藝術展怎麼拍圖片

『壹』 手機拍藝術照怎麼拍

教你自己用手機製作100分的藝術照，可以使用「雙重曝光」效果，也叫二次曝光，指在同一張底片上進行多次曝光。或者使用下圖軟體進行『一鍵式操作』。

『貳』 怎樣才能拍出適合自己的藝術寫真

拍出好照，拍出自己藝術寫真，是需要很多技巧的，下面簡單做個說明。

三．注意與鏡頭的角度

相機鏡頭的高度不同，會讓照片拍出來呈現完全不同的效果，在拍攝個人藝術寫真照時，最自然的情況是拍攝者的視線與鏡頭保持平行，這樣拍出來的效果能夠讓拍照者顯得非常的自然；如果你是想要那種冷艷、高貴的風格，那麼在拍攝的時候，就讓鏡頭放在較低的角度，從下向上拍照，這樣拍出來之後會使得被拍攝者顯得冷艷、高貴具有女王范；現在很多追逐時尚的年輕人喜歡拍攝具有頹廢風格的藝術寫真照，那麼在拍攝的時候，就要讓鏡頭從上向下拍攝，這樣的效果就非常的適合，當然了除非你是特意想拍攝這兩種風格，否則鏡頭的角度最好是要與視線平行，否則拍出來的效果就會非常的讓人失望的。

『叄』 藝術性的相片如何攝影

多喜歡攝影的同學也會拍攝風景、人像等等的題材，其實只要動一動腦筋，我們也可以利用鏡頭拍下具藝術感的抽象相片，不但可以為你的相片集加入一些有趣的作品，更可以列印出來成為家中的裝飾呢！現在便跟大家分享一下拍出抽象藝術相片的5個小技巧吧！

Photo by Tom Wachtel

(一)移動你的相機

初學習攝影時，拍出清晰的相片是一個很重要的技巧，但有時不妨把快門刻意放慢，並有目的地移動相機，這樣可以拍出更具藝術性的相片！但在拍攝時需要留意：

快門過慢會導致過曝，需要調小光圈和降低ISO 移動時最好按軌跡來移動（例如垂直或轉圈），否則相片有機會變得過份雜亂同一個場景，可以嘗試快一點或慢一點的快門，可以拍出不同的效果！

(二)拍攝移動中的物件

跟第一點差不多道理，也是透過移動來拍出藝術性的相片，但這次不是移動自身的相機，反而是去拍攝移動中的物件，例如行走中的汽車、玩耍的小狗等，相機的快門可以按照物件移動的速度來調整，若果移動中的物件速度很快，相機的快門不用過慢，否則整張相片會給得很模糊（除非你是刻意這樣做）。若果在按下快門的一刻相機（你）跟著物件的方向移動，背景便會變得模糊而主體清晰，這個便是Panning的技巧了！

Photo by Hernn Piera

(三)拍下干凈的畫面

要拍出具藝術感的相片，去除相片中不要的東西，拍下非常干凈的畫面也是一個好方法！其中一個很有用的技巧便是利用長焦鏡頭拍攝大環境中的小部分，例如整個沙灘中的一個小浪花，或是其他常見物件的一個小范圍，也可以達到相同的效果，如果拍出來的畫面是簡潔、單一色調，或是具備有趣紋理的話更好啊！

Photo by Donna McNiel

Photo by Jonas Tana

(四)透過其他物件來拍攝

穿過其他物件來拍攝也是一個常用的技巧，該物件可以是膠瓶、玻璃，甚至是樹葉間、草叢、液體等也可以！讓你的創意隨便發揮吧！

Photo by Evelyn Berg

(五)善用多重曝光

現在很多數碼相機也具備多重曝光(Multiple exposure)的功能，只要你開啟有關選項，再連續拍下兩張或更多物件，讓不同的畫面同時曝光在同一張相片上，這樣組合起來也會變得更抽象和具藝術感！但要留意一點的是，在拍攝時需留意保留黑色/偏暗的地方來讓下一張相片曝光啊！

Photo by Pal Sol

Photo by Dora Hon

後記

攝影說到底也是一門藝術，新手一開始拍攝抽象的相片是有難度的，但最重要是肯不斷嘗試，在按下快門前在腦海已經有目標的相片，相機只是紀錄這個構思的工具而已，這樣拍出成功相片的機會便會大大增加了！多練習這個題材，對於攝影眼的訓練也大有好處啊！

很多攝影初學者都遇到過這樣的問題，拍出來的照片模糊，成像不夠銳利，跟別人的照片相比，有很大落差，還以為是自己的相機出了什麼問題。但事實上，攝影不是只求構圖、取景的藝術，更要學會攝影的一些基礎。比如以下這10個Tips，就可以告訴新手，如何拍出更銳利的照片。

1.安全快門

要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動！而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門=1 /鏡頭焦距。

例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒；用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，盡量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。

不過也有人會問U「我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什麼我用1/10秒快門都會手抖？」理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。小編建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。

2.開啟防抖功能

開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內置四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢於1/60秒。

防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什麼鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。

3.最大光圈=相片素質最好？

答案當然不是啦！雖然大光圈鏡頭可以有淺景深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣地方會變得鬆散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現出事都已經太遲了。

適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得銳利，且景深效果其實不會相差太多。小編建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5.6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清後景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。

4.最小光圈=相片素質最好？

看完上面那條，新手們應該又會問U那麼我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t小編真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄范圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為衍射。

聽上去好像很復雜，簡單一句http://www.yunyoubar.com郵件群發太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建築物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。

再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2.8的鏡頭，成像最銳利應為f/5.6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照後放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。

5.濾鏡

如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、塗層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題！

而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射；在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的圖像。

6.人臉識別功能

這個功能不是所有相機都配備，但如果各位新手們的相機有人臉識別功能，正確對焦會方便很多。人臉識別功能不需要考慮相片中人像的位置，只要他/她出現在相中任何一處，相機或鏡頭就會自動識別人臉，對焦點就會自動選擇最近相機的人臉。這樣不需要花時間移動對焦點，可將更多時間用在構圖，調整相機設定。

近年有些數碼相機甚至鏡頭都擁有人臉識別功能，可以追蹤人眼之餘，更可識別左右眼。這樣對拍攝人像非常有用，因為很多時候全開光圈，眼睛位置很容易走焦，利用這個功能可以確保對焦准確。

7.活用對焦方法

現在很多相機最少都有三種對焦方法，但很多新手未必留意到。以Nikon為例已經有AF-A、AF-S、AF-C、MF四種；Canon也有One Shot、AI Focus、AI Servo三種模式。懂得在不同情況運用這幾種對焦方法，其實對拍攝成像清晰的相片非常有幫助。

AF-S和One Shot即代表單點對焦，例如拍攝靜態物件或風景時，選好主體後半按快門對焦，相機就會鎖定這段對焦距離。拍出來的相片就會主體清晰，其他景物可能會因此而變得蒙朧。給大家一個TipsU鎖定對焦時可以不鬆手或立刻按快門，再移動相機重新構圖，相機不會重新對焦，這是很多職業攝影師常做手法。

至於AF-C和AI Servo，即代表半按快門時會不斷對焦。要留意相機不會發出提示表示成功對焦，很可能下一刻又轉移了對焦點。這個對焦方法在拍攝動態事物時如動物、賽車非常有用，因為單點對焦太花時間，根本不夠時間轉換對焦點，所以小編在拍攝如賽車、動物時都喜愛用AF-C或AI Servo。

至於AF-A或AI Focus，其實就是將單點對焦和連續對焦合並，但要留意相機會按情況隨時轉對焦方法。這個會較難調節，小編建議大家可以選擇以上兩種方法，在不同情況用AF-S（One Shot）或者AF-C（AI Servo）為佳。

8.三腳架

三腳架對攝影來說很重要，因為它是最有效令畫面保持清晰的工具，而且要找一個合適平台放相機，還要有好的構圖並不易，所以三腳架會較為適合。如果想在夜間拍攝景物如車軌、光軌等相片依然保持清晰，更是需要三腳架。

現在某些相機都支持很高感光度，但終究高感光度會換來噪點，所以小編都是建議大家多帶三腳架，不要怕辛苦，它會令你有意想不到的效果。同時長曝時要記得收小光圈、調低ISO，還要關防抖，避免防抖零件移動而令圖像模糊，這樣你的相片自然會變得成像銳利。

較重的腳架卸力較強，會比較穩；而近年越趨流行的碳纖也能有不錯的承托力，但價錢就會相對較昂貴。如果腳架中軸有勾，可以掛相機包等隨身物品，更可均勻卸力，減少相片出現震動。

9.快門線或2秒自拍倒數

延續剛才使用三腳架的秘訣，除了帶三腳架之外，最好多帶一條快門線，這樣可以避免因雙手接觸相機而令相片模糊，而且快門線支持B快門，需要超長曝的畫面都沒問題。除了快門線，近年很多新手都會改用2秒自拍倒數，先在相機內調較好光圈快門ISO等設定，再利用自拍功能拍攝，可以避免拍攝一刻接觸相機而令相片震動。不過自拍倒數不支持B快門，所以有了經驗後都是建議大家買一條快門線較佳。

市面上有各種快門線，一般可以選擇有線連接相機，而且亦有分有屏幕和無屏幕，甚至可以在快門線上再加2秒自拍都沒問題，這樣就可以穩上加穩，保證拍出成像銳利的相片。

10.反光板預升

想長曝而成像又銳利的話，可以利用反光板預升（Mirror-Lockup）功能。當按下第一下快門後，相機只會升起反光板而不會拍攝，要再按一次快門才會正式拍攝。這個方法有助避免相機開啟快門曝光時升起反光板，令相機震動而變得照片模糊。不過要留意升起反光板後，取景器會看不到景物，所以在按第一下快門前就已經構好圖和做好所有設定。

新手常會忽略這項功能，但它的重要性不比使用三腳架低。因為拍攝時反光鏡升起的震動足以影響相片成像。因為每部相機反光板預升功能都不同，較高階相機會在頂端控制圈上；初階相機可能會收藏在菜單內，所以拍攝前必須先了解它的設定位置。結合以上各種技巧，新手們相片的銳利度絕不比專業攝影師差！

相信很多人有這樣的拍攝體驗，明明背景是宏偉建築、壯觀山巒、遼闊海岸，明明也用了廣角鏡頭，但拍出來的照片還是很平淡，很小氣。如何才能拍出氣勢恢宏的畫面感呢？在本文中，我們將跟隨攝影師Sails的腳步，看看他是如何因地制宜施展技法，拍出氣勢遼闊，震撼人心的大場面讓畫面更有氣勢的五條建議！

一、找片美景，讓夢境成真

尋找美景似乎現在並不是難事，但如何將人巧妙融入景緻就需要反復斟酌。讓人不被場景「吃」掉，突顯又不突兀，最好再有些趣味，那製造夢幻感就是不錯的選擇。可以通過融入趣味元素、嘗試獨特角度和姿態，以及畫面「蒙太奇」效果，去打破常規，營造夢幻。

實例1：將獨特元素融入大場景中，形成奇幻的氛圍

這是巴黎北部的蒙馬特高地，從這里能俯視整個巴黎城區。當時著名花式足球藝人Iya Traor正在進行表演，我覺得特別有趣，想要讓他出現在我的畫面里。出於尊重，我事先取得了本人的許可，提前徵求同意也能讓對方更配合，以便在最短的時間里完成理想的動作，達成最佳畫面效果。

技術要點分析：

1．當時正值傍晚，夕陽的光溫暖而明亮。為提高拍攝效率，我僅在畫面左側用了一個柔光箱進行簡單補光。

2．固定機位，相機全程架在腳架上。正片拍攝完成後，保持原有機位和參數，又拍攝了10-15張空鏡素材，用於後期合成清除畫面下方穿幫的遊客。

實例2：嘗試只停留在夢中的姿態

這是日本關西的生石高原，那裡山巒疊嶂，叢林密集。我找到了一個山頂部的岩石，想要在此實現「飄浮」影像。拍攝的關鍵點在於，空景和人像的角度、光線及相機各參數必須保持高度一致，以便在後期合成時做到渾然一體，天衣無縫。

技術要點分析：

1．選址拍攝空鏡，牢記鏡頭焦距、拍攝距離、仰角角度及自然光效等參數。

2．選址拍人，平地即可，盡量要背景干凈，方便摳圖。各參數需和空鏡圖同步，這樣合成後才會自然如一次完成。

3．拍人時使用了兩盞布朗SirosL燈，一個負責人物的面光，一個用於模擬空鏡環境光。

4．為了讓裙子褶皺自然、飄逸，我讓人站在器材箱上，低機位仰拍，注意應確保相機角度和空鏡的仰視角一致。

5．快速選區一鍵摳人，將人貼合到空鏡中，旋轉角度使人物後仰，壓暗裙底岩石，模擬人的影子。

二、在宏大場景中拿捏好動靜對比

很多攝影師在宏大場景中卻很難拍出宏大的氣勢，原因就在於缺乏對比。這里的對比，指的不只是明暗對比，還包括人與環境的對比，動靜對比等。大場景的照片往往很難表達動勢，可以在環境中尋找或營造動感元素，並結合快門速度形成虛實對比，增強氣勢。

實例3：利用澎湃的海浪營造動靜對比，增加畫面氣勢

拍攝地點位於廈門的海邊，我找到了一個能帶到礁石、海水，同時人站上去又不會被海浪打到的位置。想要用較慢的快門捕獲快速流動中的海浪，形成虛化效果，同時利用燈光補亮人物，並凝固離人較近的浪花，展現動勢。利用流動的海浪和凝結的浪花形成虛實對比，同時與人形成動靜對比，增加畫面的層次感和豐富性。

技術要點分析：

1．利用慢門拍攝出海浪的流動性，但過慢的快門會造成人物抖動，所以選擇了0.3秒這個相對平衡的快門值。

2．水、晶體顆粒物等透明或半透明物體，在逆光或側逆光作用下能表現出通透的質感。我讓助理拿著布朗Siros L 800w的閃燈，外接60100cm的柔光罩，從人物正上方的岩石上對著海浪打光，同時柔光箱輕微向人物偏移，為人物補光。需注意，因為人物距離燈光最近，柔光箱如果偏移過多，會導致人物過曝。

實例4：利用運動前景，在增加透視感的同時實現動靜對比

這是在巴黎的聖心教堂前拍攝的。前景除了引導畫面，還有強化透視效果的作用，我想要利用相對較慢的快門速度捕捉到揮動翅膀飛舞的鴿子，這種動勢與安靜的人物、宏偉的建築能夠形成絕佳的動靜對比效果。

技術要點分析：

1．相機上架，盡量升高機位，因人物站在較高的台階上。機位越高，後方建築變型越小。

2．背景已是對稱構圖，擺姿處理上應該讓人物重心偏離畫面中軸，同時利用裙擺來拉回平衡，因為絕對對稱的畫面往往顯得太拘謹、平庸。

3．快門速度要適中，確保飛舞的鴿子絕大多數是清晰的。

4．前景的鴿子要依靠大量拍攝素材的合成，因為鴿子的飛行路線很難掌控。拍好人物後，在不移動相機和燈，不改變拍攝參數的情況下，單拍鴿子5-10張，留用做後期素材。

三、用最柔軟的紗，舞出最壯美的魂

輕薄柔軟的紗、綢緞等材料做成的婚紗、頭紗以及其他造型元素，很適合在相對簡單、空曠的環境中飄動「飛舞」，這時會令原本單調無奇的畫面呈現出一種柔美而磅礴的氣勢。

實例5：讓頭紗飛舞，柔美與壯美同在

這是在日本北海道的活火山拍攝的，傍晚純自然光條件，且當時風很大，吹動著頭紗飛起來的樣子美極了。日落前的光線極具戲劇色彩，用閃光燈補光有時候反而顯得生硬和多餘，此時人物姿態上只要迎合自然光的光位即可達到完美效果。

技術要點分析：

1．學些地理自然知識，事前了解拍攝地風向、光線等狀況。

2．盡量尋找逆光和側逆光角度，這樣頭紗的質感會很好。

實例6：利用柔軟的綢緞，構圖、造勢

這是在一個幾乎沒有任何元素的空間內拍攝的，我想利用紅色的綢緞打造出色彩主題，同時配合光線，使其增加畫面的空間感和節奏性。布光的精髓在於控光，讓閃光燈去照亮該照亮的，同時確保燈光不影響那些不該被照亮的被攝體，這樣才能做到明暗有度、重點突出。

技術要點分析：

1．左右背景後方各放置了一個30180mm的條形柔光箱，對著鏡頭，同時外加了40度角光柵，確保它們能打亮布而不會影響到人物。

2．人物則使用了150mm的八角柔光箱，外加40度角光柵，確保它重點照亮人物而不會把布打得太亮。

3．框架構圖是常用的構圖手法，但是大多數攝影師只停留在Y軸的框架構築，我用飛揚的綢緞在Z軸構築了一個框架，讓畫面的透視和層次感更強。

4．四名助理分別在兩側負責抖動綢緞，直到理想效果。

四、用後期手段實現趣味想法

其實，後期是次，想法為先。有了好的想法http://www.dy73.cn電影看似復雜的畫面，也只需要極其簡單的後期手段就能實現。沒有復雜的後期，只有意想不到的創意。

實例7：一次拍攝完成的「穿越」

我想要拍出一種穿越感，就是那種你中有我，我中有你的獨特意境。於是我將兩個造型迥異的女孩放在同一畫面里，中間用黑旗遮擋，分別打光互不影響。我選擇一次直拍而不是合成，好處是能一目瞭然地控制構圖、人物姿態和視線，取得畫面的最佳平衡。

技術要點分析：

1．在兩個人物之間架設了雙面黑旗布擋光，確保兩個柔光箱的光線不會穿透到對面影響到另外一個人。

2．左右各一盞150mm的八角柔光箱，為人物正面打光。箱體盡量靠近人，這樣能獲得更多的光衰退，形成更明顯的明暗過度。

3．後期在兩人中間的黑場部分做了碎片色塊效果，實現意象化的穿越。

實例8：二次元與三次元的結合

我想要創作出一種畫面，將人物融在中國水墨的感覺中，但又不失攝影畫面的立體感。於是我突出了水墨的層次，使其穿梭在人物周圍，強化透視和層次感。拍攝前已經想好後期合成墨水，從後往前的包圍式光線最能表現墨融於水後的紋路和線條感，所以前期拍攝人物時必須迎合墨水素材的光效。

技術要點分析：

1．人物和墨水素材沒有採用同一焦距。因為兩個被攝體的大小差距太大，素材部分使用了兩倍於人物部分焦距的微距鏡頭。

2．使用了兩盞一組，共計6盞燈分別對著攝影棚後方以及左右打光。讓來自牆面的反射照亮人物。但此類的包圍式散射光會讓人物顯得平面，無立體感。所以在燈光的輸出控制上，後方、左方、右方，從高往低，各相距兩檔光圈。

五、讓能飛的都飛揚起來吧

營造畫面氣勢的一個重要手法就是增加動態元素，有時候場景本身是缺乏動態物體的，這時我們就可以利用一些可操控的元素，例如水珠、煙霧或粉末狀材質來營造動勢，配合一定的光效以及人物的姿態，就可實現打造強大畫面氣場的目的。

實例9：旋轉飛舞的金沙

技術要點分析：

1．經典順光直打的方式。畫面左邊有一個大柔光箱負責照亮人物和沙，因為沙並不是透明顆粒，逆光角度色彩是出不來的。

2．人物下半身的金沙是她舞動時，手中的兩個礦泉水瓶甩出的。

3．人物後方和胸前部分的金沙，為素材合成。旁邊的助理負責甩金沙，多拍幾次，直到能選出合適的素材。

實例10：瑩剔透的水花

技術要點分析：

1．桶、盆、瓶，不同容器潑出來水的狀態完全不同。同時，容器的大小、深淺以及潑出的力度、速度都會直接影響水的形狀，需要反復練習和測試。

2．三個助理同時潑水，其中一個助理負責喊數，另外兩名助理盯著喊數助理的肢體，來判斷潑水時機，而不是單純用耳朵聽指令，只靠耳朵聽很難確保三個人完全同步。

3．拍攝盡量選景暗色背景，這會讓受光後的水更明顯。

實例11：飄舞的煙霧

技術要點分析：

1．在人物周圍同時點燃6塊有色煙餅，前後遠近散落放置。點燃前需要預先判斷風向，確保煙霧不會跑出取景范圍。

2．硬光最能表現被攝物的對比和高飽和度，這里用了布朗Move外拍電箱外加Para88，並將Para88調整到光線聚焦位置，讓光線的品質最硬。

實例12：飛揚的沙

技術要點分析：

1．都說拍得不夠好，是因為距離不夠近。大廣角下，短兵相接的超近距離感，是表現畫面張力最有效的手法。廣角鏡頭具有獨特的成像特點視野寬廣、誇張前景、邊緣變形、透視感強等。

2．在緊貼鏡頭的位置上設計充滿動勢的前景。流狀物被固定後的動勢表達，往往會有呼之欲出的畫面感。此類圖片有不少運氣成分，往往運動中物體距離相機鏡頭越近，效果越好，但請小心你的相機。

3．兩盞燈，鏡頭左邊的燈打亮助理潑過來的沙，右邊的燈主要照亮人物，為其塑形，同時也照亮被人物自己踢起的沙。

4．獨特的構圖手法也可增加畫面的動勢。

『肆』 拍攝講究技術看展有什麼拍照小技巧呢

在我們的生活當中，每時每刻都想要通過拍照的方式來記錄下一些非常美好的瞬間，如果在自己的真實日常生活當中要去看展覽的時候，以後想要拍攝一些好看的事物。在看展覽的時候人會非常的多，也會非常的擁擠，在這樣的情況之下拍著好看的照片，需要掌握以下幾個方面的技巧。