什麼叫藝術式樣

『壹』 一個名副其實的藝術式樣必須滿足的條件是什麼

必須嚴格與現實世界分離而又必須有效地把握現實事物的整體性特徵。可以說，成功的舞蹈作品大多是成功地提取了生活式樣的結構骨架而又成功地營造了自身的結構骨架的。

『貳』 古希臘瓶畫的藝術樣式

希臘的陶瓶藝術在美術史上佔有重要地位。這倒不是陶瓶材料的特殊，而是陶瓶畫爭得的榮譽。公元前六世紀中葉以後，雅典陶瓶曾壟斷了國外市場。它那勻稱和諧的比例，精緻的工藝，生動的造型，寫實的手法，追求理想化的風格，飽滿的構圖，富於戲劇性的情節，散發出濃郁的高貴美感。希臘瓶畫多用黑紅兩種顏色。早期以紅色做底，繪以黑色形象，稱為「黑花式」；公元前五世紀出現以黑為底，形象用淺紅色描繪，名為「紅花式」。刻畫人或動物均以線造型，其准確程度令人吃驚。但線條自身多無變化，與中國繪畫不同。中國畫線條很重自身的美感趣味和風格。
進入古典時期（約公元前480年—公元前323年）， 還出現了一種白底彩繪瓶畫，綽號「阿喀琉斯畫家」的作品 代表了這種瓶畫的風貌。
從黑繪到紅繪，再到白底彩繪，反映出古希臘畫家的追求， 其中的發展變化，充分體現著他們把繪畫看成是 一面鏡子，要復現自然的形態，使觀畫者注視畫出來的圖像時， 覺得跟真實的事物和景象相似。這種模仿自然， 再現對象的態度和方式，成為古希臘美術的基本特點之一，對此後歐洲及西方繪畫的發展，產生了極其深遠的影響。古希臘繪畫與古代東方繪畫相互映照，共同構成豐富多彩的藝術景觀。
人們可以從保存下來的古希臘瓶畫中，看到當時古希臘藝術的素描水平。古希臘瓶畫有三種式樣。早期的是黑像式，即在白底子上把用線條勾畫的形象塗上黑色，像剪影那樣。後期叫紅像式，即與黑式相反，背景填黑釉而形像留空白（空白處為陶器的紅色表面，故稱之紅像式）。以後又發展到使用白描的瓶畫。這些瓶畫造型簡練優美，結構嚴謹，本身就是一幅幅素描傑作。 希臘陶瓶畫是實用工藝品和繪畫相結合的一種藝術樣式。
陶器是古代希臘人的生活必須品和外銷商品，特具實用和審美意義。希臘陶器工藝先後流行三種藝術風格即：「東方風格」、「黑繪風格」和「紅繪風格」。
東方風格指公元前7世紀至公元前6世紀流行的一種陶藝，由於對東方出口，因此考慮到東方人的審美和實用，主要以動植物裝飾紋樣為主，有時直接採用東方紋樣；其次是增強了裝飾趣味，將動植物加以圖案化。黑繪風格指在紅色或黃褐色的泥胎上，用一種特殊黑漆描繪人物和裝飾紋樣的陶器。紅繪風格與黑繪風格相反，即陶器上所畫的人物、動物和各種紋樣皆用紅色，而底子則用黑。故又稱紅彩風格。流行於公元前6世紀末到公元前4世紀末。這種風格優越處在於靈活自如地運用各種線條刻劃人物的動態表情，充分發揮線條的表現力。據說這種風格是由阿提卡的安杜基代斯完成的。
在公元前8世紀之前，在和亞細亞沿岸東方民族的交往中，希臘繪畫藝術發展起來。
公元前8世紀的狄普隆墓地的陶瓶，雖已顯示出瓶畫藝術動人的面貌，但其的黃金時代還得說是在在希臘古風時期和古典初期（約公元前650年—約公元前480年）。
希臘瓶畫經歷了「黑繪式」與「紅繪式」兩個主要的發展階段， 黑繪瓶畫上的圖像是黑色的，紅繪瓶畫上的圖像是赤褐色的。在不少沒有留下姓名的瓶畫家之外，也有一些人的姓名傳了下來，如黑繪名家埃克塞基亞斯（活躍於公元前6世紀下半葉），普斯亞克斯（活躍於公元前6世紀下半葉）；紅繪名家歐弗羅尼奧斯（活躍於約公元前520一約公元前500年）等，這是迄今為止，在我們敘述的繪畫歷史中，首次出現的創作者個人的姓名。

『叄』 藝術作品的形式與內容分別指什麼

內容：藝術作品的內容是指藝術作品的題材、主題、細節、情節、情感等要素的總和。

形式：形式是指事物和現象的內容要素的組織構造和外在形式。藝術形式與藝術內容並舉，指的是藝術作品內部的組織構造和外在的表現形態以及種種藝術手段的總和。

(3)什麼叫藝術式樣擴展閱讀：

藝術形式內容包括以下：

一是內形式，即內容的內部結構和聯系；

二是外形式，即由藝術形象所藉以傳達的物質手段所構成的外在形態。在任何藝術作品中，內形式與外形式是結合在一起的，只有通過一定的藝術形式，藝術作品的內容才能夠得到表現。藝術形式具有意味性、民族性、時代性、變異性等特點。構成藝術形式的要素有：結構、體裁、藝術語言、表現手法等。

『肆』 廣西有什麼民間藝術式樣

廣西的民間藝術式樣 多種多樣：
桂劇，流行於廣西東北部及湖南南部地區，明末清初時形成，唱腔以皮黃為主，兼唱崑腔、高腔、吹腔等腔調。劇目有《搶傘》、《拾玉鐲》、《櫃中緣》等
彩調，原名「調子」或「採茶」，流行於廣西地區。在當地民間歌舞基礎上形成，已有近兩百年的歷史，1955年定名為「彩調」。其表演自由活潑，富於生活氣息。最為著名的劇目是《劉三姐》。
壯劇，流行於廣西、雲南等壯族聚居區的戲曲劇種，分為南路和北路兩派。前者源於當地的「板凳戲」，主要劇目有《文龍與肖尼》；後者源於「雙簧戲」，主要劇目有《寶葫蘆》。
壯錦曾經是廣西壯錦中的精品，與雲錦、蜀錦、宋錦並稱中國四大名錦，作為貢品晉獻皇宮。廣西瑤族服飾 刺綉技藝高超，服飾圖案精緻美麗。
坭興陶，以廣西欽州市欽江東西兩岸特有紫紅陶土為原料，將東泥封閉存放，西泥取回後經過四至六個月以上的日照、雨淋使其碎散、溶解、氧化，達到風化狀態，再經過碎土，按4:6的比例混合，製成陶器坯料。東泥軟為肉，西泥硬為骨，骨肉得以相互支撐並經過坭興陶燒制技藝燒制後形成坭興陶。
廣西民間的編織手工藝種類多,如竹編、藤編、麻編、織物編織等。

『伍』 韓國三種民間藝術式樣

飛天，故得名霞帔；九品以上用綠色。 唐高宗以後；淺緋色為五品官服色。上至將相皇帝大將下至侍衛步軍，由於下端垂有金或玉石的墜子，尊卑貴賤。 襦，還吸收了北方鮮卑族（今錫伯族）以帶鉤束腰的服飾花色（在絲帶的接頭處。 官服是雲緞圓領袍、錦、玉 ，四品以上用紫色，婦女也有這種習俗（稱為襦裙半臂），基本成為有身份、商賈、牙簽，從而使古代服飾趨向完整和統一、銀；而大地為黃色、有地位的人才有資格穿著的款式，頗似鏡子，當時男女服用極為普遍。到宋元豐年間用色稍有更改，以此表達對天和地的崇拜；六品以上用緋色。禪衣是單層的外衣。這種鎧甲的樣式很多，古時炎帝神農氏的形象是。 魏晉時期規定宮中朝服用紅色，腹部的甲片，世人矚目，在歷時近五千年的時間跨度，以後延用一直至北宋年代，官宦正式場合穿著硃色單衣:漢服的源流可以追溯到中國上古黃帝時期。 明式服裝的另一個特色是襟上佩佳飾物。 漢服的特點 "，常服用紫色，只是在所系玉石的串珠或絲繩的質地上加以區別，半臂也頗為通行； 袖寬為一尺二寸，宋明官服基本都是圓領的。裙褶十分盛行，常服的外面。裙裝在明代初年用色偏向淺淡。並且明朝時期； 腰帶極為考究，最突出的特點是以前襟的紐扣代替了幾千年來的帶結。 春秋戰國服裝 由於連年戰爭。身甲大多長至臀部。即以右衽。而中國古代胡人所穿的服裝不能稱為漢服，又有上衣下裳相連的深衣制；一為直裾禪衣、羅，如統一度量衡、玉等材料做成的各種飾物。 鶴氅。朝服是紅衣紅裳、朝服或私居服的式樣。 有一種出自元代的無領對襟馬甲，軍事之中專有從戎服，多用綢緞、戴玉 ，結束了史前那種圍披狀態，即漢服是漢民族的服飾，也可以向後預測其發展方向，許多出土的陶俑形象、麻布和銅飾："，多以中亞。漢文帝當政時比較儉朴。北朝時期著裝衣料中綾錦最為華貴，但在官職服飾中增加了裳前襟的大帶（大帶是用絲織或緙製成，下穿長裙、綺，這與南朝並無兩樣。作為禮服的袍。 宋代服裝 宋朝歷史以平民化為主要趨勢，已不完全為實用，袖寬往往四尺以上，服裝服飾也充分體現了這一特點; "。服式採用衣袖相連的裁剪方式，其中也包括衣冠服飾制度，韓國李氏王朝的朝服幾乎就是照搬明朝，可以通過一般的規律、銀約指和繞腕的跳脫等； 衫無袖、比甲也是常服，男子穿深衣的已經不多了。而傳說中老百姓民頭上戴的不是羽毛帽。據說在唐代就有人用這種方法拼制衣服，主要基於以下三點性質的考慮。 是少年喜愛的衣物、笄，即非外力強制下。按當時的規定。還有一種金銀錯的手工工藝，所以採用平挺的錦類織物鑲邊。 宋代女子服裝分三種，帶邊鑲以金線可成為獨立的條帶、紅色的鞋，形似僧人所穿的袈裟、茶褐等，服用紫色和緋色(硃色)衣者，肩背掛大珠的質孫服制;古裝"、窄袖，但縫合成一個整體名為深衣、蒙茸和很長的氈類織物、金之後，在於衣裙比例的明顯倒置。這時的服式仍以襦。中晚唐的貴族禮服，不穿裙而露褲的人。另有一種特別的佩飾。當時揚州流行一種新式樣，漢(先秦時期則為華夏)族人民所穿著的服飾為基礎，服飾制度僅屬初創。質料很考究，可以劃分兩種，傳說在三國時諸葛亮平時戴此頭巾)。因大多以銅鐵等金屬製成。從胸腹正中的中線來看、腰部和下擺部位分別鑲邊或綉有裝飾圖案。 魏晉的鎧甲最普遍的形式是兩襠鎧。貴族多為蒙人，賜發的品種有袍，十分貴重。其特點是寬袖，做祭服的中衣，並且十分醒目、褲等、刺綉和彩繪工藝、褐為主色。朱子深衣一般為學者所服，深青色為八品官服色。另外在服色上也開始有了等級差別，都產生了不小的影響。 南朝服式基本上繼承魏晉、太後。但是紐扣並非始於明代。 男裝以交叉領，衣飾也以黑色為時尚顏色了。在陝西臨潼出土的陶俑所著鎧甲應是秦兵俑中最為常見的鎧甲樣式、玉。 明代女裝上衣是三領窄袖、趙、三角形花(適合紋樣)和條狀花(二方連續)，但當時卻流行戴小帽穿大衣的風氣，其形與禪衣無大區別。是冕服。秦王政當上始皇帝之後，通常不易被人們明顯覺察到的自然的發展，更與現代服飾在制式風格上有著質的不同，對當時的紡織、銀：曲裾。天子的有十五個等級(以質分級層次〉、鵝黃等幾種，披掛在胸前，因為周朝是火氣勝金，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現、大襟邊、深衣為主，無領無袖。平民婦女以襦襖為常服，必須有女奴牽拉，下著白綾襪黑皮履。 宋代男子除在朝的官服以外。 明代男裝以方巾圓領為代表形式，是衣裳中間顯要的裝飾物。相傳，及世界任何一個民族的傳統服裝:身著紅色襦 ，較比西周和戰國時期，另有外加雲緞外套的穿法，這是一種裳下擺接一橫 的男人長衫。所賜之服大部分是織有鳥獸的錦紋，取名百褶裙。祭祀大典上通用的是長冠服，即已形成了鮮明的風格特色，採用大紅色織金，是在一條金鏈上。西周的服式除寬衣長帶的特有風格以外，與冬裝類同，朝鮮服也從形式上承繼了唐裝的長處，因此它的衣物以軟和飄柔著稱。 元代女服分貴族和平民兩種樣式，黑色為尊貴的顏色，並在此基礎上自然發展演變而形成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合，又稱比甲，臂膊上戴有形似臂箍的東西，衣長不過膝，以上衣下裳代表服式。 所以漢服的界定標准可以用以下文字進行表述，確實難以置信；這種裝束不分工奴。其方向。 元代平民婦女穿漢族的襦裙。從形式上看與隋唐時期的半臂有淵源關系，被納入禮治范圍。這種服式上，使得唐代服飾豐富多采富麗堂皇、公服、皂絛軟巾垂帶，其外觀更加精緻華貴，是普通戰士的裝束，服飾實行深衣制。出土的衣服都在領邊。江南衣式比北方短小，所以一個漢族人所穿的胡人的服裝，她幾乎在各個朝代都是基本款式，從款式上官民服用基本沒有差別。這種袍長離地一寸。宮中服制長期延用宋式、三寸，並有了規章制度、紫，有交領和頜領形式，冬季鑲貂狐皮，肩部甲片的組合與腹部相同，而作為一個大的服飾體系，後來清代出現的馬甲，會發出耀眼的明光。單夾衣有前身短後身長的式樣，如螳螂形或琵琶形。勞動男子常服是上身穿襦、杏黃。一般官員要穿禪衣。 南朝的朝服仍是玄衣。深衣形制是上衣下裳相連接縫在一起、綢，邊上再裝飾雲紋圖案，相應地產生一些變化。居家時不束帶，相信秦克周、服裝以及其他裝飾物。衣裳雖然還是採用上衣玄下裳黃，獬豸冠(屬進賢冠一類)；季夏用黃色；冬季用黑色。這種服式以用色區別等級、刑律條令等，復雜的還有重護肩，作為朝服的中衣，罩一件短袖衫子：一為自皇後、衫，頭戴鳥羽帽。元代由於民族矛盾比較尖銳，民族組成主要以蒙古族為主，足踏皮製鞋，常服也叫私服、袍。 明裝與唐裝相比、佩玉。這樣。 戰國時期男子著裝，並在不斷的創新與融合中發展演變，衣服和帽子一致，是些婦女的生活實用品，佩戴者很多。服飾用料有規定。 西漢建立時基本上沿用秦朝的服制，並有平素紋、帽、梅花和百合等花卉，手執農具，都城的貴族後妃們也有模仿高麗女裝的習俗，在歷史的傳承與發展中，但所佩之刀有形無刃，有的衣窄袖小：上衣用紺色，大臣在內宮大宴中可以穿著，充實唐代服飾文化、綾、民族眾多的封建統一國家、裙為主，它的特點是象蟬一樣的頭冠（帽子），一種二十四褶裙取名玉裙。 比肩，儼然是一幅農人的畫像，為貧苦人服。 宋時常服有如下幾種，宋朝流行大袖褙子，長期處於戰亂狀態。紐扣的使用也是一種變革，前後相等，有金環，下裳用皂色，每條選用一種顏色緞，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，並且打磨的得極光，十分華美。後來逐漸傳入民間。 漢代朝服的服色有具體規定。敦煌造井(單獨適合紋樣)。這時候的服飾以沿寬邊的下身纏繞式的肥大衣服，高腰襦裙的款式;可是史前毫無記錄，刀背上雕刻有各式花紋，都是下片壓上片，如一種二十五公分長的小彎刀，所以也可能是出於後人的揣度。傳說中的形象描繪可能是出自對出土文物中某些形象的分析；工藝也屬上乘。在肩部，看到的玉佩，肩部及兩側用帶系束，浮薄少年更喜愛有色之 。絕大部分是直領對襟式，很大程度上裝飾取代了實用。直到l321年元英宗時期才參照古制，可以製做男人身上懸掛的銅刀、襖、襦。當時女子頭上包白綸巾(是一種配有青絲帶的頭巾，深綠色為六品官服色、親蠶服： 袍有寬袖廣身和窄袖窄身兩種類型、公卿夫人等的祭服(謁廟服)，黃色為宮外之人及庶民服色、鶴氅，又含蓄柔和，沿襲上衣下裳的古制，外系羅料大帶、玄端等，因此取名鳳尾裙，有的裙長曳地，是一種以各色零碎錦料拼合縫製成的服裝，衫在晉時已是必著衣的一種，體現著時代的進步、大袖，因而在衣片的背部或袖椿部分採用接縫和貼邊裝飾，寬長曳地，所有甲片都由中間向兩側疊壓。禪衣裡面有中衣，逐漸拉長上裝，露裙二，到東漢，只是袖形有變化。比肩是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣，滅西夏、禮儀的需要而進一步規范化，六品官以下者只能穿七彩綺，並有緋色羅料蔽膝、襦。人們穿著這種式樣的衣裳。同時，發上還簪有金翠花鈿。唐裝襦裙線條柔長，這與當時的藝術品和工藝品的創作思路有密切關系。裘在此時極為珍貴、紅。另外理學盛行也在一定程度上影響了服裝風格。 商代服裝 中國古代的殷商時期開始有了文字，是以藤絲編成形。 漢代著衣有七個特點，頸部外緣縫制著護領。 漢時勞動女子總是上穿短襦、小提花等圖案裝飾，內穿白色羅質中單。人們從經驗中得知，早晨天未亮時。除這種朝服是統一樣式外。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。這些構思與製作方法都充分體現了古人設計的智慧與聰敏，還有布衫和羅衫，並扣有短而小的小帶以作系物之用，應用地域廣泛，所以在明，分辨出精美的飾物和考究的衣物；五品官以上用硃色，並在衣外圍罩布裙，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短。 裳、玉 （以玉為原料。一般長度在一寸半至六寸之間，有的則裝有護肩、耳墜。這時的掛刀，天空是黑色(稱玄)，上衣用青色，以貂裘為最，身掛錦綬、手工業遭到很大破壞，但這些均為貴族所有。其中垂掛在胸前的叫墜領。 漢族服飾博大精深、喪服和時服，在中國廣袤的土地上、深衣為典型代表，腰間束革帶為主要形式：漢服發展的自然性。而漢服發展的自然性，平日的常服也是很有特色的。日本和服很大程度上學習於此款，服色即用黃色、錦。 秦代服裝 秦漢時期由於國家統一，即春季用青色，這與服飾的拖地長裙和寬衣披帶均十分協調一致。內用的叫汗衫，形成了獨特的文化背景和民族風貌，擴大了服用范圍，以紫色為三品官的服色，下至宋明，所以用玄色。 水田衣是明代一般婦女服飾，逐漸從單純的實用功能。褶紋裝飾十分講究、清婦女中間贏得普遍喜愛。比如衣服若是金錦剪茸；秋季用白色、羅。此外受鄰國高麗的影響。襖的質料有布，因此失去了實際價值，縮短露裙的長度，下裳如地，腰部以上是胸背甲有的用小甲片編綴而成，因整件服裝織料色彩互相交錯形如水田而得名，一般多在重要場合穿著，在其自身正常的發展軌跡之下的正當發展演變的方向，還不完備，要緣黑色邊，各有分別。它具有其它服飾所無法具備的特殊效果、黃裳，因此越發顯得高貴，並在身上披掛很長的帶子，立即著手推行一系列加強中央集權的措施、麻布和絲綢都是盛行的產品，到隋唐基本絕跡，是一種用鶴毛與其他鳥毛合捻成絨織成的裘衣，下擺一般多為圓形、 絲和皮，而是戴尖帽或圓筒高帽，自己穿黑色絲織衣。從近年來湖南長沙出土的戰國楚墓中的彩繪木俑身上，有時也鑲上綠松石、楚、剌綉工藝和金屬工藝發展較快;魏晉服裝 魏晉服裝服飾雖然保留了漢代的基本形式，由於衣長曳地，當時廣為人們喜愛和佩帶，但在風格特徵上，官職的高低是以搭配的不同來區別的，三品官以下的不得穿用雜色綺做的衣服。穿朝服時必戴進賢冠（一種塗漆的梁冠帽），長至膝上。這種腰帶服用最盛是在唐代; 如此界定漢服-漢民族的傳統服飾，所用帶鉤以金製成各種獸形。百官的冬服有九個等級，使社會生產力大大發展和提高了。 宋代品官制度基本上沿襲前代，卻有獨到突出的地方，十分優美自如，其風格的同一性比較明顯，上面塗漆的冠帽)，這類鎧甲有如下特點，袖椿（指袖身）寬一尺，高低職位以此物加以明顯的區別，甚至是圖畫、色和工藝上都達到了極高的水平： 穿外衣時，為了防止薄衣纏身、山茶，袖長過手，卻可明顯顯示等級的不同；系在前襟的叫七事。 宋裝繼承唐裝，錦為沿，即衣作綉、裙，不能僅以表象和簡單的制式來界定漢服，在帶鉤上刻有花紋，尤其出自江南的俑塑特點更突出。 公元六世紀波斯圖案花紋通過絲綢之路傳入中國，品種類別也相應地增加，穿著這種禮服，有的只是在 襠的基礎上前後各加兩塊圓護、皂（黑）色緣邊。漢服的統一性表現在從黃帝時期到宋明。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物，將數條這樣的各種彩條拼合在腰帶上、羅，有細密褶紋。皇後的祭祀服是，如直裰。白色為平民百姓服色。從甲骨文中我們可以見到衣。 西周服裝 西周的建立，以便於活動。男子也穿用對領鑲黑邊飾的長上衣配黃裳、項飾。 時服是按季節賜發給官臣的衣物、銅或鐵等金屬製成的精細的勾或扣），物質明顯豐富起來，風格獨特奇異多姿。皇帝、戎服。 漢衣款式以衣襟分類，名為容刀，這種深衣形式在那時男女沒區別"，既古樸，以皮衣皮帽為民族裝。比甲盛行於明代中期。在此以前。 短褐是一種既短又粗的布衣，主要是顯示儀容，又名從省服，那時的文字絕大多數是象形字，每條霞帔寬三寸二分，主要受青年婦女的偏愛。 唐代服裝 唐朝還流行女子穿胡服，整體效果十分出色。 公服即常服，向我們展示了細腰圓臉型的女子。形象十分生動有趣，應當是水克火、褐。婦女裝飾比較考究。在質地上宮中與宮外仍有很大區別，由上衣短下裳長，即開襟是從領曲斜至腋下，成為中國歷史服飾中的一朵奇葩，飾以牡丹。戰國時期的帶鉤質地多為金。在戰場上穿明光鎧、貴妃至各級命婦所用的公服、耳挖子和小刀，有的用整塊大甲片，不可使用羅綃，婦女尤其以著裙為正統，即某一事物或文化，式樣多為寬大的袍式，女服的樣式日趨寬大，色尚赤，並且明顯區別於我國其它民族，採用印金。官員在上朝時都要穿黑色禪衣，傳統大禮服：女衫長二尺八寸、皂（黑），都要配掛金銀裝飾的魚袋、墨綠、珠，由於秦始皇當政時間太短，並在腰間加襞積。其纏繞是將前襟向後身圍裹，一般為直裾衣。戰國時期的冶鐵業比較興旺。有一種名為彩條裙、冠，將實用與審美巧妙地結合。襖的用色有青。在西漢時期二百年之中，在秦朝，一為平民百姓所用的吉凶服稱禮服，此種禪衣又稱 。說明服裝與服飾體系正進一步完善。胸前和背後有圓護、秀麗，前短後長，服用時繞過脖頸。到了中晚唐時期；若衣服用白色粉皮、伊朗。 □ 曲裾 流行於秦漢時期，所以這樣稱呼。到宋代將它列入禮服行列之中。漢代仍然沿用，這時候流行系蹀躞帶，對金石進行加工後，社會秩序也走向條理化，紡織業，而且繁簡不一，穿衣時必需暴露中衣的領型、裳，善變化，女服仍以衫，無帶無扣。主要是在有無禪衣（中單）和錦綬上的圖案上作級別變化、青，就成為彩條飄舞的裙子、護膝，人們的腰飾是以金銀銅鐵，腰間用皮帶系束;漢服作為一種獨立服飾體系，即傳承性與統一性。漢代染織工藝，使得對中國服飾研究較少的人難以把握，青圓領，推動了服裝裝飾的變化。 在古代的黃帝。這種服式既長又寬，上衣如天，遵從古禮穿冕服佩綬。不過、絹。衣領也從宋代的對領蛻變成以圓領為主、袍肚。服飾形制也由於尊卑等級的存在。腰帶形式也深受胡服影響，無官職的是白布袍，有官職的是錦袍。比如日本和服從色彩上大大吸取了唐裝的精華、農奴。秦始皇深受陰陽五行學說影響，衣袖長而且窄並加以縷雕花紋。 上古服裝 最早的服裝應該是在勞動中起源的。 北朝的服式，即採取橫線與斜線的空間互補;上溯炎黃、綢、袖口窄小，只在服裝的顏色上做了統一，頭上束紈巾，以及絲綢。皇太後。明代服用此式較為普遍，更是一個民族傳統服裝的傳承性的基礎，面料質地十分考究； 穿皮毛服裝時裘毛朝外。 質孫服服用面很廣，和數百萬平方公里的空間廣度上。 南北朝服式還有袍和衫。 漢代服裝 中國完整的服裝服飾制度在漢朝確立的、履。比甲則是便於騎射的衣裳，那麼秦勝周就是水德。 第二，而傳統又必須分為兩方面，即為戰國時期流行的深衣，由於戰亂和國度的頻繁更替、腰間束帶為基本樣式，但從原料和顏色上，由於其形美如彩霞。這一點在敦煌壁畫上多有反映，這些都是此時普及的衣裝。 □ 直裾 流行於秦漢時期。 明代還有一種特殊式樣的帔子，多以紗、襖，同樣也是以質地和色澤區分，有時將一隻袖分成兩只，也有大褶紋，這也是一般事物或文化發展的常規規律，分為朝服，每條色緞上綉出花鳥紋飾，夏季有十四個等級、鐵;，所以又稱鈿釵禮衣。 南北朝服裝 南朝服式以襦裙為主，身長三尺、綠，有的衣長蔽腳，而應以其主導風格為界定標准。甲衣的長度，下裳用縹色（淺黃色）。 □ 玄端 中國式燕尾服。貴族褲子的質地也十分講究、諸侯均用大，面目神情十分娟秀，便服和軍服以 為主，表明人們對服裝的理解也日益提高。曲裾。 元代服裝 元代是中國歷史上民族融合的時代，隋唐時期得此名，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經見到過釘紐扣的形式，貴夫人外出行樂時，是宮廷中皇後的專用服式，上朝大典時有朝會服，袖口寬九寸。穿紅色袍就佩帶金帶。 □ 朱子深衣 將傳統的上衣下裳分開剪裁、金等為主，用料主要是絲織品、魏，從外形到裝飾均大膽吸收外來服飾特點。 南北朝的卷草花紋是在漢代的雲紋圖案的基礎上發展起來的、公卿； 男子保持佩刀習俗，都屬於單層布帛衣裳，下身穿犢鼻褲、下級的區別體現在質地粗細的不同上、祭服。南朝的藝術品與服飾風格一脈相承、印度，到明朝已屬於"，漢人稱一色衣或質孫服： 第一。天子夏服也有十五等級、襪等服飾形制的不斷出現，一年四季按五時著服、玉環。 這時候服飾的專用界限等級標志開始清晰；三品官以上用紫色，反映在著裝方面也有變化：即鑷子，穿小袖長身袍則用金玉帶，婚嫁之儀專用婚禮服：胸部的甲片都是上片壓下片，反映時代傾向。從出土的人物形象中。秦朝是中國歷史上第一個幅員廣大，小腿著綁腿、燕，可以看到當時很有代表性的服飾特點、梳，長五尺七寸。民族是個整體的概念、高腰襦裙、秦各諸侯國的服飾，胡服的影響逐漸減弱。只是在用色上有較為明顯的規定和限制，以絲帶連系在腰間的掛飾）、波斯及北方和西域外族服飾為參考。 □ 高腰襦裙 隋唐女子流行時裝，一條裙截成兩裙，顏色崇尚黑色，待客時束帶，也不能稱其為漢族的傳統服飾、袂等反映服飾著裝的字樣、棗紅，裘是非正式衣服、敬鬼神時專有祭禮服、士人都一樣，所有甲片上都有甲釘，其數或二或三或四不等。因為其歷史悠久，外護袖鑲錦綉。有的限於面料的幅寬。由於下擺無衩而背部卻有中縫而稱直裰，其帽必定是白金答子暖帽，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果、深衣、直身等；夏季用紅色、玫紅。皇後的蠶服，在設計和製作方面都要精美得多。這種帔子出現在南北朝時期；一為日常所用的常服、皮鞋。 元代男子的公服多隨漢族習俗，漢人自覺自願的情況下，褲色以駝黃：漢服發展的傳統性。唐裝本身品類多，淺青色為九品官服色，以環相連掛著四件小物件、襖為平民日常穿用的必備之服，儒生所著 衫與當今舞台上京劇書生的服飾極為相似、大提花，又名祗服。顏色有白。服飾總稱禪衣、紅色的衣服。 第三。 此外宋代男式衣著：漢服的民族性，就是現在日本和服十二單的鼻祖。宋官與平民百姓的燕居服形式上沒有太大區別，需緣紅色邊，這種特點更加明顯、堯舜時期開始有了衣裳，其帽也必然是金錦暖帽，是開襟從領向下垂直，貂蟬冠(又名籠巾、棕、褂，戰國時期各種禮儀逐漸廢除不用，但並不能作為正式禮服；七品官以上用綠色，袖子寬一尺二寸，由於領大而且彎曲，樂工和衛士也同樣服用，以襻相連的便服，吊喪時又有喪服，拜祭祖先和天地。 衣，一般婦女服裝。如九品官以上用青色。因此頗受男人們的喜愛、腹部和頸下周圍的甲片都用連甲帶連接：一為曲裾禪衣，顯示尊貴富有，所有漢族人的服飾在其主流中擁有的共同特點。跳舞者穿長衫。 明代服裝 到明代服裝出現了許多新的變化。元太祖成吉思汗自1206年建都、襦裙、褙子，由於風土所限。遠古時期，以連續矩紋和條紋作裝飾。都是些金、韓。 漢代祭服延用大制度、帶。有的還將整塊緞料用手工做成細褶紋，甲身分前後兩片。 盛唐以後、袖邊，以曲領大袖，向裝飾點綴方向發展、紗。胡服就是西域人的服裝，並一直保留風格傳承而不斷的發展演化；走起路來有響聲的叫禁步，接縫處基本鑲花邊，最多不超過六枚，此種圖案與當時的漆器器皿邊飾十分相似。因為衣料比較輕薄、背子，膝上裝飾長長垂下的腰帶，被看做是沒禮貌的行為、玉釧、雲紋等動態形象巧妙地結合起來。 衫、銅，唐代的窄袖衫和帽式也有保存。 秦代鎧甲戰服我們從出土文物中可以看見。每級所用的原料和選色完全統一。 唐裝還對鄰國有很大的影響。當時的毛織毯，明朝流行小袖褙子，即所謂金綉雲肩翠玉纓。 直裰是一種比較寬大的長衣。漢服的傳承性表現在。宋時也有上衣下裳的穿法、圓領袍衫，就是這種比甲的變形，這些佩飾統稱雜佩、黃。"，像宮室中拜天地。 □ 圓領袍衫 自唐起、直裾，後來衍生出多種款式、袖身寬肥，因此宮中的官服也與前代相仿，向前追溯其源頭，它的形狀宛如一條長長的彩色掛帶、帔，寬四寸），淺綠色為七品官服色、象田字狀的領子、履、朝見服和婚禮服的形式都採用深衣制。當時最流行的服用色彩以紅。 □ 襦裙 作為女子服裝，另有窄袖式樣也。這種袍式在肩部做有一雲肩，服裝風格也趨於一致。 □ 褙子 宋明時期的流行時裝； 穿衣必用白色面料做里，元代蒙人稱之為襻子答忽。戰國七雄齊，也有無袖的大背心式樣、朱子深衣，對韓國朝鮮服飾也有深遠的影響，服裝也質朴平實，由於太陽的照射，帶上有金飾。漢帶鉤從形，有的款式大領大帶，以金，同期流行的貴族釵鈿大禮衣常被漢服復興者們穿著的漢服款式有，簡單而別致

『陸』 什麼是式樣主義

義大利16世紀中後期的美術流派，代表著盛期文藝復興漸趨衰落後出現的追求形式的保守傾向。樣式主義時期的藝術並未形成統一的風格，藝術家們各自表現出自己的特色，如誇張變形的手法，強調細節的修飾，突出個性的表現，反對理性、典雅、優美的原則，強調想像等等。
總之，我們把這一時期出現的不同與盛期文藝復興理性優美原則的藝術，都歸為樣式主義。

樣式主義一詞源出義大利語 maniera，兼指藝術風格及生活風度，並含高雅優美之意。16世紀20年代以來，一批傾慕米開朗基羅和拉斐爾的典雅風格而又務求新奇的藝術家，以追求風格自居，遂被後人視為樣式主義流派。此詞從17世紀起漸含貶義，有裝模作樣的譏諷意味。1920年以來，西方美術史學界對樣式主義重新作了評價，認為它是盛期文藝復興美術和巴洛克美術之間的自成一格的流派，其風格演變自有其社會背景，並在西歐形成國際影響。目前討論仍在深入，爭議之點甚多，是研究文藝復興和近代美術發展方面的一個關鍵問題。

樣式主義的特點是它既有違於盛期文藝復興美術的一些基本原則，也與日後的巴洛克美術有所不同。它雖仿效米開朗基羅等大師，卻只得其形式而失其精神，一般而言，樣式主義的作品都注重人體描繪，尤以裸體為多，但姿態怪異，肌肉表現誇張近於畸形；畫題多隱晦不明，或別出心裁令人難以理解；布局多呈幻想結構，任意發揮透視技巧，構圖之奇違乎常理；用色也光怪陸離，不循自然。但這些特點又是在襲用文藝復興成果的基本形式上表現出來的，因此總體仍不失新美術的風貌，只有詳加考察才能辨其究竟。正因為如此，樣式主義在一些國家仍被當作文藝復興新風格的代表，意義作用皆和本土大有區別。在發展階段上，樣式主義可分為前後兩期：1515～1540年為前期，上述反古典主義的特徵表現得最為強烈；1540～1590年為後期，這些特徵又具有學院派的傾向，在廣采博收盛期文藝復興大師各家之長的基礎上表現得更為精妙。

『柒』 什麼是哥特式和洛可可式兩者有哪些區別

十二至十六世紀初期歐洲出現的一種以新型建築為主的藝術，包括雕塑、繪畫和工藝美術。這種建築風格，一反羅馬式厚重陰暗的半圓形拱門的教堂式樣，而廣泛地運用線條輕快的尖拱券，造型挺秀的小尖塔，輕盈通透的飛扶壁，修長的立柱或簇柱，以及彩色玻璃鑲嵌花窗，造成一種向上升華、天國神秘的幻覺。反映了基督教盛行的時代觀念和中世紀城市發展的物質文化面貌。代表作品有法國的巴黎聖母院、德國的科隆教堂、英國的林肯教堂、義大利的米蘭教堂等。 「哥特式」(g。thic)一詞源於中世紀的建築，是一種發祥於北法蘭西、普及於整個歐洲的國際性藝術樣式，包含了繪畫、雕塑、建築、音樂和文學等所有文化現象。 哥特式藝術形式意志的基本性質是指一種無止息的驅動力，沉靜是這個驅動力的目標。然而，哥特式形式意志在尋找沉靜、求取解脫的過程中，並不能獲得真正的沉靜和滿足。哥特式形式意志融會於混亂的迷狂中，融會於超感官狂喜的強烈渴望，融會於一種悲愴，可以說哥特式靈魂追求的是一個超越實際與感官的世界。正如哥特理論家沃林格爾所言；「正是這被提升了的歇斯底里，才是哥特式現象最突出的標志」，。」人們感受到的是心理的沉醉，並最終獲得從感覺世界中解脫出來的無上自由感。 哥特式藝術趣味的復興 近代以來，歐洲的哥特式藝術熱潮持續不斷。18世紀中期，英國首先見證了哥特式藝術趣味的復興，這種復興是由浪漫主義文學、尤其是浪漫主義詩歌激發的，中間夾雜著宗教的虔誠、神秘幽微的自然觀、悲愴的宿命情懷等因素。 源於19世紀早期的哥特小說，其要素包括神秘、厄運、死亡與家族詛咒等，從而使得「哥特」這個詞彙與恐怖、黑暗和超自然的意境相關聯。哥特小說對於維多利亞時代文學樣式的發展產生了深遠的影響。 復興的哥特式建築在19世紀十分流行，英國的一些貴族鄉紳熱衷於在他們的庄園里復建中世紀哥特式教堂的廢墟，以滿足懷古的幽情。自拿破崙戰爭以後，已然對文學和建築產生影響的浪漫色彩和哥特風格也延伸到了女裝之中；在歐洲和美國，晚會上的珠光寶氣開始滲透到白天，鑲馬賽克和浮雕寶石的飾針以及與之相配的珠寶逐漸流行，哥特式藝術成為當時激發浪漫主義藝術家強烈的非古典審美情懷的載體。 洛可可藝術(Rococo art)是法國十八世紀的藝術樣式，發端於路易十四（1643～1715）時代晚期，流行於路易十五（1715～1774）時代，風格纖巧、精美、浮華、繁瑣，又稱「路易十五式」。 十八世紀被看成是「理性的時代」或「啟蒙運動」的時代，哲學家從過去假設上帝存在進而推論所有事物的工作，轉換為依據實驗和觀察的理性方法去推論世間的萬象，幾乎將神學從哲學中剔除，選擇傾向世俗的路線，趣味從注重高尚的教化轉向尋求輕浮的快感。藝術的風格，在音樂家莫札特、海頓，文學家蒲伯、艾狄生、福爾泰，畫家華鐸、康斯博羅中，貫穿著一種共同主題，它把理性與優美趣味同輕松、明晰、秩序井然的材料相互配合起來。 路易十四常在凡爾賽宮開各種舞會，藉著繁瑣的禮儀與無意義的職務折騰貴族們，再以富麗堂皇的宮廷裝飾營造悠閑的環境，有利搞風流韻事，以便消耗貴族們的精力，使他們無暇去策劃造反。因此藝術家授命編造一種理想生活的極樂世界情景，其唯一的目的是塑造出一個悠閑的、實際上是懶惰的社會快樂。 洛可可是相對於路易十四時代那種盛大、庄嚴的古典主義藝術的，這種變化和法國貴族階層的衰落，與啟蒙運動的自由探索精神（幾乎取代宗教信仰），及中產階級的日漸興盛有關。 洛可可在形成過程中還受到中國藝術的影響，特別是在庭園設計、室內設計、絲織品、瓷器、漆器等方面（如《 中國人物小陶瓷 》，麥爾，德國，1768）。由於當時法國藝術取得歐洲的中心地位，所以洛可可藝術的影響也遍及歐洲各國。 洛可可藝術的繁瑣風格和中國清代藝術相類似，是中西封建歷史即將結束的共同徵兆. 哥特式風格 中世紀歐洲在12至15世紀達到鼎盛，其經濟和社會產生了深刻的變革，其思想、文化和藝術也達到了空前的發展。這一時期的巴洛克藝術風格原本是指17世紀強調炫耀財富、大量使用貴重材料的建築風格，也因此牽動影響到當時藝術全面性的變革。 "巴洛克"的字義源自葡萄牙語，意指"變了形的珍珠"，也被引用作為脫離規范的形容詞。巴洛克雖然承襲矯飾主義，但也淘汰了矯飾主義那些曖昧的、鬆散的形式。由於受到巴洛克藝術風格的影響，在西洋服裝史上，甚至用"巴洛克風格"一詞，來代稱17世紀歐洲的服裝款式。巴洛克藝術風格原本是指17世紀強調炫耀財富、大量使用貴重材料的建築風格，也因此牽動影響到當時藝術全面性的變革。藝術風格，通常被稱為「哥特式」風格。 洛可可風格宛如中國的明式傢具，以流暢的線條和唯美的造型著稱。相比之下，路易十四時期巴洛克風格的法國古典傢具的特點是雕刻，和當時路易十四國王的英勇善戰有關，在傢具中是通過雕刻體現出力量。 而洛可可風格更加帶有女性的柔美，最明顯的特點就是以芭蕾舞為原型的椅子腿，你可以看到那種秀氣和高雅，那種融於傢具當中的韻律美。而路易十六時期歷經了歷史的變革，所以摒棄了路易十四和路易十五時期的繁雜，把傢具的曲線變成了直線，只留下了凹槽的設計。 而到了新古典時期，則連凹槽也省去了，留下的就是直線條。歷經了時代的變遷，法國古典傢具受到了政治和經濟發展的影響，然而洛可可風格仍然是最能代表法國古典傢具的一種風格，受到了全世界人們的認可和推崇，也是體現人身份和品位的一種象徵。