單反相機動態在哪裡找

『壹』 單反相機m710，如何使用m檔手動擋拍攝動態的視頻

單反相機m710，如何使用m檔手動擋拍攝動態的視頻。當相機調整到手動擋時可以調整快門 iso 光圈，但是焦點是虛化的，按下確定鍵是正方形的對焦框，可還是無法使視頻清晰呈現

『貳』 尼康單反相機810怎樣操作指南

由於不同廠商的菜單欄差異較大，所以為了方便大家在菜單欄中尋找相關功能，筆者將按照各個設置的功能分類為大家介紹相關內容，文章中按順序分為：拍攝控制、穩定設置、對焦設置、測光與曝光、取景器設置五個部分進行介紹，具體內容有：色彩優化校準、動態亮度調節、降噪設置、間隔拍攝、多重曝光、自動感光度設置、雙卡槽設置、電子前簾、對焦范圍選擇、追焦靈敏度調節、循環對焦點和取景器功能設置。下面我們正式進入解析部分。

產品：D810(單機) 尼康 數碼相機
2拍攝控制：優化校準與亮度調節.
·拍攝控制：優化校準與亮度調節
我們按照尼康的菜單順序進行介紹，首先看一下拍攝控制選項。在本頁我們將介紹兩個基礎內容，優化校準與動態D-Lighting。
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在拍攝設置里可設置優化校準和動態D-Lighting
色彩優化校準：
首先說一下優化校準，大部分廠商都有著自己的色彩校準方式，以尼康為例子，尼康的校準分為：標准、自然、鮮艷、單色、人像，風景、平面（最新的優化校準選項）；所謂校準，就是在處理原始圖像信息時，加入有關銳度、清晰度、對比度、亮度、飽和度、色相等參數的調節，使得畫面帶有一定的風格。我們在RAW文件中也可以載入相關參數。
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優化校準中有很多可以調節的選項
其實，雖然各個廠商的校準各不相同，但基本上可以分為：適合人像的低飽和度校準、適合風光的高反差或者高飽和度校準、正常拍攝校準和黑白四類。我們在拍攝時可以預先選擇，使得畫面更加精彩。另外，非常值得注意的是，每種模式可以獨立調節各類參數，因此如果您對校準不滿意，可以自己進行設置並保存為自定義校準，可以方便日常拍攝。
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使用優化校準會有很好的色彩提升
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在後期軟體中，可以設置色彩優化
在後期處理中，如果我們使用RAW文件進行存儲和後期處理，非常重要的一點是：在尼康ViewNX2中，默認是帶有所有校準參數的，但是，在Adobe Camera RAW中打開圖像後，默認是沒有色彩校準信息的，需要手動進行選擇，這一點很重要。
動態D-Lighting：
說過了色彩優化校準，另外一個比較是實用的是D-Lighting，佳能的叫法是自動亮度優化，它的作用是在大光比環境下，自動優化光比，提亮陰影，壓暗高光，從而保留更多細節。在這里筆者建議，我們可以將D-Lighting設置為自動（或者標准），對我們的照片畫質提升有很大幫助。不過值得提醒的是：D-Lighting或者自動亮度優化是建立在測光的基礎上的，因此僅對全局測光和中央重點測光下有效，當我們使用點測光時效果不明顯。
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動態D-Lighting可以平衡陰影和高光
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動態D-Lighting關閉（左）與開啟（右）
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動態D-Lighting關閉（左）與開啟（右）暗部細節對比
因為機身的校正是建立在原始數據基礎上的優化，所以動態D-Lighting對於RAW文件是沒有意義的，但是動態D-Lighting對於JPG直出有非常好的效果。非常重要的一點：對於後期調節，ViewNX2默認會帶有D-Lighting的校正，但是在Adobe Camera RAW中同樣是沒有效果的，我們只能手動校正。但是，如果你想要拍攝剪影效果，最好還是在相機內就關閉D-Lighting，不然你無法看清照片的最終效果。
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3拍攝控制：降噪設置.
·拍攝控制：降噪設置
相機降噪是拍攝設置中一個非常重要的選項，相信很多剛開始玩長曝或者拍攝星空的朋友，都會納悶為什麼拍攝完一張後相機要計算很長時間，這就是降噪設置不正確的原因。在相機中，降噪主要分為兩類：長時間曝光降噪和高感光度降噪。
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降噪設置同樣在拍攝菜單中
長時間曝光降噪：
長時間曝光降噪是指在曝光時間較長時，機身會對長時間曝光產生的熱噪進行降噪處理，這類降噪的原理是，在拍攝完成後，相機會在拍攝一張全黑的圖片，從而根據全黑圖像的熱噪計算出原式文件的降噪信息。（註：不同廠商演算法不同，拍攝全黑圖像的時間不一定等於曝光時間，而且有些廠商在照片連續拍攝時，之前的圖片會暫存於緩存而非存儲卡，降噪處理在拍攝一定張數後統一計算。）
對於RAW文件，開起長時間曝光降噪會會記錄一組降噪數據，與原始數據進行對比得出最終結果，因此開起長時間曝光降噪後，所有的降噪數據會直接在RAW文件中體現，而無法在軟體中選擇是否保留。但是通過實際測試，我們發現由於Adobe Camera RAW和原廠軟體的演算法不同，在打開RAW文件時會自行去除一部分熱噪，而對於JPG，即便是關閉降噪，也會在演算法上去除一些噪點，這與Adobe Cmaera RAW相同。
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實測長時間曝光降噪對不同格式文件的影響
根據實測我們可以發現，其實長時間曝光降噪的原理在於圖片對比，因此對銳度損失不大，但是會嚴重影響拍攝的實時性。因此，筆者建議：如果您要拍攝例如星軌、流雲這一類不能有間斷的題材，請關閉長時間曝光；如果您對照片連續拍攝沒有要求而且可以長時間等待，建議開啟長時間曝光。
高感光降噪：
不同與長時間曝光降噪，高感光降噪只存在與JPG中，而在RAW文件中並不體現，而且，高感光降噪可以理解為是一種模糊演算法，通過塗抹從而降低噪點，因此無論任何機器，高感光降噪都會對畫質產生影響，而高感光降噪的表現，取決於機身處理器和廠商演算法。
因為高感光降噪是一把雙刃劍，它是以細節為代價獲取更純凈的照片，而對於RAW文件，高感光降噪與長時間曝光降噪相同，雖然在RAW文件中會記錄，但是在ViewNX2中是自帶的，無法關閉的，而在Adobe Camera RAW中是不會體現的。
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實測高感光降噪曝光降噪對不同格式文件的影響
從上面測試我們可以看到，高感光降噪不同於長時間曝光降噪，它雖然也無法在後其中選擇關閉，但是使用Camera RAW，也就是在PS或者Lightroom中處理RAW文件高感光降噪是沒有意義的，而且其實這種降噪屬於軟體降噪，我們可以通過後期處理達到相同效果，因此筆者建議：如果您使用JPG拍攝，建議開起高感光降噪，如果您使用RAW文件拍攝，高感光降噪其實沒有意義，可以在後期使用軟體進行降噪，可以關閉。

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4拍攝控制：間隔拍攝和多重曝光.
·拍攝控制：間隔拍攝和多重曝光
在拍攝控制，還有很多非常有用的小設置，最主要的是間隔拍攝功能，很多人拍攝延時時喜歡用定時快門線，其實使用機身定時拍攝功能就可以滿足需求。（佳能用戶可能要哭了，大部分佳能機身都沒有間隔拍攝功能，不過7D2終於加入了間隔拍攝）
間隔拍攝：
首先說一下間隔拍攝，尼康的相機自帶間隔拍攝功能，我們可以在拍攝設置里選擇，我們可以設置間隔時間、每次拍攝張數和總的拍攝張數，並且可以選擇拍照的開始時間。在D810上，還有一個曝光平滑選項，可以在自動曝光下，根據上一張的曝光量自動計算下一張的曝光數據，避免出現亮度波動。
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尼康相機有間隔拍攝的功能，可以不用定時快門線就實現延時拍攝
多重曝光：
相信很多新手都知道多重曝光的存在，但是不一定知道具體的操作方式。大部分數碼單反都具有多重曝光功能，我們可以設定曝光張數，然後在限定時間內完成各張照片的拍攝，然後相機自動合成一張多重曝光影片。不過這張照片是JPG格式而不是RAW文件。
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多重曝光設置
卡槽功能設定：
尼康和佳能的高級單反都具有雙卡槽，不論是雙SD卡還是SD+CF卡，我們可以在拍攝設定里選擇主存儲卡， 並且設定副卡的功能。我們可以選擇哪一張卡作為主卡，然後選擇副卡是作為額外擴展空間還是作為備份使用，對於出門遊玩，筆者還會將主卡作為RAW文件存儲卡，而副卡作為JPG存儲，這樣既保證了RAW文件的安全，又有JPG文件方便預覽與快速傳輸。
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具有雙卡槽的機型都可以選擇卡槽用途
自動感光度：
自動感光度是一個很好用的功能，但是這個功能不是萬能的，尤其在夜晚或者使用外接閃光燈的時候。因此，在平時，我們可以大膽開起自動感光度，但是如果您想要進行創意操作，還是建議關閉為好。
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自動感光度會根據環境自動判斷ISO
相機拍攝設置中，大部分功能都非常有用，筆者在這里介紹了幾個主要功能的使用方法，但是具體的用途還需要您自己多加摸索。了解你的相機，首先要從了解它能做什麼開始，而拍攝設置，是最基礎的功能。

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5減少機震：反光板預升和電子前簾.
·減少機震：反光板預升和電子前簾
關於減少機震，最好的方法是使用三腳架，但是有時我們在腳架上，還會因為微小振動造成抖動，這時我們需要降低反光板和快門簾幕運動造成的抖動。
反光板預升：
反光板預升是大家基本上都知道的功能，但是很多用戶在是實際拍攝時經常忘記使用。反光板預升的選擇方式一般是在拍攝模式中選擇，按下反光板預升後，實際拍攝需要按兩下快門，第一次按下後，反光板抬起，對焦與測光進入鎖定狀態，不論光學取景還是實時取景，取景關閉；當第二次按下快門之後進入正常曝光狀態。
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反光板預升功能
反光板預升的先決條件是使用三腳架或其他穩定場景拍攝，手持時這個功能並沒有可用性。另外，反光板預升多用於快門較慢的拍攝場景，例如快門1/10-2s，而超長曝下，其實機震影響已經非常小而了；而對於高速快門，反光板預升的作用在於降低時滯而非減少機震，因此功能實用性不強。
電子前簾：
電子前簾是微單上非常常見的功能，但是在單反上卻不常見，尼康在D810上加入了反光板預升下的電子前簾功能，是目前為數不多的具有這個功能的單反。
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電子快門在單反上不常見，但是在微單上非常常見
所謂電子前簾，是指相機快門簾幕在拍攝前處於開啟狀態，前簾運動有感測器上電流閥控制，而後簾關閉與正常簾幕關閉相同。尼康D810的電子前簾，是指在反光板預升下，第一次按下快門後，前簾就已經打開，這樣第二次開始曝光時，可以保證最低的機震。
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開起反光板預升、電子前簾（左）和關閉後（右）效果對比
不可否認電子前簾對畫質肯定會有細微的影響，但是這樣可以最大限度的降低機震，使得即便是具有3600萬像素，也不會發生抖動。這是最大限度降低機震的方法。對於微單而言，由於使用機械關門，按下快門後快門簾幕需要先關閉再打開，因此使用電子前簾，可以減少快門時滯，並減少機震。但是對於畫質和快門速度的損失和拍攝性能的提升，如何衡量就要看我們究竟如何使用了。

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6對焦：提升對焦精度的方法.
·對焦：提升對焦精度的方法
對焦設定優化，這是大部分使用者最容易遺忘的部分。由於現在的相機基本上全面實現了對焦的自動化，因此人們往往並不在意對焦的選擇性，而是直接抬手開拍，因此一些細節設置經常被忽略。下面筆者為大家介紹下如何優化對焦的精準度。
對焦方式與對焦區域：
首先是最為基礎的對焦方式與對焦區域設置，雖然筆者想要介紹一些高階功能，不過在對焦方面對焦方式選擇和對焦區域選擇是基礎內容。
相機一般有兩類對焦方式：單次自動對焦和連續自動對焦，其他的各類對焦方式，都是這兩種基本方式的延伸。所謂單次對焦，就是指相機在對焦獲取焦點後，就鎖定焦點不在進行對焦，適合拍攝靜物或者慢速移動物體。而連續自動對焦，只是在對焦中不鎖定焦點，隨著物體運動而改變對焦點，適合拍攝高速運動的物體。
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對焦模式看似簡單，其實有很多選擇空間
對於對焦區域和對焦點選擇，其實並不是越多越好，以為如果你需要選擇對焦點，那麼對焦點少一些反而更加方便。而更為重要的一點，除了一些旗艦機型，不同對焦點的精度是不一樣的，一般情況下相機有十字對焦點和一般對焦點，因此，我們盡量使用自己相機的十字對焦點進行對焦，可以幫助提高對焦精度。
鎖定跟蹤對焦：
一般情況下，相機的單次對焦是比較精準的，但是連續追焦就是問題了。我們可以調整鎖定跟蹤對焦的數值，來優化追焦性能。所謂鎖定追蹤對焦，是指我們第一次對焦完成後，對焦物體發生位移，當位移超過多少范圍後才會進行下一次對焦，這一項選項決定了追焦的性能。（佳能機器追焦調節更為直觀，調節分為三個選項：追蹤靈敏度、加速/減速追蹤和自動對焦點自動切換）
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鎖定跟蹤對焦，可以調整追焦靈敏度
可能有些使用者認為，追焦靈敏度約高越好，其實不然。當靈敏度提升時，焦點的變化頻率會更加頻繁，如果被攝物體本身運動並不劇烈，會使得對焦變得不穩定，並不利於精準對焦；而假如靈敏度過低，則焦點不一定能追得上物體的運動，因此我們應該根據拍攝題材，來選擇對焦鎖定跟蹤對焦的靈敏度。一般情況下，我們在日常中可以選擇標准設置來進行拍攝，隨著被攝物體的運動速度增大，而降低鎖定距離，也就是提高靈敏度。
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追焦運動速度不同的物體，應使用不同的靈敏度以提高精度
這里有非常值得注意的一點：當被攝物體不是一個時，例如從側面拍攝跑道上奔跑的人群，我們應當關鎖定跟蹤對焦，這樣才能使得焦點穩定，而不是在人群中跳來跳去。當然，更好的辦法是，拍攝帶有縱深的運動場景時，採用定焦點單次對焦，然後鏡頭追焦，追逐被攝物體進行拍攝，當然這屬於比較高階的拍攝方法。
循環對焦點：
循環對焦點是一個很有意思的事情，相信對於使用尼康51點對焦或者佳能61點對焦的用戶，在使用手動對焦點時一定會抑鬱從屏幕一次調整到另一側有多麻煩。在設置中有連續對焦點的設定（佳能用戶調節選項為：手動選擇對焦點的方式），在這種模式下我們可以將對焦點選擇設定為連續，這樣當對焦點到達邊緣後，下一次會出現在相對應的屏幕另一次，這樣，我們再也不用狂按方向鍵將對焦點從一側邊緣調整到另一次了。
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循環對焦點設置，調整後對焦點到達邊緣後會自動到達對側
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當對焦點到達一側後，再次移動會到達對側
對焦是一門學問，不是簡單的使用自動對焦就能完成所有場景的拍攝，我們需要更好地調焦我們的相機，才能實現更精準的對焦。另外，高端機型還可以微調對焦，但是這需要較為精準的測量才行，而且很多時候因鏡頭而異，因此筆者不建議新手亂調各類微調功能。

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7測光調整：中央重點測光與包圍.

·測光調整：中央重點測光與包圍
這片文章目的是為大家介紹更為高階的設置內容，因此我們不介紹具體的測光與曝光操作，我們來介紹兩個可以優化測光的內容：中央重點測光區域選擇和曝光鎖定。
中央重點區域：
可能在測光模式上，大家更喜歡用全局測光（矩陣測光）或者點測光，其實中央重點測光是更為貼近生活的一種方式。中央重點測光實在全局測光的基礎上，著重參考中央區域的曝光值，計算得出照片曝光參數，這樣可以避免使用點測光時畫面出現整體過曝或者整體欠曝的情況，非常適合紀實拍攝和人像拍攝。
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使用全局測光、中央重點測光和點測光的區別（點測光為中心點）
在使用中央重點測光時，我們可以選擇中央區域的大小，這取決於我們測光主體的大小，測光區域大小是以毫米為單位，這是從膠片時代測光習慣流傳而來的測光方式，在膠片時代通常為12mm，而尼康為用戶提供了更多的選擇范圍。
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我們可以調節中央重點區域的大小
一般情況下，我們使用中央重點測光可以獲得更適合的曝光參數，我們加大范圍，更加適合風光攝影，而降低中央區域范圍，則更適合人像創作。
包圍曝光：
現代數碼相機提供了包括：白平衡、曝光、閃光等多種包圍拍攝模式，其中最主要的是包圍曝光。所謂包圍曝光，就是在正常測光的基礎上，欠曝和過曝拍攝若干張照片，從而一組從欠曝到過曝的圖片，主要目的是為了方便後期進行HDR合成。
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尼康的曝光包圍按鍵在機身前方，要小心誤觸
由於尼康用戶的曝光包圍鍵與閃光鍵位很近，而且有時候開啟了曝光包圍很難被發覺，因此各位拍攝前還是要仔細檢查下相機，避免因為一時手殘，耽誤了大好時機。

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8取景器顯示：諸多信息幫助拍攝.
·取景器顯示：諸多信息幫助拍攝
對於新手，最容易忽視的就是取景器的顯示內容。現代相機的取景器可以顯示非常豐富的內容，而且具有很強的可調節性。下面我們就來聊一聊有關取景器的事。
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完整的尼康取景器顯示內容
屈光度調節：
光學取景器一般都有屈光度調節的選項，可以根據人眼的近視程度調節，使得看到的畫面是真正精準的，這對於手動對焦非常重要，因為如果有一定度數，那麼我們認為對準的時候，其實不一定是準的。現在問題來了，怎麼調節屈光度呢？筆者告訴大家一個小竅門:大家可以半按快門，使得取景器的參數顯示出來，然後調節屈光度，使得我們看到字體變為最清晰，這樣就是最合適的屈光度。
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屈光度調節按鈕
取景器網格：
取景器網格，是一個非常好用的功能，可以很好的幫助我們構圖，並且能在一定程度上幫助我們找到水平位置。打開取景器網格的方法非常簡單，只要在設置中開啟即可。
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取景器網格開啟方式
取景器水平儀：
一個需要設置，但是非常非常有用的功能是取景器水平儀。大部分相機都有虛擬水平儀，而且可以在取景器中設置，不過由於單反沒有單獨的設置按鈕，因此我們需要手動進行設置。對於尼康用戶，鏡頭與手柄之間有兩個可以自定義的按鈕，筆者習慣性把他們設置為景深預覽和取景器水平儀。
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取景器水平儀是一個附加功能，需要單獨設置
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取景器水平儀顯示方式
取景器水平儀並不是一個常規設置，屬於附加功能，需要額外調整，不過這項功能非常非常使用，可以讓我們在光學取景時時刻掌握水平，而對於單電而言，很多電子取景器的水平儀更加精準，但是也需要設置才能顯示。
·手動對焦提示
每個廠商都會在取景器中內置手動合焦提示，這里有尼康為例，在尼康取景器左下角有一個對焦提示區域，會出現箭頭或圓圈的提示。我們手動選擇對焦點位置，然後旋轉對焦環對焦，箭頭提示方向就是我們需要旋轉的方向，當箭頭變為圓圈，說明對焦合焦。
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尼康合焦提示
·總結：熟悉你的相機，從拍攝開始
筆者今天介紹了一些非常重要但是經常被人忽略的細節，可以幫助我們解決很多日常生活中非常棘手的問題。不過相機就好像我們的朋友，需要我們認真了解他的功能和特性才能發揮出最好的效果。不過，相機還有一些更為高階的微調功能，如果您是新手，建議不要隨意調節，以免造成麻煩，而不知道是什麼原因造成。如果你想要更好的拍攝，你需要時刻掌握相機的狀態，並且將相機設置為自己最習慣最方便的操作方式，這樣可以很大程度上提升您的拍攝成功率。

『叄』 單反相機什麼是動態靜態照片

靜態就是拍照
動態就是攝像

『肆』 單反數碼相機：什麼是AF動態區域

單區域即自定義選擇某個對焦點來進行對焦(取景框內很多小框 機型不同多少不同 可以選擇某一個 相機即對那一點對焦)

動態區域和最近主體差不多 都是由相機判斷你的拍攝主題 然後由相機進行選擇 區別就是動態區域是全區域的 而最近主體看名字就知道 他更偏重於比較近的某個物體當做被攝主體

這兩個功能看起來很高級 實際上經常會判斷錯誤 一般拍攝下都是使用單區域的.

這三種模式你想直接用於拍攝過山車這類快速物體可能都會有點問題
一般的做法是採取陷阱對焦的方法 即使用單區域對焦 在過山車來臨前 對過山車將要經過的地點(如那一段軌道)進行對焦.然後保持相機半按,當過山車經過的時候再完全按下快門

『伍』 單反相機在哪裡設置自動對焦和手動對焦

1、單反相機在鏡頭設置自動對焦和手動對焦。AF為自動，MF為手動。

拓展資料：

結構和元件

通常，照相機主要元件包括：成像元件、暗室、成像介質與成像控制結構。

成像元件可以進行成像。通常是由光學玻璃製成的透鏡組，稱之為鏡頭。小孔、電磁線圈等在特定的設備上都起到了「鏡頭」的作用。

成像介質則負責捕捉和記錄影像。包括底片、CCD、CMOS等。

暗室為鏡頭與成像介質之間提供一個連接並保護成像介質不受干擾。

控制結構可以改變成像或記錄影像的方式以影像最終的成像效果。光圈、快門、聚焦控制等。

『陸』 單反拍攝動態的物體該怎樣設置參數

1、以尼康D5000為例，首先將相機的輪盤調至M檔位置。

『柒』 單反相機怎樣在拍照的時候畫面在屏幕上顯示

需要把反光鏡全程抬起，一般有個Lv功能鍵（即實時取景Live view的簡寫），實現這樣的操作。、

光線是透過鏡頭到達反光鏡後，折射到上面的對焦屏並結成影像的。不會在液晶屏上成像。如果在液晶屏上成像，那系統會把採取到的光線轉換成數字信號然後通過液晶屏顯示。那麼會大大降低拍攝的速度。

一般DC的拍照速度遠遠趕不上單反相機的速度。單反數字化是指記錄儲存數字化，而不是取景數字化。單反一般默認取景器。屏幕顯示看到屏幕周圍有沒有按鈕控制，Live View 實時取景功能，找LV字樣的鈕按一下，然後就有可能出現。

(7)單反相機動態在哪裡找擴展閱讀：

拍攝技巧：

1、拍風光：拍攝風光需要注意天氣時候，選擇傍晚拍攝城市風光最好，戶外風景則選擇晴天，相機設置AV檔優先,光圈盡量保持在F5.6-F8左右，焦點對天空無限遠，這樣可以獲得高畫質的風景圖片。

2、人物拍攝：人物拍攝基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、粕、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!在光線好的環境下iso100,在光線不好的環境iso400以內。運動中的人使用追拍，體現運動感。

3、光圈：此值越大，所產生的光圈越小，那麼光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大-倍,快門也會快一-倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外,光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。

4、快門的應用：當拍攝動態事物的時候，盡量選擇快速快門，可以防止物體模糊。如果需要拍攝出連續性的動作，則需要用到慢快門。安全快門，就是指在手持的情況下，為了保證畫面的清晰度的一個最低快門]速度。這里教大家一個安全快門]速度的計算方法。安全快門=1 /使用的鏡頭焦距。

『捌』 尼康單反相機單區域,動態區域,AF自動區域有什麼區別

NIKON D80 中文說明書 P87頁的原文如下：
----------------------------------------------------------------------
單區域:用戶使用多重選擇器來選擇對焦區域；相機僅在所選擇的對焦區域內對拍攝對象進行對焦。用於靜止的拍攝對象。P、S、A、M、快捷選擇模式「微距」模式的默認設置。
動態區域：用戶手動選擇對焦區域，但如果拍攝對象暫時離開所選對焦區域，相機將根據來自其他對焦區域的信息進行對焦。用於不規則運動的拍攝對象。快捷選擇模式「運動」模式的默認設置。
AF自動區域：相機自動選擇對焦區域。快捷選擇模式中的「自動」、「人像」、「風景」、「夜景」、「夜景人像」模式的默認設置。
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根據上面說的基本很清楚了，「AF自動區域」就是把對焦區域的決定權完全交給相機，使用比較簡便快捷，缺點是人無法干預，相機自己可能選擇的對焦點偶爾可能不是你想要的部分；「單區域」和「動態區域」都是可以在關閉了相機背後「對焦選擇器鎖定」開關以後可以用上面的標了四個箭頭的「多重選擇器」來選擇對焦區域，不同的是「動態區域」更加智能一些，如果對焦的對象移動，或者暫時被遮擋的時候，相機能夠根據你原來選擇的對象來判斷，如果原來的對焦對象移動到旁邊的對焦區域里了，相機就會判斷是否移動對焦區域，所以說，這個肯定是對運動下的對象比較有優勢，更能夠准確的抓住被攝影對象，但是如果被攝對象是個固定的物體，大多數時候也沒有問題，但是不排除相機會有發生錯誤判斷的可能。

所以，你可以根據你的個人使用習慣，以及拍攝技巧的嫻熟程度，來對這三種對焦區域選擇模式來進行取捨。

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你的補充問題，我也說一說。

測光的目的，是給出把景物還原為正好50%反射光線的18%灰卡的曝光快門和光圈組合。

三種測光方式中，矩陣（MATRIX）測光方式誕生得最晚，也最先進，其原理是將照片的整個構圖范圍分成若干個區域，根據大量的實際拍攝照片中各區域的亮度分布數據規律進行總結，並記錄在相機的程序中，在實際使用的過程中進行調用。其優點當然是顯而易見的，隨著這種數據的采樣越來越豐富，矩陣分割額越來越細致，相機能夠給出的曝光組合的准確程度也會越來越高，但是不排除在有些情況下會出現例外情況給出不正確的數據，比如說，相機現在都已經先進到可以判斷人臉的位置了，但是好象目前還是不能判斷站在他前面的到底是個白人還是個黑人，在類似這種情況下，就會出現誤差，呵呵。

中央重點（CENTRE WEIGHT）測光方式是最古老的測光方式了，從相機開始可以測光的時候就是這種測光方式，其方法是把整個取景框中間40-50%的區域，分配一個比較大的權數，比如70-80%，然後給出一個曝光快門光圈組合，在大多數情況下，給出的值還是比較准確的，這個你可以實際操作比較一下，在矩陣模式和中央偏重模式下曝光數據其實區別不是很大。實際使用時這種測光方式的優勢關鍵體現在，此測光方式使用者通過查閱相關隨機資料就能夠了解給出的曝光組合的大概計算方式，所以具備一定攝影經驗的人能夠判斷出在很特殊的情況下，相機給出的數據大概會有多大誤差，可以進行適當修正，不象矩陣式你完全不知道數據究竟是如何給出的，所以這種方式比較適合比較具備一定經驗或者習慣的使用者來使用。

點（SPOT）測光方式出現得要晚一些，最早是出現在一部分高級相機上，本身也是一種非常要求使用技巧的高級測光方式，其原理就是對一個只站整個畫面百分之幾的某個點的亮度來給出將其還原成中灰色的曝光值，對於很復雜和特殊的場景非常有用，比如一個站在深色背景下的一個穿黑衣服的人，用上述其他兩種方式給出的數據都有可能把真個照片拍得發灰而且人臉曝光過度，或者一個站在雪地里的人因為場景亮度太大而把雪地拍成灰色把人臉拍得很黑，這兩種情況下如果對人的臉部進行點測光來選擇曝光組合，就可以避免產生錯誤的曝光了。還有的情況，比如說你在場景裡面找不到灰色的部分，但是你很清楚有個部分你需要還原成白顏色，那麼你也可以對那個區域測光，配合+2~3EV的曝光補償，也能夠得到比較准確的曝光值，反之如過是黑色亦然，變成-2~3EV就行了。

希望以上的回答能夠對你理解這幾個問題起到作用。

另外，如果你覺得回答得夠詳細的話，千萬別吝嗇你的分，嘿嘿