1. 單反相機的鏡頭什麼品牌的好
隨著人們生活質量的提高，幾乎每家都有數碼相機了，為了少走彎路，買到性價比高的相機，本人憑業余愛好攝影多年的選購經驗，可以為方便大家選購，最初我是選擇比較一般的品牌或者說是雜牌吧，因為經濟拮據嘛，但是那成像質量真是太差了，後來工作穩定了就換了幾個大牌的還不錯呢，還在服役中呢，其實目前市面上數碼相機品牌做的比較好的品牌有佳能
尼康
索尼
三星
富士等等，這些是名牌網10-china上推薦的10大數碼相機品牌，要了解更多相關的品牌可以上去逛逛的啦，我買數碼相機的時候就有上去查詢參考了下的O(∩_∩)O~
2. 單反相機有幾種鏡頭 作為一個新手，用哪個會比較好
多了，主要有變焦、定焦，還可以50mm為標准頭，>=50mm為廣角，>50mm為長焦。最好選15-85變焦頭：焦段實用，體積、重量適中，基本能滿足一般的拍攝需要。注意千萬別選18-200，成像太差，用3個月就後悔。
3. 新手入手單反相機用什麼鏡頭最好
新手入手單反相機用什麼鏡頭最好
新手階段，很多愛好者還不清楚自己喜歡或適合什麼題材的攝影，大部分人初期從喜歡拍人拍妹子進入攝影圈，數年之後，會有堅持，但更會兼顧其他，所以新手階段，多方面培養鏡頭的畫面感很重要。買一個變焦套頭加一個50定或者35定就可以了。就這2個鏡頭組合完全夠喂飽你初期的攝影求知慾，而且這個組合幾乎可以拍攝大部分題材。
1，變焦套頭可以讓你體會變焦的便利及魅力，並熟悉各常用焦段在各題材中的畫面感。
2，定焦鏡頭能讓你體會大光圈的魅力，並且鍛煉你的虛實運用和構圖取捨能力。也能培養你夜攝的經驗。
等你技術到了一定階段，覺得自己翅膀有點硬了，且知道自己喜歡或者擅長拍攝的攝影題材了，就可以再投資買你想要的器材。
4. 單反相機什麼牌子的好用什麼型號的鏡頭效果好
單反目前也就是佳能、尼康兩大品牌稱霸市場，其它品牌尚不能與兩者相提並論。鏡頭當然也是佳能和尼康的專業高品質鏡頭才好，也就是佳能的紅圈鏡頭和尼康的金圈鏡頭最好，但價格都很昂貴，一般都在萬元以上。
5. 佳能哪種單反相機鏡頭最好了
適用的就是最好的。
對全畫幅相機來說是24-105
f4L，它能應付70-80%的需要，價格7000元左右；
對於APS畫幅相機來說可能就是17-40
f4L，價格只需要約5000元，適合各種題材；
畫質最好的當然是紅圈定焦鏡頭，只是使用起來不如變焦頭方便。主要有14L
24L
35L
50L
85L
135L
200L
300L
400L
500L
600L
800L等等。
6. 單反相機，只用於個人旅遊、生活拍照，選擇什麼樣的鏡頭比較好
幫你介紹一下單反吧！自己選擇需要的機器！
現在的單反市場，基本主流只有小日本的貨，所以他們屬於內部競爭，但一致對外，所以機器差別都不大，
下面是佳能的機身型號：【尼康也有相對應的機型！】
這個要看你是什麼經濟基礎了！要是體力充沛，又是有米之人，那就1DX【尼康相應機型是：D4】！這款機身現在40000元左右！
次之的應該是新出的5D3，這款機身現在是19000左右！也是一項體力活！【尼康相應機型是：D800】
然後就是新出的6D，機身11500左右！重量也不輕！都是體力活！【尼康相應機型是：D600】
這幾款都是全畫幅的~！
接下來是APS-C畫幅的機器；
首選7D，這款機器是APS-C畫幅的王者之作！機身8800左右；【尼康相應機型是：D300s】
次之是60D，這款機身屬於中端機器，機身價位5900左右；【尼康相應機型是：D7000】
接下來就是入門機器了
首選650D和600D，機身大概4500和4000左右！【尼康相應機型是：D5100】
最後的是1100D，機身+18-55鏡頭，3000元！【尼康相應機型是：D3200】
最後說一點，佳能偏向人像，尼康偏向風景！價位差不多！
只要能開正規發票！機身碼、包裝碼、保修卡碼三碼合一！就應該沒有問題!
希望以上回答能給你一點幫助！
7. 新手買個佳能單反相機配什麼鏡頭好請高手給個建議。
有錢，就配專業級的鏡頭，一般焦距從廣角到中焦就行，超廣角以及長焦鏡頭使用幾率不是很多，除非你要經常拍遠距離的，配一枚長焦頭。
8. 尼康D7200單反相機配什麼鏡頭好
即使尼康D7200隸屬於高端旗艦型的單反相機，但是它依然還是一個APS-C的相機，所以在鏡頭的搭配上就用物美價廉的DX格式鏡頭，這個方案適合攝影新手中的家庭用戶，並且沒有升級全畫幅的打算。
套機鏡頭16-85mm或者18-140mm
套機鏡頭對於這類用戶來說算是必不可少的吧，鏡頭的焦段屬於常用焦段，使用范圍廣泛。其中尼康AF-S DX 16-85mm F3.5-5.6G IF-ED VR是一款DX畫幅、性能優異的日常用頭，VR的性能非常優秀，在一定程度上可以說是具有尼康金圈素質的鏡頭，成像方面屬於尼康套機鏡頭中非常好的。
等效焦距為24-127.5mm，在廣角端能夠拍攝大場景的風光照片，在長焦端又能夠拍攝遠處的景物。
騰龍b005.鏡頭的話，50 1.8g不錯，你用一下就知道了，肯定比1685、18140這種好很多的。價格的話，18140+50.8G不超過2k5，買水貨或者二手還能便宜。
9. 單反鏡頭有哪些
單反鏡頭
單反就是指單鏡頭反光取景，即SLR(Single Lens Reflex)，這是當今最流行的取景系統，大多數35mm照相機都採用這種取景器。在這種系統中，反光鏡和棱鏡的獨到設計使得攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。因此，可以准確地看見膠片即將「看見」的相同影像。該系統的心臟是一塊活動的反光鏡（如圖淺藍色部分），它呈45°角安放在膠片平面的前面。進入鏡頭的光線（如圖紅色光路）由反光鏡向上反射到一塊毛玻璃上。
中文名
單反鏡頭
外文名
Single Lens Reflex
應用於
大多數35mm照相機
好處
從取景器中觀察到通過鏡頭的影像
概念介紹
早期的SLR照相機必須以腰平的方式把握照相機並俯視毛玻璃取景。毛玻璃上的影像雖然是正立的，但左右是顛倒的。為了校正這個缺陷，眼平式SLR照相機在毛玻璃的上方安裝了一個五棱鏡。這種棱鏡將光線多次反射改變光路，將其影像送至目鏡，這時的影像就是上下正立且左右校正的了。取景時，進入照相機的大部分光線都被反光鏡向上反射到五棱鏡，幾乎所有SLR照相機的快門都直接位於膠片的前面（由於這種快門位於膠片平面，因而稱作焦平面快門），取景時，快門閉合，沒有光線到達膠片。當按下快門按鈕時，反光鏡迅速向上翻起讓開光路，同時快門打開，於是光線到達膠片，完成拍攝。然後，大多數照相機中的反光鏡會立即復位。
基本知識
最簡單的攝影不需要鏡頭，針孔就可以，它的光圈一般是f/128或更小。
單鏡片鏡頭在早期的相機使用，成像可以比針孔銳利，光圈也更大，基本可以手持拍攝。工作光圈大概在f/12左右。由於當時使用大底片，效果可以接受。
從雙鏡片再到三鏡片，鏡頭的光圈更大，成像也相當銳利，Cooke Triplet是目前已知的最好設計。如果是四片鏡片，成像已經相當好，比如Zeiss Tessar（天塞），四片三組結構，其中兩片粘在一起形成一組。四片結構的天塞鏡頭唯一的問題是光圈不能做得太大，不然像質會下降。對於35毫米相機，天塞結構的頂限是f/2.8，即使使用當前最好的光學玻璃。要光圈更大，就要更多鏡片。
速度（即最大光圈）不是唯一的問題。視角越大，需要的鏡片越多。一支低速小視角鏡頭，例如Leitz 560mm f/6.8 Telyt，只用了兩片鏡片。50mm f/1.4一般需要6或7片，21mm f/4.5 Zeiss Biogon使用了8片。更多的鏡片使鏡頭更大更重也更貴。
到此為止，我們只是考慮了製造一個銳利、快速或廣角的鏡頭需要的鏡片數目，但還有另一個問題要擔心，就是鏡頭的實際尺寸。上面560mm Telyt鏡頭中的兩片鏡片當聚焦在無限遠時，必須距離膠片560mm，因此鏡頭有60厘米長！相反的，21mm Biogon全長為45毫米，當聚焦無限遠時，鏡頭的光心必須距離膠片21毫米，這21毫米基本被鏡片占據，使最後一片鏡片離膠片只有5毫米。這就是為什麼Biogon不能用於單反相機，因為沒有給反光鏡的空間！
遠攝和倒置遠攝結構
（Telephoto and Reverse-Telephoto)
解決上述兩個問題的辦法驚人的相似。為了縮短長焦鏡頭的長度，一組新的鏡片－－稱為「遠攝組」－－被放在主鏡組的後面。這就是一個遠攝鏡頭（telephoto）和一個長焦鏡頭（long-focus）的區別。
另一方面，為了使廣角鏡頭後面有足夠空間，一組新鏡片加在了主鏡組的前面，被稱為「倒置遠攝」組，因為產生的效果和遠攝鏡頭剛好相反。
新加入的鏡片組只是改變後組與膠片的距離，並不能提高鏡頭的銳度，甚至會產生負作用。一支普通長焦鏡頭可以比遠攝鏡頭更銳利，一支普通廣角鏡頭也可能比 「倒置遠攝」結構的鏡頭更銳利。因此有些長焦和廣角鏡頭仍在生產，而廣角鏡頭用在單反機身上時必須鎖起反光鏡，對焦要靠另外的取景器。有些成像質量相當好，比如Zeiss和Nikon的21mm，以及Canon的19mm。不過遠攝鏡頭和「倒置遠攝」鏡頭的方便性是毋庸置疑的。
變焦鏡頭
上面討論的都是定焦鏡頭。如果鏡頭使用的透鏡數目夠多，透鏡的相對位置又可以移動，就可以產生不同的焦距，也就是變焦鏡頭。到了這一步，透鏡總數通常都是 10多片，但並不是所有透鏡都為了提高鏡頭的銳度。細心的設計，使用高級光學玻璃，可以使變焦鏡頭的成像相當好，但他們仍比不上最好的定焦鏡頭。
為達到一定水平的銳度，變焦范圍越大，需要的透鏡越多。對變焦范圍的衡量，通常使用變焦比。一般焦距越長，變焦比可以越大；而廣角端焦距越短，就越難提供大變焦比。
大光圈需要更多，廣角需要更多透鏡，變焦需要更多透鏡，應此變焦鏡頭通常光圈較小並不奇怪。大部分變焦鏡頭在f/4左右，可能有些較大到f/3.5左右，有些較小隻有f/4.5左右，不過f/4是一個較好的平均值。大光圈變焦頭不成比例的巨大、沉重，且更昂貴：從f/4到f/2.8隻有一檔，但你可能要多花三倍的錢。問題不在廣角端，而在於長焦端。一支200mm f/2.8已經很大很貴，而一支70-210mm f/2.8將更大更貴。
另一條路是選擇變光圈變焦鏡頭。這種鏡頭的結構比恆定光圈變焦鏡頭簡單，但長焦端的光圈會比較小，而且中間焦段的實際光圈不容易確定，不過使用通鏡測光的話問題不大。
鏡頭的計算機輔助設計 製作
計算機輔助設計使現代的鏡頭更優秀，即使便宜的變焦頭效果也可以接受。使用計算機，設計、測試和修改可以在幾小時或幾天內完成，而以前需要幾星期甚至幾個月。
然而，CAD並不總是為了製造可能的最銳利的鏡頭。比如較便宜的鏡頭，通常在銳度和成本之間進行折中。聰明的程序僅使用廉價的光學玻璃、小曲率的曲面和球面透鏡就可以設計出不錯的鏡頭。但為了得到最佳成像，必須使用特殊玻璃、大麴率和非球面等更昂貴的技術。
3.1、特殊玻璃
由最昂貴的光學玻璃製成的透鏡，象純金一樣，是按照重量計價的。設計師尋找的通常是高折射率低色散玻璃。色散使不同顏色（頻率）的光線聚於不同的焦平面，這顯然影響了銳度。將所有顏色的光線聚在同一焦平面，就是鏡頭光學設計設計中的「色差校正」。能做到這樣的鏡頭被稱為「achromats」或 「achromatics」，意為「無色」。
實際上，「無色」鏡頭只是把紅光和藍光聚於同一平面，還有很大的校正空間。而 「apochromat」（「away from colour」）可以把紅、綠、藍光聚於同一焦點，是成像銳度顯著提高，這也是為什麼很多鏡頭廣告在宣傳「Apo」。由於對於攝影鏡頭的消色差還沒有嚴格的定義，因此很難不懷疑有些鏡頭的消色差比其他更好。類似的，尼康的「ED」（極低色散）顯然是指ED鏡頭中使用的特殊玻璃。但玻璃怎樣才變得特殊呢？
很少鏡頭使用玻璃以外的材料。實際上，螢石由於獨特的光學性質被使用。然而，螢石鏡片非常貴，也非常脆弱，一些極短的沖擊就能令它破碎，並且如果不與空氣隔絕的話，它會逐漸分解。如今，螢石已被特殊玻璃取代（除了在不計費用的軍用鏡頭中）。
樹脂不適於製造高級鏡頭，通常用於廉價鏡頭。但是Tamron曾推出的將樹脂覆蓋在玻璃上的「混和非球面」鏡頭卻很特別。
3.2、大麴率
鏡片的曲率越大，製造成本越高。大麴率的優勢在於，與高折射率低色散玻璃配合時，可以代替兩或三片普通透鏡。對於一些超廣角鏡頭和變焦頭，曲率非常大的曲面是最好的設計。
3.3、非球面
絕大多數鏡頭使用的只是「普通」球面的透鏡。雖然研磨非球面也是可能的，如拋物面或雙曲面，但更昂貴。非球面的使用也可以減少透鏡的總數：一個非球面透鏡可以達到兩個球面透鏡的效果，或多個非球面鏡可以達到球面鏡不能達到的效果。
任何時候，非球面鏡頭都是屈指可數的，他們通常是同樣的球面鏡頭價格的兩到三倍。通常只有大光圈鏡頭使用非球面鏡，並且通常只有一個鏡片使用非球面。
隨著鏡頭設計和玻璃製造的提高，非球面變的越來越不必要。然而，Tamron的「混和非球面」鏡頭提供了很好的校正，又避免了樹脂的缺點，也許是非球面在為了存在的唯一方式。
3.4、反差和透鏡數量
你現在可能認為，使用足夠的透鏡，正確的種類和正確的形狀，就可以製造幾乎任何鏡頭。大體上來說，就是這樣。但一個不能逃避的事實是，更多的透鏡，意味著更低的反差。雖然多層鍍膜可以大幅度減小鏡片表面的反光，但還無法完全消除，這些反射的雜光降低了反差。
早期無鍍膜鏡頭在每個鏡片表面可以反射百分之五到十的光線，這就是為什麼要盡量減少鏡片空氣接觸面的數量。比如，Zeiss 50mm f/1.5 Sonnar只有六個鏡片空氣接觸面，而Leitz 50mm f/1.5 Summarit有十個。Summarit解析度更高；但Sonnar的反差更大，以至看起來更銳利。
如今鏡片表面的反光率只有大概百分之1.5到0.01。廉價鏡頭的鍍膜效果也較差，而昂貴鏡頭雖然有較多鏡片，但鍍膜質量也更高，使得反差更高。
鍍膜使用了光的「干涉」原理，鍍膜的厚度必須是光波長的四分之一。顯然，一層鍍膜只能減弱一種波長（顏色）光線的反射。多層鍍膜可以減弱多種波長光線的反射。不管其他廠商怎麼說，Leitz看起來應該是最早使用多層鍍膜的廠家，在五十年代晚期。
鍍膜和多層鍍膜似乎使遮光罩失去了以往的重要性，但有些情況下好的遮光罩仍然可以產生驚人的效果。理想的遮光罩應該適於底片的長寬比，並且可調長度。這在大中幅設備中很普遍，但在35毫米系統中幾乎沒有。有些人把中幅機的遮光罩用在35毫米鏡頭上。
3.5、製造工藝
無論你的鏡頭設計的多麼好，理論上能到達多麼高的水平，如果製造不當，一起都前功盡棄。精確的鏡頭到膠片距離是最明顯，也是最容易做到的。還有，鏡頭的組裝必須達到不可想像的精確；所有鏡片的軸心都必須完全吻合；每一個鏡片都必須精確的固定在鏡桶上。固定必須非常牢固，不然鏡頭掉落或受到碰撞時就會改變結構。一支昂貴的鏡頭將得到非常精密的組裝，以及在每一步的測試和試驗。一支廉價鏡頭可能軸線沒有完全對齊；或者雖然對齊了，但在日常使用中的碰撞就可能倒置鏡片位移。
對焦機構必須精確和順暢，並且耐用。光圈和葉片，以及相連接的機構也必須順滑。所有螺絲和壓環必須擰緊，並且保持不變。廉價鏡頭比昂貴的鏡頭更容易松動，雖然很大程度取決於你怎樣保養鏡頭。比如說，騎摩托長途旅行，肯定對鏡頭不利。
3.6、材料
與使用方式比起來，鏡頭卡口使用的材質並不太重要。即使塑料也沒什麼不可以，因為那畢竟不是軸承表面，並且如果它的強度足夠應付日常的積壓和拉伸。輕金屬合金可以替代黃銅，如果它們做得當的表面處理（通常是電鍍），但鋼（除了不銹鋼）應該謹慎使用，如果有腐蝕的可能。對於接觸面，特別是卡口，較硬的材質如不銹鋼或厚鍍層的黃銅，顯然要比裸露的黃銅或輕金屬合金更合適。
一個常識是，耐用意味著重量，雖然有很多中方法可以不使用黃銅製造耐用的鏡頭。一個真正優質的鏡頭如果正常使用，可以用上幾十年，即使是專業人士的粗暴使用。一個廉價鏡頭，雖然剛開始還不錯，但無法保持那麼久。
3.7、解析度
解析度，即一個鏡頭可以表現的細節的多少，顯然非常重要，並且基於平均的視力和圖片尺寸，很容易設定銳度的標准。正常視力的人可以分辨約一分的弧度，或大約相當於在3米的距離看到白背景上的黑頭發。使用傳統攝影術語來講，約等於在25厘米的距離觀看照片上的8線對/毫米。因此，從擴印照片時的放大率就可以大致計算出底片上需要多大的解析度，也就是用放大率乘以8 lp/mm（線對/毫米）。比如4x6英寸照片是4倍放大率，所以在底片上需要4x8=32 lp/mm的解析度；6倍放大率（即8x10英寸或20x25厘米照片）就需要48 lp/mm。
在實際中，我們需要底片上的解析度比上面的計算結果要稍微高一點，因為放大過程中要損失一些銳度；並且放大率越大，需要的「多餘」的解析度就越多。因此，如果理論計算需要32 lp/mm，那麼實際上有35-40 lp/mm就應該可以；但如果理論上需要底片上有64 lp/mm，實際上可能需要80 lp/mm。很大程度取決於放大鏡頭，以及放大時對焦的精確；而對於掃描底片，掃描儀類似於一個完美的放大機，因此在過程中損失的解析度較少。膠片本身也很重要，慢速、細顆粒的膠片比高速、粗顆粒膠片的分辨能力更強。
然而，解析度在理論上還受到絕對的制約。撇開深奧的理論不說，一個明顯的定律就是，衍射對解析度的限制，以lp/mm為單位，在百分之五十的反差，解析度的頂限是1000/n，這里n是光圈值。因此，在f/2衍射限制的解析度是500 lp/mm；在f/4為250 lp/mm；而f/8就限制在125 lp/mm。實際上，100 lp/mm或稍微高一點，是普通用途膠片可以記錄的最高解析度，即使是用來獲得最高的銳度。1000/n定律也解釋了為什麼35毫米相機的鏡頭很少用小於 f/16的光圈，因為在f/16解析度已經限制在62.5 lp/mm。在f/22時，降低到45 lp/mm;而f/32時只有31 lp/mm。
另一方面，我們可能太注重這些數據了。其實45 lp/mm已經給予6x9英寸照片可以接受的效果，雖然再小的解析度就可以看出差別。並且1000/n從理論上來講可能被認為太苛刻，即使1500/n在某些情況下被認為是剛剛合適的標准。
為了製作一張16x20英寸（40x50厘米）的照片，一張35毫米底片需要放大約16倍，但128 lp/mm在底片上卻是不可能的。然而，通常我們不會在25厘米的距離觀看這么大的一張照片，很可能是在至少兩倍的距離上觀看。這使得解析度的標准隨著觀看距離而改變，因此兩倍的觀看距離將使需要的解析度減少一半，即64 lp/mm。這里很容易看出，為什麼35毫米相機可以如此流行，因為它在各種情景下都剛好適應了這個「真實世界」的需求。
仍然使用上面16x20英寸的例子，如果底片是6x7厘米，只需放大約7倍。即使我們仍堅持照片上8 lp/mm的標准，底片上也只需要56 lp/mm而已；而且如果我們可以接受照片上的4 lp/mm，那麼底片上只需要28 lp/mm的解析度。如果我們使用4x5英寸的底片，放大率只有4倍，那麼底片上只需32 lp/mm（嚴格標准）或16 lp/mm。這不只演示的大幅底片的顯著優勢，也同時解釋了為什麼大幅機的鏡頭可以收縮到比35毫米鏡頭更小的光圈。如果4x5底片上需要16 lp/mm的解析度，那麼用f/64才使衍射的限制剛剛達到。這也解釋了另外一件事，就是一些鏡頭是怎樣同時適用於35毫米和中幅相機的：當裝在35毫米相機上時，使用的只是鏡頭像場的中央部分，也就是解析度最高的部分；而當裝在中幅相機上時，像場邊緣的解析度雖不高，但已經夠用。
有了這些數據，你可以對解析度圖表加深理解，但解析度不應被單獨考慮。
3.8、反差
想像兩支鏡頭同樣拍攝64 lp/mm的標板，但反差不同。反差高的鏡頭成像是白和黑，而反差低的鏡頭成像是淡灰色和深灰色。高反差鏡頭的成像看起來更銳利。
這沒有什麼吃驚。令人吃驚的是，雖然高反差鏡頭的成像看起來更銳利，但低反差鏡頭可以到達更高的解析度，比如80 lp/mm。前文提到過，在30年代，Leica鏡頭偏重於解析度，而Contax鏡頭傾向於高反差，這就導致的雙方支持者的論戰。雙方都說自己的鏡頭更 「銳利」，當然，他們說得都對，或者說，都錯。
這主要取決於鍍膜，但也與新型玻璃或者新的光學設計有關。現代的鏡頭比早期鏡頭有更高的解析度和更大的反差。但即使如此，解析度和反差仍然需要折衷。鏡頭的鏡片越多，反差越低，仍然是不變的定律，原因已經說明。
3.9、眩光和鬼影
「眩光」可以指兩樣東西。有些鏡頭是由於內部反光問題，被稱為「flary」（意為閃耀著亮光，就是我們通常說的鏡片反光白花花的）。但是，通常眩光是指內部反射依然可見，而不是指導致劣質的成像。典型的，眩光將導致高光向外溢出，因此亮部周圍通常會圍繞著一種光輝。也有時鏡頭會產生一個主像和一個附屬的 「鬼影」，比如日光燈管或路燈。現代的鍍膜技術使其不再是一個大問題，但偶爾還是會發生，尤其是廉價的變焦鏡頭和超大光圈鏡頭。去除濾鏡能減輕類似問題。
一種常見的內部反射是當光線直射入鏡頭時，產生光圈形狀的影像。有些人喜歡這種效果，但有些人討厭。對於內部反射，一個設計合理的較深的遮光罩將能有效減輕眩光和鬼影。
3.10、場曲
很少有鏡頭能把一個純平的景物投射到一個純平面上。相反的，它們會形成一個彎曲的或碟狀的成像：中央距離鏡頭最遠，邊緣較近。有些早期相機為了配合這一點，將膠片平面做成曲面。不過，通常上，設計者盡量使鏡頭的像場更平，使其可以在平整的底片上的成像可以接收。
場曲是導致鏡頭成像從中央向四周逐漸變差的原因之一，這在超大光圈鏡頭和變蕉鏡頭上更嚴重。對於單反相機，通常以畫面中央對焦，因此邊緣可能會變軟，但如果邊緣沒有什麼主體的話，這就不成問題。
3.11、底片的平整
前提到過鏡頭成像在「平整」的底片上。有些相機的底片比其他的要平整很多；然而，不平整很可能會幫助提高銳度。如果把機身裝上廢片，使用B或T門從前方看，可以發現底片有一點點彎曲。如果碰巧的話，這剛好符合了像場的碗或碟狀彎曲。這可能就是為什麼戰前的 Leica比它能夠達到的還要銳利：底片不是絕對平整，並且Elmar鏡頭的像場彎曲，兩者似乎可以經常完美結合。但有些機器的底片會比其他平整一些，這也就是舊Leica的個體差異大的原因。
3.12、畸變
主要有兩種，即桶形畸變和枕形畸變。傳統上，廣角鏡頭會產生桶形畸變，魚眼鏡頭是利用桶形畸變的例子；遠攝鏡頭通常產生枕形畸變；廉價（或早期）變焦鏡頭可能兩種都有，在廣角段產生桶形畸變，在長焦端是枕形畸變。
如果你拍攝邊緣有直線的景物，畸變就很容易被察覺。但通常你很難在取景器里發現，因為有時取景器本身的光學系統也是有畸變的，不過畸變確實產生在底片上。當然，嚴重的畸變可以從取景器中觀察到。
使用24毫米或更廣的超廣角鏡頭，在邊緣的圓圈將變成橢圓。使用網球可以很明顯的驗證，正如許多攝影書籍中的例子；但是當一個人的頭產生這樣的畸變時，可能會很恐怖。
對於這種畸變你無計可施，因為這是光學角度過大造成的。彎曲的焦平面可以解決這一問題，很難做到。絕大多數設計者都選擇放棄尋找正確的像場彎曲度，而願意保存這種危害不大的廣角畸變。
3.13、照度
一支完美的鏡頭，像場各處的照度都是相同的。一個長焦鏡頭（非遠攝結構）像場中照度的不均勻可能很難察覺；但對於廣角鏡頭和一些變焦鏡頭的某些焦段，可能很明顯。
成像邊緣失光（暗角）可以由兩種原因造成。一種是機械遮角，即由鏡頭的結構造成的：光線進入鏡頭的角度越斜，被透鏡邊緣、鏡頭卡口或內部遮擋的就越多。大的前組和後組鏡片可以減輕這種遮角，這也是為什麼一些變焦鏡頭的暗角很嚴重：為了體積和便攜，成像照度被用來進行折衷。
另一種叫做cos4暗角，這個名稱是因為一束光照射在一個平面上的亮度與入射角的餘弦（cos）的4次方成正比。對於傳統超廣角鏡頭（非反遠攝結構），成像邊緣的光線相當斜，照度也隨之減弱。解決cos4暗角的唯一方法是使用一種漸變濾鏡，中央深色，邊緣淺色。具我們所知，只有一隻35毫米鏡頭使用過這種系統，就是Zeiss Hologon 15mm鏡頭，一支極少見的收藏品。
3.14、'X'因素（未知因素）
即使你考慮了以上所有因素，以及一些含糊不清的技術，鏡頭製造中仍有一小點魔力。對此曾有過多種多樣的表達。我們的祖父曾談起過一些鏡頭的 「Plastic rendition」，意思說照片有三維空間感（當時「plastic」的意思）。現今，我們可能會說某一鏡頭有很好的「層次」（gradation）感，雖然，當被追問時，我們也很難解釋那到底表示什麼。但是，無可質疑的，確實有些鏡頭有著特殊的魔力，其中我們擁有的就包括了一支21mm f/4'mirror-up'（使用時需鎖上反光鏡） Nikon；另一支21mm f/4.5 Zeiss Biogon；一支58mm f/1.4，為Nikon F生產的第一款f/1.4；三支中的兩支35-85mm f/2.8 Vivitar Series One varifocals變焦鏡頭；以及一支（大畫幅）150mm f/6.3 Tessar。這種「魔力」甚至在同一款的不同個體上都不一定存在，但當你發現時，你會意識到。
質量鑒定
很多朋友戲稱自己的單反相機是槍，指哪打哪很是輕松，可是要能尋覓一款適合自己的趁手「兵器」確實不是一件容易的事情，這里就和大家聊聊關於鏡頭選購的一些話題。
選購鏡頭時，除了對鏡頭的成像質量檢驗外，還要檢驗鏡頭的外觀和操作性能，還要看它是否能與相機配套使用。只有通過全面的檢驗，才能及時發現故障和隱患，有助於挑選到稱心如意的鏡頭。
機械繫統的外觀檢驗
鏡頭的機械繫統主要是：鏡筒、光圈葉片、光圈調節環、對焦環、變焦環及有關調節機構。
①鏡頭表面
鏡頭的外表面應光潔，無磕碰痕跡、無劃傷、無磨損、無銹跡、無霉斑;電鍍層應無泛黃、無銹蝕、無剝落的現象;裝飾皮革應平整美觀、無翹起。表面噴塗應平滑、無脫落和無明顯的顏色不勻現象。
②鏡頭內部
鏡頭內部機械繫統的表面應烏黑、無光澤、黑漆層應無脫落，螺紋表面的螺釘及鏡片壓圈等部分應完好無損，無拆卸的痕跡。
③光圈葉片
反復轉動光圈環，讓光圈收小、開大，檢查光圈葉片前後、表面是否有油污和銹痕。
油污會使光圈葉片活動不靈，甚至粘死，還會流到鏡片上影響光線通過，使所攝影像清晰度下降，這是由於裝配鏡頭時加油過多而溢流到葉片上造成的。
另外，當光圈收到最小時，還應看看通光孔是否規則。通光孔的規則與否是製造工藝水平高低的反映。
④鏡筒和調節環
鏡筒和調節環上有各種標尺線、數字和字母。它們有的是直接印刷在鏡筒和調節環上，有的呈凹陷狀，不管採用何種工藝，標尺線、數字和字母都應清晰美觀。
另外，用手輕輕搖動鏡頭，應無異樣響聲。若有「卡啦、卡啦」的響聲，就要注意是否是由於鏡片壓圈松動，造成鏡片移動而發出的碰撞聲。鏡片移動可能造成各鏡片不能共軸，從而導致像差顯著增大，鏡頭成像質量(如鏡頭的對焦清晰度)明顯下降等問題。
多層鍍膜的鏡頭表面應有很多種顏色。
光學系統的外觀檢驗
鏡頭光學系統主要包括：透鏡、反光鏡、內置濾色鏡。
①透射光檢驗法
將鏡頭光圈開至最大，讓光線自鏡頭前端或後端射入鏡頭，並從另一端透過鏡頭觀察其內部光學組件，各鏡片均應符合以下條件：清潔、無裂紋、無崩邊、無開膠、無發霉、無氣泡、無劃傷、無油污、無指紋、無雜物。
②反射光檢驗法
將鏡頭前端和後端稍稍偏向明亮的地方，並從該鏡頭的側方觀察鏡片表面的反射光線，以檢查鏡片反光部位的鍍膜層有無劃傷的微痕的現象。
選擇鏡頭時通常要注意以下問題：
裂紋通常是因鏡頭受到摔跌、碰撞等劇烈震動引起。
崩邊是指透鏡片邊緣有破碎。
開膠是因受到碰撞或劇烈震動、溫度驟變引起的。
發霉是透鏡的表面出現形狀不規則的棉絮狀物質。發霉往往是因為存放環境潮濕、悶熱、不通風所致，透鏡表面滋生了黴菌。
氣泡是光學玻璃本身的質量缺陷。鏡片上不應有氣泡，尤其是各鏡片的中心部位不應有明顯的氣泡。
劃傷往往是清潔鏡片時方法不當所造成的。
油污是裝配時往機械摩擦部位加油過量所致，潤滑油溢流到鏡片的表面形成污漬。
指紋是手指直接觸摸鏡片後沾留的痕跡。
雜物是指附著在鏡片表面上的絨毛、漆片碎屑、灰塵，以及殘留在鏡頭內部的金屬碎屑等雜物，是由於裝配車間不清潔，裝配工藝不嚴格造成的。
某一焦段或某一距離出問題檢驗變焦鏡頭和內調焦式鏡頭時，應將鏡頭依次變焦至不同焦距段，對焦至不同距離進行仔細檢驗。人們經常發現鏡頭總體來說非常好，但是在某一焦距段或某一對焦距離時卻出現問題，因此，挑選變焦鏡頭時一定要非常謹慎。
鏡頭葉片應十分規則，才能 體現鏡頭的精度。
光學系統的內構檢驗
①對焦環、變焦環等調節環。
調節鏡頭的對焦環和變焦環時，阻尼的手感大小應適中，且始終平滑、均勻一致，既無死點、澀點，又不過分靈活，更無松動、晃動，反向調節時應無空回的手感。
自動變焦的變焦鏡頭，當正、逆方向自動變焦時，變焦環的轉速應平穩、均勻，不應有忽快忽慢的現象。
光圈環和鏡頭快門調節環的定位裝置應准確可靠，既不過緊，又不松動。各調節環不會自行移位，例如推拉式變焦鏡頭和微距鏡頭在俯仰拍攝時，其變焦環和微距調節環應不至於因重力而出現自行位移的現象。
②光孔
光圈葉片所形成的光孔應呈有規則的多邊形，無脫落的現象。光圈連桿所控制的光圈收縮和張開應靈活自如，把光圈調節環調到F16(或F22)後，用手反復輕撥鏡頭後端的自動收縮光圈桿，光圈每次收縮後的光孔形狀和大小應相同。若鏡頭上有景深預測桿，撥動該桿時鏡頭光圈的縮張應靈活自如，光孔大小應十分准確。
③鏡頭與機身的連接
鏡頭與機身的連接應緊密可靠，鎖緊裝置應鎖牢，不應出現因尺寸不對而有裝卸過緊、過松或裝不上、鎖不牢的現象。鏡筒與機身鏡頭座的配合應緊密、無縫隙、無磨損、無松動、無晃動。鏡頭的裝卸應簡便迅速。鏡筒各部分之間無松動。
④鏡間快門
具有鏡間快門的鏡頭，其鏡間快門應能精確可靠地工作，各擋快門速度應十分准確，快門葉片上應無油污。
鏡片上如有黑漬，說明有漏油現象，嚴重時會影響光圈葉片的開啟。