單反相機初學者先了解哪些

『壹』 單反拍攝的基本知識教學

數碼單反相機以其高畫質、低成本的特點成為近些年視頻拍攝的新寵,但由於拍攝過程中自動聚焦比較困難,所以拍運動鏡頭時局限很大。下面是我為大家整理的單反拍攝的基本知識，供大家參考!

單反拍攝的基本知識1：構圖十忌

出色的構圖，能使畫面主次分明，層次豐富，給人以美感。“畫有法，畫無定法”，此合乎辯證法之說也同樣適合於攝影構圖。但只有先掌握其基本規律才能獲得優異的影像。

一忌畫面撐得太滿

有些初學攝影者拍照時喜歡讓被攝主體頂天立地地充滿畫面，缺少空間，不僅給人以壓抑之感，且不利於照片後期製作過程中進行裁剪，畫面容易出現削頭砍足、景物殘缺的弊病。

二忌地平線傾斜

有的拍攝者為了將一些高大的景物(如寶塔、高樓大廈) 拍全，便在取景時採取了讓畫框傾斜的 方法 ，這勢必造成地平線傾斜，畫面失衡，視覺感受令人很不舒服。

三忌頭撞南牆

拍攝側面的人像或帶有向前沖勢態的物體時，沒有在畫面主體的前方留有一定的空間(或將大量空間留在了其後面)，給人一種頭撞南牆之感，畫面顯得沉悶、壓抑。

四忌附加物纏身

背景選擇不當，產生了煙囪長在了肩膀上、腦袋上冒出大樹杈等現象，破壞了人物原來的形象。

五忌落格

當被攝者與高大的襯景在一起時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果景是拍全了，人物在畫面上卻常常只剩下個腦袋，落在畫面的下端，非常難看。

六忌畫面分裂

取景時沒有處理好地平線的位置，將其置於畫面正中，於是畫面被一割為二，呈分裂狀，缺乏和諧、統一之感。像附圖，作者適當地處理好了地平線的位置，使畫面顯得很美好。

七忌喧賓奪主

在畫面中過多地表現了陪襯體，使主體處於次要的地位，反而不引人注目。

八忌缺乏趣味中心

取景時缺乏忍割愛的精神，“魚”取，“熊掌”也取，意欲兼收並蓄。反而造成了畫面無主次、少頭緒，結構鬆散、雜亂無章的現象。

九忌各顧東西

神情不一致在拍攝眾人合影照時，人物的位置沒有安排好，不能形成一個向核心靠攏的趨勢，畫面形勢呈分裂狀，與所表現的主題不相符合。

十忌畫面失衡

在構圖時沒有顧及畫面的影調結構、色彩結構的協調，造成畫面色彩、影調失衡，影響照片的效果

單反拍攝的基本知識2：“六防”美化構圖

一防“滿”

有些初學者在構圖時喜歡讓被攝主體頂天立地充滿畫面，這不利於照片後期製作的剪裁。而且由於畫面太滿：照片通過擴印機印放出來後，容易產生景物殘缺的現象。

二防“頂”

攝影者在拍攝側面人像或帶有前進趨勢的運動物體時，沒有在畫面主體的前方留下一定的空間(或將大量空間留在了主體後面)，會使畫面顯得沉悶、壓抑。

三防“不當”

拍人物照時背景選擇不當，以致出現煙囪長在肩膀上，頭上冒出樹權等情況，破壞了人物形象。還有，當人物與高大的背景合影時，顧景不顧人，一味將鏡頭抬高，結果背景拍全了，可人物在畫面上只剩下人物的頭部，導致視覺不舒服。

四防“亂”

取景時沒有突出主體，造成了畫面無主次、結構鬆散、雜亂無章。有時在畫面中過多地表現了陪襯體，反而使主體處於次要的地位。

五防“平”

在構圖上，不同明暗的色塊具有重要的作用，因為有了明和暗，畫面中的影像才會有立體感。應通過明暗色塊的巧妙配置，在最大程度上使被攝主體顯得鮮明突出。

六防“斜”

有些攝影者為了將一些高大的景物(如高塔、大廈)拍全，便在取景時將畫框傾斜，如此構圖，會造成地平線傾斜，使畫面失去平衡，視覺不舒服。其實，對此我們可在攝影時採用一些 措施 來解決弊病。如與被攝體拉開距離、採用長焦距鏡頭、選擇高角度拍攝等。

單反拍攝的基本知識3：有關藝術

光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。攝影主要是根據光線本身的色溫和強度來控制畫面.通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環境對畫面光影結構的影響.自然光是不可以控制的，但可以採取遮擋、反射等方法調節：人工光是可以控制的.我們可以隨意控製造型效果.並使之發生變化。在復雜的自然光和人工光源混合時.要注意控制色溫的一致。

色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那麼.色彩就給照片注入了更多的情感。作為攝影構圖的重要元素之一.色彩在構圖中有著舉足輕重的地位和作用。拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制.把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配.拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果.從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。

1、對比色的和諧：是指互補色之間的關系，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。

2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。

3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。4、消色、光澤色與 其它 色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。 不同快門速度和光圈組合的作用

影調： 影調是指畫面中的影像所表現出的明暗層次和明暗關系.它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創作意圖的重要手段。從黑白攝影來看.影調的主調可以分為三類：高調、低調、中調(灰色調)。不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩等。影調只有與具體的形象、物象相結合.才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。

線條： 線條一般是指畫面所表現出的明暗分界線和形象之間的連接線.在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。根據線條所在位置的不同.可將其分為外部線條和內部線條。外部線條是指畫面形象的輪廓線.內部線條則是指被攝對象輪廓線范圍以內的線條。根據形式的不同，可將線條分為直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分.水平線易產生寬闊之感。在拍攝風光時.常以水平線作為構圖的主線條。垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓群、挺拔的樹木、高峻的山峰等：曲線則指一個點沿著一定的方向移動並發生變向後所形成的軌跡。曲線給人以優美，柔和、輕盈、流暢的感受。

單反拍攝的基本知識4：有關忠告

1:拍攝外景人像的時候光圈不要開的太小,這樣比較容易控制景深

2:盡量選擇在散射光線下拍攝,也可讓被攝者站在逆光環境下(利於被攝者的身體輪廓被太陽光勾畫出來)但是在拍攝的時候一定要注意眩光的出現

3:躲避正午陽光的直射,外景人像拍攝應該選擇合適的天氣和時間

4:善於利用背景坐人物襯托和對比

5:光比,反差不要太大

6:多變換拍攝角度,試看從未拍過的角度來展現人物,可能會有意想不到的效果

7:全方位觀察被攝者,抓住其最美的一面, 可以用抓拍,搶拍來抓取,效果一定不錯

8:人和背景不能重疊:外景人像的大忌是人和背景的重疊

9:靈活地運用景深:可以在拍攝時運用不同的景深來實現不同的表現效果

10:人景交融:外景人像雖然是以人為主體,但是景色不僅僅是一個陪襯

11:和諧的色調:再美的景色,如果不能和人物諧調,營造出和諧的氣氛來,都是失敗的

12:廣角來表現空間:在外景拍攝中,為了獲得更加豐富的空間效果,廣角的使用也非常廣泛

13:構圖的原則是平衡:不要機械的使用,黃金分割點"讓景物和陪襯體與主體人物相互應,這樣就取得了一種動態的平衡

14:構圖的另一原則就是簡潔:一幅畫面不能出現很多重點,這樣不僅會失去其應有的平衡,而且導致畫面的凌亂,不知所雲

15:對臉部測光:一般情況下,應該對臉部進行測光

16:一雙賊眼,一雙快手:把所有可以利用的資源都記錄下來,准備應用 舞台攝影的要點 :

單反拍攝的基本知識5：速成技巧

1、拍靜物、花卉魚蟲

A檔，光圈F5.6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。光線強iso100，光線弱iso400以內。鮮艷模式，中央或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖(四周留空間)，機位降低、半蹲或平視。圖片太暗適當+0.7EV曝光補償。

2、拍人

A、M檔。若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。iso100盡量低，raw格式，注意臉部曝光正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可後期曲線拉回。人物著裝顏色要區別背景。動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可藉助身邊道具。

3、拍景

A、M檔。晴天iso100,、F8、1/200左右，陰天iso400，A檔整體測光。廣角體現廣闊(有畸變)，中焦寫實，長焦切割空間造虛化。注意安全快門。介紹幾種濾鏡：UV(紫外線濾光鏡)，作用保護鏡頭鍍膜;CPL(偏振鏡)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度鏡)，作用減少進光量、延時，拍水神器;GND(中灰漸變濾鏡)，作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。如遇光比過大(天太亮景太黑)，則保證景物正常曝光，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。

4、拍夜景

M檔。上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。1、F8以上小光圈(如F11)可以使燈光出現星光，注意安全快門。2、凈化場景：延長曝光時間(如F22，iso100，快門10-30秒)，行人可從畫面上消失，不留痕跡，反光板預升減少機震，遮住取注意安全快門景器、避免雜光從後進入影響畫質。流動車軌同理。3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。

5、夜間人像

M、夜間人像檔。原理是採集二次曝光(一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景)。上腳架、或穩定依託調，自動白平衡，iso400左右。M檔：F2.8-8，慢速同步閃光，後簾閃光模式。夜間人像檔：參數無需調整。此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至於一團黑。

6、追拍，拉焦，旋焦

追拍：T檔，快門1/30左右，對焦按快門同時，鏡頭以合適的速度追著車輛移動(有腳架便於控制方向)，可營造動感的車輛效果。運動中的人同理。光強弱決定iso大小。

拉焦：T檔，快門1/30左右(需搭配變焦鏡頭)，先對焦，按快門瞬間擰動變焦環，即拉伸鏡頭(過程中保持手臂穩定)，可拍出徑向縮放、光線拉伸效果。上腳架可延緩拉焦動作，如小光圈配合快門2秒勻速擰動，可實現更細膩更有變化的效果。

旋焦：T檔，快門1/30左右，先對焦，按快門瞬間，以鏡頭中心為軸(Z軸)，小角度晃動機身(XY平面內)，過程中保持身體穩定，可拍出徑向旋轉效果。多用於小物件在中央部位，四周陪襯雜亂的場景。

7、拍流水或噴泉

T檔。噴泉：快門1/200足以凝固水珠。適當光圈，注意對焦。流水：上腳架，iso100，快門1/50左右，可拍出綢緞絲感。若在黃昏天色漸暗，F16，快門2-10秒，可使絲綢感更細膩。運用ND濾鏡效果更佳。注意構圖和機位，前景中景遠景需俱全。

8、拍煙花

M檔，使用快門線，三腳架，F8，B快門：從煙火騰空瞬間按住快門，綻放墜落後松開。在2枚煙火間隔時間，用黑板紙遮住鏡頭，可拍出多煙花重疊效果。水平轉動機身角度，可拍出整排壯觀煙火。

9、拍鳥和月亮

拍鳥：A檔，iso100，長焦鏡頭(200以上焦段)，最大光圈，如機器高端可追焦，則設置連續自動對焦，放連拍。如機器普通，則上腳架耐心等候，預先對焦在鳥兒可能落的位置，後切換手動對焦，取消raw格式(因SD卡讀寫速度限制)，放連拍。

拍月亮：M檔，上腳架，iso100，長焦鏡頭(300以上焦段)，F8-10，快門根據夜色明暗調整，最好液晶屏取景，放大手動對焦。

10、拍水滴和煙霧

水滴：M檔，iso100，F8，快門1/200，無線引閃器，外置閃光燈(指數1/8左右)。機位與水面接近，容器和背景要干凈，用滴管或者吊水瓶上方固定位置，用鉛筆點住落點，自動對焦後切換手動對焦，閃光燈放正上方、側後方、正後方效果均不同。掌握滴落的節奏，放連拍。多多耐心嘗試。

煙霧：設置同拍水滴。深色背景，閃光燈放側後方，對焦方式同拍水滴。

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『貳』 初學者應該從那些方面了解單反相機

相機選擇你知道以下幾點就行了:
機身是否為全畫幅,一般全畫幅的機器都會在1w以上
很多入門級的相機都是非全畫幅的機器比如最常見的尼康D90,佳能50D等
其次是鏡頭,鏡頭的好壞主要看焦段和最大光圈
簡單的講最大光圈越大,鏡頭就越貴,如果是恆定光圈價格會更貴一些
主流的大三元頭就是專門給5D2這樣的機器配置的,焦跨度越大,成像質量會越差,專業人員會選擇合適自己拍攝主題的小焦段或者定焦段的鏡頭
不過你要是自己愛好,只是自己玩得話,建議可以考慮18-200這樣的大變焦的鏡頭,基本上廣角(適合拍大場景,大點的合影,和高大建築的合影照)-中焦(適合拍稍微近距離的人像)-長焦(拍遠景,或者不適合近身拍得場合,比如比賽等等)
你可以網上了解下,光圈,焦距的概念
再說個簡單好辨別的,就是看鏡頭顏色,一般有個紅圈的頭都會比白的強,呵呵,當然價格也不菲,好的鏡頭比相機機身還貴,不過鏡頭屬於保值的東西,當然我說的是全畫幅的鏡頭,非全畫幅的能用的情況下買點便宜的就可以了,反正將來就算買二手也不會損失太大
對了,說到這建議找個正規的地方學習一下相機的基礎原理等知識,然後確定好自己想拍攝的對象,再有針對性地選擇一款適合自己的相機
有了相機後,要搞清楚以下幾個內容:
光圈,快門,焦距,景深,ISO,白平衡,色溫,構圖,曝光補償,基本上常見的拍攝內容就可以應對了
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人物和景物的區別還是比較大的,景物的拍攝一般范圍廣面積大,所以,一般用廣角拍攝的絕多,這樣才能體現出場面的宏大,而且光線完全取決於自然光線,人像的話一般以人物為中心,利用小景深虛化背景,讓主體更突出,一般都是相對比較近的位置拍攝,我們可以利用外拍等甚至機頂燈來照亮人物,控制光線

『叄』 學用單反相機，都有些什麼技巧需要掌握哪些知識

首先，盡快熟悉照相機的性能和操作方法，多參照說明書。
1.掌握單反相機的正確持機姿勢：右手握手柄，左手托鏡頭，用左手手指調節鏡頭的變焦環和光圈環；
2.學會從機身的目鏡里取景，並用相機進行橫、豎構圖的練習，拍攝模式可選為自動（AUTO）。
3.熟悉相機菜單里的一些功能設定，比如ISO設定（可定為200）、圖象大輸出小設定、圖象輸出模式設定（如JPG格式），對焦模式設定等。
4.熟悉相機外部按鍵的作用，並進行鏡頭安裝和拆卸練習；注意，不要用手觸碰鏡頭前後端鏡片，也不要碰機身的反光板，要在比較干凈、無空氣流動的環境下拆卸鏡頭。
5.試用機身的拍攝模式，如AUTO、A、M、P、S等字母代表的拍攝模式，分別是什麼？
6.熟悉鏡頭，對鏡頭上的指示符號和標注數字進行了解。F是光圈，mm是焦距。
以上這些都是最基本的操作，僅僅是很少一部分，也是必須掌握的，練習一段時間後，可以再問我。隨時歡迎HI我！

『肆』 初學者如何學相機

一、對於從未接觸過單反相機的人群。個人建議系統的認真看幾遍單反相機使用說明書。每個品牌的單反相機都有其自身的使用方法及特色。熟悉說明書對下一步具體操作打下了堅實的基礎。各種按鍵符號的功能含義要融匯貫通，相機的使用保養要牢記在心。

四、學會構圖提高審美和創意。攝影是一門減法的藝術，要盡可能的在構圖時減去與主體無關的東西，越簡單的構圖往往越容易成為經典。掌握構圖的原則、攝影構圖的因素、景別劃分等。常用的構圖法比如九宮格、對角線、曲線、對稱、三角形、黃金分割等，能讓我們快速的拍出好看的照片。審美和創意一部分靠天賦，另一部分靠後天培養。而後天的培養需要全方位的藝術學習，只有少數人能堅持這個學習。人人都會用筆寫字，但是能成為書畫大師的人少之又少，放在攝影上道理也一樣。

『伍』 單反相機入門知識

單反相機入門知識

很多初入攝影的人對於單反相機的使用並不太了解，下面我為大家整理了單反相機入門知識，希望能幫到大家！

1、數碼相機工作原理圖及工作原理

數碼相機是用一種特殊的半導體材料來記錄圖片，這類特殊的半導體叫作電荷藕合器，簡稱CCD。這種電荷藕合器由數千個獨立的光敏元件組成，這些光敏元件通常排列成與取景器相對應的矩陣。外界景像所反射的光透過鏡頭照射在CCD上，並被轉換成電荷，每個元件上的電荷量取決於其所受到的光照強度。CCD將各個元件的信息傳送到數模轉換器上，數模轉換器將數據編碼後送到緩存中，然後通過DSP(數字信號處理器)讀取這些數字編碼，並將這些編碼中所包含的影像信息存放到存儲器中，此時你就可以看到一張完整的數碼圖片了。從數碼相機的工作原理中我們不難看出，鏡頭和CCD是數碼相機成像質量的關鍵。

2、碼相機的主要組件

數碼相機主要的組成部件是鏡頭、圖像感測器、數碼儲存器、LCD屏(大部分都有)。

(1)鏡頭

不管是普通相機還是數碼相機，鏡頭都是關鍵部件。相比起傳統相機，數碼相機的鏡頭很小，需要製造得非常地精確，這增加了它的製造難度。通常一部高質量的數碼相機其鏡頭成本也是整機價格中最主要的組成部分。因為要配合的是同樣種類繁多的精密的CCD或CMOS等感光元件而不是相同尺寸的膠片，不同數碼相機的規格差異很大，鏡頭也是千差萬別。

(2)圖像感測器

目前運用到數碼相機的主要感光感測器有CCD(電荷耦合器件)和CMOS(互補型金屬氧化物)兩種半導體。柯達所有的數碼相機均採用CCD作為圖像感測器。

CCD和CMOS各自的利弊，從技術的角度來比較兩者主要存在四個方面的區別：

(a)信息讀取方式不同

CCD感測器存儲的電荷信息需在同步信號控制下一位一位的實施轉移後讀取，電荷信息轉移和讀取輸出需要有時鍾控制電路和三組不同的電源相配合，整個電路較為復雜。CMOS感測器經光電轉換後直接產生電流(或電壓)信號，信號讀取十分簡單。

(b)速度有所差別

CCD感測器需在同步時鍾的控制下以行為單位一位一位的輸出信息，速度較慢;而CMOS感測器採集光信號的同時就可以取出電信號，還能同時處理各單元的圖象信息，速度比CCD快很多。

(c)電源及耗電量

CCD感測器電荷耦合器大多需要三組電源供電，耗電量較大;CMOS感測器只需使用一個電源，耗電量非常小，僅為CCD電荷耦合器的1/8到1/10，CMOS光電感測器在節能方面具有很大優勢。

(d)成像質量

CCD感測器製作技術起步較早，技術相對成熟，採用PN結合二氧化硅隔離層隔離雜訊，成像質量相對CMOS感測器有一定優勢。由於CMOS感測器集成度高，光電感測元件與電路之間距離很近，相互之間的光、電、磁干擾較為嚴重，雜訊對圖象質量影響很大，使CMOS感測器很長一段時間無法進入實用。目前採用CMOS感測器數碼相機的像素最高只有200萬像素，而CCD則可高達1600萬像素。

(3)LCD顯示屏

絕大多數數碼相機都有一個LCD(彩色液晶顯示)屏。LCD屏幕就像一台微型的計算機監視器，能顯示出相機中存儲的圖像。LCD也用來顯示菜單，使用戶可以修改照相機的設置，並從相機的存儲器中刪除不想要的圖像。在照相機上觀看和刪除圖像的功能非常有用，因為節省了下載不想要的圖像所花費的時間。如果照出來的相片不是你想要的樣子，可以把它刪掉重拍。

LCD的像素高低也是決定其好壞的重要因素。目前，大多數數碼相機的LCD的像素在11萬以上，這些LCD一般都能較好反映圖像的細節，而有些數碼相機為降低成本，採用低像素的LCD(Fuji 2800的LCD只有6萬像素)，這些LCD上顯示的圖像呈明顯的顆粒狀，而且刷新速度很慢，取景時有明顯的滯後感。

(4)數據儲存器

通常的儲存器有CF卡、MMS、SD和SONY標準的Memory stick等。

數碼相機主要技術參數

(1)白平衡

由於不同的`光照條件的光譜特性不同，拍出的照片常常會偏色，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機和攝象機可根據不同的光線條件調節色彩設置，以使照片顏色盡量不失真，使顏色還原正常。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。

(2)AE(Auto Expose)自動曝光

自動曝光就是相機根據光線條件自動確定曝光量。

從根本測光原理上分可分兩種：入射式和反射式。入射CX2式就是測量照射到相機上的光線的亮度來確定曝光組合，這是一種簡單粗略的控制，多用於低檔相機 。反射式是測量被攝體的實際亮度，也就是成像的亮度來確定曝光組合，這是比較理想的一種方式。

(3)AF(Auto Focus)自動對焦

自動對焦有幾種方式，根據控制原理分為主動式和被動式兩種。

主動式自動對焦通過相機發射一種射線(一般是紅外線)，根據反射回來的射線信號確定被攝體的距離，再自動調節鏡頭，實現自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式，比較容易實現，反應速度快，成本低，多用於中檔傻瓜相機。這種方式精確度有限，且容易產生誤對焦，例如當被攝體前有玻璃等反射體時，相機不能正確分辨。

被動式對焦有一點仿生學的味道，是分析物體的成像判斷是否已經聚焦，比較精確，但技術復雜，成本高，而且在低照度條件下難以准確聚焦，多用於高檔專業相機。一些高智能相機還可以鎖定運動的被攝物體甚至眼控對焦。

(4)焦距

相機的鏡頭是一組透鏡，當平行光線穿過透鏡時，將會聚到一點上，這個點叫做焦點，焦點到透鏡中心的距離，就稱為焦距。焦距固定的鏡頭，叫定焦鏡頭;焦距可以調節變化的鏡頭，叫變焦鏡頭。在攝影領域，焦距主要反映了鏡頭視角的大小。對於傳統135相機而言，50mm左右的鏡頭的視角與人眼接近，拍攝時不變形，稱為標准鏡頭，一般涵蓋40-70mm的范圍，18-40mm稱為廣角或稱為短焦鏡頭，70-135mm稱為中焦鏡頭，135-500mm稱為長焦鏡頭，500mm以上稱為望遠鏡頭，18mm以下稱為魚眼或超廣角鏡頭，這種范圍的劃分只是人們的習慣，並沒有嚴格的定義。數碼相機的CCD一般比135膠片小得多，所以相同視角，其鏡頭焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的數碼相機，使用約13mm鏡頭時，其視角大概相當於135相機50mm的標准鏡頭。由於各數碼相機生產廠商所採用的CCD規格型號不同，所以，大家都採用"相當於35mm相機(即135相機)焦距"的說法。

光學變焦鏡頭有助於你方便的改變焦距，放大突出所需的圖像細節並略去不需要的背景，當然這增加了相機的成本。現在大部份中高檔數碼相機都使用了2--3倍光學變焦鏡頭，有些還在鏡頭中使用了非球面鏡片，這樣有效的減少了像差和色散。

三倍變焦鏡頭對於大多數人來講已經夠用了，但如果你想使用鏡頭時有更大的靈活性或得到一些特殊的效果，你該選擇一種配有鏡頭附件的相機，如NIKON的數碼相機就提供了增距、廣角和魚眼鏡頭。

如果變焦鏡頭對你非常重要的話，議定要保證你買的數碼相機具有光學變焦而不是數碼變焦。光學變焦就是一個真正的變焦鏡頭。數碼變焦只不過指的是相機內部對圖像的處理過程。當時用數碼變焦時，相機放大畫面的中間部分，並裁剪掉四周邊沿。其結果與在圖像處理軟體中打開一幅圖像，剪掉相片的四周，再放大剩餘的部分是一樣的。對於"變焦"區的放大降低了圖像的解析度和圖像的質量。

(5)超焦距

由於鏡頭的後景深比較大，人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距，利用短焦鏡頭在一定距離之後的景物都能比較清晰成像的特點，省去對焦功能，所以，一般低檔的傻瓜相機並不能自動對焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所說的，"清晰"不是一個絕對的概念，超焦距范圍內的景物並非真正的清晰成像，由於不在對焦點上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能夠接受而已，這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大的原因。

(6)景深

在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點，因為"清晰"並不是一種絕對的概念，所以，對焦點前(靠近相機)、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前後范圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個范圍之內的景物，都能清楚地拍攝到。

景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小(數值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小)，景深就越大;光圈越大(數值越小，例如f2.8的光圈大於f5.6)景深就越小。其次，前景深小於後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面很長一段距離內的景物，都是清晰的。

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1、相機頂部右前方的開關就是單反相機的總開關。

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『捌』 單反小白如何正確入門

單反相機，小白要想正確入門需要先更好的去選擇相機品牌，需要一個比較簡單易操作的相機才行，然後需要好好學習有關單反操作的視頻，了解有關於單反里的各種術語和要求。我覺得這個還是需要小白付出更多的努力才行，畢竟單反相機非常的考驗攝影者的專業性技能。

單反相機的選擇，確實對於小白來說比較的復雜。目前單反相機的種類也較多，建議小白可以多看看優秀的作品和介紹再做自己心儀的選擇。

『玖』 7分鍾學會單反相機參數調節

當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？

別著急，這篇文章，幫你解決！

首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：

主要是因為「光照情況的不同」

我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）

調整參數的目的主要是：

1.「拍出曝光准確的照片」

2.「保證照片不會因為手抖而模糊」

第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；

第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。

然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。

需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)

那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。

我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。

而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。

一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。

這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。

這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。

（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）

光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。

同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。

（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）

總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。

大光圈還容易帶來以下幾個問題：

畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。

反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。

這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。

所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。

（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。

一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。

曝光補償

如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。

我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。

看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：

這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。

注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。

另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。

焦距

焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。

但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。

鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）

入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。

一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。

通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。

這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。

這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。

我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。

『拾』 新手怎麼使用單反相機

單反相機使用的要求較多，因此，新手使用單反相機，要仔細的反復學習說明書，或請老手指教，了解單反相機功能，搞懂單反相機的使用方法，各個操作鍵的作用和操作，反復學習實踐，在使用中加深理解。