相機哪個數值的光是透亮的

㈠ 給出數碼相機感光度的解釋及技術指標

相機感光度最簡單的解釋就是，拍攝環境在很暗的情況下，感光度發揮作用，拍出來的照片亮，不會很黑，相機的感光度數值越大，拍出來的照片越明亮，但成像的像素很差，照片顆粒就會很大，感光度越小，拍出來的照片越清晰，照片能放大很多，

ISO：感光度
ISO (International Standards Organization) 國際標准協定：軟片對光的敏感度；低感光度指ISO 50以下的軟片，中感光度指ISO 100~200，高感光度為ISO 400以上。
用傳統相機時，我們可因應拍攝環境的亮度來選購不同感光度(速度)的底片，例如一般陰天的環境可用iso200，黑暗如舞台，演唱會的環境可用iso400或更高，而數碼相機內也有類似的功能，它借著改變感光晶元里訊號放大器的放大倍數來改變iso值，但當提升iso值時，放大器也會把訊號中的雜訊放大，產生粗微粒的影像。
很久以前膠卷上面都已經有了能讓相機自動識別ISO的觸點，如果使用具有自動識別ISO膠卷功能的相機（裝膠卷的倉盒內有識別ISO的金屬壓條），你不用進行ISO的設置，相機會自動按照膠卷的 ISO數值進行測光，如果沒有這個功能就需要你手動設置，所以有些相機上面具有ISO撥盤。
一般來說ISO100的膠卷價格比較便宜，ISO越高，除了價格越高以外，還有一個缺點，就是成像質量不如低ISO的膠捲成像質量高。但是有時候為了獲得較高的快門速度，也會犧牲畫質去使用高ISO的膠卷。
數碼相機的ISO是一種類似於膠卷感光度的一種指標，實際上，數碼相機的ISO是通過調整感光器件的靈敏度或者合並感光點來實現的，也就是說是通過提升感光器件的光線敏感度或者合並幾個相鄰的感光點來達到提升ISO的目的。
感光器件都有一個反應能力，這個反應能力是固定不變的，提升數碼相機的ISO是通過兩種方式實現的：1、強行提高每個象素點的亮度和對比度；2、使用多個象素點共同完成原來只要一個象素點來完成的任務。
由此可見，數碼相機提升ISO以後對畫質的損失是很大的，尤其感光器件面積較小時，提升ISO簡直就是要命。FZ10或者FZ20的CCD感光面積小的可憐，只有1/2.5英寸，如果提升ISO就是要了它的命了，所以有些單反數碼相機提升ISO幾倍以後仍然能得到很好的畫質，這是因為這些相機的 CCD感光面積相對來說比較大，但是一分錢一分貨，這就不是我們討論的范圍了。
深度剖析數碼相機的ISO感光度
數碼相機的優勢相信在這個年頭已經不用多說了，但是關於數碼相機內部的一些公開的技術對普通數碼愛好者來說仍然是鮮為人知的秘密。稍有經驗的色友就能體會出在日常拍攝中，如果提高ISO感光度的話就能使原本黯淡的環境明亮的躍於LCD上，雖然可愛的廠商為我們准備了從50到400的可調節檔，但真正在使用中很少會有朋友設置在ISO400去拍攝，可是就在普通數碼相機在ISO400下畫質表現不佳的同時，我們卻發現數碼單反即使在高達ISO800的情況下，依然表現出毫發必現的清晰與干凈，這究竟是怎麼回事呢？
數碼相機到底是怎樣實現隨機可調ISO感光度的呢？本著科技以人為本的理念，飛羽就將這些看似負責的問題用通俗的文字深入淺出的一一作答。
一、膠片時代的ISO概念
ISO是「國際標准化組織」按照膠片對光線的化學反應速度，而制定的膠片感光速度的標准，早在膠片時代我們的攝影生活就默默遵循這一行業標准，購買膠卷時包裝上都會標示ISO 100、ISO 200、ISO400這樣的字樣，此處的ISO數值越大，表示膠卷的感光速度越快，意味著ISO數值高的膠卷，只需要較弱的光線就能使膠卷生成影像，以便在同樣亮度的光線條件下，可以使用較小的光圈或較高的快門速度，即感光度與所需的曝光量成反比。
舉個例子來說，ISO 100的曝光速度比ISO 50快一倍，因為在相同情況下使用ISO 50時曝光1/125秒，如果換用ISO 100的膠卷只要1/250秒。
在解釋數碼設備可隨意調節ISO感光度的原理之前，我們先來進一步了解膠片時代的ISO相關的一些知識，相信對我們理解下文會有幫助。普通膠片相機是怎樣識別不同ISO數值的膠卷的呢？一切秘密都基於DX編碼系統。該系統最早用於圓盤照相機用的圓盤膠卷，後來發展到35mm膠卷系列中，並於1981年率先運用在Kodak彩色膠卷VR 100上，接著日本的Fujifilm、Konica、德國的Agfa和英國的Scotch等較大的膠片公司，也相繼採用了DX編碼系統。
現在國內外生產的彩色膠卷都帶有DX編碼，它業已成為現代膠卷的標志。如圖1所示，DX編碼由膠卷暗盒外殼的矩形方塊編碼組成，總共有12位，每一位分別由銀白色或黑色方塊來表示導通和絕緣，膠片機通過讀取這個編碼來自動判斷目前裝載的是什麼感光速度的膠片。
二、數碼相機的ISO原理
我們在拍攝活動中改變數碼相機的感光速度並不需要更換膠卷，只需調節相機內設ISO值即可，數碼相機是怎樣實現可隨意調節ISO的呢？相信這是令很多數碼愛好者費解的問題，為了說清楚這個問題，我們首先要了解數碼相機內部影像感測器的信號傳輸原理。
1、CCD的信號傳輸原理
我們都知道當光線透過鏡頭射到CCD上，相應強度的電荷量就會被蓄積在感光電極之下，單位存儲電荷量的多少取決於單位感光單元受到光照的強弱，當我們押下快門釋放開關時，各單位上的影像電信號被傳輸給模數信號處理組件（ADC/CDS），這一切動作都必須受到相機內部影像處理器的脈沖操控，通常被分成相互傳遞型和單一傳遞型兩種傳輸方式。
2、ISO原理的通俗理解
傳統膠卷的感光度是通過改變膠卷的化學成分，來改變它對光線的敏感度，而數碼相機的感光元件是不變的，現在步入正題通俗地說說原理吧。數碼相機普遍採用了電子信號放大增益技術，與ISO數值相對應的是電子信號放大增益值，比如設定在標准值時提供等同ISO100的增益幅度，對應ISO200和400的增益值可通過提高增益幅度實現。那麼增益幅度是怎麼實現的呢？
提供高感光度時自然需要提供相應的增益幅度，在輸出影像信號前都必須做相應的信號放大，因為CCD的輸出電平較低，尤其當環境光線黯淡時，為了使影像發生量變，放大器就按相應的ISO數值加大增益幅度。
此外，在給定的CCD面積內增加像素數會導致保持感光度變得困難。單位像素的面積減小，入射光強減弱，如果為了提高ISO數值，調用更高的增益值將會導致影像質量的惡化。因此可愛的廠商又提供了一種解決方案，即在影像信號讀取時將CCD存儲的原始影像信號相加可相對提升感光度。通過將兩個像素信號相加並傳輸，便可獲得原來兩倍的感光度。但這種工作方式也有其缺陷，只適合較小的影像模式，因為像素數在處理中減半了。
影像業界第三種提供高ISO數值的解決方案是，採用把數個像素點當成1個像素點來進行感光的方式，從而提高感光速度。如圖5所示，比如標準的ISO100是對感光元件的每個像素點感光，要提高到ISO200的感光度，只需要把2個像素點當成1個點來感光，就能獲得原本2倍的感光速度，如果要提高到ISO400的水平，一次類推只要把4個像素點當成1個點來感光，便能獲得4倍的感光速度。與第二種方式的不同之處在於是合並像素後感光，而第二種方式則是對感光信號的疊加，故該工作方式對高像素機型較有優勢，但噪點的產生比前兩種來的更為明顯。
三、高ISO帶來的只有噪點
感光度對攝影的影響表現在兩方面。其一是速度，更高的感光度能獲得更快的快門速度，這一點比較容易理解；其二是畫質，越低的感光度帶來更細膩的成像質量，而高感光度的畫質則是噪點比較大。
說到這里順便導入一個概念——噪點，主要是指CCD將光線作為接收信號接收並輸出的過程中所產生的影像中的粗糙部分。那麼噪點是怎麼產生的呢？首先要明白對於作為電子產品的數碼相機來說，內部的影像感測器在工作中一定受到不同程度的來周邊電路和本身像素間的光電磁干擾，簡而言之就是拍攝出的圖片一定會存在噪點，這是不可避免的，我們看到的只是程度的輕重而已。
對於第一種提供高ISO數值的解決方案來說，在加大增益幅度的同時，噪點信息也被相應放大，故在高ISO畫面中噪點也越發明顯；而第二種方式如上文所述那樣，在獲得高ISO的同時與成像相關的像素數也會成倍縮減，為了保證成像尺寸原本的影像信息會被擴大，噪點就這樣產生了；對於第三種解決方案而言，因為減少了感光像素，所以在白平衡過程中只有進行像素插值才能得到完整的影像。相信這三條解釋並不難理解，對於現在數碼相機中流行的「降噪功能」就是為了消減第三種解決方案帶來的噪點而設計的。
相信經過本文的論述，數碼相機擁有可變ISO感光度已不再是秘密了，雖然高ISO在噪點方面還是令我們有這樣那樣的擔憂，但為了獲得更高的快門速度和更明亮的畫面，這也算是一種不增加成本的折中解決方法。

㈡ 照相機里的色溫是什麼

色溫----光的顏色標志
用黑白膠片拍照片，只要根據光的強弱 (物體的亮度) 定準光圈進行拍攝就行了。但用彩色膠片和彩色攝像機拍攝，除了正確曝光之外，還要考慮照明被攝對象光線的色溫，否則拍出的彩色照片或彩色電視圖像就會偏色，不能正確還原景物的色彩。什麼叫色溫呢?色溫的概念不能從字面上理解，它並不是「色的溫度」。色溫是表明白光光源光譜成分的標志。

簡單的說，你用不同的色溫，表現出來畫面的顏色就不一樣，要看場景和你要拍出的效果來調整色溫，色溫其實就是白平衡，如果是單反，一般用自定義，找張白紙，照張，來自定義白平衡比較好，這樣能還原真實一點

㈢ 攝像機裡面有兩個參數是最低照明度和低光照模式，這兩個參數什麼數值最好，誰能給解釋解釋

最低照明度Lux是測量攝像機感光度的一種方法，換句話說，攝像機能在多黑的條件下可以看到可用的影像。勒克司Lux是用來測量投射在物體上的光的數量的米制單位，在英國叫做尺燭光（lumen），在歐洲的等叫做Lux。具體地說，1Lux等於一支蠟燭從1米外投射在一平方米的表面上的光的數量。10 Lux等於10支蠟燭從1米外投射到物體表面的光的數量。
1Lux的攝像機據說能在一支蠟燭的光亮下離物體大約3米以外的地方拍攝到亮度正常的影像。今天市場上的許多攝像機就能做到。問題是所得到的圖象質量並不好，畫面全是雪花般的噪點，清晰度和色彩還原都十分的差勁。
影響畫面的主要是DV鏡頭的聚光能力。1Lux是入射光即投射在物體上的光的大小，也是你的照相機捕捉到並記錄了反射回來的光。即射到物體上又由物體反射給鏡頭的光。淺色的、反射性 的物體表面比暗色的物體表面在弱光下拍攝出的效果要好。一般來說，感光器件尺寸越大的數碼攝像機，就越能在低Lux的環境下拍攝優秀的畫質，另外3CCD也能在低Lux的環境下有好的表現。

所謂的低光照就是光線強度不夠、光照度不夠的情況，而低光照模式顧名思義就是在光線強度較弱的情況下相機主動通過增大ISO感光度，增大光圈，延長快門時間等方式，幫助拍攝者拍到更清晰的照片或影像的一種模式。

㈣ 佳能老式的單反相機如何調節亮度,使得拍出來的照片亮一些

可以通過調節感光度、快門時間、光圈大小來調節亮度。

1、可以調節感光度，感光度對攝影的影響表兩方面。其一是速度，更高的感光度能獲得更快的快門速度，這一點比較容易理解；其二是畫質，越低的感光度帶來更細膩的成像質量，而高感光度的畫質則是噪點比較大。一般來說感光度維持在800以下，比較合適。

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1、通常情況下，光圈越大，進光越多，反之，則進光越少。葉片+通光孔就組成了光圈。通光孔的大小就是光圈的大小，葉片的移動會控制通光孔徑的大小進而達到控制進光量的目的。水閥=光圈葉片；水管=通光孔（最大光圈）；水流=光線，進入水槽光量

水閥稍微擰小=鏡頭通光孔變小，鏡頭光圈變小；那麼水流隨之變小=進入相機中的光線變少。全部打開的水閥=最大光圈，鏡頭最大的通光孔；那麼水流就會變大=進入相機中的光線就會變多。光圈就是通過這樣調整大小，從而控制單反相機的進光量的。

光圈的數值通常用F來表示。單反相機中，F後面的數字越大，則光圈越小，數字越小則光圈越大。通光孔大小與鏡頭孔徑做對比。如中等光圈F8，是表示光圈的孔徑大小是鏡頭孔徑大小的1/8，簡化之後就寫為了F8。

所以F2.8光圈是表示通光孔是鏡頭孔徑的1/2.8，肯定大於通光孔徑是鏡頭孔徑1/22的F22光圈。所以說光圈數字越小，則光圈越大。

2、快門開啟的時間越長，光線射入單反相機的時間越長，進光量也就越多；反之光線開啟的時間越短，光線射入單反相機的時間越短，進光量也就越少。

在拍攝的時候，快門持續開啟的時間也是是快門速度。在單反相機中，快門速度的表示為1/100、1/125、1/500等表示形式。

也就是以1為單位，1/100秒快門=一百分之一秒快門速度，也就是快門持續開啟的時間。快門持續開啟的時間越長，等於快門速度越慢；快門持續開始的時間越短，等於快門速度越快。因為快門速度越慢，進光量也就越多，所以1/100快門比1/500快門要慢。進光量會比1/500快門要多。

3、感光度就是指單反相機的感光元件對光線的敏感程度。感光度越高，感光元件對進入單反相機的光線也就越敏感，照片也就會越亮；反之感光度越低，感光元件對進入相機的光線就會不敏感，減少感光度就會使照片變暗。

㈤ 相機參數知識

1.有效像素指的是機器感光元件感光後的原始數據，最大像素應該叫最大傳輸像素，它是由機器系統進行函數插值處理後的增益效果。
2.感測器有CCD（電子影象偶合器）CMOS（互補氧化金屬半導體）F3（富士公司研製的CMOS的升級品）好象還有不常見的但忘了應該有7種。
3.一個比方。如果你看到的亮度是1但鏡頭上的光圈是1：2.8就表示進入相機成像的光線只有你視覺感光的2.8分之1，一般光圈在2.0-4.2之間都可以家用的。
4.伸縮式是之鏡組或鏡片可以跟隨鏡頭外部鏡桶活動進行便焦和聚焦的，5組6鏡頭是指鏡頭內光學構件的結構排列如6鏡是這個鏡頭一共有6個鏡片組成，5組是分為5組排列，其中有兩個鏡片組成一個光學構件單元。非球面鏡是功能鏡片可以減低色散和影象聚焦的功能。
5.有效閃光范圍就像槍械中的有效射程一樣，超過有效范圍燈的射線就不能和快門有默契的搭配了，就好像跟不上快門的速度了。
6.電子快門什麼相機都可以用，靠馬達帶動快門結構使感光平面暴光，機械快門就是靠發條上弦彈性勢能帶動快門，CCD是感光平面的一種大部分是數碼相機使用的。
7.ISO為暴光值的名稱，ISO值越高暴光當量就越大，取決於膠片上銀鹽感光顆粒的明感度，數碼相機的ISO是模擬膠片的感光顆粒的明感度效果是種電子補償功能。
8.人的一隻眼睛的視角范圍相當於50MM的鏡頭，小於50MM鏡頭的都可以叫光角，但不是很准確，鏡頭上的廣角只是該鏡頭的最小視角而已。

㈥ 攝影中的色溫是什麼色溫是怎麼看的

色溫=是可見光在攝影、錄像、出版等領域具有重要應用的特徵。光源的色溫是通過對比它的色彩和理論的熱黑體輻射體來確定的。熱黑體輻射體與光源的色彩相匹配時的開爾文溫度就是那個光源的色溫，它直接和普朗克黑體輻射定律相聯系。

色溫以"開爾文"為單位，通常用k表示。攝影中所說的色溫與我們日常說的溫度或者攝氏度沒有關系，它是對照片色調冷暖的一種描述。在相機中，我們可以用白平衡來調節照片的色溫，一般相機提供了6種或者更多的白平衡預設，讓照片展示出各種不同的色調。

由於光源的不同，照片的色溫會有冷暖之分。一般自然光的色溫會在4500K左右，數值越高照片會越冷，數值越低照片越暖。

色溫的作用是分析光線中不同顏色成分的含量多少，其單位為「K」，常見的色溫范圍有1000～17000K，比如：燭光的色溫約為2000K，家裡使用的鎢絲燈約為2800～3200K。

美麗的日出日落的色溫約為3400K，中午的太陽光約為5400K，陰天則約為6200K，藍天約為15000K。色溫越低，光線的紅色成分則越多，感覺更溫暖；反之，色溫越高，光線的藍色成分越多，感覺更寒冷。

(6)相機哪個數值的光是透亮的擴展閱讀：

色溫的原理：

開爾文認為，假定某一純黑物體，能夠將落在其上的所有熱量吸收，而沒有損失，同時又能夠，將熱量生成的能量全部以「光」的形式釋放出來的話，它產生輻射最大強度的波長隨溫度變化而變化。

例如，當黑體受到的熱力相當於500—550℃時，就會變成暗紅色（某紅色波長的輻射強度最大），達到1050一1150℃時，就變成黃色……因而，光源的顏色成分是與該黑體所受的溫度相對應的。

色溫通常用開爾文溫度(K)來表示，而不是用攝氏溫度單位。打鐵過程中，黑色的鐵在爐溫中逐漸變成紅色，這便是黑體理論的最好例子。通常我們所用燈泡內的鎢絲就相當於這個黑體。色溫計演算法就是根據以上原理，用K來對應表示物體在特定溫度輻射時最大波長的顏色。

根據這一原理，任何光線的色溫是相當於上述黑體散發出同樣顏色時所受到的「溫度」。顏色實際上是一種心理物理上的作用，所有顏色印象的產生，是由於時斷時續的光譜在眼睛上的反應，所以色溫只是用來表示顏色的視覺印象。

參考資料來源：網路-色溫

㈦ 數碼相機照相技術問題 參數解釋

一、曝光參數
講解：曝光數值，感光度與曝光補償。

[圖：光圈]

[圖：不同光圈參數的曝光結果]

二、測光與曝光
照相機眼裡的世界
光線是攝影的靈魂。然而測光卻是攝影中較難理解的概念，這是因為照相機對光線的判斷方式與人眼大相徑庭，有時候看起來不很直觀。

在人眼看來，世界上的事物是黑白分明，五色斑斕的，然而照相機不然。黑、白等作為明暗與色彩，於物質本身是一個絕對的概念，與觀察者而言卻是一個相對的概念。人眼能夠分辨黑白，是大腦對不同明暗、色彩的物體作了對比的結果（在暗夜中，黑白之間便無由分辨），這種分析的智能對於照相機是辦不到的。因此要記住，如果想讓照相機拍出自己想要的效果，首先要掌握照相機的測光方式。只有了解自己的工具，用工具的方式思考，才能讓工具更好地為我們服務。

首先我們應當明白，照相機的膠片或感光元件看到的是一個平面，一個像場。照相機只知道相對的明暗、不能分辨絕對的黑白，也不知道光線的來源，甚至不關心物體的遠近（注），更無從得知美醜妍媸，雅俗清濁了。因此，照相機看到的世界遠不如人眼豐富多彩。不僅如此，當我們討論照相機的測光的時候，照相機自身（指照相機的測光元件）所能看到的更只是像場中幾個色點或是色塊的明暗信息，就像隔著毛玻璃看到的一樣。

註：目前部分專業的照相機能夠綜合測距系統得到的距離信息判斷曝光，特別是在使用閃光燈的場合。但總體而言，照相機的測光系統對物體的遠近毫不關心。

其次，照相機看到的黑白、明暗與人眼所看到的不同。前面說過，照相機只能看到相對的明暗。陽光下的暗色物體可能被拍成淺色，陰影下的白色物體可能被拍成深色。因此，我們在攝影時，首先要拋去大腦中固有的經驗模式，了解照相機所能看到的效果。

[圖：背水僧人]

很顯然，圖中的僧人將要走入的這個小巷本來並不是漆黑一片的。之所以如此原因很簡單：相對於陽光下的景物，陰影中的小巷不夠明亮，或者說足夠陰暗，當前者被拍成正常亮度的時候，後者反映到膠片上也就成了一片黑暗。

然而，為什麼我們在生活中讀到照片上的明暗與我們平時的觀察體驗往往一致呢？這正是由於拍攝這些照片的攝影師熟諳照相機視覺與人眼視覺的不同，並且在攝影時避開了這種不同才得到這樣總體真實的效果。因此只有了解並避免照相機與人眼的這種不同，我們才能夠利用它拍出與人眼所看到景物一致的效果。

反過來，如果善於利用這種不同，我們便能夠得到象《背水僧人》這樣的作品。由於人眼不容易看到這種效果，照片便給讀者帶來了新奇與神秘的感覺。另外在前面的課程提到，這樣的用光還突出了主體。

這樣的例子還有很多，如拍成剪影效果的照片等。

[圖：剪影式的照片]

另外，照相機所能看到的明暗范圍也與人眼相差甚大。人眼能夠同時看到燦爛的陽光與深深的陰影，照相機卻不能，《背水僧人》就是一個很好的例子。又例如，人眼能夠清清楚楚看到的滿天繁星（當然不是在大都市），要想讓照相機拍下來就是一件難事了，非藉助三腳架甚至赤道儀，並進行長時間的曝光不能辦到（曝光時間動輒一小時甚至更長）。這些都是人眼大大優於攝影設備的例子。

測光
照相機在測光的時候做兩件不同的工作。照相機內的測光表首先測量入射的光線，得到光線的絕對明暗數值；照相機隨即根據這個數值給出曝光所需要的數據（一般是光圈快門組合）。後面這個步驟嚴格說來已經是曝光的一部分了，但通常我們說到測光這個詞的時候，往往都包含了這兩層意思。為免混淆，我們把第一個步驟稱為測光的過程，而把第二個步驟，也就是照相機計算並得到的曝光數值稱為測光的結果。

照相機測光的過程由機內的光敏元件完成，是一件完全技術上的活兒，不必詳細了解，我們只要關心測光的結果就足夠了。

攝影不是物理學科，因此我們不需要知道光照強度單位，甚至就連相對的光線強度也不用關心。我們看到的只是使用光圈快門組合表示的測光結果。

陽光十六法則：為了不使這個「測光結果」過於抽象，這里介紹攝影的一個經典經驗公式「陽光十六法則」，以使大家對曝光數值有一個感性認識，即：在晴朗的陽光下，使用光圈16，快門1/100秒拍攝（習慣上通常使用1/125秒）。這是對於感光度為ISO100膠片（或是設定為ISO100的數字相機感光元件）而言的，如果感光度為ISO200，則使用1/200秒快門，依此類推。（不要放過下一個看到的膠卷盒）

例如，在晴朗的陽光下，如果使用照相機測光，我們很可能得到光圈16，快門1/100秒的測光結果（感光度為ISO100）。如果光線強一倍，那麼測光結果可能是光圈22，快門1/100秒，或是光圈16，快門1/200秒。以此類推。

試驗：直觀認識照相機的測光。選擇光圈優先模式，調節至光圈16，在晴朗的陽光下對准景物測光進行測光。察看測光得到的曝光數值，即快門速度，並與感光度、光圈數值對照（測光得到的快門速度通常會在1/100秒上下，當感光度為ISO100時）。

測光所得到曝光數值的意義在於，只要我們使用了正確的曝光數值拍攝，景物的明暗就能夠在膠片上得到正確的反映，而不用關心光線的絕對強弱。

測光的秘密

然而照相機的測光並非這樣簡單。我們知道，照相機是根據入射光線的絕對強度來決定曝光數值的。既然如此，對准不同的景物測光，得到的結果會相同么？顯然不會。對准建築物的白色外牆或是黑色屋頂測光，會得到不同的測光數值，甚至對准陽光照射角度不同的物體測光結果也會不同。

試驗：測光對象對測光結果的影響。同上，選擇光圈優先模式，調節至光圈16，在晴朗的陽光下對准不同景物進行測光（例如被照亮的建築物白色外牆或是黑色屋頂，樹木的濃蔭，以大面積的物體為佳，盡量多選擇一些不同的目標）。察看測光得到的曝光數值，即快門速度，並與感光度、光圈數值對照。如果測光結果不同，比較其差異大小。有條件的還可以進行實際拍攝並比較結果。

由於光線強度沒有變化，那麼我們使用得到的不同光圈快門組合拍攝，得到的結果自然不同。正常情況下，只有其中一組（或一定范圍之內）的曝光數值是最佳的，使用其他數值拍攝都可能得到曝光不正確的影像。

這給我們另一個教訓，不能過於依賴手中的照相機。要拍好照片，我們還要了解更多關於測光的知識。

一、測光原理：照相機總是假定被測光的景物是中性灰色（18%灰度），並據此進行測光。換一個表述方式就是，照相機對物體進行測光，並保證測得的曝光數值總是使得景物被還原成中性灰色。之所以使用18%的中性灰，是因為人體膚色的深淺接近這個數值。

這樣我們便知道，在拍攝時盡量不要對准黑色或者白色的物體測光，除非你想把它們拍成灰色。

二、測光方式：

今天的大部分照相機一般都擁有重點測光、平均測光、點測光、評價測光等測光方式。

重點測光
最常用的測光方式。照相機重點考慮中央測光點的光線強弱，並綜合周圍其他測光點的光線信息，得到曝光數值；這是出於通常情況下主體往往位於畫面中央的考慮。
平均測光
照相機平均考慮全部測光點的光線信息，得到曝光數值。一般只能適用於明暗變化不多的簡單場景。
點測光
顧名思義，照相機只測量畫面中央點的光線強弱。
評價測光
自動照相機廠商一般用評價測光這個名詞稱呼各自照相機的綜合測光功能。有些照相機的評價測光演算法功能繁多，十分復雜。

[圖：評價測光舉例]

在以上測光方式中，評價測光是綜合了各種基本測光方式的復雜測光與計算過程，擁有所謂「智能」，一般由照相機內置的電腦晶元實現，其演算法因照相機而異。重點測光與平均測光也有照相機干預與計算的成分在內。由於光線測量結果經過計算與平均的原因，以上測光，特別是評價測光的結果並不能准確反映實際的光線強弱。這些測光的意義在於自動與高速，因此可以用於傻瓜照相機，或用於高速抓拍。

點測光忠實反映了實際景物中一點的光線強弱，因此適用於需要准確掌握實際光線強弱信息的攝影者，那些由自己完全控制整個攝影過程，而不是被照相機控制的攝影者。點測光

但是很遺憾，大部分常見的照相機都沒有點測光功能（即使有，也不是所有的攝影者都會使用）。一般使用以下辦法：

其他測光方式：自動/參考。
根據經驗與公式手動曝光，並結合照相機的測光數據。
測光表。
數字照相機專用：預覽與補償。

三、拿起相機，開始測光
在了解了照相機測光的原理之後，本節介紹如何對照相機進行操作，並獲得准確的曝光。

什麼是正確曝光的標准呢，拍出怎樣的照片算曝光成功呢？很簡單，曝光的結果與拍攝之前預想的結果符合，便是好的曝光。

要得到正確的曝光，就要有針對性地選擇正確的測光方式。例如拍攝逆光下的風景則最好使用點測光。如果對小塊物體（如模特的眼睛）使用平均測光，那麼曝光就很可能出錯。

直接曝光
直接使用照相機/測光表的測光結果曝光。

相對曝光（曝光補償）
使用照相機/測光表的測光結果曝光。掌握照相機的測光，並根據測光結果決定曝光值。
照相機總是把物體拍成中型的灰度（18%灰度），因此要根據這一點作曝光補償。拍攝暗色物體如頭發、逆光景物等需要減少曝光，拍攝白色物體如雪地、雲海，就需要增加曝光。曝光補償同時還要考慮照片上要達到的效果。例如把天空表現為白色與蔚藍色，曝光補償的數值是不同的。

看這兩個例子：

在拍攝這兩幅照片的時候都使用了點測光方式對白色的主體進行測光，並增加大約一檔曝光值（+1EV）。如果增加更多的曝光值，如兩檔曝光值（+2EV），布達拉宮的外牆與仙人掌的花朵可以再現得更純白一些，但是這樣可能導致局部曝光過度，或是破壞圖像的真實感。

絕對曝光
根據不同天氣下的光線情況曝光（陽光十六法則）。絕對曝光的好處是不用考慮太多物體的明暗，直接控制曝光結果。要使用這種曝光方法並達到一定的准確程度，需要有足夠的經驗。

間接測光（間接曝光）
既然照相機傾向於把物體拍成18%的灰度（接近於人體膚色的灰度），那麼我們就可以使用照相機內置的測光表對灰色的物體比如人體皮膚進行測光。這樣測到的曝光數值同絕對曝光一樣反映了實際的光線明暗，因此也比較准確。比較專業的方法是使用專用測光表對一塊標準的灰度卡進行測光。這也是專業攝影師常用的做法。

在對替代物體測光的時候，要注意替代物體的光照情況要與主體一致。光照情況包括光照強度與角度。

由於西藏少女的膚色顯得黧黑，同時也不便於測光，我改為對准她身後的石壁測光，並且作補償後拍下這幅照片。

包圍曝光

如果使用數字照相機，便可以充分利用數字技術的優點，預覽拍攝結果並決定是否重拍，甚至在拍攝之前預先察看將要得到的效果。這時包圍曝光便不顯得那麼重要了。

其他曝光方法
區域曝光法等等。

四、自動曝光鎖定
自動曝光鎖（AEL）的使用與「對焦鎖」很相似（自動曝光鎖定也可以稱作「測光並重新構圖」）。

點測光或者重點測光使得我們可以重點對畫面中的某一部分測光。不過，多數照相機通常都只能對准畫面的中央進行點測光，如果我們想對畫面中央之外的某一物體進行點測光時（例如把畫面的主體安排在畫面中央以外位置的情況），就可以利用自動曝光鎖的便利：完成測光之後保持半按快門按鈕或是專門的「自動曝光鎖按鈕」，移動相機重新構圖。這時「自動曝光鎖」啟動，照相機並不會改變先前的測光數值，即使進入照相機的光線明暗發生變化亦然。

當然，我們也可以記錄測光時得到的曝光組合數字，並使用這個曝光組合最終拍攝。這樣的效果是完全一樣的。因此自動曝光鎖的最大作用是方便操作，提高效率。

多數照相機沒有設置專門的「自動曝光鎖按鈕」，我們只能通過半按快門按鈕來實現自動曝光鎖。但是注意，半按快門按鈕在啟動自動曝光鎖的同時，往往也啟動了對焦鎖。這樣在有些情況下可能導致對焦錯誤。例如……

四、其他
沒有點測光，又需要對畫面中的主體進行單獨測光的時候，可以求助於如下「竅門」：

靠近要測光的物體，使主體充滿取景框，用其他測光方式（平均/重點測光等）得到所需要的曝光數據，並以這個曝光組合為基礎進行拍攝。卡帕說：「如果你拍得不夠好，那是因為你離得不夠近」…… 也可以將照相機鏡頭對准明暗與主體相似的大片區域測光。
如果正在使用廣角鏡頭拍攝，則可以換用長焦鏡頭（通過變焦功能變焦得到鏡頭的長焦端，或是使用另一支長焦鏡頭）盡量放大主體在畫面中的比例——最好讓主體充滿取景框——通過平均/重點測光方式測光並最終拍攝。這個方法與第一個的原理是一致的，但要注意長焦鏡頭與廣角鏡頭的光圈范圍不一致。
根據估計。畫面中的最亮處……
在拍攝人像時可以增加曝光。這很容易理解，每個人（主要是mm）都希望自己在照片上顯得白一些。這時可以在正確曝光的基礎上增加0.5檔甚至更多曝光。

注意光比。（如第一課提到的不要在正午拍照，避免強烈的陽光與濃重的陰影的強烈對比）。

涉及閃光燈的測光與曝光比較復雜，一般攝影者使用的機會很少。這里不作介紹。

五、總結
照相機的測光是精確然而「機械」的。要學會駕馭手中的照相機。
曝光准確的標准：曝光的結果與拍攝之前預想的結果符合，便是好的曝光。
相對曝光：掌握照相機的測光，並根據測光結果決定曝光值（曝光補償）。
照相機總是把物體拍成灰色，因此要根據這一點作曝光補償。拍攝黑色物體如頭發、逆光景物等需要減少曝光，拍攝白色物體如雪地、雲海，就需要增加曝光。曝光補償同時還要考慮照片上要達到的效果。例如把天空表現為白色與蔚藍色，曝光補償的數值是不同的。
絕對曝光：可以根據不同天氣下的光線情況曝光（陽光十六法則）。
要注意測光，有針對性地使用正確的測光方式。例如拍攝逆光下的風景則最好使用點測光。如果對小塊物體（如模特的眼睛）使用平均測光，那麼曝光就很可能出錯。
充分利用數字照相機的優點，預覽拍攝結果並決定是否重拍，甚至在拍攝之前預先察看將要得到的效果。
使用包圍曝光。
使用更復雜的曝光法——區域曝光法，等等。
注意光比。（如第一課提到的不要在正午拍照，避免強烈的陽光與濃重的陰影的強烈對比）。
攝影的曝光要素：

光圈-快門 -- 曝光補償 ---- ISO 設定（膠片照相機）

在大多數情況下，調整或改變以上任何一項都可以得到同樣的曝光效果。

下一課：

數字攝影。使用數字照相機。

閃光燈/硬體/

\攝影、沖洗、印相、放大和翻拍照片。
教學要求
1.了解照相機的原理、構造和使用方法。
2.了解攝影、沖洗、印相、放大和翻拍等照相技術基本知識。
3.學習攝影、沖洗、印相、放大等過程的技術。
實驗器材
照相機，印相機，放大機，沖洗器材等。

照相技術涉及光學、化學和電子學等有關知識，是一種基本而又重要的實驗技術。隨著人民生活水平的提高，它與人們日常生活的聯系越來越密切。在科學實驗和工程技術中，常常需要利用照相技術將物理、實驗現象、圖表資料等真實、迅速地拍攝下來，留待以後研究參考或長期保存；也常用作觀測和研究人眼不能直接觀測的現象（如：光、紅外線、高能粒子）和瞬變過程（如：爆炸、高速運動）以及一些特殊環境中發生的現象（如：宇宙空間、深海）。此外，在X光分析、光譜分析、紅外測量、金相分析、高能粒子的徑跡記錄分析、航空測量和空間技術等方面，照相技術也得到了廣泛的應用。
實驗原理
一張照片的形成（正片）需要經過攝影、沖洗（顯影、定影、水洗）和印放（或放大）等過程。
攝影是把立體景物通過光學系統（照相機鏡頭）成像於塗有感光材料的膠片上，膠片曝光後，膠片上的鹵化銀就會發生變化，生成潛影，在沖洗時，經過顯影液的還原作用，便把這些潛影顯現出來，成為一種由黑白細微的金屬銀顆粒組成的影像，膠片上未曝光的部分，則利用定影液除去其上的感光物質，使其不能感光。因此，照相膠片經過曝光、顯影和定影加工後，在膠片上得到的是與原景物色調正好相反的底片—也稱負片。
印相時將印相紙或黑白正片壓在底片上（乳劑膜對乳劑膜）進行曝光，再經顯影加工後，在感光紙或黑白正片上就得到一個與底片色調相反，而與原來景物色調相同的像（正片）。
放大的基本原理與攝影相同，攝影是通過鏡頭使景物在底片上成為縮小的像，放大則是通過鏡頭使底片的影像在印像紙上形成放大的像，然後經過顯影加工，得到一張放大的與原來景物色調相同的正片。
照相過程一般分為三個過程：攝影過程、負片製作過程（沖洗膠卷）和正片製作過程（印相或放大過程）。
1.攝影
攝影過程中主要使用照相機和膠卷。涉及的基本知識是：用光和取景；聚焦；選擇光圈大小與快門速度。
照相機是利用凸透鏡成縮小實像的原理製成。照相機種類很多，但它們的基本構造都是一樣的，主要包括以下幾個部件：⑴鏡頭；⑵光圈；⑶快門；⑷機身；⑸取景器；⑹測距器；⑺卷片安放裝置；（8）自拍裝置；（9）閃光聯動裝置。下面對一般照相機的結構作簡要介紹。
⑴鏡頭
鏡頭是照相機的眼睛，它是成像的關鍵部分。一般照相機的鏡頭是由多片透鏡組合而成，其組合後的作用相當於一個凸透鏡，它們的像差經過精密校正，鏡頭分辨能力越高，成像質量越好。物體AB發出的或反射的光線，經鏡頭L在機身後部膠片P上形成AB的像A/B/。攝影時一般所說的「聚焦」，就是通過調節鏡頭的前後位置（如圖32-1中水平箭頭所示的方向），使物體在照相膠片處形成清晰的像。從幾何光學上講，就是使物距u、像距v、鏡頭的焦距f三者滿足關系

鏡頭的焦距f有固定不變的與可調節變動的兩類。常見的鏡頭焦距有2.8cm,3.5cm,5cm,9cm,13.5cm等幾種，焦距長短直接影響物體成像的大小。同一物體置於同一地點，焦距長，物體成像大；焦距短成像小。一般的120照相機比135照相機鏡頭的焦距長，故拍攝的照片較大。
⑵光圈
光圈是在攝影鏡頭後面或在組成鏡頭的復合透鏡之中的一個小孔，他由十多片弧形金屬薄片製成，孔能開大與縮小，以控制進入鏡頭的光量，好象眼睛中的瞳孔一樣，光強時可將它調小，光線弱時可將它調大。
f16、f11、f8、f5、f4等等是表示光圈大小的數字，它們刻在裝攝影鏡頭的鐵環的邊緣上，這些數字是鏡頭相對孔徑大小的倒數（相對孔徑是鏡頭的有效孔徑d與鏡頭的焦距f的數值之比）。數字小，攝影時光圈葉片張開的孔徑就大；數字大，攝影時光圈葉片張開的孔徑就小。因此，攝影時如果光線強，光圈要小，f的數值要取得大些；如果光線弱，光圈就要大，f的數值要取得小些。
光圈除了起控制進光量的作用外，還起著調整景深的作用。所謂景深，是指前後物體都能在膠片上形成清晰的像的范圍；一般來講，光圈大，景深范圍小；光圈小，景深范圍大。
⑶快門
快門是控制光線進入鏡頭時間長短的機械裝置。快門一般有簾式（也稱焦點平面式）和合頁式（也稱中心快門）兩種。
合頁式快門和光圈配合共同控制進入鏡頭的光量的多少。光圈從開啟到合攏的這段時間內，光線進入鏡頭。一般所謂的曝光時間1/50秒、1/100秒、1/250秒等就是指快門從開啟到合攏過程所用的時間。快門速度是分檔的，不連續的，各級快門速度一般都刻在鏡頭或機身的速度盤上。因此，選用快門速度時，應注意不能使指示標記在相鄰兩級之間，否則會引起快門的損壞（卡死）。
光圈和快門速度的選擇，既取決於被攝物體的具體情況，又取決於所使用的照相膠片的感光速度。在膠片已確定的情況下，光線強，光圈要選得小些，或快門速度要選得快些。拍攝運動物體時，快門速度要快些，為了保證進光量，光圈要相對取得大些。
60年代初期，發展了一種電子快門，現在通常裝在小型照相機上。它是利用電子線路控制快門的開閉，能自動適應被攝物體的亮度條件。裝有這種快門的照相機，拍攝時機身震動小，底片感光適度。
⑷用光和取景
要求通過合理的用光，真實、生動地記錄事物的形象。攝影時，一般使用側面光，因為在這種情況下最能表現物體的凹凸層次。取景，則要求能夠集中、突出地表現事物的主要特徵或主題。例如：表現高大，可使用豎的畫面；表現寬廣，應盡可能取橫的畫面；表現動態，需要在物體運動方向上留下一定的前進空間。
⑸測距、聚焦
只有聚焦准確，才能獲得一張清晰的底片。聚焦是調節鏡頭與膠片之間的距離--像距，但是在鏡頭上刻出的卻是物距，所以聚焦過程也是一個進行正確測距的過程，測距方法分為目測估計與自動測距兩類：一些舊式或簡易照相機，憑照相者的經驗來目測估計被攝物體與鏡頭的距離—物距v，然後轉動鏡頭使准線與距離標尺上的v值刻度對准，實現調焦。自動測距又可分為光測式和電測式兩種，光測式又可分為聯動測距和反光測距，聯動測距就是攝影者一邊轉動鏡頭，一邊在測距器中觀察被攝對象的像，若看到測距器中虛、實兩像重合，或像的上下兩截對齊，則表示測距正確，底片上將出現清晰的像；反光測距是一邊轉動鏡頭，一邊在毛玻璃上直接觀察所成之像是否聚焦清晰。電子測距是近幾年發展起來的先進的測距方法，它是利用微型計算器實現自動調焦，打開電鍵便會自動測距。
2．負片的沖洗
實驗中使用的是黑白全色膠卷。沖洗是將膠卷裝入沖洗罐中進行的。所用的顯影液配方是D-72，它對負片、正片、照相紙、放大均適用。定影液配方是F-5A。沖洗時要注意三定：即定量、定時、定溫。定量系指配液時要按配方的葯量配置；定時系指應按照顯影液的標准顯影時間進行；定溫系指顯影溫度要適宜，溫度高，顯影液活力強，結果負片黑白反差大，反之，反差小，一般來講比較合適的溫度為18-20℃。
3．印相、放大過程（正片製作過程）
⑴印相
圖32-4是印相機的結構示意圖。將負片置於印相機的磨砂玻璃上，乳劑膜向上，照相紙或黑白正片覆蓋在負片上，乳劑膜與負片相對，使兩者緊密接觸，進行適當曝光後，取下相紙或正片，進行沖洗即可得到所要的照片。
要使印相得到良好的效果，要注意以下三個方面。首先，必須根據底片反差的強弱，選擇適當的感光紙。感光紙有軟性、中性、硬性的區別。常用的印相紙用1#（最軟）、2#（軟性）、3#（中性）、4#（硬性）、5#（硬性）等號碼來標記的。最常用的是2號與3號感光紙，它們適用於反差較正常的底片。當底片的反差很小時，應配用4號感光紙，若底片的反差很大，則應配用1號感光紙。其次，要控制好曝光的時間。第三，顯影時間要掌握適當。以上這些都可以通過多次實驗的「樣品」來確定。
⑵放大
放大機的結構和光路示意圖。A為照明部分，S為光源，M為聚光鏡，B為可伸縮的皮腔，C為底片夾，L為放大鏡頭，D為放置放大紙的夾板。光源發出的光，經聚光鏡後照亮置於C中的底片（底片乳劑膜向下），上下調節L的位置，可以使底片在D上成一清晰、放大的像，在D上放置放大紙（乳劑膜向上）後，就能進行曝光。放大時，放大紙型號的選擇與印相紙相同，曝光、顯影等的時間，也與印相一樣，要經過多次試驗後才能確定。
4．翻拍
將照片、圖片或文字資料錄拍成照相底片的過程稱為翻拍。翻拍可用專門的翻拍機進行，也可以用長焦距照相機，或在普通照相機鏡頭與機身間加接光圈（即加大鏡頭與底片間的距離——像距）。拍攝中要特別注意對被攝對象的照相應均勻。

操作步驟
1.拍攝
⑴練習使用照相機，熟悉所使用的照相機的結構、性能和使用方法，並進行「聚焦」，調節「快門」和「光圈」等練習。
⑵領取膠卷，把膠卷裝入照相機（初始零位要注意紅點對准底片襯紙上的箭頭）。
⑶選擇光圈和快門速度，進行拍攝。選擇快門速度要與光圈大小相配合，調節調焦旋鈕使成像清晰。選擇各種景物拍攝幾張照片，記下對應的氣候條件、拍攝景物、距離、光圈大小、快門速度。
2．沖洗
⑴熟悉所用的照相暗室的布局，室內各種器具、葯液放置的地方，各種電源開關的位置等，以及安全使用暗室的規程。
(2)在暗房內，從照相機內取出拍攝過的底片，裝在沖洗罐內。
(3)在溫度20℃左右,先水洗2分鍾左右,加入D-72配方的顯影液,顯影10分鍾。在顯影過程中，操作方法為：將沖洗罐置於息影液中，並且晃動1分鍾,靜置1分鍾交替進行。
(4)倒去顯影液，水洗2分鍾後，再加F-5A配方的定影液。定影約10分鍾左右，水洗10分鍾，晾乾。
3.正片製作——印相或放大，沖洗
⑴把底片和相紙放在印相機上，注意底片的乳膠面與相紙的葯膜面相貼。
(2)按照印相過程，先取兩小塊照相紙進行不同曝光時間的試驗，然後進行沖洗，觀察結果，以確定合適的曝光時間，最後按試驗的得出的最好條件，印出一張完整的照片。
(3)放大。按放大過程，也是先經試驗確定理想的條件，然後放大一張要求尺寸的照片。
4.認真記錄各過程的條件。與實驗室提供的標准圖進行比較。並從所得負片、正片中進行認真分析總結。
5. 實驗後交上正、負片，總結回答下列問題
⑴根據你拍攝的底片和印放的相片總結一下成功的經驗和失敗的教訓。
⑵拍一張滿意的底片在技術上要掌握好哪幾個關鍵點？
⑶放大一張照片要經過哪幾個主要步驟？

注意事項
1．不能用手觸摸鏡頭，旋轉照相機上各部件和零件的旋鈕時，必須輕輕操作，不能過於用力。
2．對景物聚焦後，不能再移動照相機位置。拍攝

㈧ 數碼相機的哪個參數可以反映照片光照質量

光照質量，你是指進光亮充足嗎？
鏡頭的光圈：光圈數值越小 證明光圈越大 光圈越大進光亮越充足，照片就越亮。
快門速度 ：快門越慢 進光亮越多（但是這個是調節的 不是一個參數，就好比汽車有最高速度沒有最低速度一樣）
當然還可以通過一些輔助功能來達到： 感光度 越高越亮