① 關於膠卷相機的對焦問題，求詳細解答，沒誠意和復制粘貼的就別進了
首先糾正一個表述錯誤：光圈指數小是大光圈
理論上大光圈、微距都造成景深短，是容易虛焦的原因（嚴格說是放大虛焦程度，總有一個范圍是實焦）。
鏡頭與機身的匹配不會影響調焦，因為鏡頭到焦點平面（膠片乳劑表片）與通過反光鏡到磨砂屏取景呈像的距離是相等的。除非機身壞了，但你用其他鏡頭不跑焦，所以可以排除這種可能性。
我從你的畫面看認為問題本身不是虛焦，而是手抖（沒用腳架吧？）
所謂跑焦照片也不是沒有一處實焦，而是實焦地方不對，而你的畫面前後沒有一點實焦處。
這么暗的環境，因為用膠卷，感光度無法像數碼一樣自動調高，快門速度一定不高。（標准頭1/60是下線，但即使高於下線還是經常會手抖，一般1/250以上才是可以放心的安全線）
你可以驗證一下：
拿一個帶刻度的直尺，沿景深方向擺，拍照時記下合焦距離處的刻度值。如果是跑焦，總有一個刻度是清晰的，與你合焦時的差就是跑焦距離。如果沒有一處清晰，問題就是我的判斷了。
② 單反膠片相機怎麼對焦
膠片單反相機的對焦方式也有自動對焦，現在單反相機的相位對焦就是從膠片單反繼承下來的，把自動對焦模塊放在反光鏡下邊，避免對膠片感光。
更原始的對焦方式就是通過取景窗觀察對焦屏上的影像，拍攝目標清晰就是對上焦了。對焦屏對焦最明顯的是裂像屏，對構圖影響小的是微棱屏。
③ 照相機（膠卷）照出的相片模糊不清該怎麼辦
辦法雖有，但不能解決根本問題的.膠卷的相機一般都選用135,而且使用相對復雜.所以要求技術含量比較高.一些傻瓜機對焦不清很常見.
如果你還保有底片.用可以掃底片的掃描儀掃描底片.
沒有的話就掃描相片或是翻拍輸入到電腦.
你可以用Neat Image這個PS濾鏡進行過濾和銳化.或是用其他銳化軟體處理一下,但是效果也不會太明顯.....但不訪一試.網上這類銳化軟體也不少的.你也可以試一下..
④ 佳能7旁軸膠卷相機怎麼對焦啊拍出來都是糊的
半按快門鍵對焦，聽到滴一聲，再拍攝。你這個照片對焦點選擇錯誤，焦點在後面的船上，而不在人臉上。
我建議你玩不來先別玩膠卷了，先玩數碼吧，你這樣會浪費不少膠卷。
⑤ 膠片機怎麼對焦
膠片相機自動對焦的原理：相機發出一束紅外線，碰到拍攝物體後反射回來。相機測算出物距，然後讓馬達把鏡頭轉到那個位置，這樣就算是自動對焦了。
自動對焦（Auto Focus）是利用物體光反射的原理,將反射的光被相機上的感測器CCD接受，通過計算機處理，帶動電動對焦裝置進行對焦的方式叫自動對焦.它多分為二類：一是主動式，另一個則是被動式。
這種對焦技術有很大的缺陷，第一是准確度不高，第二是無法透過玻璃自動對焦。
⑥ 旁軸膠卷相機怎麼對焦啊
旁軸交卷相機大多都是手動對焦的
你看到的那個白色的小線框應該是取景范圍
裡面應該還有一個黃斑對焦的框
（有些時間太久的可能黃斑已經不清晰了）
黃斑裡面會有重影
合焦的點上重影會完全重合
你仔細觀察一下吧
或者告知具體型號好幫你查實
⑦ 膠卷相機怎麼做到這種對焦
和膠片還是數碼沒關系，主要是鏡頭，而且單反膠片更容易拍出這種效果，因為膠片最次也相當於數碼的全副相機！當然傻瓜膠片機是拍不出這種效果的！
⑧ 膠卷單反如何手動對焦
先用中心點對焦，讓Q字清晰，合焦後再重新構圖，但這期間不能改變相機鏡頭和鍵盤Q字之間的距離。
一般來說這樣對焦後，誤差可能產生的地方有兩個，一是裂像屏本身就不是完全准確的，有對焦誤差，這在任何情況下都是一樣的，這種情況需要自己掌握對焦屏的誤差范圍。二是光圈太大，比如F1.4以上，距離最近的情況下景深最淺，這樣即使是中心對焦合焦後按快門的過程中鏡頭和焦點物體的距離發生了一點改變都有可能失焦，這方面解決的辦法主要是一靠三腳架穩定被攝物和鏡頭間的距離，二是將光圈適當縮小，比如把光圈收到F2，擴大景深范圍，讓被攝物體留在清晰范圍內但又不影響畫面整體的背景虛化效果。
⑨ 膠片相機調焦
這里邊完全沒有不可以這個問題，只不過眼睛近視的話如果倚靠取景器中的磨砂玻璃對焦的話很難確定影像已經清晰了，不過如果用裂像對焦的話影響就不大
另外如果是遠眼點的取景器就算戴眼鏡也一樣可以啊
至於屈光度調整鏡片只有自動對焦的相機上比較常見，那麼既然自動對焦相機那麼跟是不是膠片機器又有什麼關系呢？
手動對焦相機屈光度鏡片很難找到，但是戴眼鏡倒也可以，取景時候可能不能看完整拍攝畫面，只要構圖別太擠也完全可以
⑩ 有誰可以教我膠卷相機的用法呀怎麼照得好啊
選擇合適的焦距」 在進行拍攝之前，我們要選擇一款合適的鏡頭，那麼什麼樣的焦距是最適合用來拍攝人像的呢？以常見的半身像或特寫照為例，最適合的焦距段是80-105mm的中焦段，比較接近於人眼所看出去的效果。擁有這一焦段的鏡頭常被稱為「人像鏡頭」，採用此類鏡頭拍攝，可以很方便地獲得淺景深以虛化背景，也可以保持與被攝者之間適度的距離。如果焦距太短，拍攝半身像時就要貼近被攝者，由於透視原理，往往會產生類似大鼻子的變形；反之，若焦距太長，要在畫面中容納完整的半身像，就要遠離被攝者，不僅不利於與模特的交流，也會使人物臉部缺乏立體感。 拍攝全身像的場合，可以選擇標准鏡頭或廣角鏡頭。如果對背景的虛化處理非常在意，最好使用定焦鏡頭；若是沒有此項顧慮，那麼變焦鏡頭就可以滿足要求了。 當然，這里所說的只是一個普遍規則，您完全可以根據您個人的創作要求靈活選擇。例如使用廣角鏡頭拍攝特寫，創造誇張的藝術效果，或者使用長焦鏡頭進行抓拍等等。 「精確對焦和曝光」 拍攝時要確保精確的對焦和曝光。 人們在欣賞一幅人像作品時，會很自然地先去關注人物的眼睛，因此讓焦點精確聚焦於人物的眼睛也是人像攝影的鐵則。進行正面拍攝時，可以同時對焦於兩隻眼睛；若是採用側面拍攝，原則上對焦於靠近相機一側的眼睛。一般在進行人像攝影時都會虛化背景以突出主體，因此景深都較淺，可以採用手動對焦方式對人物眼睛進行精確對焦。此外，在一些特殊場合，例如陰雨天、室內、夜晚進行拍攝時，可以使用三腳架以避免影像模糊。 同樣的，相機的測光也應以被攝者臉部曝光准確為基準來進行。在進行逆光拍攝時，背景光往往會影響到測光，使得人物臉部過暗或過亮，此時建議使用點測光模式對人物的臉部精確測光，確保人物臉部曝光准確。 「注意背景的選擇」 另一個要注意的是對背景部分的處理，尤其是在室外拍攝時，要充分考慮拍攝現場的環境、天氣等不同因素。合適的背景可以襯托出人物性格及其內心世界，而不恰當的背景則會破壞人物的存在感，使作品大打折扣，在拍攝時要盡量避免。 如果沒有合適的背景搭配，可以選擇一些較單純的景物，利用較淺的景深來虛化背景，使主體突出。您可以在拍攝時盡量靠近被攝者，或者開大光圈，選擇較長焦距的鏡頭來進行拍攝，這也是半身像及特寫照最基本的一種拍攝手法。例如右圖，以簡單的線條作為背景，突出了前方的人物。 「嘗試不同的構圖」 很多攝影初學者在拍攝人像時習慣將人物置於畫面中央，這樣拍出來的照片往往會顯得呆板。您可以嘗試著將畫面以「井」字形平均分割成九塊，在拍攝時有意識地讓主體位於交點位置上，就可以使畫面和諧，帶來舒適的視覺效果。如果是拍攝特寫照，則可以選擇讓人物的眼睛位於交點位置上。此外，要注意畫面的平衡。通常我們會在人物眼睛面對的方向留出部分空間，為其視線帶來延伸感，讓畫面不至於顯得很局促。例如左圖所示。 至於橫拍還是豎拍，俯拍還是仰拍，並沒有什麼特殊限制，拍攝者可以根據現場的環境或是被攝者的姿態來選擇。如果吃不準哪一種更合適，大可以變換不同的拍攝角度多嘗試一下。一般性來 說，豎拍適合用來表現人物本身，橫拍則適合用來交待現場環境。當然，這都不是絕對的，當您對取景及構圖有了更深的體會時，完全可以打破既有常規，拍攝出具有獨特個性的作品來。 採用從前側方照射的自然光，臉部光線過渡均勻，簡單的黑色背景突出了人物，是一幅很不錯的人像作品。 採用獨特的視角，透過樹葉進行拍攝，並把前方的樹葉虛化，表現出神秘的意境。 採用仰拍視角，並以大片天空作為背景，讓畫面充滿沖擊力。 「注意光與影的變化」 用光一直是攝影技術最難的一環。在這里，我們僅僅針對攝影初學者談一下普通的用光規則。 首先，光線在人物臉部應有明暗的變化，且過渡均勻，這樣可以使人物臉部顯得立體豐滿。但要注意暗部不宜太多，高光部不宜太強，以避免丟失細節。其次，要注意光線的照射角度。垂直照射的光線容易在模特眼睛及鼻子下方產生陰影，造成眼袋加重。因此，大晴天直射陽光下一般不適合拍攝人像，應選擇多雲或陰天場合，或者利用閃光燈或反光板進行補光。 顆粒的大小於ISO感光的大小而決定！