『壹』 照相機拍的太暗了,怎麼調亮啊
可以調節感光度,感光度對攝影的影響表兩方面。其一是速度,更高的感光度能獲得更快的快門速度,這一點比較容易理解;其二是畫質,越低的感光度帶來更細膩的成像質量,而高感光度的畫質則是噪點比較大。一般來說感光度維持在800以下,比較合適。
調節快門時間,快門速度單位是「秒」。常見的快門速度有:1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。快門時間越長進光量越多,但是時間過長,抖動會使照片模糊。
其他內容:領導重視是開展 HSE 管理工作的前提,安全生產責任制的落實則是做好 HSE 管理工作的關鍵。從一項工程的投標到工程開工,項目各方都應做出相應的 HSE 承諾並建立相應的 HSE 責任,項目業主方要始終把 HSE 管理工作作為一項重要的工作來抓。這樣也就在全體員工頭腦中形成了「安全第一、預防為主」的概念,使職工意識到 HSE 工作的重要性,為今後的工作打下良好的基礎。建立一體化的 HSE 管理。一是 HSE 風險管理技術與管理體系一體化,以科學、有效的管理技術為支撐保證相應的管理體系的實施;二是 HSE 管理與項目發展過程的一體化。HSE 風險存在於工程項目的整個施工過程中,因此,應該著眼於整個工程項目過程中全面的 HSE 管理,並隨著項目進展不斷完善,而非階段性的工作。為了使安全生產責任制落實到實處,榆濟項目經理部成立之初就成立了 HSE 管理委員會,頒發了《質量、HSE 獎懲辦法》、《QHSE工作安排》、《QHSE 處罰實施細則》、《安全文明施工規定》等管理文件,要求各施工單位把安全落實到實處。
『貳』 如何在白天拍一張暗調的燈的虛化照片
第一點是這張照片是暗調為主,是很黑很黑的背景,幾乎是沒有什麼燈光的。這個時候我們要特別留意背景它不能真的全黑,它裡面得有細節。比如左下角是有欄桿的投影的,左上角有些管道,右上角有一些房頂,右側有一些方塊的這種建築結構,右下角還有一些別的東西。不管怎麼樣,背景是若隱若現,好像有又好像沒有,它如果真的是曝光不足全都沒有,這個畫面就非常的枯燥、無聊、單調。
接下來我們來看看用光。這張照片的光是來源於建築景觀燈,就是我們的右側有一盞燈,這個燈的角度就是不高不低,差不多是平光打過來。這種和人臉一樣高的燈光它會導致人臉看上去比較丑,有點像底光的效果。我們需要光的角度更高一點,但是光顯然不歸我們調啊,我不能把它拆下來再綁高點。所以人物向光源方向偏頭是一個好辦法,這樣一來對於這張臉而言光的角度就變高了,現在就變成了典型的倫勃朗光。有同學還不知道什麼是倫勃朗,倫勃朗就是你看在她的臉的暗部——就是背光那一側,臉上是不是有個倒的正三角的亮斑呢?如果你把光打到這個程度,就是倫勃朗光,是油畫家倫勃朗喜歡用的光線。因為這光畢竟還是來源於側面的,所以對於衣服而言它還有個額外的好處,就是你看袖子那一塊的服裝的褶皺表現得非常的立體,風衣的材質質感就被拍出來了。
最後我們再看一看這張照片的整體構圖。這是一個對角線構圖的照片,這里我特別想給大家強調,很多人拍人像知道對角線好用,顯得人修長,顯得人動感,整個畫面情緒上不那麼呆板,但是很多人是傾斜自己的相機或者手機,就是把整個構圖給擺歪了來拍對角線構圖。其實不是這樣子的,那樣拍出來的畫面有的時候好看,但是有的時候就是純屬重心不穩。現在你們看到的是人物稍微有點傾斜,這種情況其實很常見。比如說依靠在欄桿上,她自然而然的在畫面中就是一個比較對角線的構圖。
『叄』 手機照像怎麼調亮度
可參考vivo手機的調節方式:
方法一:調節亮度:
iQOO Monster UI 和 Funtouch OS 2.5及以上版本:在拍照時,點擊屏幕,滑動對焦框右邊的「太陽」亮度圖標調節畫面亮度。
Funtouch OS 2.5以下版本:在取景框內選一點長按,即可調出測光點和對焦點,圓圈為測光點,將測光點移動到較暗的地方,會增加畫面亮度;將測光點移動到較亮的地方,會減小畫面的亮度。
方法二:專業模式:直接切換到「專業模式」調節EV參數;
攝像:進入設置--我的設備--更多參數或進入設置--更多設置--關於手機,查看一下手機版本:
iQOO Monster UI 和 Funtouch OS 2.5.1及以上版本:在攝像時,點擊屏幕後,上下滑動亮度圖標即可調節畫面亮度。
Funtouch OS 2.5.1以下版本:機型不支持在攝像時調節畫面亮度。
『肆』 佳能60D的相機在光線很暗的室內拍照該怎麼調光
你好!
「在光線暗」的環境中拍照時不能按下不能拍照快門---
相機無法對焦時,快門是不會啟動的。
除了採用夜間模式、打開閃光燈、打開對焦輔助燈外,還可以採取下列措施,提高對焦成功率:
1、提高ISO值(比如提高為ISO400、800、1600甚至更高)。
ISO數值的大小是數碼相機對光線反應的敏感程度測量值,通常以ISO數值表示,數值越大表示感光性越強,數值越小表示感光性越弱。
在室內光線不足或拍攝夜景時,使用高ISO值能使對焦成功率大為增加。但照片的噪點也會相應增加。
2、如果環境光源偏暗,即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
數碼相機在拍攝的過程中,如果按下半截快門,液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片,對焦,曝光一起啟動。這個時候的曝光,正是最終圖片的曝光度。
圖片如果明顯偏亮或偏暗,說明相機的自動測光准確度有較大偏差,要強制進行曝光補償,不過有的時候,拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。
數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面,此時,可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度,不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗,則要重新拍攝,強制進行曝光補償。
另外,關於相機鎖定焦點的操作也要注意:
拍攝時,應該先半按下快門,不要鬆手,將取景屏里的鎖焦框對焦拍攝的焦點(比如人物的臉部),待取景屏里的鎖焦框一下收小變綠色或相機發出「嘀」一聲,就表明焦點已經鎖定,此時再加力完全按下快門就行了。
拍照時,還必須保證持機的穩定,機身的抖動也會致使照片失焦而模糊。
『伍』 攝影打燈光技巧
1、直射光
直射光是方向性最強的光線,能使畫面形成突出的明暗反差以及界限分明的明暗區域。被直射光照到的區域我們稱之為陰影區,能夠通過陰影來掩蓋這個區域的景物。在攝影中,運用明暗對比的技巧,能更好的突出亮部中的畫面主體。
2、漫射光
相比直射光,漫射光沒有明確的方向性,但漫射光可以更好地表現被攝物的質感。在漫射光的映照下,光影對景物的勾勒效果減弱,畫面中沒有明顯的明暗區分,利於表現拍攝場景的全貌。同時,也因為光線較為柔和,沒有強光的干擾,畫面的飽和度也更高一些。
這也是許多攝影師及愛好者喜歡利用偏振鏡來消除直射光造成的景物表面反光的原因之一。在漫射光的照射下,影調更為平淡,光感柔和,因此,新手在拍攝時,更容易控制曝光。
3、順光
順光即是指光線的照射方向跟拍攝方向相同。在順光條件下拍攝,被攝物受光均勻,陰影都在景物背面,畫面缺少明暗變化,如果想要表現畫面絢麗的色彩,在順光環境下拍攝是最合適的。
4、側 光
測光是指拍攝面與光線照射面成90度的光線,在測光環境下拍攝,被攝體的明暗參半。高光、亮部、暗部、次暗部的交界線比較明顯。畫面的層次感非常豐富,立體感強。在測光環境拍攝時,需要注意光比。光比控制在相機的動態范圍之內,避免畫面當中的景物被掩蓋。
5、逆光
逆光的視覺效果非常好,我們在一些逆光作品當中經常可以看到一些人物輪廓被勾勒得非常漂亮的作品。拍攝剪影、炫光和光芒效果也是非常不錯的選擇。在逆光環境中拍攝,可以增強被攝體的質感,當然,逆光拍攝也有不小的難度。
6、側逆光
側逆光是與鏡頭光軸約120度至150度夾角的光線,拍攝時,位於相機的斜前方。利用側逆光拍攝可以讓畫面主體的立體感更為突出,陰影部分的立體感較弱一些。因此,側逆光拍攝的作品一般都需要處理陰影面的亮度,來修飾畫面整體的立體感。
側逆光照明可使畫面具備很強的空間感,影調豐富,生動活潑。在採用側逆光拍攝時,能夠考慮讓受光面輕微曝光過度來勾勒出被攝體形態特徵,進而提亮暗部以呈現更多的細節。
總結:
光線的運用,能為照片帶來豐富的層次感。但是具體情況依然還是需要具體分析。如果你想拍攝一張攝影作品,一定要學好怎麼去運用光線。
『陸』 單反數碼相機如何拍攝夜景
拍攝夜景的幾個小技巧
希望有所幫助
1.必須穩定
夜景模式的曝光處於慢速狀態,曝光時間可能會延長至1/15秒以下,稍有晃動就會造成背景模糊。要避免晃動,最好使用三腳架。使用輕便型數碼相機拍攝夜景時盡可能使用光學取景器,取景時需要操作者眼睛湊在照相機上,構成一個穩定的三角支撐,可減少照相機的晃動。
2.正確選擇拍攝模式
平行光源或是平行的泛光燈,且光源在10米之內,用普通擋模式就能拍出較為理想的夜景照片。夜景模式適合拍攝散點光源、照射面積較小、縱深式光源的夜景留念照片。如果有後期製作經驗,採用後期合成,效果比直接拍攝好。
3.慎重高感光度
提高數碼相機的感光度(如ISO200或ISO400)可提升照片的清晰度,但會造成照片產生噪點。因此應該慎重使用這項功能,除非你使用的是專業型數碼相機。
4.盡可能使用廣角
絕大部分的數碼相機在廣角端的進光量和景深最大,可容忍的最低快門速度要比中焦或長焦大。拍攝夜景最好選用具有光學防振或CCD防振功能的數碼相機。
5.按快門的動作不能太大
數碼相機的快門按鍵都是採用兩個行程設計,先完成測光、對焦,然後才釋放快門,這一過程需要1秒左右的時間,不可操之過急。按快門的動作大勢必延長動作時間,會造成數碼相機在曝光時晃動。
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『柒』 晚上拍照偏暗,應該怎麼做
晚上拍照光線太暗,解決方法如下:
一、開啟閃光燈或更換光線較好的環境拍照。
二、在取景界面,點擊屏幕手動聚焦。
三、進入手機的設置--系統升級中檢測更新系統版本。
四、進入手機的設置--更多設置--應用程序--全部--相機中點擊存儲進入清除數據再拍照。
『捌』 佳能700D在晚上燈光下,用M檔,拍照片很暗怎樣調
佳能700D在晚上燈光下,用M檔拍照片很暗,是因為按你的設置曝光不夠,可以加亮燈光,也可以增加快門時間、加大光圈或提高ISO值,使曝光准確。佳能700D的場景模式中有夜景人像和手持夜景,可以用這場景拍攝出比較理想的夜景照片。
希望採納。
『玖』 攝影 請教如何拍好夜晚室內燈光較陰暗的照片.
一個堅固的三腳架是必不可少的,一定要打開反光板預升功能,盡量使用快門線或者自拍功能,如果是佳能數碼相機,打開長時間降噪功能。
夜間攝影
馬椿年
原刊於《網路攝影》
夜幕降臨,天空抹去最後一絲余輝。此時,無論明月當空、滿天星斗,或是陰雲密布、一團漆黑,甚至傾盆大雨、電閃雷鳴,對於攝影者來說,都是大有可為的良宵,有可能創作出各具意蘊的作品。
夜間,從室內到室外可供拍攝的內容極為豐富,不少情景甚至只有在天黑以後才能拍到,所以夜間是攝影創作的一個廣闊的領域。當然,有些題材內容本身,例如人物特
寫並無白天或黑夜的明確界限,而需要靠攝影表現出相應的環境特徵,來烘托渲染夜晚的氣氛。就用光技巧或影調處理而言,通常的做法是使畫面的背景或天空發暗甚至發黑,使人產生黑夜的視覺效果。因為,畫面背景或天空的影調如果發灰或白,就失去了黑夜的氣氛。這是夜間攝影造型和畫面表現的一個重要前提。
從所周知,攝影的照明光源主要為自然光和人工光兩大類,可是夜間的自然光——月光、星光的照度極低,即便夏歷每月十五日——望日之夜晴空的月光,也只有白天陽光照度的50萬~60萬分之一,僅為0.2勒克司(每勒克司=流明/平方米),相當於1英尺燭光照度的1/5;如果在陰霾的月黑之夜,伸手不見五指,或者僅有星光,拍攝地面景物就更加為難了。因此在這種情況下,夜間攝影主要依靠人工光,或作為照明,或當做點綴,甚至發光體本身就是拍攝對象。
月光等自然光照度極低和需要依靠人工光,雖然給夜間攝影造成重重困難,但完全可以變不利因素為有利因素, 來拍攝出別有情趣的照片, 所以,只要因勢利導,夜間攝影的有利因素是很多的:
1.夜間的自然光包括月光、星光、雷電閃光、極光、螢火蟲的光等;人工光除了用於攝影照明的白熾燈光和電子閃光燈以外,更有白天所沒有的或不顯的馬路燈光、室內燈光、煤油燈光、節日禮花光、花炮光、火光、燭光、手電筒光等等。連同發光體本身攝入鏡頭,可以形成少見的美妙圖景。
2.黑暗之中的物體形狀看不見也拍不出,當主要拍攝對象接受一定照明度時,周圍和背景的雜物均隱沒在黑暗中,有利於突出表現主體、凈化背景,使畫面具有簡練的美感和深沉的或靜謐的意蘊。
3.夜間照度低,空間背景無光亮,便於慢速曝光、高速閃光、多次曝光、連續閃光(頻閃)、分段移動閃光、添加修飾光等曝光和用光技巧的發揮,形成特殊效果或強烈氣氛。
4.夜間攝影易於取得以黑為主的低調、逆光照射主體的輪廓光、黑白分明的高反差等造型效果。
當然,上述各項有利因素的掌握利用,以至各種效果的產生,都離不開攝影技術、技巧等基本功,和構思、構圖等藝術表現。因此,夜間攝影種種技巧、技法的運用是為了更好地表達主題和突出主體,使作品內容與形式盡可能完美地統一。
夜間攝影的曝光方法
1、正確曝光 正確曝光是取得良好攝影效果的基本條件之一。夜間攝影多數情況下,曝光時間較長,因此必須使照相機保持穩定,盡可能利用三腳架和快門線;由於照度低、曝光時間長,膠片感光性能就會發生「倒易律失效」象, 即感光靈敏度降低,所以要適當增加曝光量,概約地說,應比測光表測得曝光指數再開大0.5~1級光圈,作為曝光補償。現以常用的GB21°膠卷為例,列曝光參考表於下:
夜間攝影曝光參考表
拍攝對象 有關情況 曝光時間 應用光圈
晴空月亮 加用長焦距鏡頭 1/30秒 11
天空閃電 閃電線條較明確 B門 4~5.6
節日禮花 表現完整的花形 B門 8~11
地面花炮 距離5米左右 1秒 5.6~8
節日天安門 距離400米 1秒 5.6
燈光工地 距離500米 1~2分 5.6
燈光水面 距離500米 1~2分 5.6
城市夜景 居高臨下拍大場面 2~4分 8
繁華街頭 距離10米 1~3秒 5.6
燈光球場 距離5~10米 1/30秒 4
2、慢曝光 所謂慢曝光是指曝光時間長於1秒的曝光。對於多數照相機來說,通常是用B門結合計時(默數1、2、3...,或看手錶指針)。 慢曝光除了針對照度低的靜止夜景場面以外,亦可用以表現夜間移動的發光體,例如來往的車燈,拿著手電筒(開亮)在黑夜的空間揮動成某種光畫圖形、緩慢移動的滿天星斗等,使之在膠片上感光成拉長而有變化的光亮線條,有美化畫面、增加氣氛、光畫造型等作用。
3、多次曝光 夜間空曠的背景一般是暗的,所以進行多次曝光較白天容易掌握,每次曝光量都按單次應有曝光量計算即可。但若拍攝同一個目的物(例如經照明的建築物)而又結合了其它陪襯物,多次曝光的總量只可相當於一次正常曝光的所需量,否則所攝目的物將會曝光嚴重過度。因此,一次曝光的所需量假定為F8、1秒,如果要作4次曝光,那麼每次的曝光量應是F8、1秒的1/4,
即F8、1/4秒,或F16、1秒。由於曝光次數多、分開計算費事,可以採取假定用高速感光片的辦法來解決,也就是說,膠卷實際感光度為GB21°,相當ASA100,如果要進行三次曝光,可把膠卷當作ASA300來用,四次曝光當作ASA400用,十次則當作ASA1000用,以此類推。
拍攝夜景時, 為了表現出夜間天空背景下地面景物的外輪廓, 常採取兩次曝光。例如《嘉陵江夜色》(見附圖),第一次曝光在日落後、地面燈光將亮前,用F5.6、1秒,使尚未全黑的天空略為在膠片上感光; 第二次曝光在地面和水面燈光亮後, 針對景物曝光,用F5.6、2分鍾。第一、第二次曝光,必須預先確定取景位置,並在原位固定照相機完成兩次曝光。
4、多次閃光 夜間拍攝龐然大物,諸如大型機床、古建築、賓館客廳等,採取多部位、多側面的多次移位閃光,可以取得較好的全面照明效果,以及富有特色的造型效果。《大眾攝影》1981年第10期封面作品《長城之夜》,就是三位作者合作的多次移位閃光的佳作;拍攝過程中,在閃光燈前蒙以不同顏色的透明片,移位閃光達一百多次。
5、多棱鏡轉動曝光 表現節日之夜亮起串燈的建築物,如果在照相機鏡頭前附加中心平面的三棱鏡、五棱鏡等多棱鏡片,在作慢曝光的同時轉動附加鏡片,可以形成環形旋轉的光畫線條烘托畫面主體, 增添美感和生動感(參見《大眾攝影》1984年第4期月賽鼓勵獎作品《廣播大廈》)。拍攝時的要領是, 必須把主體置於畫面取景正中。
6、搖升相機曝光 根據光點移動可以在膠片上感光成光亮線條的這一效果,也可以移動相機拍攝靜止光點取得同樣效果。 例如拍攝城市夜景,如果有一架可以搖升中柱的三腳架,裝上照相機作慢曝光,同時搖升或搖降照相機,可以形成上下顫動拉長的光畫線條(參見《大眾攝影》1984年第11期封面作品《升騰的特區》——第13屆全國影展銀牌獎作品)。
曝光方法多種多樣,上面只是舉幾個例子。如果能夠把不同的曝光方法結合起來,往往可以取得奇妙、新穎、優美的造型效果。
夜間景物的畫面表現
攝影的畫面表現,涉及造型技巧、構圖布局、表現手法、後期加工等多方面,並無固定模式, 因此,僅舉幾個夜間場景的拍攝為例, 概要地聯系畫面表現的問題。
1、節日禮花的表現 每逢國慶等佳節,全國歡騰,節日之夜的禮花,更添普天同慶的歡樂氣氛,因此,攝影者大多喜歡拍攝節日之夜放禮花的景象。 拍攝禮花,應該經過構思,恰當地和地面景物或人物結合表現,才能互襯出熱烈的節日氣氛。因為禮花本身僅僅是一種圖形,如果只見禮花而無襯托物,除了只有美感以外,畫面的意蘊是不足的。
禮花與地面景物、人物的結合通常採取三種辦法:①預先了解放禮花的時間、地點, 提前選定取景位置,在放禮花時, 連同地面景物或人物一起攝入畫面(見《大眾攝影》1985年第8期《節日之夜》)。②選擇理想的角度拍攝景物,在畫面上半部留有足夠的餘地,再拍攝禮花,作兩次曝光;或者先拍花,畫面下半部留有足夠餘地,再拍攝仰望天空看禮花、神情生動的人物,同樣作兩次曝光;③單獨拍攝禮花,畫面下半部空出,另一張膠片單獨拍攝景物或人物,上半部空出;把這兩張底片葯膜面相對重疊放大照片。地面景物與畫面天空的禮花相互呼應,對於熱烈歡慶的氣氛起到了渲染作用。
2、聯歡晚會的表現《「五一」聯歡晚會》(見圖 )是北京市勞動人民文化宮舉辦群眾晚會的一個場景。由於現場光不能滿足曝光的需要,所以採取閃光攝影。為了既突出節目的表演,又顯示觀者甚眾的聯歡的盛況,特意在稍近距離選擇了一個較高的拍攝點,作兩次閃光接片拍攝,銜接為寬銀幕式的開闊畫面。閃光指數40,膠卷GB21°,用F5.6~8之間光圈、1/4秒,焦距對在表演者
位置,先拍表演者,後拍觀眾;1/4秒的快門速度,主要為了照顧樹上繁星似的彩燈和畫面左邊兩只燈籠的曝光量,使之顯現於畫面,以渲染聯歡晚會的節日氣氛。
3、燈光球場的表現 乒乓球、籃球、足球等夜間比賽,按正規的賽場照明,勉強適應攝影的曝光量。乒乓球賽場的吊燈稍低,發光強度也稍低;足球賽場的照明燈位最高,光強度也最高;籃球賽場的燈光和高度則居上述兩者之間,所以三種賽場燈光的實際照度基本相近。
《全國乒乓球賽》(見圖)用GB21°膠卷,F4、1/30秒,在稍遠距離拍攝,焦距對在最近賽區的裁判員位置,F4的景深基本顧及三個賽區。1/30秒對於拍乒乓球運動員敏捷的動作,本來是遠遠不夠的,所以故意在稍遠位置拍攝( 根據相對模糊系數的有關因素可知,拍攝某種速度的動體,距離愈遠、快門速度可以愈放慢), 並且選擇運動員尤其是最近賽區運動員動作的「相對靜止」時機按下快門,因此所有運動員的身影姿態都得到恰當的表現。
4.「假夜景」的表現 在月光之下拍攝夜景,如果曝光充足,畫面景象將會
出現如同白晝的效果; 反之,在陽光下面拍攝風景, 如果曝光嚴重不足,又會變成「月夜」景色。所以人們往往用後一種辦法拍攝「夜景」,稱為假夜景。拍攝這種假夜景,最好加用中黃濾色鏡,在太陽位置偏低的情況下,連同太陽一起攝入畫面;若結合水面反光,就更有助於取得
美妙的效果。
假夜景還有一種拍攝方法,即在陽光下加紅濾色鏡逆光拍攝景物(曝光量按不加紅濾色鏡計算), 利用紅濾色鏡壓暗藍天影調, 使之在照片上表現為深灰或濃黑,造成猶如夜空的假象。由此可知,拍攝假夜景,應選擇晴天,逆光取景,如果在陰晴天或陰天,由於布滿白雲或灰雲, 拍攝的結果天空不黑,就難以形成「夜空」的效果。
夜間攝影的注意事項
1、必須避免臨近的燈光或迎面的強光直射鏡頭,以防產生光暈,造成整個影調嚴重發灰。
2、用黑白片在夜間攝影,不宜加用黃色等濾色鏡,因為夜間照度原已很低,加濾色鏡的結果只會更影響曝光量。
3、夜間用測光表測光時,應避開強光,否則將會得出錯誤的測光讀數。
4、夜間作多次曝光,每曝光一次必須把鏡頭擋住(例如拍攝禮花、賓士的汽車燈光作多次曝光),以免其它光線進入鏡頭。
5、拍攝夜空閃電,畫面必須結合地面景物,否則僅有閃電的線條而沒有景物襯托,看來就不像閃電。
6、夜間攝影必須使照相機穩定,細微的晃動都會造成嚴重後果。所以,即使把照相機裝在三腳架上,在慢曝光的過程中還要隨時注意不被風吹動照相機。
『拾』 我要在夜間的室內拍攝 燈光很昏暗 要怎麼設置相機
根據你所說的情況,我覺得,似乎你只能用閃光燈了(根據需要配置相應閃光指數的閃光燈),原因解釋如下:
昏暗條件下拍攝可行辦法是
1、穩定,包括被攝者穩定和攝影者穩定,二者缺一不可
2、曝光,光圈、快門和iso
3、外界光線,比如閃光燈
針對你的情況,
1、穩定是不可能了,被攝者都不穩定,加上防抖的效果基本沒用。
2、高iso就有噪點,你可以選擇換個相機,但這個成本不值得。同時,我現在不知道你的快門和光圈是多少,你自己可以試試,首先你用現有鏡頭的最大光圈同時用你能接受的最大iso,固定住這2個參數,試一下多少快門才能拍攝到清晰的舞者(根據舞者的移動速度來的),然後你再固定住光圈,降低快門速度(不管舞者是否模糊),看看快門降低幾檔才能得到你滿意的曝光效果。這樣就可以得到期望的結論:你快門降低了幾檔,那麼你的光圈就應該升高幾檔。根據這個你就能知道如果買1.8的鏡頭能不能夠用。我感覺,你都能用1600的iso了,估計1.8的光圈恐怕不夠用,或者將將夠用(臨界)。
3、因此建議你用閃光燈,外置的,如果距離不遠,內置的也可能夠用,但如果想把人物和背景都拍亮,可能還得是外置的。但是如果環境要求不讓用閃光的話,你就只能糾結了。
總結如下:根據第二條就能預估你如果購入1.8的光圈是否可滿足你的要求。但最簡潔靠譜的做法還是用閃光。如果既不能用閃光,1.8的又不能滿足,那麼你只能放棄了,就類似於想讓火箭飛的高,運輸的衛星還要沉,提供的燃料還要少,是不可能的。
另外告訴你:光圈、快門、iso的關系:快門越快,光圈越小,iso越小,曝光就越少。而且,固定住一個的話,另外兩個改變的檔數是相同的,舉例說明:
固定住iso不變,把快門提高(快門變快,分母變大,你懂的)1檔,那麼必須增大光圈(光圈變大,數值變小,你懂的)1檔,才能保證曝光相同,如果快門是提高2檔,那麼光圈就要增大2檔,以此類推。
如果固定住光圈不變,把iso降低1檔,那麼快門必須降低1檔。iso降低2檔的話,快門就必須降低2檔,以此類推。
如果固定快門不變,把iso降低1檔,那麼光圈必須提高1檔。iso降低2檔的話,光圈就必須提高2檔,以此類推。
另外外告訴你,光圈的一檔相差根號2倍,快門一檔相差2倍,iso一檔相差2倍
另外外外告訴你,如果你的設備能滿足要求,那麼當你調好曝光之後,由於舞者在到處動,焦距也是不好調的,你可以選擇3種方法:1、離舞者遠點,那麼舞者移動的幅度相對就小了,對焦以後舞者就算動了,焦距不準也模糊得有限。2、我知道有的相機有那種可以對移動物體對焦的功能,如果你的相機有此功能,請打開用。3、如果2的功能你沒有,1的效果你還不滿足,那麼可以嘗試用超焦距的方法,至於怎麼用,搜一下吧,很簡單。