① 如何測試相機CCD COMS 壞點 噪點
以前剛買數碼相機的時候還經常捉摸關於CCDCOMS壞點噪點的問題 後來隨著實用機器的增加 以及數碼器材的普及慢慢的淡化了 見天一MM電話詢問，好多朋友還是想了解關於測試數碼相機感光元件的辦法 網上搜集了一下發上來大家看看壞點（DeadPixel）：數碼相機是通過，數碼相機的成像元件（一般指CCD或者是CMOS（較少））上的幾百萬個感光單元感光成像的，其中某個感光單元受到損壞，或工作不正常，不能成像，就成為一個壞點。壞點一般是不可修復的。強調新購機進行測試如果有壞點，必須要求更換。噪點（hotpixel）：CCD和CMOS感光元件都存在有熱穩定性的問題，就是對成象的質量和溫度有關，如果機機的溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上不應該有的地方形成雜色的斑點，這這些點就是我們所講的燥點。各個品牌各種型號的相機對燥點的控制能力也不盡相同，同一型號怕相機也有一定的個體差異，也有些相機有降燥功能。但燥點問題是現在所有DC都沒能完全克服的問題（調高感光度(ISO)，特別是長時間曝光、或相機溫度升高時）。 購買的新dc測試ccd噪點、壞點的方法（比較詳細） 消費級dc我在這里分成無手動的、部分手動的和全手動的（可以自己控制光圈快門）。它們測試起來有一點不太一樣。下面分步介紹吧： 1.打開相機，預熱1－2min，利用這段時間，進入菜單，關上日期打映功能（新機器默認關，開了估計不是新的），關上降噪功能（默認關），關上圖象效果（銳度、對比度、清晰度、飽和度等都開到normal），關上反轉片效果，自動白平衡。然後蓋上鏡頭蓋，沒有鏡頭蓋的機器用平整的，深色封面的，較厚的大書牢牢的將相機鏡頭遮住。如果有可能，在鏡頭周圍圍住一塊黑布。圖像格式選擇jepg精細（fine），這個最常用。有些全自動的機器快門一慢就自動開啟降噪，解決的方法在第二條講。 2.現在開始測試。不要變焦。首先測試最低iso下的亮噪點/壞點情況。其他iso測試方法完全相同，略。全手動和部分手動的就不用說了，都可以手動將iso改至最低。無手動的相機，後面再講方法。用最快快門、常用快門（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的幾檔（自己隨便挑，覆蓋全面一點）以及最慢快門拍攝數張全黑片，以測試ccd的亮噪點/壞點情況。全自動的機器無法決定快門，那麼用夜景模式拍攝一張代替最慢快門樣張（此時一般iso最低，但有些機器會自動開啟降噪）；用夜間人像模式（擋住閃光燈）拍攝一張代替1s快門樣張；用自動檔（P檔）並開啟閃光燈（自動閃光模式，記住擋住閃光燈）拍攝一張代替1/60s樣張；用風景模式代替1/125s樣張；用運動模式（如果有的話）代替最快快門樣張（沒有就算了）。以上各種代替法除了夜景模式一般情況自動降噪都不會開啟的，放心。 上面測試的都是亮噪點/壞點情況，反映的是ccd的電耦合元件的漏電、短路、擊穿等可以導致亮噪點/壞點情況。所謂亮噪點/壞點就是ccd上總是不正常地過度感光的點。下面還很有必要測試暗噪點/壞點的情況，反映的是ccd元件的燒毀、斷路、甚至漏油、進灰等情況。暗噪點/壞點相反就是ccd上總是不能感光的點。 3.打開鏡頭蓋或移去遮擋鏡頭物，開始測試ccd暗噪點/壞點。很多人不測試這個，但我幫不少人測試過，發現我的朋友中很多人碰到了這個情況，有時候很影響照片質量，但是過了包換期，後悔不迭，所以這里不得不說。記住：暗噪點很可能是ccd進灰/漏油造成的，如果你的機器不是新機器。將你的機器對准一張純白的，干凈的白紙。白紙的照明要好，用桌面小台燈增加照明。日光燈的就用自動白平衡，白熾燈的就用白熾燈（鹵素燈）白平衡，其他設置不變。讓白紙充滿畫幅（取景器），為了不靠的太近使用光學變焦保持20cm左右的距離防止機器和手擋住光線。 全手動的機器，使用手動檔，快門從1s以上逐漸加快拍攝全白測試片，記住關鍵在於一定要過渡曝光2.5檔以上才能反映出白紙的全白情況（機器會錯誤的把白紙當作18%灰度而不是0%灰度的！）參考手動檔的測光表調整光圈到過曝2.5檔以上（最好過曝3檔）拍攝全白片。逐漸增加快門速度直到光圈不能滿足過曝2.5檔以上為止。這個過程可以用快門優先配合曝光補償實現。這系列測試估計快門速度可以達到1/60s左右。當然，一定有人還想知道如何測試更快快門下的暗噪點/壞點的方法，但這其實沒有大的必要。一定要嘗試的兄弟，一是可以增加白紙的照明，二是可以配合閃光燈（機頂/外接）。將閃光燈強制開，如果能改變輸出功率的最好了（例如fz20），讓閃光燈輸出功率增大2.5檔以上，用快門優先拍攝全白片。不能控制閃光燈功率的機器，強制開啟閃光燈並把光圈開大2.5檔以上，如果你的機器使用閃光燈時默認光圈已經最大了，那就不測了，延長快門也沒有用。因為閃光攝影中快門失去了對主體的曝光程度的控製作用。在閃光燈能同步的情況下各種機器能達到的快門速度不同，但一般可以達到1/250s（消費級dc一般是縱走焦平面快門）。更快的快門只能利用高級閃光燈，我們就不要再測試了吧！總之我們又得到了一系列全白測試片。 無手動的機器，利用曝光補償也可以在各個模式（風景、人像、宴會、海灘等）拍攝測試片，記住一定要增加曝光2.5檔以上。利用夜景模式拍攝就不用增加曝光了，可以代替最慢快門的測試。 4.最後就是軟體檢測這些全黑/全白樣張了。將所有剛才拍攝的全黑和全白片都傳輸到電腦上（當時測就傳到JS的電腦上）。先用acdsee、photoshop之類的軟體把所有全白樣張打開，反相變成全黑片再存儲回去（不要搞混了）。然後用Deadpixeltest這個軟體測試全白/反相的全白樣張。先用默認參數設置60/250，超過60的就是亮/暗噪點，記住它們的坐標。超過1個的固定噪點可以當時換，超過3個固定噪點購買7天內一定要去換哦。超過250一個就一定要去換。對於那些反相後的黑片中的噪點，如果有很多個連在一片的噪點老機器很可能是ccd進灰/漏油了。如果你想比較各款相機的噪點控制能力（都沒有60以上的噪點的情況），建議使用5/20的參數測試一下各個樣張，噪點越少理論上這台相機的噪點控制能力相同（相同拍攝參數）。
② 佳能60D如何測試各ISO感度下的噪點量
佳能60D測試各ISO感度下的噪點量的方法如下：
在數碼相機的進化中，高像素化和高感光度化是息息相關的。但是，越縮小單個像素麵積就意味著噪點發生率越高。這里對佳能60Dnbsp;ISO
100-12800的各ISO感光度分別和高ISO感光度降噪功能的ldquo;禁用rdquo;、ldquo;弱rdquo;、ldquo;標准rdquo;和ldquo;強rdquo;組合進行拍攝。測試了不同設置下佳能60D的噪點發生情況。
測試方法
通過實拍對比來測試
將佳能60D全部ISO感光度分別與高ISO感光度降噪功能的各設置組合，拍攝僅由一個小型鎢絲燈照明的被攝體。並對使畫面產生粗糙感的亮度噪點和使畫面產生色塊的色度噪點的發生情況進行確認。將焦點對准了眼鏡左端，通過觀察書中文字的成像，檢驗ISO感光度的設置對分辨力的影響。
輕度降噪可保證高像素優勢
ldquo;標准rdquo;設置在ISO
3200以下可保證圖像低噪點且平滑的解像感效果很好。在抓拍等不是特別在意噪點量的時候，可在ISO
3200以內使用ldquo;標准rdquo;進行拍攝。若使用ISO
6400，如何設置要看個人喜好，重視解像感的用戶可選擇ldquo;弱rdquo;，重視平滑度的用戶則可選擇ldquo;標准rdquo;;兩種設置在使用A4列印時，基本感覺不到噪點。使用擴展ISO
12800時，ldquo;高ISO感光度降噪rdquo;為ldquo;禁用rdquo;的話會出現彩色噪點;ldquo;標准rdquo;和ldquo;強rdquo;會使解像感降低。因為佳能60D可以很好地控制高ISO感光度下的噪點，所以ISO自動可以放心使用。
③ 單反怎麼測噪點
【轉貼】購買的新DC測試ccd噪點、壞點的方法
從來沒有開過貼，今天也突破一次吧！
發現大家買機器之前很關心如何測試噪點壞點，這個可以理解，因為壞點/噪點關繫到一台數碼相機的成像質量、夜景拍攝能力甚至是否返修。所以我就簡單說一下購買新數碼相機時的噪點測試方法。由於單反的噪點都少而且買單反的哥們都是高手就不討論單反了，而且單反其實可以當作普通的全手動機器測試的。
消費級dc我在這里分成無手動的、部分手動的和全手動的（可以自己控制光圈快門）。它們測試起來有一點不太一樣。下面分步介紹吧：
1.打開相機，預熱1－2min，利用這段時間，進入菜單，關上日期打映功能（新機器默認關，開了估計不是新的），關上降噪功能（默認關），關上圖象效果（銳度、對比度、清晰度、飽和度等都開到normal），關上反轉片效果，自動白平衡。然後蓋上鏡頭蓋，沒有鏡頭蓋的機器用平整的，深色封面的，較厚的大書牢牢的將相機鏡頭遮住。如果有可能，在鏡頭周圍圍住一塊黑布。圖像格式選擇jepg精細（fine），這個最常用。有些全自動的機器快門一慢就自動開啟降噪，解決的方法在第二條講。
2.現在開始測試。不要變焦。首先測試最低iso下的亮噪點/壞點情況。其他iso測試方法完全相同，略。全手動和部分手動的就不用說了，都可以手動將iso改至最低。無手動的相機，後面再講方法。用最快快門、常用快門（1/250s、1/125s、1/30s、1/15s直到1s其中的幾檔（自己隨便挑，覆蓋全面一點）以及最慢快門拍攝數張全黑片，以測試ccd的亮噪點/壞點情況。全自動的機器無法決定快門，那麼用夜景模式拍攝一張代替最慢快門樣張（此時一般iso最低，但有些機器會自動開啟降噪）；用夜間人像模式（擋住閃光燈）拍攝一張代替1s快門樣張；用自動檔（P檔）並開啟閃光燈（自動閃光模式，記住擋住閃光燈）拍攝一張代替1/60s樣張；用風景模式代替1/125s樣張；用運動模式（如果有的話）代替最快快門樣張（沒有就算了）。以上各種代替法除了夜景模式一般情況自動降噪都不會開啟的，放心。
上面測試的都是亮噪點/壞點情況，反映的是ccd的電耦合元件的漏電、短路、擊穿等可以導致亮噪點/壞點情況。所謂亮噪點/壞點就是ccd上總是不正常地過度感光的點。下面還很有必要測試暗噪點/壞點的情況，反映的是ccd元件的燒毀、斷路、甚至漏油、進灰等情況。暗噪點/壞點相反就是ccd上總是不能感光的點。
3.打開鏡頭蓋或移去遮擋鏡頭物，開始測試ccd暗噪點/壞點。很多人不測試這個，但我幫不少人測試過，發現我的朋友中很多人碰到了這個情況，有時候很影響照片質量，但是過了包換期，後悔不迭，所以這里不得不說。記住：暗噪點很可能是ccd進灰/漏油造成的，如果你的機器不是新機器。將你的機器對准一張純白的，干凈的白紙。白紙的照明要好，用桌面小台燈增加照明。日光燈的就用自動白平衡，白熾燈的就用白熾燈（鹵素燈）白平衡，其他設置不變。讓白紙充滿畫幅（取景器），為了不靠的太近使用光學變焦保持20cm左右的距離防止機器和手擋住光線。
全手動的機器，使用手動檔，快門從1s以上逐漸加快拍攝全白測試片，記住關鍵在於一定要過渡曝光2.5檔以上才能反映出白紙的全白情況（機器會錯誤的把白紙當作18%灰度而不是0%灰度的！）參考手動檔的測光表調整光圈到過曝2.5檔以上（最好過曝3檔）拍攝全白片。逐漸增加快門速度直到光圈不能滿足過曝2.5檔以上為止。這個過程可以用快門優先配合曝光補償實現。這系列測試估計快門速度可以達到1/60s左右。當然，一定有人還想知道如何測試更快快門下的暗噪點/壞點的方法，但這其實沒有大的必要。一定要嘗試的兄弟，一是可以增加白紙的照明，二是可以配合閃光燈（機頂/外接）。將閃光燈強制開，如果能改變輸出功率的最好了（例如fz20），讓閃光燈輸出功率增大2.5檔以上，用快門優先拍攝全白片。不能控制閃光燈功率的機器，強制開啟閃光燈並把光圈開大2.5檔以上，如果你的機器使用閃光燈時默認光圈已經最大了，那就不測了，延長快門也沒有用。因為閃光攝影中快門失去了對主體的曝光程度的控製作用。在閃光燈能同步的情況下各種機器能達到的快門速度不同，但一般可以達到1/250s（消費級dc一般是縱走焦平面快門）。更快的快門只能利用高級閃光燈，我們就不要再測試了吧！總之我們又得到了一系列全白測試片。
無手動的機器，利用曝光補償也可以在各個模式（風景、人像、宴會、海灘等）拍攝測試片，記住一定要增加曝光2.5檔以上。利用夜景模式拍攝就不用增加曝光了，可以代替最慢快門的測試。
4.最後就是軟體檢測這些全黑/全白樣張了。將所有剛才拍攝的全黑和全白片都傳輸到電腦上（當時測就傳到JS的電腦上）。先用acdsee、photoshop之類的軟體把所有全白樣張打開，反相變成全黑片再存儲回去（不要搞混了）。然後用Dead pixel test這個軟體測試全白/反相的全白樣張。先用默認參數設置60/250，超過60的就是亮/暗噪點，記住它們的坐標。超過1個的固定噪點可以當時換，超過3個固定噪點購買7天內一定要去換哦。超過250一個就一定要去換。對於那些反相後的黑片中的噪點，如果有很多個連在一片的噪點老機器很可能是ccd進灰/漏油了。如果你想比較各款相機的噪點控制能力（都沒有60以上的噪點的情況），建議使用5/20的參數測試一下各個樣張，噪點越少理論上這台相機的噪點控制能力相同（相同拍攝參數）。
5.順便提一句LCD亮點的測試方式。用你的LCD瀏覽任何一張測試過得沒有噪點的黑片，如果在LCD上可以看見亮點，就可以要求更換，雖然不影響照片質量。
6.強調一下：拍黑片時沒有鏡頭蓋的dc鏡頭一定要遮嚴，遮蔽物一定要厚、平整不透光；白片時一定要過曝2檔以上且白紙干凈；其他細節相信我說得也挺清楚的，大家不妨多注意點。
7.很多機器曝光補償最多兩檔，那麼得到的全白片不是完全白的，可以先在photoshop里點圖層->調整->亮度和對比度把亮度再提高12.5%就是全白了，然後再反相變成全黑測試片。JS的電腦如沒有photoshop，只過曝了兩檔的全白反相片用60/250測試也是沒有問題的。dead pixel test 軟體，在華軍軟體園搜索dead pixel就有了，hoho。所有測試都是在電腦上運行的，初學者不要誤解了哦。為了避免JS電腦沒有這個軟體，大家先找個地方下好用U盤拷過去。
④ 尼康單反相機如何測試噪點、壞點、快門次數
一般個人用戶使用單反數碼相機時，可以根據使用頻率以及拍攝照片的編號等來判斷快門使用的次數，但是對於購買二手相機的用戶來說如何查看相機的快門使用次數就非常重要了。要是不慎購買了影樓淘汰下來的二手機，快門已經用了七、八萬次就劃不來了。不同相機查看快門次數的方法不一樣，下面介紹一下世面上常見品牌單反數碼相機快門使用次數的具體查看方法： 1、尼康單反數碼相機 對於大多數單反數碼相機，由於其拍攝照片的EXIF信息中包含了快門釋放次數。因此我們只需使用"opanda IEXIF"這一免費軟體既可查看。用"opanda IEXIF"打開一張需要檢查快門釋放次數的相機所拍攝的照片，找到」廠商注釋「一項，然後往下找到『快門釋放總數』一項，裡面清楚地記錄了拍攝相機快門釋放了多少次。這樣我們不僅可以查清目前正在使用的數碼相機快門使用次數，而且在購買新機時也可以用來測試該機是否被使用過，可以避免買到翻新機或二手機。 需要提醒的是，要想得到快門使用次數的准確結果，只能直接用從相機下載的JPGE格式圖片進行測試，經過任何編輯處理的其他格式的圖片可能無法准確測試。另外不是所有單反數碼相機都能用這種方法查看快門次數，有些可能需要送到維修點才能查看。 2、佳能單反數碼相機 在快門使用次數查看這一點上，佳能單反數碼相機就沒有尼康這么簡單了，基本上只能靠估算。用戶一般的做法是根據拍攝照片的文件命名序列號（或文件夾的編碼）來判斷。但是這個方法有個弊病，計數只能在9999以內，超過1萬次，就會清零重新計算。這樣我們只能結合機身的成色判斷，實際上除了查看快門使用次數外，我們還可以直觀的根據快門葉片及快門按鈕的磨損輕快來判斷相機的使用強度。 3、奧林巴斯E系列 奧林巴斯E系列單反數碼相機一樣，通過組合鍵進入相機的『工程菜單』查看快門使用次數。 打開相機電源開關，打開CF卡艙門，同時按下『瀏覽鍵』+」OK鍵「（E-330是同時按下MENU鍵+OK鍵），然後依次按下」上「，」下「，」左「，」右「鍵，接著按快門鍵，再按」上「鍵，此時就進入了相機的」工程菜單』，按「右」鍵，翻頁，出現第二頁，這里會顯示R、S、M、U四個字母，在R後面出現的數值就是相機目前使用的快門次數了。
我網路空間有相關信息
⑤ 如何確定數碼相機的壞點和噪點的評測標准
關於壞點：壞點是CCD在成像時產生永遠發亮或發暗的死點，位置固定，根源是由於CCD當前工藝水平的局限，良品率不高造成。
關於噪點：噪點是CCD在感光的時候隨機產生的「雜訊」，位置不固定，並且會隨著環境溫度升高而增多。嚴格意義上的噪點是不可避免會產生的，只不過多數由於我們肉眼看不見而將其忽略，這里我們只討論肉眼能夠看見的「噪點」。
所謂業內公認標准實際上並非是一個成文的統一標准，由於各大廠家為各自利益考慮，僅使用自己的儀器、軟體和鑒定標准作為內部標准，對外宣稱僅承認用肉眼檢查出來的，這種缺乏透明化的操作方式實際上是一個霸王條款。相對來說，柯達的測試標准和更換標准較其他廠家分別稍微嚴格和寬松一點。
為了讓大多數初級用戶對自己DC的CCD壞點和噪點有一個相對客觀認識，在參考了多數廠家的內部標准和對實際使用的影響程度後，一款免費軟體誕生了，這就是大名鼎鼎的「DeadFixelTest」(直譯為：死像素測試？)軟體默認設置為：在全黑環境下，亮度小於60流明的像素點為正常，大於60小於250的為噪點，大於250的為壞點，這里的壞點和噪點標准並非是死的，用戶也可以自行設置更嚴格或寬松的壞噪點標准，來達到對干擾CCD成像能力的壞噪點的較全面認識：
1、可以讓無專用儀器的普通用戶也能了解一款機器CCD的基本情況。
2、准確客觀，避免肉眼檢查容易看錯、看漏，特別是介於40-60流明之間肉眼極限但又對成像有所影響的噪點。
3、定位精確，其坐標定位方式對確定壞點及其有效。
4、方便快捷，幾秒鍾搞定一幅；肉眼檢查一個字：累!
5、免費軟體，隨便哪個搜索引擎鍵入「CCD壞點測試"都能出來一堆下載地址，而且其漢化版也很多.
軟體測試的局限:
1、軟體對壞噪點的界定並不清晰，需要多次拍攝測試才能確定是位置固定的「壞點」還是隨機的「噪點」，不過這一點肉眼也更加無能為力。
2、軟體對「暗」壞點無法測定，這一點用肉眼觀看一張「全白」照片更易找到，不過由於CCD對強光過敏，甚至會造成永久性損壞，建議慎重選擇光源。
DeadPixel中文版如何測試數碼相機的壞點和噪點
壞點（DeadPixel）：數碼相機通過成像元件（一般指CCD）上的幾百萬個感光單元感光成像，如果其中某個感光單元受到損壞或工作不正常，不能成像，就成為一個壞點，它可能永遠不亮，也可能始終是亮的，通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少，而且壞點一般是不可修復的。
噪點（HotPixel）：CCD感光元件存在熱穩定性的問題，就是成象的質量和溫度有關，如果溫度升高，噪音信號過強，會在畫面上不應該有的地方形成雜色的斑點，這些點就是所謂的噪點。噪點和CCD製造工藝有關，也和機器的整體素質有關，各個品牌各種型號的相機對噪點的控制能力也不盡相同，同一型號的相機也有一定的個體差異，也有些相機有降噪功能。但噪點問題是現在所有DC都沒能完全克服的問題。
壞點的測試比較簡單，可以使用兩種辦法測試：
1、用眼睛看原圖：比較直觀，但要細心，不然容易漏掉壞點。
2、用軟體測。壞點測試使用的軟體是DeadPixel，大小為500K左右，不需要安裝，解壓後直接使用即可。
軟體測試壞點和噪點的具體方法：
1、由於噪點的活躍性跟CCD環境溫度息息相關，一般在開機拍攝10分鍾至30分鍾之後達到相對穩定狀態，所以最好在此期間拍攝測試照片。
2、關閉日期、顯示屏和閃光燈。
3、壞點和噪點跟快門、光圈、ISO等參數有很大關系，為了更有實用性，將參數設置在最常用狀態：光圈F2.8、ISO100（高ISO會導致噪點的增多，有的機器在ISO400的條件下拍出的全黑圖會星空點點的）、快門從1/60s至1s（甚至更慢）逐級調整拍攝，前提是全手動或至少帶有S檔（快門優先）的機型，非手動機就只能使用自動檔了。
4、測試用的照片是全黑的，普通照片是不能用來做測試的。對於有鏡頭蓋的機器而言，只要蓋著鏡頭蓋拍就可以了。如果沒有鏡頭蓋，比如DX7440，那麼可以在平坦的桌子上放張厚點的紙，將DC鏡頭向下，鏡頭扣在紙上拍攝，或者用相機包的裡面蓋住鏡頭進行拍攝，每種情況拍兩張。須注意的是，一定不能讓光線進入到鏡頭裡面，同時也不要太用力，否則容易損壞機器。
5、拍攝完後，把照片導入電腦，打開DeadPixel，點擊「Browse」按鈕，在彈出窗口的「文件類型」處選擇進行測試照片類型（預設為TIFF文件），在下拉列表中選擇JPEG格式，在列出文件中點選所要測試的照片。取默認標准（60，250），按TEST按鈕進行測試，很快測試結果就會出現，Hot表示噪點數，Dead表示壞點數。如果1/60s的照片測出的噪點超過10個，或者噪點值較高甚至接近壞點值，那麼盡量換一台，否則可能會影響到拍攝。在較高的快門（1/60s以上）時噪點值一般應該為0（如果高快門出現噪點可能是CCD質量有問題）。隨著曝光時間延長，噪點會增加。如果測試結果壞點數為零，噪點數在1/60s時為零的可視為「合格」；在1/10s時，噪點數為0的視為「優秀」，小於10個也屬「正常」；在1s以下噪點數仍為0的「非常優秀」，小於10個屬「良好」。
6、由於軟體的局限性，對小於250的「噪點」需要多次拍攝，如果每次坐標一致，可視為「准壞點」，只要不在中心重點位置，對成像影響不大，不必擔心。
7、也可以進一步測試快門在1/125s或1/60s的圖，把參數調整到1或10，在1/125s下面應該不能有肉眼可以看到的點（一般亮度在20以下的點，肉眼幾乎不能看到）為優秀。
一般來說，250流明的亮點在原圖上可以明顯看出（這也是柯達的更換標准），低於60流明的點，拍攝夜景的時候幾乎看不出來。60流明左右的則需要仔細查看，對成像的影響可以忽略不計了
DeadPixel 1.0漢化版 下載鏈接:http://sy.newhua.com/down/ha_deadpixeltest.zip
另外不同像數的標准也一樣
⑥ 相機噪點怎樣識別
數碼相機的噪點（noise）也稱為雜訊、噪音，主要是指CCD（CMOS）將光線作為接收信號接收並輸出的過程中所產生的圖像中的粗糙部分，也指圖像中不該出現的外來像素，通常由電子干擾產生。看起來就像圖像被弄臟了，布滿一些細小的糙點。我們平時所拍攝的數碼照片如果用個人電腦將拍攝到的高畫質圖像縮小以後再看的話，也許就注意不到。不過，如果將原圖像放大，那麼就會出現本來沒有的顏色（假色），這種假色就是圖像噪音。
除了噪點外，還有一種現像很容易噪點相混淆，這就是壞點。在數碼相機同一設置條件下，如果所拍的圖像中雜點總是出現在同一個位置，就說明這台數碼相機存在壞點，一般廠家對壞點的數量有規定，如果壞點數量超過了規定的數量，可以向經銷商和廠家更換相機。假如雜點並不是出現在相同的位置，則說明這些雜點是由於使用時形成的噪點。
噪點產生的原因：
1、長時間曝光產生的圖像噪音
這種現像主要大部分出現在拍攝夜景，在圖像的黑暗的夜空中，出線了一些孤立的亮點。可以說其原因是由於CCD無法處理較慢的快門速度所帶來的巨大的工作量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。為了防止產生這種圖像噪音，部分數碼相機中配備了被稱為"降噪"的功能。
如果使用降噪功能，在記錄圖像之前就會利用數字處理方法來消除圖像噪音，因此在保存完畢以前就需要花費一點額外的時間。
2、用JPEG格式對圖像壓縮而產生的圖像噪音
由於JPEG格式的圖像在縮小圖像尺寸後圖像仍顯得很自然，因此就可以利用特殊的方法來減小圖像數據。此時，它就會以上下左右8×8個像素為一個單位進行處理。因此尤其是在8×8個像素邊緣的位置就會與下一個8×8個像素單位發生不自然的結合。
由JPEG格式壓縮而產生的圖像噪音也被稱為馬賽克噪音（Block Noise），壓縮率越高，圖像噪音就越明顯。
雖然把圖像縮小後這種噪音也會變得看不出來，但放大列印後，一進行色彩補償就表現得非常明顯。這種圖像噪音可以通過利用盡可能高的畫質或者利用JPEG格式以外的方法來記錄圖像而得以解決。
3、模糊過濾造成的圖像噪音
模糊過濾造成的圖像噪音和JPEG一樣，在對圖像進行處理時造成的圖像噪音。有時是在數碼相機內部處理過程中產生的，有時是利用圖像潤色軟體進行處理時產生的。對於尺寸較小的圖像，為了使圖像顯得更清晰而強調其色彩邊緣時就會產生圖像噪音。
所謂的清晰處理就是指數碼相機具有的強調圖像色彩邊緣的功能和圖像編輯軟體的「模糊過濾（Unsharp Mask）」功能。在不同款式的數碼相機中也有一些相機會對整個圖像進行色彩邊緣的強調。而處理以後就會在原來的邊緣外側出現其他顏色的色線。
如果將圖像尺寸縮小以後用於網際網路的話，圖像不是總覺得會變得模糊不清嗎？此時如果利用「模糊過濾」功能對圖像進行清晰處理，圖像看起來效果就會好一些。不過由於產生了圖像噪音，在進行第二次或第三次處理時，這種圖像噪音就顯得很麻煩。切忌不要因為處理過度而使圖像顯得過於粗糙。
⑦ 如何檢測單反相機的噪點和壞點
可以在你電腦上下載一個光影魔術手軟體，裡面有測死點噪點的。
把時間調到30秒，鏡頭用鏡頭蓋蓋上，或是相機卡口蓋直接裝上也行。
保證COMS接觸不到一點光線就可以了。
按下快門，拍完用用軟體打開圖片測死點噪點就可以了。
很簡單，很快捷。
你可以反復測試幾次。
希望可以幫到你
⑧ 數碼相機如何檢測它的「壞點」及「噪點」。
用相機對這純色的物體，如黑，白各拍攝一張照片在相機上瀏覽，看看
然後在放到電腦上在對比一下看看，看看有沒有異常
這樣就檢測了「壞點」及「噪點」，國家標準是3個以下，包含3個算是正常的標准，那麼在買之前和商家就說好，有一個就換，不然商家賴賬
⑨ 請問什麼是數碼相機的噪點和壞點怎麼檢測啊
檢測壞點和燥點，要用軟體的。送你測試軟體，在附件裡面，中文界面的，一看就知道怎麼用了。
CCD的壞點一個都不能有。
拍出來的照片燥點會隨著ISO感光度和曝光時間增加而增加。但也是越少越好啊！
測試方法，蓋上鏡頭蓋，拍全黑的照片，選擇最大的尺寸，最長的曝光時間，各拍幾張照片測試。
這個測試軟體是數碼相機廠商和經銷商都承認的。
附件：DeadPixelTest.EXE
⑩ 數碼相機如何檢測它的「壞點」及「噪點」
關上鏡頭蓋，設置適當的參數拍攝一張全黑的照片。把這張照片放到專門檢測壞點和噪點的軟體DeadPixelTest里，軟體會告訴你結果的。