選擇補償調相機時考慮哪些因素

『壹』 關於數碼相機曝光補償、白平衡和拍攝模式的問題

你是個很用心的人。以下供你參考：

1 P檔是很有趣的「模擬智能」程序功能，對於曝光組合它一般傾向於選擇保險系數大的組合。例如，正常光線下，會自動選擇1/125以上時間配合適當光圈，以防止抖動保證景深。當光線由正常變得較弱時，優先改變的不是快門時間，而是增大光圈，目的是盡量避免抖動對拍攝的影響；直到不能再大；則開始延長快門時間。當光線由正常變得較強時，優先改變的不是快門時間，而是減小光圈，小到一定程度（不見得最小），則開始縮短快門時間以配合。在P檔下作補償，等於人為干預此時的光線條件（亮了一檔或暗了一檔），光圈快門的變化就看此時的光線條件了。
2 此時相機會根據你的設置給出個測光參考值，但具體曝光是按照你手動設定的參數進行的。
3 白平衡不是為了「為了使景物看上去與人眼觀察的一致」，而是用來去掉不標準的光線影響物體真實色彩（真實色彩：標准色溫下的色彩顯示）還原的因素。這是他的設計目的。 有時我們故意想要特殊的色彩----如被生日蠟燭的火焰映得偏黃的臉，會顯得很溫馨----此時就應用日光白平衡，以記錄而不是糾正此時的光色； 而有時，我們又不想要特殊光色的影響-----如陰影中會偏藍，熒光燈下會偏綠，白熾燈下會偏黃----此時就應用自動白平衡，要求更高的用相應光線模式的白平衡甚至手動自定義白平衡，以獲得最好的糾正色彩偏差效果。
4 多模式是此類普及相機的使用人群定位所致。方便技術有限的大眾。a530的手動相當有限，M檔的調整在具體的使用方便性上，並不能完全取代其他如P檔之類的模式。專業單反相機往往還有P、S、A、M四檔，自有道理啊。
5 劃分細一些，是商家的策略，也是使用中的方便性需要。分出微距檔，用意在於不必在其他焦段上費時間，有益於更快的調焦。

『貳』 選數碼相機主要看那些方面的參數

DC:就是指數碼相機
DV：是指數碼攝相機
DC:中最關鍵的部分是CCD，它是個感光原件。它的基本大小決定了相機的清析度

一、數碼相機的定義:
1、數碼照相機（Digital Camera，簡稱數碼相機）是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。與普通照相機在膠卷上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同，數碼相機的感測器是一種光感應式的-{zh-cn:電荷耦合器件;zh-tw:電荷耦合組件}-（CCD）或互補金屬氧化物半導體（CMOS）。

2、不在膠卷上捕獲相片，而是使用電子影像感應器取代膠卷的相機。

二、購買數碼相機要清楚的參數

圖像感測器

圖像感測器，通常為電荷耦合器件（CCD，與攝錄一體機中使用的電荷耦合器件類似），是數字相機的核心。相機所使用的感測器的像素數並不是影響相片質量的唯一因素，但卻是主要因素。高像素相機可產生最清晰的圖像、最真實的色彩和最逼真的皮膚色調。有些數碼相機使用CMOS（互補型金屬氧化物半導體）感測器以降低成本，但這樣會使捕獲的圖像偏黑而且不夠精細。

圖像感測器分為CCD（電荷耦合器件）和CMOS（互補型金屬氧化物半導體）兩種。贊成CCD晶元的主要論據是這種晶元比CMOS更靈敏，因此可在昏暗的光線下照出較好的相片。用CCD晶元的相機照出的相片也比CMOS清楚，使用COMS晶元有時會有「雜訊「問題—圖像上有些缺點。

但從另一方面講，CMOS晶元的成本較低，在這里節省的費用可轉化為更低的相機價格。此外，CMOS晶元比CCD晶元吸收的能量少，所以CMOS晶元的相機換一次電池可使用更長的時間。
出於圖像質量的考慮，目前大多數數碼相機使用CCD技術。

鏡頭

一部好的數碼相機並不僅僅依賴解析度來提高質量。能否將很好的將所看到的東西傳送到圖像感測器上以供記錄使用，取決於它的鏡頭。

焦距

在傳統相機上，焦距指的是鏡頭中心點到感光膠卷之間的距離。在數碼相機上焦距就是鏡頭中心點到圖像感測器之間的距離。我們會發現數碼相機鏡頭上標稱的焦距值比傳統相機的小的多，如NIKON COOLPIX995相機的焦距為8-32mm。這是由於數碼相機的設計中鏡頭的焦距實際比傳統的35mm膠卷相機的焦距要短的多。通常在數碼相機的資料或說明書中提到的焦距是等效於傳統相機的焦距，如NIKON COOLPIX995相機的焦距相當於傳統相機的38-115mm焦距。

光學變焦鏡頭有助於你方便的改變焦距，放大突出所需的圖像細節並略去不需要的背景，當然這增加了相機的成本。現在大部份中高檔數碼相機都使用了2--3倍光學變焦鏡頭，有些還在鏡頭中使用了非球面鏡片，這樣有效的減少了像差和色散。

三倍變焦鏡頭對於大多數人來講已經夠用了，但如果你想使用鏡頭時有更大的靈活性或得到一些特殊的效果，你該選擇一種配有鏡頭附件的相機，如NIKON的數碼相機就提供了增距、廣角和魚眼鏡頭。

如果變焦鏡頭對你非常重要的話，議定要保證你買的數碼相機具有光學變焦而不是數碼變焦。光學變焦就是一個真正的變焦鏡頭。數碼變焦只不過指的是相機內部對圖像的處理過程。當時用數碼變焦時，相機放大畫面的中間部分，並裁剪掉四周邊沿。其結果與在圖像處理軟體中打開一幅圖像，剪掉相片的四周，再放大剩餘的部分是一樣的。對於「變焦」區的放大降低了圖像的解析度和圖像的質量。

聚焦

有些數碼相機有固定焦點（fixed focus）的鏡頭，表示焦點是不能改變的。通常，這種鏡頭使圖象從相機前方幾英尺遠到無窮遠處都能以清楚的焦點呈現。許多相機有手動聚焦，允許使用者把焦點調整為三種不同的距離。這些設置中有宏模式，用於特別近距離的拍攝，肖像模式用於拍攝距相機十幾英尺遠的物體，風景模式用於拍攝遠距離的物體。數碼相機的鏡頭具有極短焦距的優點之一就是具有非常大的景深。這意味著清楚焦點（即使用固定焦點的相機）的區域比典型的膠卷相機要大得多。
不同的相機提供不同的聚焦范圍，這對於近距離攝影大概是最重要的了。如果你想進行大量近距離攝影，那你一定要對相機與主體之間的最小距離進行比較。帶有自動聚焦的相機能夠根據主體距鏡頭的距離自動地調節焦點。大多數帶有自動聚焦功能的相機都提供一種叫做對焦鎖（focus lock）非常有用的特性。用這種特性可以確切地指出哪個是你想讓相機清楚聚焦的對象，不管這個對象在畫面的什麼位置上。通常你先把取景框的中心對准該對象，按下一半快門按鈕把焦點鎖定，然後移動取景框構圖並拍攝相片。

少數高檔的數碼相機使你能設置距相機特定距離的焦點。有時候這個特性非常有用，因為當拍攝一個復雜場景的時候，自動對焦機械裝置並不一定總能很好地聚焦。例如，如果你要拍一個籠子里的老虎，自動對焦也許就會把焦點鎖定在籠子上而不是在老虎上。

數碼相機鏡頭的優點

由於數碼相機的工作方式，鏡頭並不需要總放在標準的前方正中的位置上。以此，有些數碼相機提供了可旋轉或可分離的鏡頭，如NIKON COOLPIX995提供了可旋轉270度的三倍光學變焦鏡頭，而美能達Dimage V數碼相機則提供可與相機主體分離的鏡頭。這樣你拍照起來就會有更大的靈活性。

控制特性

無論你是不是一個照相迷，相機的控制特性都很關鍵。

光圈和快門

大多數數碼相機都有按程序自動曝光的工作方式。有些高檔機型還提供光圈優先自動曝光，就是說你先選擇光圈設置，然後相機根據照相時光線的情況，必要時調整快門速度，提供正確的曝光。大多數相機至少有兩種光圈設置——通常一種設置用於光線暗的場合，一種用於明亮的場合。

如果你是一位有經驗的傳統相機攝影師，可能想對各種相機提供的光圈設置和快門速度進行比較。如果你的確是個攝影高手（或者有一天會成為高手），你會想要一個有手動曝光調節選項的照相機。通常這種調節是用曝光補償的形式提供，使你在選擇自動曝光機制的基礎上可以選擇增加或減少曝光的設置。

測光方式

另一個要考慮的與曝光有關的因素是數碼相機的測光方式（metering mede），測光方式決定了當照相機確定正確的曝光量的時候是怎樣估計可用光的。

有些高檔的數字相機可以讓使用者選擇不同的曝光測光功能檔。（閱讀你的相機說明書，看哪些按鈕或菜單命令可以用來選擇不同的功能檔。）簡單地說，所謂測光功能是指利用相機自動曝光機理進行測光、計算場景光線的一種方法，它要計算出拍照時的正確的曝光數據。常見的幾種測光方式有：

矩陣測光（matrix or multizone metering）。有時這種方法被稱為多區測光，是把取景區劃分成小格（矩陣），分析每個小格中多個不同點的光線、相機根據它來選擇拍攝場景中亮暗部分的綜合最佳曝光數據。這種功能屬於標準的預設自動曝光功能檔，在大多數情況下都能拍攝出較好的圖象。

中心加權測光（Centerwedto meterng）。它測量整個景區的光線，但是比較重視（權重）景區中心部分的光線。對於希望拍攝相對景區邊沿部分的物體，更加重視景區中心部分的情況來說，應該使用這種測光方法。

點測光（Spot metering）。它僅僅測量場景中心區域的光線。當背景的亮度比物體的亮度高時採用這種方式最有效，比如你拍攝的物體背景很亮（物體在陽光或其他光源前面）。如果使用矩陣測光或中心加權測光方法，拍攝出的物體都可能曝光過度，因為相機因背景的亮度而減少了曝光系數。

低檔的數碼相機一般只提供一種測光方式，而較高級的數碼相機可以讓使用者根據拍攝的環境從三種測光方式中選擇。

白平衡調節

光源不同色溫也不同，色溫是光源中包含不同比例的紅、綠、藍色光的一種深奧的說法。

色溫是用開氏（Kelvin）度進行計量的，它的概念你不必真正理解，除非真是准備和有經驗的膠片攝影師或攝像師討論這個問題。中午日光的色溫大約在5500開氏度，一般簡寫為5500K，不要和5500KB`混淆。這兩個詞分別代表了兩大門類技術，攝影術和計算機，同時出現很容易造成混淆。
無論怎樣，光源的色溫能影響相機（包括錄像機、數碼相機和傳統膠卷相機）對被拍攝物體色彩的識別。如果你在熒光燈下拍攝照片，你會發現照片有些發綠。這種顏色來自熒光燈光線顏色。

傳統膠卷相機攝影師可以使用能夠補償不同光源的特殊膠片或濾色鏡。但是數碼相機，包括攝像機是使用一種叫白色平衡的方法處理色溫問題。白色平衡簡單地告訴相機在現在的光照條件下，怎樣的紅綠藍光混合能夠合成純白光。相機根據這個數據作為基礎，准確地再現場景中的各種其他色彩。

大多數數碼相機都可以自動處理白平衡，但在一些特殊情況下（如黃昏、熒光燈下）往往效果不好。所以大多數較新型號的中、高檔相機提供手動調整白平衡功能。

連拍模式

一些低檔數碼相機在拍攝之前，需要數秒鍾的時間來進行自動對焦和自動曝光設置；加上拍攝之後處理和在存儲裝置中保存圖像還需要數秒種時間。如果你需要使用閃光燈，還要給閃光燈留有數秒鍾的時間充電。這無疑給拍照帶來了不便，特別是在你在想要抓住一些精彩的瞬間時。

因此，有些數碼相機可以提供快速拍攝功能。而不同品牌或型號的相機在這一功能上又略有不同。有的稱為16小張連拍，即按一次快門，相機可以將16張連續的畫面記錄在同一張相片上，它的缺點是解析度不高，而且不能使用閃光燈。另一種連續拍攝模式可以讓你按一次快門鍵拍攝一系列圖像，而不是一張相片上的幾張小圖。這時只要你的手不放開快門鍵，相機就會以規定的間隔不停頓地進行拍攝。如果你的相機有這種快速拍攝功能，可以查看一下是否可以進行設置，在一定的時間里拍攝更多或更少的圖像。更高級的數碼相機則在相機內部設有高速緩存裝置，允許你以高解析度模式象高檔的傳統相機那樣連續高速拍攝。現在，一些名牌數碼相機的高檔型號大都具備這一功能。

閃光燈及控制

數碼相機一般都內置了閃光燈，可以在較暗或光線不足的環境下進行拍照。你還可以根據需要設置其閃光模式，如自動閃光、強制閃光、防紅眼閃光和不閃光。但目前數碼相機的閃光燈大多指數較低，閃光燈的范圍較小（一般在三米左右），因此，一些高檔數碼相機配有外接閃光燈介面，可通過同步線或熱靴外接閃光燈，有些則設有慢同步閃光等設置，而可調節閃光燈閃光指數的數碼相機也開始出現了。

LCD顯示屏

絕大多數數碼相機都有一個LCD（彩色液晶顯示）屏。LCD屏幕就象一台微型的計算機監視器，能顯示出相機中存儲的圖像。LCD也用來顯示菜單，使用戶可以修改照相機的設置，並從相機的存儲器中刪除不想要的圖像。在照相機上觀看和刪除圖像的功能非常有用，因為節省了下載不想要的圖像所花費的時間。如果照出來的相片不是你想要的樣子，可以把它刪掉重拍。

大多數相機上的LCD也可以用來預覽你要拍攝的相片（單反取景的數碼相機因為其光學構造的原因，不能通過LCD取景，如OLYMPUS-2500L）。所以如果你的相機有一個傳統的取景器和一個LCD，你可以用LCD或取景器來選取相片的邊框。當拍攝近景的時候，大多數相機都強迫你使用LCD，以避免視覺誤差。少數有LCD的相機上沒有傳統的取景器，所以所有相片都必須用LCD構圖。實際上拍攝時用LCD取景有時是很困難的，因為為了看到拍攝的景象，你必須把握相機，使它處在離你幾英寸遠的地方。如果你的手不是那麼穩，在照相時要保持相機不動是很難做到的。在這種情況下使用三腳架尤其重要。

LCD監視器也有一些缺點。它增加了照相機的重量，它們也消耗許多相機電池的能量。此外，當你在明亮的光線下或不是正面面對LCD不同的角度拍照的時候，LCD顯示就變得平淡，使你很難看出要拍畫面。不過，這一問題正在逐步被解決，現在有些數碼相機採用低溫多晶硅作為製造LCD的材料，大大降低了功耗，節省了電能。有些數碼相機還採用寬視角LCD，這種LCD在不同的角度都可以清晰、明亮地取景。
另外，LCD的像素高低也是決定其好壞的重要因素。目前，大多數數碼相機的LCD的像素在11萬以上，這些LCD一般都能較好反映圖像的細節，而有些數碼相機為降低成本，採用低像素的LCD（Fuji 2800的LCD只有6萬像素），這些LCD上顯示的圖像呈明顯的顆粒狀，而且刷新速度很慢，取景時有明顯的滯後感。

資料是別人那兒復制來的，因時間緊自己沒空寫。希望這些給你帶來方便。

『叄』 選擇相機需要注意哪些方面，主要看哪些指標

個人建議和觀點供你參考:
1.相機上感光元器件晶元的尺寸大小,對最終的成像效果是最重要的,而不是看像數的多少,如A相機感光元器件晶元的尺寸為1/1.7英寸,800百像數,B相機感光元器件晶元的尺寸為1/2.3英寸,1000萬像數,A相機的成像效果絕對要好於B相機.
2.光學變焦倍數是3-5倍或以上更好,高倍率的光學變焦,焦段涵蓋面較大,數碼變焦的大小無需考慮,(通俗點說,該變焦是以損失成像畫質的前提下來達到變焦目的點,無實用價值).
3.有無豐富的手動拍攝功能,無此功能是全自動相機,在實際拍攝中,針對各種復雜多變的拍攝環境,無法通過手動調節光圈、快門等參數來獲得精確的曝光,只能通過機內預式的各種拍攝模式來應付各種復雜多變的拍攝環境,特別是光線較差情況下,尤其是拍攝夜景時,成像效果會顯得不怎麼理想,有全面的手動拍攝功能,在拍攝時可以更多融入你自己想要的效果,拍攝的樂趣和空間會更大,尤其在拍攝純夜景相片時,通過手動調節曝光、光圈、ISO等參數後,得到的相片畫面效果清徹潔凈無任何噪點,是全自動相機用類似夜景模式之類的所謂程序模式(俗稱傻瓜模式)相機拍攝的成像效果無法相比的.
4.家用消費級DC上無需考慮ISO參數最大感光度是多少,實際拍攝中,一般ISO參數在320以下時,相片成像質量還可以,超過這個參數,相片上明顯會出現紅綠噪點,嚴重影響成像質量,(單反相機上要考慮ISO參數最大感光度).
5.採用光學防抖功能的相機優先考慮,實用價值高,實際拍攝中能顯著改善因相機輕微抖動而造成的圖象模糊,採用電子防抖、數字圖象穩定器之類的防抖功能是無實用價值的,基本是忽悠人的玩意,無需考慮.
6.相機顯示屏的大小和像數的多少無需太重視, 對實際的成像效果是絲毫無影響的,僅是在回看拍攝的相片時的養眼與否的區別,大尺寸的顯示屏反而會消耗更多的相機有限電量.
7.家用消費級DC相機上,不要太在意廣角的有無,有了廣角,實際的成像效果絕沒有想像中的那麼好,沒有了廣角,實際的成像效果絕沒有想像中的那麼差.
在購買相機的時候要注意幾點:
1.感光晶元、顯示屏上有無死點?
2.相機是否當你面拆封?包裝盒和保修卡、相機機身上的序列號是否相同?
3.相機機身及鏡頭上是否有異樣的印痕?
4.發票上是否填寫了相機機身上的序列號?
5.另外也要仔細檢查配件的情況,如電池、內存卡是否為行貨,金屬接確點上是否有使用過的微小印痕等等.
在大商場購買,比較保險,其它地方如無精通此道的朋友陪同,無良奸商太多,防不勝防.

『肆』 什麼是曝光補償,曝光補償的原則是什麼一般情況下拍攝人像使用正補償還是負補償

一、書面語言：曝光補償是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。曝光補償就是有意識地變更相機自動演算出的「合適」曝光參數，讓照片更明亮或者更昏暗的拍攝手法。拍攝者可以根據自己的想法調節照片的明暗程度，創造出獨特的視覺效果等。一般來說相機會變更光圈值或者快門速度來進行曝光值的調節。
二、口頭語言（非常簡單）：曝光補償就是在某種場合（如逆光、夜晚、明暗對比強烈環境等），如果按正常拍攝，照片會顯得過亮或過暗，就要開啟相機曝光補償功能來減少或增加曝光量來彌補。
三、原則也很簡單，感覺暗了就正補償，感覺亮了就負補償。四、拍攝人像也沒有什麼標准，一切根據你自己的需求來決定，正補償和負補償都有可能用到（如拍逆光人像時可能會用到正補償，拍暗背景人像時可能會用到負補償）。

『伍』 怎樣選擇數碼相機，需考慮哪些因素

作為普通用戶，首先考慮品牌、款式、顏色、價格，因為同檔次的機器功能參數都差不多。參數方面要考慮鏡頭的廣角有多大，一般來說數字越小越好，也就是說廣角更廣，方便在狹小空間拍出視場較大的照片。現在新出的相機很多都具備了全景掃描或者輔助拼圖功能，而且還有很多實用的拍攝模式，也可以說是場景模式，你要多看看這些，對於沒有攝影底子的人來說，相機提供的自動拍攝模式，或者說場景模式越多越實用，你可以根據不同的拍攝環境和拍攝要求選擇相應的模式，這樣拍出的照片比一般的全自動檔效果更好。但是也不是越花哨越好，得看是不是實用。另外需要說明一點的是現在出了不少大變焦范圍的機型，在選購的時候不可過分追求大變焦的相機，因為長焦情況下需要使用三角架來穩定相機，否則拍的照片模糊的可能性很大，我認為十倍變焦以內就足夠了。看變焦的時候一定選擇光學變焦，數碼變焦的實用性不是很強，影響照片質量。品牌我推薦索尼、富士、松下、佳能、尼康，呵呵是不是覺得我快把日本的相機品牌說全了，之所以說這么多品牌是因為各品牌有各自的優點和缺點，索尼的卡片做的還是不錯的，而且是數字產品的老大，剩下的幾個品牌都是老牌的相機生產商，機器質量也很好，很多人說富士的卡片機不錯，適合家庭用。松下有一款高端卡片，被很多專業攝影師選為備用機，相信它的其他型號卡片也不錯，佳能、尼康算是相機中的旗幟了，佳能的出片沒有尼康那麼銳利，反正要是說起來會有很多話，但是說太多了恐怕影響你選擇，所以就這么多吧。以上所說均指消費類數碼相機，不包括單反。

全部手打，或許有錯別字，見笑了。

『陸』 選購一台數碼相機要考慮哪些因素~~~

1.品牌的選擇 沒有最好的品牌，每個牌子里都有好機器。不要盲目聽信專業，專業的是好。但好機器都是拿錢砸出來的，佳能、尼康的鏡頭好都知道，一個鏡頭都上萬，確實效果好。但你想一下，在一個2000左右的相機上，它能用多好的鏡頭？可能會把上萬的鏡頭的技術和材料用在2000多的機器上嗎？ 2.像素的挑選 這個不用考慮，除非你想洗超大的照片。500萬像素已經能洗出A4紙大小的了。現在市面上的數碼相機最低的也是700萬，足夠用了。 2.CCD的選擇 這個就是看參數了，在像素同樣的前提下，CCD的尺寸越大越好，CCD一般都是1/2.5，好一些的是1/1.8或更大。 3.光學變焦 一般的是三倍，家用足夠。如果喜歡拍遠距離的景物，還有6倍、7倍的，長焦機中10倍、12倍、20倍的都有。當然了倍數越大，價格越高。 4.顯示屏 顯示屏大小看個人愛好了，越大看著越爽，但也越費電，而且價格越高。顯示屏的顯示結果和照片有一定的差距，因為顯示屏只是臨時成像。 5.電池 目前電池有AA電池（5號電池）和鋰電池兩種。一般認為AA電池不如鋰電池，這是不對的。因為AA電池在使用中一般都是另配充電電池的。鋰電池的好處是廠家可以根據自己的需要改變電池的形狀，現在的卡片機很薄，所以廠家才不採用AA的。但鋰電池在寒冷的條件下的表現要優於AA電池。現在AA充電電池一般都達到了2000毫安以上，大容量。而且AA電池也有鋰電的。另外AA電池通用性強，質優價廉，還不必擔心以後配不到。 6.手動功能 有手動功能的機器肯定要比自動的好，但如果不是想學習攝影，建議還不是不要了，不為什麼。以前的傻瓜照相機為什麼流行，操作簡單唄。上面是普通機器的挑選參數，想更細致的還有微距、廣角、連拍速度、響應時間、光圈大小等等。不過自己家用的話就沒有必要了，挑得越多，只會眼越花。而且不要忘了，數碼相機的性能是和價格成正比的，你挑著挑著就從1500挑到2000里去了。 最後一點就是，在滿足自己需要的情況下，價格最低的機器，就是好機器。如果好幾台機器無法抉擇，就看這幾款機器誰的優點是自己最需要的。比如女生用的機器，一般顏色亮麗好些。旅遊愛好者，可以選擇奧林巴斯的防水防摔防壓的機器。 佳能是目前數碼相機行業公認的老大，擁有最為雄厚的技術實力和市場運作能力，其數碼影象產品的市場佔有率一直處於領先地位，佳能擁有頂級的光學技術以及核心部件 CMOS感光器的生產能力。其軟體消噪技術獨步天下，這保證了其具有很高的成像質量。其成像特點是色彩還原真實，噪點少。 無論是消費級相機還是數碼單反機它都成績斐然 一句話：相信大品牌，相信世界五百強的佳能，相信數碼相機界的老大佳能CANON.

『柒』 選數碼相機，要從哪幾個方面考慮能給我仔細講講嗎

DC ：digital camera數碼相機。

1像素
簡單地說，一個像素可以看作一個點，這樣的點是有尺寸有面積的，尺寸單位可以與厘米互化，公式我記不清了。照片就是由許多這樣的點組成的。每個點記錄對應的色彩信息。
像素大小與顯示器的解析度大小的關系，可以理解為：1024*768解析度下，拿1024*768照片做壁紙正好合適。1024*768=786432。簡單地認為就是這么多點，這么多像素，約80萬。就是說，80萬像素的相機可以照這么大的照片。
一般可以粗略認為，100萬像素的照的是1024*768大小的照片，200萬的是1600*1200。
至於與沖洗的照片對應，100萬的可以沖洗5寸照片，勉強可以6寸；200萬的可以沖洗不錯的5寸，300萬的可以沖洗7寸的，400萬可以沖洗8-10寸的。
但這並不是絕對的。沖洗照片質量除了與像素有關，還要看圖象壓縮的程度，還要看你對洗出的照片接受的程度。如果你可以接受比較大的顆粒，盡管放大就是了。
一般說，家庭用200萬就可以，300萬足夠了，400萬以上確實沒必要。諸位可以想一想，家裡照片有多少5寸的，多少5寸以上的，有多少銀子可以整天沖擴偉人照。一般買數碼的就是不想洗照片了。如果只在顯示器上看，那要求更低，一般顯示器解析度是1600*1200，1280*1024， 1024*768，還有800*600的。四百萬的是22xx*17xx。俺的佳能G3，照的16xx張照片，只有不到30張400萬的，其餘就是200 萬的。
還有一點需要注意的：相片尺寸大占的空間多。以POWERSHOT G2隨機配置的32M CF卡為例，佳能公司官方數據給出， 1,600 x 1,200普通畫質（JPEG格式）可以存104張；2,272 x 1,704普通畫質（JPEG格式）可以存54張；如果用 2,272 x 1,704最佳效果且使用無損壓縮格式只能存10張左右。就是說，如果你想列印或沖印效果好的照片的話，要付出存儲空間的代價。不過，如果你只是在電腦上看看，那不必過於擔心卡的存儲量，還是以剛才那機器為例，網頁上常用的640 x 480普通畫質（JPEG格式）能存三百多張。

2 CCD/CMOS
這是數碼相機的感光元件，目前來說，低端的相機（許多80萬象素和100萬象素的）大多用CMOS，一般大部分用CCD。CcD和CMOS的感光原理有所不同（想聽原理的說句話，沒響應的算了，我懶得打字）。市面上80萬象素和100萬象素用CMOS可以降低成本，這就是這些相機為什麼便宜的原因之一，但成像效果……慘啊~~~~~
原則上不建議買80萬象素和100萬象素的，就是因為它們不是CCD感光原件，這些相機的照片&^@#^$&

3 ISO
ISO值描述感光度。ISO越大，感光速度越快。為了讓物體在感光介質上得到足夠的暴光量以便於成清晰像，我們用大感光度拍夜景或快速運動的物體。但是，並不是說ISO越大越好，對數碼相機來說，ISO高畫面會有顆粒感，太高的ISO還會使畫面上有很多噪點。選相機的時候，不能不考慮ISO值的范圍。

4 銳度
通俗一點理解，銳度，剛才不是說到象素點嗎？銳度可以理解為每個點與周圍的對比.想一想，如果每個點與周圍的區別大，是不是感覺更清晰呢？所以，銳度大的圖片給人的感覺清楚，但銳度過大，就比較慘了，因為銳度太大，圖形邊緣會出現鋸齒，顆粒感也會明顯。

5焦距
相機鏡頭可以看作一個放大鏡，我們知道，放大鏡可以把光線聚到一點，這個點是焦點。焦距是焦點到鏡面中心的距離（確切地說應該是到光心的距離）。
我們說的幾毫米的鏡頭，這里的毫米是焦距的值。

焦距值小，成像的范圍大（因為光線偏折的厲害），就是說照片上看到的景物范圍廣；比如照風景，我們希望盡量把藍天白雲青山綠水輕風吹斜陽統統收進畫面，要用小的焦距值。
焦距小的鏡頭我們稱為 廣角鏡頭
焦距值大，成像范圍小，但我們看到的像大。舉個例子，我們看到的模特的特寫照片，就是用的較大的焦距，清楚；還有如果照體育比賽場面，離場地太近恐怕被鉛球砸著，也要用長焦距。
焦距大的鏡頭我們稱為 長焦鏡頭
體育記者和狗仔隊用的鏡頭，就和火箭筒一樣的那些，我們稱為 望遠鏡頭

6 光學變焦
在傳統相機里，就是變焦。一個透鏡焦距是固定的。我們可以通過一組透鏡配合，改變各透鏡位置，達到改變焦距的目的。
可是DC里弄出個數碼變焦（這個後面再解釋）來，就要區別一下了。
與傳統相機變焦原理相同的，就叫 光學變焦。
DC的焦距比傳統的小，但為了對照方便，採用了與傳統相機相當的焦距，如，佳能G3焦距相當於傳統的35-140mm，用140除以35得4，這個4就是4倍光學變焦，也相當於4倍的望遠鏡。
光學變焦的好處是：你可以站在原地，通過變焦來改變畫面大小。象上面帖子說的，照風景用廣角，需要放大時或照遠處時用長焦，一個光學變焦的鏡頭可以解決這個問題。例子，你腳前就是懸崖，你欣賞風景是忽然發現，遠處（也不能太遠）峭壁縫隙中長了一棵松樹，你決定對這個旺盛的生命力來張特寫，光學變焦，OK，拉到1xx-2xx毫米，搞定！可是，如果是35mm定焦（一般家用定焦DC大約就是這個值）的呢，怎麼辦呢？那就盡量朝那個方向跳過去吧。
一般說，廣角盡量小，長焦盡量大的，好！
廣角小看的風景面積大啊，長焦長就是個望遠鏡，可以，，，呵呵，，，不用我說了吧。
但光學變焦范圍大了也影響成像質量。如，奧林巴斯的C730的變焦是10倍的，當望遠鏡很爽，不過畫面質量就不如其他的一些DC了（至少730的畫面我接受不了）。

7 數碼變焦
數碼變焦的原理與光學變焦不同， 它不是對實際物體進行光學放大，而是對已經成在CCD上的像放大，就是說，相當於對照片的放大。這種放大不是用放大鏡看照片的效果，而是把照片上的每個點通過計算，使這些點占更大的面積。
數碼變焦得到的圖象效果差！給人的感覺是模糊的。 試想，本來一個小米大面積的點上的顏色，硬塗到綠豆面積的大小，會怎樣？這樣看到的不是細節，而是一個色斑或色塊。
想一想，MM的寫真，是一個個肉眼幾乎不可分辨的點看的舒服，還是一個個色塊/斑堆起的效果出色？
所以，數碼變焦，在DC上就是騙人的玩意兒，一點實際用途都沒有。在電腦上，用一些圖形處理軟體就可以實現。

買DC時，不要看到底有幾倍數碼變焦，這個沒用！幾倍都沒用！電腦處理起來，數碼放大倍數比DC高。數碼放大的越大，效果越爛。要變焦，就要光學變焦！光學變焦基本不影響圖象的細微部分。光學放大後，圖象還是點（而不是塊）組成的。
另外，有些數碼相機光學變焦和數碼變焦可以綜合作用。建議，一定要把數碼變焦關掉。

8 下面講儲存介質的問題

DC的儲存卡一般是斷電後可以保留數據的半導體，無機械部件，體積小，重量輕，耗電小。
DC還有其他一些儲存介質，如小硬碟和CD，小硬碟太貴了，用起來也耗電，如果需要大儲存空間推薦採用別的方法解決（以後再說）；CD，不好，別用！（不好拿啊，兼容也不好，能耗也大，反正不好，想具體搞明白的話單獨開貼問，我回）
DC常用的卡為下面幾種
CF、MS、SM、SD、MMC、XD，卡的體積（不是容量）由左向右減小

CF
compact flash
有CFI和CFII兩種規范，區別基本是參數和規范上的，對普通用戶意義不大，不過放心，市面上基本CFI很多，而且CFII向下兼容 CFI，就是說能用CFII的就可以插CFI，現在用CF卡的DC基本是兩種通吃，買CFI就行了（你說買CF卡，JS就給你CFI決不會給你CFII 的，除非你指明）。

CF便宜（在幾種裡面最便宜），去年最後幾天我買的SANDISK的128M的要380元，(現在估計降也降不太多)。

用CF的DC有，CANON ，NIKON全系列，美能達D5 D7系列，OLYMPUS C5050也吃CF
買CF時最好帶著相機，現在做CF的廠很多，有些兼容不好，有些DC挑卡（如D5 D7）
CF的缺點就是容量不算太大（不過256M基本夠了吧），速度不太快（感覺不到），體積偏大（比相機小的多）

大多數機器包括專業單反機都用，因此有最廣泛的兼容性，再加上價錢便宜，好處顯而易見了：出去玩時找朋友的借來用啦，誰讓他跟我兼容吶；壞處也不小：朋友也可能會出去玩的。

MS
那個棒，叫做memory stick 簡稱MS的就是它。

SONY財大氣粗人又牛，自己推出MS，也就是SONY的DC才能用記憶棒，而且SONY的DC只能用記憶棒，所以說，這東西兼容不好，而且傳輸速度也沒見的怎麼快。更要命的，價錢~~~~~搶劫啊~~~~~。128的記憶棒比128的CF要貴100-200啊！

雖然SONY的MS不跟其他的卡攙和，但是也不是一無是處，SONY的其他產品如攝象機，MP3等，記憶棒是可以通用的，如果你打算跟著 SONY一路走到黑，可以避免重復投資,不過也要提醒一下，現在SONY的MEMORY STICK PRO與以前的MS不兼容了，就是說，以前SONY 產品沒法用新的記憶棒了，大家買SONY的DC選卡時一定要注意區分哦，可以兼容PRO的是最新（相對最貴）的機器。

反正我對SONY拋棄老用戶的做法非常不滿，（他們說老版的MS在容量上和速度上發展遇到了障礙），另外，SONY的記憶棒，還有電池，在中國是沒有保修的，氣憤！！！

SM
smart media card
與CF卡相比，SM卡去掉了控制電路，沒有專門的介面針腳，只是通過表面電路的觸點與讀取設備相連。因為沒有控制電路，SM比CF要薄很多，而且成本減低不少。不過，也顯得脆弱一些（跟幾張紙一樣厚，大小卻比CF小不了多少）。

SM卡價錢應該比CF便宜，但便宜的有限。買的時候帶著相機去試試，看看有沒有兼容性問題。
支持SM卡的是富士和奧林巴斯的機器。

MMC/SD
這兩個卡外形是一樣的，但MMC卡少見不常用，SD卡相對用的多些。松下，美能達部分，柯達和其他一些不是太大的廠商使用SD卡，（一般能用SD的都可以用MMC。）

SD卡比較貴，價格和記憶棒差不多，體積比CF，SM，MS都小。 曾經有個商人向我宣傳松下LC5這個相機時，說的一個優點是SD卡，因為此卡體積小。唉，我一個這么大的相機都能背，還在乎一個卡嗎？

如果LC5用的皇欽餉垂螅ǖ筆盝S把我當白痴黑我，128M的要660），恐怕現在抱在懷里的就是她。

XD
這個卡是最近由奧林巴斯和富士聯合推出的，在一個非常小（如上面的上面的上面的圖）的體積里有更大的容量（目前是128M的，根本不大，但以後要推出？G的）和更快的速度。
奧林巴斯和富士的新機器如奧林巴斯C5050（吃SM，CFI CFII，XD4種），U300，富士S304等（2002下半年出的那些）
不過價錢暴貴哦，要6XX的，對這些機器做預算時別忘了考慮卡的價錢奧.

9 噪點 和 壞點
前面說過，DC是靠感光元件（CCD或CMOS或其他的，大多是CCD）感光，然後將光信號轉變成電信號，經過處理，然後成像。

CCD有數百萬個感光單元組成，在感光的過程中，如果CCD上某一單元損壞，這個地方就不能感應光線，在最終圖象上就是一個白色的點，這個點就是壞點（dead pixel）。至於噪點，是因為當感光單元感光過程中會發熱，溫度升高，這樣噪音就會增加，當噪音增加到一定程度（相機的降躁系統無法消除時）會在圖片上留下雜色的色斑。這個斑就是噪點。

檢測噪點和壞點

把相機鏡頭蓋蓋上，如果沒有鏡頭蓋，如NIKON2500那種，就找不透光的東西擋嚴，記住，測試時一定不能露光！ 然後按快門，快門時間一般定1/60,1/8,1/4,1/3,1/2,1,2,3,......最大，然後調一下感光度，再試試，如果是傻瓜相機，這些沒法調，那就沒有辦法，盡量放慢快門吧 由於噪點是在快門開啟時間長和感光度大時才出現，所以在慢快門階段最好每個都試試（比較麻煩）。

照完這樣的照片之後，理論上得到的應該是黑色的圖象。（但實際是不可能的）壞點的位置是固定的，而且不管快門多少，感光度多少，都會出現。噪點就不一定了。位置不固定。快門快了沒有，慢了，因為感光時間長，CCD升溫，就不可避免了。因為這，DC在長時間使用時比剛開機時的噪點多。

看有沒有壞點噪點，在DC的液晶屏上是看不清楚的，一定！要在電腦上看原圖，就是要把照的照片傳到電腦上，用PHOTOSHOP或ACDSEEE或其他看圖軟體看1：1的圖，上下左右看，好幾張比較著看（比較著看有沒有壞點）。

人看完了還不行，最好還要用軟體，deadpixeltest軟體，www.dpnet.com.cn里有，去下載吧
壞點
目前技術情況下，是可接受瑕疵，就是說，有一個到3個壞點是合法的。一兩個點到不太影響成像質量，但是讓人不舒服！所以，買DC時要當場測壞點，有，就讓JS換，反正沒交錢時咱還是上帝，如果交錢了，任命吧，消協也救不了你。

噪點（ hotpixel)因為是不可避免的，而且同型機噪點可能有多有少，所以，最好多比較幾台，找個噪點最少的。 好的DC有降噪功能，當快門慢時開啟，對夜景拍攝很重要，而且，光線差了也要降低快門速度吧。但是，降噪是以犧牲細節為代價的，不過，不降噪犧牲的可能是照片啊。所以，個人認為，降噪還是比較重要的，不過，有些沒有降噪的DC也能出讓人接受的夜景。

還有一種點忘說了，那就是LCD上的壞點，這也是可接受瑕疵，什麼，說你接受不了，那隻好仔細點，選個沒有的。液晶屏LCD上的壞點不影響成像，所以即使有壞處不太大。當然，還是沒有好。照一張淺色的（要清晰），照一張深色的，用DC的回放模式，放大了看，是不是有點成的顏色與實際不符合而且這個點位置不跟著圖象移動而移動，如果有，這個就是LCD的壞點

白平衡

白平衡嘛，就是幫助相機辨別白顏色的功能。相機並不是傻而認不出白色，而是太嚴謹了。當我們到了一個點著燈泡的屋裡時（有射燈時更明顯），在理論上，日光下本來白色的東西，比如牆，在燈炮光下會帶一點點黃色，因為光線的顏色變化，射在物體上會有不同的效果（詳見普通物理學），但是，我們的眼睛接受的信息，經大腦處理後，還會把它當作白色，但是CCD就不行了，CCD保持著一絲不苟的科學態度，如實地反映，這樣的後果是，我們受不了了，這樣出來的照片，PLMM要麼變成黃臉婆（黃昏，白熾燈等），要麼會青面獠牙（日光燈等）。為了讓我們可以接受效果，並且保證我們這些可憐的攝影者的生命安全， DC上有白平衡這樣的功能。自動白平衡是通過一套自動程序，使相機辨別哪是白色，然後根據這個判斷成像。

有些DC的自動白平衡很出色，在任何光照下都能准確反映色彩。但是，自動白平衡不那麼好時，就要換了，有黃昏，白熾燈，日光燈等等白平衡，這是相機考慮到這些常見場合，對應這些光照條件下進行平衡色彩。在這些情況下就要選擇對應的白平衡（如果自動的准可以不管）。如果環境光照出了這些情況，比較復雜，如在博物館、飯店大廳等，就要用手動白平衡，讓我們親自幫它找到感覺。

手動白平衡

必須是相機有這個功能才可以用。將這個功能打開（一般是菜單里找），然後找個白的東西，牆，紙，等等，面積要能充滿相機的取景框，然後按個什麼鍵（有的是半按快門，有的是有特殊按鍵），就算定義上了。

電池
講講電池
DC是用電大戶，好電池是必不可少的！
使用DC要用充電電池，這是因為DC需要大的放電電流。一般需要大電流的電器，比如DC，四驅車，都用充電的。這樣勸你，可不是小看你的經濟實力，怕你買不起電池。市面上的鹼性電池經不住大電流折騰，一般十幾分鍾就夠戧了。

充電電池分好幾種，至於到底多少，我也不清楚，只說常用的。

鎳鎘電池
這個其實不常用，只是前幾天一哥們買個隨身聽竟配這種電池，令人氣憤！鎳鎘電池，缺點就是記憶效應嚴重！也就是說，充電之前必須把電放干凈。如果還有殘留的電，電池會將上次放電放掉的容量作為以後充電的容量。說的再簡單，就是你拿個剩80%電的沖，以後電池就相當於原來的20%，基本廢掉了。

鋰電池
鋰電池的好處就是沒有記憶效應！充電時間比較短，象佳能的BP511，80分鍾可以沖90%，不過剩下的10%沖起來比較慢，大約還要一個小時。鋰電池一般都是特殊設計的，並且可以非常小，這對減小相機體積很有幫助，但這帶來的問題就是：通用性差，各DC的鋰電不能通用，而且買一個備用的特別貴，也不是象AA電池那樣到處都有賣的。

鎳氫電池
鎳氫電池有輕微記憶效應，最好是放干凈電再沖，不過放不幹凈沖了也沒有關系。鎳氫的好處就是，可以做成普通AA電池的外形。使用這種電池的 DC，電量耗盡後，可以用普通AA電池應急。缺點就是，充電時間慢，一般要一晚上才可以。當然現在有快充，一個小時多搞定，不過快充是在電池內劇烈進行化學反應，對壽命有影響。

充電方法
鎳鎘一定要放干凈沖，其他的無所謂，但是盡量還是放干凈好。
因為電池充放電是有壽命的，有循環次數，有人（pchome,帖子不好找了）做過計算，結果是：放凈充滿的電池在壽命內充的電量多。 電池壽命完了，充電放電續航能力就不行了。
新的或長時間不用的電池要對其進行激活，象是體育運動前要熱身。辦法就是充滿-放凈循環幾次。因為電池長時間不用，化學物質活性會變差，這樣容量達不到平時正常值。激活後，可以達到正常。

鎳氫充多沖一會兒，14-15個小時吧。再激活的幾次里也要多充一會。

鋰電池也要激活，但是充滿-放凈幾次就可以了。第一次沖沒必要象傳說中那樣充10幾個小時。鋰電對充電放電要求相當嚴格，因為鋰電有功能強大要求嚴格的保護電路，這個保護電路麻煩也使的鋰電難以做成AA的樣子。當充滿後，保護電路會阻止進一步充電，而且，電池在空氣中會自然放電。這時候如果還在充電器上，相當於在進行充電放電循環，沒有意義。鋰電不能過充，也不能過放，放電時保護電路也起作用，阻止由於過放而導致電池損壞。
由於不能過放，而在空氣中電池會自然跑電。所以保存鋰電時要留一部分電（百分之七八十），以免以後充不進電去.

『捌』 打算買數碼相機，想知道如何選擇一款性價比較高的相機購買相機需要考慮哪些方面求幫助！！！謝謝~~

數碼相機已經走進大眾消費領域，許多朋友都希望擁有一台數碼相機，卻苦於不知該如何選擇。作為一個技術集成度很高的數碼產品，在購買過程中，會存在一個如何選擇怎麼選擇的問題。現在大家購買數碼相機都把注意力集中在CCD的像素數量上，除了解析度，其實數碼相機的其他性能指標更值得消費者關注，本人將從不同角度告訴你該如何選擇一款價格實在、功能實用的「最佳數碼相機」。
一、了解照相機
1.像素與解析度像素是數碼影像最基本的單位，每個像素就是一個小點，而不同顏色的點(像素)聚集起來就變成一幅動人的照片，數碼相機經常以像素作為等級分類依據，但不少人認為像素點的多少是CCD光敏單元上的感光點數量，其實這種說法並不完全正確，目前不少廠商通過特殊技術，可以在相同感光點的CCD光敏單元下產生解析度更高的數碼相片，比如：富士的SuperCCD、愛普生的HyPic技術。像素與解析度之間究竟有什麼關系呢？選購時又該如何解讀這兩項數字呢？
★圖片解析度越高，所需像素越多，比如：解析度640×480的圖片，大概需要31萬像素，2084×1536的圖片，則需要高達314萬像素。
★解析度可有多個數值，相機提供解析度越多，拍攝與保存圖片的彈性越高。
★圖片解析度和輸出時的成像大小及放大比例有關，解析度越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
總像素數是指CCD含有的總像素數。不過，由於CCD邊緣照不到光線，因此有一部分拍攝時用不上。從總像素數中減去這部分像素就是有效像素數。因此閱讀產品說明書時，切記要注意可用於實際拍攝的有效像素數，而不是總像素數。
2.鏡頭和快門鏡頭的好壞直接影響相機的好壞。一般情況下，有著傳統相機深厚背景的廠商，其數碼相機的鏡頭也會比較優秀。
★焦距由於數碼相機的鏡頭規格比較特殊，無法由這個數據預測可以拍攝的景物范圍，廠商大多會在鏡頭焦距參數後增加相當於35mm傳統相機焦距數值。如果是旅遊紀念或生活照，只需購買定焦鏡頭機型，如果有多樣化需要，擁有三倍或更多光學變焦能力的相機會更適合。焦距也稱焦長，通常是指透鏡軸心線上的中心點至影像可清晰成像時的距離長度，在相機中則指整個鏡頭組的焦距，單位是mm(毫米)。焦距越長，鏡頭可視范圍的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望遠鏡的鏡頭一樣；焦距越短，拍攝范圍就變大，相對物體會較小，適合在近距離拍攝較大的場景，也就是我們常說的廣角鏡頭。對於數碼相機而言，焦距越長，鏡頭組的深度也越長，另外還可以從相機鏡頭上找到f=5.5mm或5.5mm之類的數據，不過，由於數碼相機的鏡頭焦距普遍比一般的35毫米相機短很多，所以廠商多會在說明書上註明類似：相當於35mm相機的36mm鏡頭的字樣，供用戶進行對照比較。
★光圈范圍光圈越大就越能適應不足的光線，如果能有兩種以上的光圈值，相機的應用彈性會較大。光圈是影響曝光的重要機制之一，通常指鏡頭組內約5到9片的金屬薄片所組合的控制裝置，可以形成大小不同的圓圈以控制進入鏡頭內的光線多少。光圈越大，單位時間進入的光線越多。光圈的大小以數字表示，數字越大表示光圈越小，也就是進入的光線量越少。而鏡頭所標示的都是指該鏡頭的最大光圈，也就是全開狀態下的值，比如：1：3.2，但在變焦鏡頭上則會看到9.2-28mm1：2.8-3.9的標示，表示在焦距為9.2mm時的最大光圈是F2.8，而焦距為28mm時的最大光圈則為F3.9。
★快門數碼相機快門能支持2～1/1000秒已經可以符合一般需求，當然如果能有更寬廣的快門范圍，那麼更能符合各種嚴格的拍攝條件，如拍攝高速移動的物體或靜夜星空等。快門用來調整相機的曝光時間，單位是秒，是以倒數來表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以數字越小快門速度越慢。快門速度越快，越容易捕捉高速移動的影像，一般拍攝時也不容易因晃動而導致影像模糊，不過速度快可能導致進光量不足，通常高速快門必須在光線較強時使用，或將光圈配合放大。而光線不足時，速度慢的快門就比較適合，但可能需要三腳架輔助。
3.微距拍攝微距就是將要拍攝的主題拉近、放大，重點在於將微小物體拍成你要的大小，在微距模式方面，各種數碼相機能力不一，有的甚至可以貼近至0.1厘米左右來近拍。
4.其他功能其他如消除紅眼閃光、白平衡、曝光補償等功能，對於各種環境下的拍攝會有較大彈性。
★自動白平衡修正數碼相機的感光部分相當於傳統相機的底片，數碼相機的感光元件是固定不變的，因此需藉助白平衡修正能力來反應光源所產生的變化。它主要針對不同環境下的感光程度而設計，不同的光源會產生不同程度的顏色偏差，可能使顏色偏藍、偏黃，而白平衡修正可將其修正過來。
★曝光補償由於相機的自動曝光功能以中灰色所反射光線的進光量為比較標准，因此在拍攝畫面中，如果白色太多(反射光多)時，進光量會高於測游標准值，所以相機便被誤導，以為光線很強而縮小光圈，造成照片曝光不足現象，白色部分變得不夠白。而曝光補償則針對這種情況，將曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正確的影像。反過來，大部分是黑色狀況下，需把曝光量下降1或2格。
許多消費者因為不了解數碼相機，片面地認為，像素高的就好。其實不盡然。選購數碼相機時，要兼顧它的數字特性和光學特性。
1、數碼相機的鏡頭。設計優良的高檔相機鏡頭由多組鏡片構成，並含有非球面鏡片，可以顯著的減少色偏和最大限度抑制圖形畸變、失真，材質選用價格昂貴的螢石或玻璃來做鏡片。而家用和半專業相機的鏡頭為減輕重量和降低成本，採用的是用樹脂合成的鏡片。
2、數碼相機CCD的像數值。CCD是數碼相機的心臟，也是影響數碼相機製造成本的主要因素之一。因而也成為劃分數碼相機檔次的一個重要標准。目前，入門級的是300-500萬像素級產品，而商用及半專業用戶則傾向於500-1000萬像素以上的產品。
3、數碼相機的變焦。光學變焦是實打實的變焦，不會影響照片的成像質量；而數字變焦是電子變焦，是以損失照片清晰度為代價的局部放大。
4、數碼相機的電池及耗電量。數碼相機因帶有LCD 顯示屏及內置閃光燈，因而電池消耗量比傳統相機大。使用5號電池價格便宜，隨時隨地可以買到，但照不了多久電池就沒電了。因此，最好選擇配備可充電鋰電池的機型，目前主流數碼產品皆已設計為鋰電池，同時提供齊全的充電設備作為配件。
5、附加功能。功能越多，意味著使用數碼相機的樂趣更多、用途更廣。例如許多數碼相機有視頻輸出功能，可以接到電視上瀏覽照片；有的可以像手機一樣自行設置開機圖片和快門聲音；有的可以有短時的數碼錄象功能。數碼相機的驅動程序的安裝應當十分簡便，並能夠快速下載圖片、擁有照片預覽等。例如佳能數碼相機附帶的軟體功能就十分的完善，可以分類管理圖片，列印時的設置更是多種多樣，還可以簡單修改圖片等。
影像感應器是相機性能的決定性因素，一般情況下，影像感應器的像素值應大於實拍圖像的最大像素值。有些廠家為了彌補影像感應器像素的不足，採用軟體插值法加大圖像的像素值，實際上，這種插值法在幾乎所有的圖像處理軟體中都能實現，因此實際意義不大。選購時一定要以影像感應器的硬體像素值而不是輸出圖像最大像素值為依據。
數碼相機將攝影信息記錄在稱為CCD（電荷耦合元件）的半導體元件中，而不是銀鹽相機的膠片上。CCD尺寸與電視機一樣是指對角長度，用英寸來表示，如「1.27英寸（注）」。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素數相同的情況下，CCD越大，畫質也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）註：1英寸等於2.54cm，數碼相機的CCD，採用與電視機顯像管一致的表示方式。
二、購機四項基本原則
●對於一般家庭用戶而言，如果僅限於家庭娛樂，同時又非常關注實用性的話，強大的功能及耐用性帶來的高性價比是首選因素。目前市場佔主力的300萬和500萬像素的機型可以滿足成像需求，多種拍攝模式、寬廣的ISO值設定范圍、高速准確地對焦則是必需的功能特點，而保證耐用性的金屬外殼也是必不可少的考慮因素。
●對於那些追求時尚前衛的消費者而言，外形設計與亮點功能的緊密結合是首選標准。小巧的外形、亮麗的顏色以及舒適的手感是必備的，而某些亮點功能如微距拍攝功能則更為此類產品錦上添花。
●如果是專業級水準的用戶，最注重的是對成像質量的極致追求。手動操作功能是必備的，可更換的鏡頭，600萬像素以上的CMOS圖像感測器和多種圖像記錄模式是高圖像品質的保障，如果再具備極具爆炸力的萬元以下的套機價格，就會使更多專業攝影愛好者趨之若鶩。
●最後要考慮的是在哪裡購買。正規的數碼相機銷售櫃台將會保證你的相機「出身」。購買時應考慮品牌效應，因為它是數碼相機整體質量和售後服務的主要保障。
三、買相機的准備步驟
第一步：明確購買相機的用途和目的
確定購買相機的用途與目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我們才能有的放矢地選擇並購買到自己真正需要的機器。否則，有可能花了很多錢買回來的相機，結果發現功能不能滿足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我們可以想想買了數碼相機是用來做什麼的。比如：有的朋友買數碼相機是為了出去旅遊；有的朋友希望能學攝影；有的朋友想拍攝微距照片；當然也有人想拍人像特寫照片或者給自己剛剛出生小孩拍照留念等。總之一定要明明白白地消費。
照片的輸出的問題也需要事先考慮好，要考慮到自己是否需要沖印很大的照片或者僅僅是在屏幕上看。通過這樣考慮，我們才能決定需要購買多少像素的機器，如果我們僅僅是在屏幕上看，那麼300萬像素的機器已經足夠了。如果是要沖印，而且要沖印到10英寸以上，那麼我們就需要買像素盡量高的相機。
第二步：決定心理價位
在決定了購買相機的用途和目的之後，我們就應該依照自己的經濟能力決定一個可以承受的心理價位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。這樣可以幫助我們節約不少時間，可以在選擇的時候更有目的性。DC還是屬於奢侈品，所以大家一定要量力而行，和別人攀比是沒有意義的，夠用就好。
第三步：通過各種途徑收集資料
前期的資料收集是非常重要的，可以讓我們對所要購買的機器有一定的了解。收集產品資料的途徑有很多，首先，不少廠家推出數碼相機的時候都會有一定的宣傳畫報，我們可去銷售商那裡拿來看看。其次，媒體廣告也是一個很重要的途徑，如今的IT類報刊上有著很多的數碼相機廣告，我們應當留意一下。再次，現在很多的數碼類雜志或一些報刊都會有一定的篇幅介紹數碼相機或對數碼相機進行評測，我們也可以買些來看。
如果可能的話可以下載相應相機的說明書看看。這個對購買機器非常有好處：一方面可以讓你更加熟悉機器，另一方面可以讓你在購買的時候也有所准備，能進行基本的操作。我自己就很喜歡看說明書。
技術資料能讓我們了解數碼相機的外觀、功能等信息。而我們更應該去看看實際拍攝的照片。這樣可以知道你所關注的DC的特點，比如色彩、畫質等等方面。這個我們可以去數碼攝影網站了解。
第四步：大致決定機型
產品資料的收集是非常重要的，這可以讓我們充分了解數碼相機的特性。但是光看這些資料，我們只能有感性的認識，只有實際去看看機器甚至去試用一番，我們才能對機器有理性的認識。這個就需要我們去商場了。我們可以看看櫥窗或櫃台里擺放的樣機，真實的機器可能和照片上的看上去有所不同，或許會更好看些。我們也可以看看別人購買機器，聽聽別人所說的。當然，我們還可以讓商家把機器拿出來，實際摸一摸，操作一番。機器要看，價格也要問，問詢價格的時候要注意商家的報價通常是留有還價餘地的。還有要問清他們所報的價格是行貨的價格還是水貨的。
第五步：選好購買時機
決定了要購買的機器後，就要選擇「黃道吉日」將DC買回來了。我說的「黃道吉日」其實是要自己看準時機，數碼類產品的價格瞬息萬變，所以對市場的判斷還是很重要的。不過很明確的一點就是，盡可能避免在過節的前面購買。節日前購買機器的人肯定很多，價格不會便宜。
買相機現場必讀
購買相機的時候我們需要仔細檢驗，以免買到次品或被JS(奸商)所騙。這里我們給出一個詳細的驗機步驟，只要大家按照下面所述去做，一定不會有問題：
1.千萬不要先把錢付給JS，一定要檢查完畢之後再付；
2.看看包裝是不是非常舊，如果很舊，那麼可能是別人換下來的，或者是JS存放已久的產品；
3.打開包裝盒之後看一下盒子裡面的配件是否有被使用過或明顯被拆開過的痕跡；特別要注意電池引腳的地方有沒有劃痕；
4.查看機器的外表。看看機身上有沒有劃痕，包括鏡頭、LCD、EVF和外殼等；
5.嘗試拍攝，並用一下變焦，看看遠近是否都可以拍清楚。如果對將要買的機器不熟悉，試機的時候可以用AUTO檔來拍攝。此外閃光燈也得試一下；
6.接著仔細看一下LCD和EVF有沒有壞點。可以用手稍微擋一下鏡頭，這樣可以看到比較純色的圖像，或者對著白色的紙和深色的紙。
7.CCD是DC的關鍵部件，如果上面有壞點會影響拍攝。由於直接在DC上是很難看清楚CCD壞點的，所以需要將圖片導入PC再看。如果商家那裡沒有電腦，建議和商家談好一定的包換期，然後回家安安心心地測試；
如何測試壞點
在講如何測試壞點之前，我們要解釋一下什麼是壞點。簡單來說，就是CCD上永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。那麼為什麼會有壞點產生呢?這個和CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了，但是對於CCD來說仍不能保證很高的良品率。就如同LCD一樣，可能存在瑕疵點。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
壞點的測試其實是比較簡單的。我們可以使用兩種辦法測試：一種是用眼睛看原圖。實際上這種方法比較直觀，但是要細心,不然容易漏掉點。第二種就是用軟體測。現在最流行的壞點測試軟體是DEADPIXEL。 通常銷售DC的地方如果有電腦那裡都有這個軟體。
測試之前我們首先要拍攝一些全黑的照片，一般的照片是不能測試的，這個非常關鍵。對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如卡西歐等，那麼我們可以在平坦的桌子上放張厚點的紙，將DC鏡頭向下，鏡頭扣在紙上拍攝。須注意的是，一定不能讓光線進入到鏡頭裡面，同時也不要太過用力，這樣容易損壞機器。
拍攝時的參數我們可以設置為光圈最大、ISO 100。至於快門，我們需要選擇1/60和最慢的快門。也就是不同的快門速度各拍攝一張。
拍攝完畢之後，我們就可以把照片導入電腦並打開DEADPIXEL進行測試了。打開這個軟體之後，我們可以看到如下圖的界面。我們點擊「Browse」按鈕，選擇我們所需要測試的照片。然後我們按TEST按鈕，結果就會出現。如果1/60的照片測試出有超過10很多的噪點，那麼還是盡量要換一台，否則可能會影響到拍攝。
檢查一下配件是不是都在，通常在包裝盒裡有一張清單，詳細地說明了有多少隨機配件，我們可以對照著清點。
配件的選購
買了DC當然還需要買一定的配件，以便我們能更好地拍攝。配件其實是相當重要的，如果買得不好，那麼可能會影響到我們的正常拍攝。通常我們可能需要購買存儲卡、電池和充電器、UV和轉接環、相機包、三腳架等。有的人喜歡在買數碼相機的時候一下全買齊。我覺得如果在賣DC的地方買這些，在價格上肯定不會便宜。除了存儲卡，別的東西還是應該去專門的攝影器材店買，這樣不但質量可靠而且價格也便宜些。以下我們就分門別類地來談談購買這些配件所需要注意的地方。
存儲卡：買存儲卡的時候要考慮到自己日常的拍攝量，並結合自己的DC來決定所需要購買的卡的容量。其次，我們需要考慮卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌從某種意義上決定了卡的質量。比如金士頓（kingstone）CF卡，東芝（TOSHIBA）SD卡這個牌子的卡雖然速度不很快，但是質量絕對是一流的，兼容性也不錯。再次，我們要考慮卡的速度。現在銷售的卡有普通速度和高速卡兩種，如果你需要拍攝RAW甚至TIFF格式的照片，那麼盡量買高速卡。
電池和充電器：DC所用的電池一般有兩種，一種是可充電鋰電池，一種是AA（5號）鎳氫電池。對於可充電鋰電池我的建議是大家到正規商店購買，一方面有質量保證，另外一方面也買到假貨的概率不較少。鎳氫電池方面目前GP超霸電池也不是很貴，而且品質一流，當然國產品也不差。我們盡量買容量大點的，比如2000mAh的。對於充電器，現在很多數碼相機均隨機贈送，這里就不詳細介紹了。
UV和轉接環：UV對於數碼相機而言主要的功能就是保護鏡頭。是不是需要買這個，我覺得首先要看使用的是什麼機器。如果機器比較小巧的，那麼還是不要考慮的好。因為通常UV靠轉接環或轉接桶才能裝在機器上，這樣就增大了相機的體積。如果機器本身就比較大，比如佳能EOS350D，這樣的話就比較適合。UV的品牌有很多，建議考慮多層鍍膜的。購買UV的時候我們還要考慮UV的口徑，如果對這個不是很熟悉的話，那麼可以帶著相機去購買。此外一般裝了UV之後，隨機的原裝鏡頭蓋可能就不能蓋上了。我們需要再配一個。
攝影包：一定要考慮到放配件的位置，而且要帶著機器去購買。這樣才可能買到合適的。攝影包不是越大越好，而是適合才是最好的。此外還要注意包的材料，盡量買防水的包啊。
三腳架：挑選三腳架要注意它的穩定程度，不要買晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身強力壯而且正好需要鍛煉，那麼這個或許就不是個問題了。市場上銷售最多的是偉峰牌，這個品牌的三腳架比較便宜，而且東西也還可以。進口的品牌日本的金鍾有著很久的歷史，國際上很多的頂級攝影師多選擇這個品牌。價格也不是很貴。
區分水貨行貨技巧
常有客人問我，如何判斷行貨。一般行貨都有明顯的標識，以下我簡單地來談談：
1．Canon：行貨的盒子上面有個防偽標志，刮掉塗層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有激光防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文版。
2．FUJI：目前銷售的FUJI行貨都有中文菜單，如果發現菜單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。
3．Minolta：可致電上海美能達的免費咨詢熱線：8008200077，請其對機身號進行驗證。
4．NIKON：由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。
5．Olympus：Olympus現在的機器都使用簡體中文菜單，但還有極少部分產品還是英文菜單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。
6．Sony：行貨的盒子上可以找到上海索廣或無錫索尼的標貼；保修卡上有上海索廣的字樣；擁有簡體說明書。在中國市場上銷售的索尼DC或DV只有國產的，只要是進口的就是水貨。在外包裝的條形碼上可以看到CN1的字樣，如果是CN5那就是水貨。
"7.Casio:顧客購買後可刮貼在包裝上的防偽標貼上的塗層，得到塗層下的密碼，通過三種方式查詢：
1.撥打8008108315免費電話查詢或010-64219000查詢
2.手機發短訊到80028315(移動)，90028315(聯通)查詢"
註：現在很多好的數碼相機品牌都有自己的網站，只要登陸對應的網站，輸入機身號碼，只要幾秒鍾就可以知道你購買的DC或DV是不是行貨。如果你從國外或港澳帶DV或DC的話，那最好問清楚國內是否有保修。據本人所知除了松下以外，其他品牌國內都無保修，松下也不是所有產品在國內都有保修的。現在國內的維修部大部分是承包的，如果沒有正規的保修單，維修費高得驚人。
購數碼相機時應注意
高像素等於高品質照片？
許多初次購買數碼相機的用戶都會把像素做為考慮的首要因素，在他們看來像素是判定數碼相機品質高低的基礎，似乎高像素的數碼相機就必然會得到高品質的拍攝效果，事實上像素和品質之間遠非正比關系那麼簡單。
要肯定的一點是——像素高低不決定品質。影響數碼相機的品質的因素很多，其中能夠直接影響成像品質的因素就是鏡頭，無論是光學相機還是數碼相機，鏡頭都是最不可忽視的要素之一。普通數碼相機採用的是CCD進行感光，其面積要比傳統膠片的面積小很多，這就對鏡頭的解析度要求更加嚴格，否則即便有很高的像素數，成像質量仍舊會因為鏡頭的原因而比較差。換句話說就是數碼相機採用的光學鏡頭的解析能力一定要優於CCD的解析度，所以選擇採用優質鏡頭的數碼相機要比單純看像素要重要得多。
低噪點的干凈畫面總是伴隨著高解析度？
雜訊是數碼相機成像品質的大敵，一般用戶都會印象地認為低雜訊的干凈畫面總是意味著照片的高解析度效果，其實對於數碼相機而言，情形並非那麼簡單。由於數碼相機的圖像感測器種類很單一，無非就是CCD或者CMOS，這就意味著彼此的圖像引擎的信號都較為接近。但圖像數據的後期處理則造就了不同品牌和不同系列機型的風格差異，而這正是各廠家核心技術的體現，特別是在降噪技術的研發程度對解析度高低影響甚大。
ISO越高 雜訊越大？
稍有經驗的數碼相機用戶在拍攝運動物體，或者在暗環境下拍攝，有時會採用高感光度設置來進行，在ISO數值高的時候進行拍攝，快門速度比較快，拍攝起來較容易，但是高感光度帶來的一個問題就是畫面的噪點將會增多，實際上這是讓許多數碼相機用戶頗感頭痛的兩難問題，感光低，拍攝不易，噪點少，感光度高，拍攝容易，噪點多。一般來說，採用高感光度拍攝的照片我們都只好縮小解析度進行欣賞，而這時照片上的噪點就沒有那麼明顯了，簡單分析這是因為縮小後圖像上的一個像素點是由原先的多個像素合並後得到的，換句話說就是把三個噪點變成一個噪點，這不是很嚴格的解釋，但是可以幫助我們理解這個現象。
每款相機在高感光度設置下按照多少像素拍攝的效果最好，這需要用戶自己實際體驗，我們做個比喻，如果都是在ISO400的設置下，可能200萬像素的數碼相機在640×480解析度設置下的拍攝噪點最小，而500萬像素的數碼相機在1024×768解析度設置下就能夠獲得很好的效果。
CCD像素數越高，對焦速度也可以越快？
我們先來看看較早的數碼相機，正因為普通數碼相機在對焦時必須讀取CCD成像信號，對焦和反應速度曾經是第一代高像素數數碼相機心中永遠的痛。像素提高就意味著每次讀取CCD信號的數據量也隨之增大，對焦、測光、液晶屏顯示等後續處理也同樣背上了沉重的包袱。因此，我們常常可以看到，基於相同硬體平台的數碼相機系列中，低像素的產品速度往往高於高像素數的「大哥」。
鋰電池能量密度高，體積小巧，是數碼相機供電的首選？
我們首先得了解什麼是數碼相機中的耗電大戶，液晶屏、閃光燈、圖像感測器和處理引擎都是耗電大戶，而且基本都屬於突發型的，只是在工作的瞬間需要大電流，平時的靜態電流很小。這就決定了數碼相機的耗電特性，需要電源具有突發大電流供電能力。從這一點來看，內阻比較低的電池更適合數碼相機使用，它可以明顯提高數碼相機的響應速度。從閃光燈平均充電時間分析，採用鋰電池的相機遙遙領先，通常只需3秒，而採用鎳氫電池的機型往往要長於6秒。
但在容量方面，鋰電池已經沒有明顯的優勢可言了。進入2005年超過2000mAh的鎳氫電池不斷問世，而普通數碼相機的鋰電池容量常常在1000mAh左右。而且採用通用鎳氫電池的數碼相機，隨時都可以買到應急的電池，或是隨時利用別人的充電器充電，很少因電池耗盡出現尷尬場面。利用專用充電器，其充電時間也往往少到4小時以內，直追鋰電池。鎳氫電池充沛的能量和近1000次充放電壽命讓它成為目前性價比最好的數碼相機電池。
四、購機六大誤區
1 盲目追求時尚：時尚一直在向前發展，但一般人是不可能總跟得上時尚的腳步的。所以在購買數碼相機時應當根據自己的需要和經濟條件量力購買。
2 相機越貴就越好：從某種角度上來說，這句話是對的。因為相機越貴，裡面含有的技術含量就越高，採用部件也會越好。但對於工薪族購買家用數碼相機來說，不必跟著價格走，還是那句話，要考慮自己的需要和經濟條件。
3 相機越大就越好：商店裡的數碼相機，大大小小，什麼形狀的都有。但並非相機體積越大，裡面含有的零部件就越多，相機就越先進。因為隨著技術的發展，數碼相機是越做越小巧，越做越時尚。總體來?

『玖』 曝光補償的定義和原則以及拍攝人像遵循什麼原則

曝光補償是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。曝光補償就是有意識地變更相機自動演算出的「合適」曝光參數，讓照片更明亮或者更昏暗的拍攝手法。拍攝者可以根據自己的想法調節照片的明暗程度，創造出獨特的視覺效果等。

對曝光作出怎樣的調整還是決定於攝影者本身，但有一點是確定的，那就是拍攝人像時應遵循「什麼時候該加大補償、什麼時候該減小補償」的原則。選擇什麼樣的亮度最終是由攝影者的眼睛來把握的，但也有一定的原則：一般來說，白色和高亮度多的對象，應增加補償；黑色和昏暗的區域廣的對象，應減小補償。

『拾』 單反相機曝光補償問題

1、是的，只有A、S、P檔下有用。

2、M檔下沒有曝光補償，你可以手動控制光圈和快門來調整曝光量。不是大部份相機M檔下不能設定曝光補償，而是所有相機M檔下都不能設置曝光補償。

3、曝光補償實際上就是在調整光圈或快門。而你在手動模式下，已經手動設定了光圈和快門，
所以它不會再修改你已經設定的參數。

4、M檔下不存在曝光補償問題。

5、相機上自帶反射式測光表，是相根據被攝物體反射進鏡頭（現在的相機大多為TTL，通過鏡頭來測光）的光量，來判斷應該使用什麼樣的光圈、快門組合。

但反射進相機的光量會受色彩的影響。比如同一環境下，白色的物體反光量大，如果你對白色物體測光，相機會認為環境光線太過明亮（實際上並非如此）要減小曝光量，結果拍出來的照片就「曝光不足」。反之，對黑色的物體測光，拍出來的結果就會「過曝」。

所以在這種環境下，就需要調整曝光補償了，對白色物體測光，增加曝光補償。將曝光補償調整至+1EV，即告訴相機應該調整光圈或快門，使進光量增加1倍，以確保不會出現曝光不足的情況。同理，對黑色物體測光，降低曝光補償。

那麼有沒有一種色彩，能夠真實反映環境光的量的？有，就是18%的中性灰。所以很多專業攝影師會隨身攜帶一塊「灰卡」，對灰卡進行測光，以取得准確的曝光參數。實際上所有的測光表（包括相機自帶的測光表或手持式測光表），也都是以18%灰的反射光作為基準的。

所以，測光表並不是在所有情況下都准確的。不管你對白色或黑色測光，測光表都是認作「這是18%灰的反射光量」。因此，曝光補償實際上就是為了用來彌補測光表不準確的功能。

6、純手動的膠片機沒有曝光補償。

補充的問題：

膠片時代，攝影師可以使用測光表來測光。如果相機里沒有自帶測光表，攝影師會使用手持式測光表來測光。如果手頭沒有測光表，只能靠攝影師的經驗調定相機的曝光參數。
攝影師根據白加黑減的原則，來調整光圈、快門的組合，加多少、減多少。通常對全白的景來測光，大約需要增加2.5檔曝光。如果對曝光准確度要求很嚴格的話，就會使用灰卡來測光。

快門速度慢一倍，曝光量就大一倍。增加一檔光圈，也增加一倍的曝光量。光圈和快門同時加一檔，就增加了2倍的曝光量。