索尼相機光比怎麼調

㈠ 在自然光條件下拍人像如何調整光比

自然光下調整光比可用閃光。一是做副光。如深藍色天空大太陽，勢必光比反差太大可加用副光—即相機上－－的閃光燈。如覺得副光太亮可在燈上包一層拷貝紙，或開低檔。二是做主光。如在陰天，人物臉上平淡，可用閃光做主光。相機上不用閃光燈，閃光燈上接線與快門相連，在高於人物的半米左右拍攝，順、側角度都可隨意，這樣拍攝出的人物面部就會有立體感。更多攝影技巧可以到龍攝天下「攝影」攝影論壇中交流學習。

㈡ 攝影光比如何控制

在影棚里,分別可以用以下三種方法控制光比:
(1)調整燈光於被攝者的距離.
(2)調整燈光的光比圈.
(3)運用反光板.

㈢ 怎麼調光圈大小

1、先把照相機准備好。

㈣ 第一次用索尼a6000怎麼使用

P檔的是程序自動曝光模式，類似於全自動模式；

A檔是光圈優先，你自已可以決定光圈大小，大光圈可以虛化背景，小光圈可以增強景深；

S檔是快門優先，高快門可以抓拍運動的物體，低快門可以增強曝光使畫面變得更加動感；

M檔是手動曝光，主撥輪調整光圈，副撥輪調快門；

SCN檔是特殊場景模式。裡面9種設計好的拍攝模式，如人像、風景、夜晚等，在SCN檔位上，轉輔撥輪，可以調出多種場景模式。根據個人的需要可以調節；

AEL鍵 有兩種功能，在拍照模式下它可以是一個曝光鎖，當你調整好光圈快門做好曝光准備後，拇指按下AEL鍵並保持不鬆手，可以將暴光值鎖定，然後你可以再專心地去構圖、對焦就可以了。在回放模式下，它起放大的作用，逆時針轉動主撥輪是縮小。

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1 、 對焦模式 進入後能選擇設置：

AFS——單次對焦，適合拍靜物，風景。

AFA ——單次自動對焦，適合拍動物，移動對象，特別是好動的小孩。

AFC——連續自動對焦 ，適合適合拍動物，移動對象，特別是好動的小孩。

DMF——自動幫助對焦，適合拍靜物，風景。

2 、 對焦區域，進入後能選擇設置：

廣域——沒有指定拍攝目標焦點位置，全屏179個焦點由相機判斷。這個是A6000最牛逼的功能，你用鎖定人臉，鎖定目標的時候，就得選擇廣域，不管你的拍攝目標在屏幕的什麼位置，都能咬住，抓拍好動的小孩，運動員，快速移動的物體等，都是小菜一碟了。

區域——選擇屏幕1/4區作為拍攝目標焦點位置，轉盤方向鍵移動焦點位置，適合跟拍動物。

中間對焦——適合拍不動的風景，靜物。

自由焦點 ——你可以把對焦框用方向鍵移動到屏幕任何位置，適合不移動相機構圖的抓拍，進入還可以設置對焦框的大小（大中小3檔）。

3 、 測光模式

多重測光——用於P,S,A 檔自動曝光方式，相機據整個畫面的明暗，來計算你的快門與光圈數字，自動曝光，適合拍風景。

中心測光——用於P,S,A 檔自動曝光方式，相機據屏幕中間部分畫面的明暗，來計算你的快門與光圈數字，自動曝光，適合拍風景與人物。

點測光——用於P,S,A 檔自動曝光方式，相機據屏幕中間對焦點畫面的明暗，來計算你的快門與光圈數字，自動曝光，適合拍環境光比大的人物。

㈤ 索尼相機中的DRO與HDR設置是什麼意思

HDR，是英文High-Dynamic Range的縮寫，意為「高動態范圍」，簡單的說就是讓你復的照片無論高光還是陰影部分細節都很清晰。DRO優化功能，其原理與HDR有相同的功能，簡單來說，就是使一幅照片的陰暗部分更明顯，讓亮光的部分不至於太亮而看不清楚。

HDRI文件是一種文件，擴展名是hdr或tif格式，有足夠的能力保存光照信息，但不一定是全景圖。Dynamic Range（動態范圍）是指一個場景的最亮和最暗部分之間的相對比值。一張HDR圖片，它記錄了遠遠超出256個級別的實際場景的亮度值，超出的部分在屏幕上是顯示不出來的。可以這樣想像：在photoshop里打開一張從室內往窗外外拍的圖片，窗外的部分處在強烈的陽光下，曝光過度，呈現的是一片白色，沒有多少細節。

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計算機在表示圖象的時候是用8bit(256)級或16bit(65536)級來區分圖象的亮度的，但這區區幾百或幾萬無法再現真實自然的光照情況。

HDR文件是一種特殊圖形文件格式，它的每一個像素除了普通的RGB信息，還有該點的實際亮度信息。普通的圖形文件每個象素只有0 －255的灰度范圍，這實際上是不夠的。想像一下太陽的發光強度和一個純黑的物體之間的灰度范圍或者說亮度范圍的差別，遠遠超過了256個級別。

㈥ 拍照調燈光有什麼技巧嗎

夜景拍攝一般要求大光圈、小速度。但是如此這般拍攝靜物可以，但舞台上的表演動似脫兔，用通常的光學相機還可以使用400度的膠卷解決這個問題。但數碼相機沒有辦法，速度調慢了虛影嚴重；快了，亮度有不足；如調高ISO值，噪音嚴重、畫面損傷嚴重，加上數碼相機固有的快門反映速度慢的缺點，拍起舞台照，真是頭疼。有時剛看到演員一亮相，立刻按下快門。等相機反映過來的時候，要麼是拍到的是轉身後的背影，要麼演員早已謝幕下場了的空舞台，看來數碼相機的廠家不應該只在像素上一位求高，其他方面還需大大加強。
在技術上還沒有突破之前，解決方法如下：
1、首先燈光環境下拍攝舞台，離舞台越近越好。否則光學變焦倍數大了，相機抖動的影響越大，即便是用三腳架也會多少有影響。
2、必須用三腳架。燈光環境下拍攝舞台等同於夜景模式。也就是大光圈，小速度。防止抖動影響畫質的有效方式就是使用三腳架。要不就是雙手肘部托著前排座，也有一定效果。
3、不要照全景，全景環境明暗反差太大，虛影的現象嚴重。鏡頭主要抓拍個體或局部。
4、最有效的解決方式是：在設定中調高相機的ISO值。在照度不足的環境下，ISO值越高，可以有效地補償照度，但後果是畫面質量下降。但這與相機的質量好壞、檔次有直接關系。有的相機ISO值可以調高到800，畫面品質還不會有明顯地下降。因此你要多嘗試，從ISO200，到ISO400，慢慢調高，把照片輸出來比較一下。
5、還有就是要多拍，不要讓相機閑著。因為運動的場景，你根本無法決定你能拍到什麼，就是多拍，再作取捨。

㈦ 拍照怎樣能讓照片看著亮一點 我用的是索尼A230單反 在偏暗黃的燈光下拍照 怎麼調相機才能讓照片看著亮堂一

單反相機圖片文件的存儲格式都有無損原始信息格式RAW，保存從CCD來的未經機內處理器修飾的圖像信息。RAW格式文件可以用sony自帶的RAW圖像處理軟體或常用的LightRoom軟體轉換成通用的JPG圖像文件，轉換時可以大幅度調整曝光參數和白平衡。建議你設定存儲格式為RAW，有利於精細的後期調整。
至於原來拍 的JPG圖片，可以用國產圖像處理軟體光影魔術手進行自動調整，該軟體設有自動曝光等快捷鍵，通常能增加圖片的對比度，使照片鮮亮。另外光影魔術手還提供灰階和曲線調整功能，效果如PS。其人像美容功能等也很好用。
不建議提高曝光補償，因為機器的測光系統通常是平均測光，現場光比太強時容易出現局部過曝光現象，面部一旦出現「死白」是後期難以調整的。

㈧ 照相的技巧都有什麼啊，怎樣調光圈

一、保持相機的穩定

許多剛學會拍攝的朋友們常會遇到拍攝出來的圖象很模糊的問題，這是由相機的晃動引起的，所以在拍攝中要避免相機的晃動。你可以雙手握住相機，將肘抵住胸膛，或者是靠著一個穩定的物體。並且要放鬆，整個人不要太緊張。感覺你就象是一個射手手持一把槍，必須穩定的射擊。

二、保持太陽在你的身後

攝影缺少了光線就不能成為攝影，它是光與影的完美結合，所以在拍攝時需要有足夠的光線能夠照射到被攝主體上。最好的也是最簡單的方法就是使太陽處於你的背後並有一定的偏移，前面的光線可以照亮被攝主體，使它的色彩和陰影變亮，輕微的角度則可以產生一些陰影來顯示出物體的質地。

三、縮小拍攝距離

有時候，只需要簡單地離被攝物體近一些，就可以得到比遠距離拍攝更好的效果。你並不一定非要把整個人或物全部照下來，有時候，只對景物的某個具有特色的地方進行誇大拍攝，反而會創造出具有強烈視覺沖擊力的圖象出來。

四、拍攝樣式的選定

相機不同的舉握方式，拍攝出來的圖象的效果就會不同。最簡單的就是豎舉和橫舉相機。豎著拍攝的照片可以強調被攝主體的高度（比如說拍攝紅杉），而橫舉則可以拍攝連綿的山脈這類圖象。

五、變換拍攝風格

你可能拍攝過很多非常好的照片，但它們很可能都是一種風格，所以看多了就會給人一種一成不變的感覺。所以你應該在拍攝中不斷的嘗試新的拍攝方法或情調，為你的像冊增添光彩。比如說你可以分別拍攝一些風景、人物、特寫鏡頭、全景圖象、好天氣拍攝的、壞天氣拍攝的等等。個人拍攝帶有很大的隨意性，所以你可以走到哪拍到哪，只要你覺得這個畫面 腥せ蚴嗆苡幸庖澹�耆�皇苡跋歟��閱愀�強梢運嬉夥⒒印?

六、增加景深

景深對於好的拍攝來說非常重要。我想每個攝影者都不希望自己拍攝的照片看起來就象是個平面，沒有一點立體感。所以在拍攝中，就要適當的增加一些用於顯示相對性的物體。比如說你要拍攝一個遠處的山脈，你就可以在畫面的前景加上人物或是一棵樹。使用廣角鏡頭就可以誇大被攝體正常的空間和縱深感的透視關系。

七、正確的構圖

一幅好的圖象通常是由於它的構圖非常恰當。攝影上比較常見的構圖就有三點規則。畫面被分為三個部分（水平和垂直），然後將被攝物體置於線上或是交匯處。總是將被攝物體置於中間會讓人覺得厭煩，所以不妨用用三點規則來拍攝多樣性的照片。

八、捕獲細節

使用廣角鏡來將「一切」東西都囊括在畫面中總是很有誘惑力的，但是這樣的拍攝會讓你丟掉很多細微的地方，有時還是一些特別有意義的細節。所以這時候你就可以使用變焦鏡頭，使畫面變小，然後捕捉有趣的小畫面。

九、地平線的位置應用

當地平線的位置不同時，你拍攝時強調景物的效果也不同。比如說想強調陸地，就使用高地平線；如果是想強調天空，則使用低地平線。

十、焦距：相機的鏡頭是一組透鏡，當平行光線穿過透鏡時，會聚到一點上，這個點叫做焦點，焦點到透鏡中心的距離，就稱為焦距。焦距固定的鏡頭，即定焦鏡頭；焦距可以調節變化的鏡頭，就是變焦鏡頭。在攝影領域，焦距主要反映了鏡頭視角的大小。對於傳統135相機而言，50mm左右的鏡頭的視角與人眼接近，拍攝時不變形，稱為標准鏡頭，一般涵蓋40-70mm的范圍，18-40mm稱為廣角或短焦鏡頭，70-135mm稱為中焦鏡頭，135-500mm稱為長焦鏡頭，500mm以上稱為望遠鏡頭，18mm以下稱為魚眼或超廣角鏡頭，這種范圍的劃分只是人們的習慣，並沒有嚴格的定義。數碼相機的CCD一般比135膠片小得多，所以，相同視角，其鏡頭焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的數碼相機，使用約13mm鏡頭時，其視角大概相當於135相機50mm的標准鏡頭。由於各數碼相機生產廠商所採用的CCD規格型號不同，所以，大家都採用「相當於35mm相機（即135相機）焦距」的說法。

十一、景深 在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點，因為「清晰」並不是一種絕對的概念，所以，對焦點前（靠近相機）、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前後范圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個范圍之內的景物，都能清楚地拍攝到。
景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小（數值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（數值越小，例如f2.8的光圈大於f5.6）景深就越小。其次，前景深小於後後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面很長一段距離內的景物，都是清晰的。

十二、超焦距 由於鏡頭的後景深比較大，人們稱對焦點以後的能清晰成像的距離為超焦距。傻瓜相機一般就利用了超焦距，利用短焦鏡頭在一定距離之後的景物都能比較清晰成像的特點，省去對焦功能，所以，一般低檔的傻瓜相機並不能自動對焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所說的，「清晰」不是一個絕對的概念，超焦距范圍內的景物並非真正的清晰成像，由於不在對焦點上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能夠接受而已，這就是傻瓜相機拍攝的底片不能放大得太大得原因。

十三、AF(Auto Focus)自動對焦 自動對焦有幾種方式，根據控制原理分為主動式和被動式兩種。
主動式自動對焦通過相機發射一種射線（一般是紅外線），根據反射回來的射線信號確定被攝體的距離，再自動調節鏡頭，實現自動對焦。這是最早開發的自動對焦方式，比較容易實現，反應速度快，成本低，多用於中檔傻瓜相機。這種方式精確度有限，且容易產生誤對焦，例如當被攝體前有玻璃等反射體時，相機不能正確分辨。
被動式對焦有一點仿生學的味道，是分析物體的成像判斷是否已經聚焦，比較精確，但技術復雜，成本高，而且在低照度條件下難以准確聚焦，多用於高檔專業相機。一些高智能相機還可以鎖定運動的被攝體甚至眼控對焦。

十四、AE(Auto Expose)自動曝光 自動曝光就是相機根據光線條件自動確定曝光量。
從根本測光原理上分可分兩種：入射式和反射式。入射式就是測量照射到相機上的光線的亮度來確定曝光組合，這是一種簡單粗略的控制，多用於低檔相機 。反射式是測量被攝體的實際亮度，也就是成像的亮度來確定曝光組合，這是比較理想的一種方式。
從測光計量方式上分，可以分點測光自動曝光、中央重點自動曝光、多點平衡自動曝光等，各有優缺點，分別適應於不同的光線條件或拍攝目的。
從控制過程上分，可分為光圈優先、快門優先、混合優先、程序控制、預定模式幾種。顧名思義，光圈優先就是，先確定使用的光圈，相機根據計算出的曝光量確定合適的快門速度，這種方式適用於需要預定景深或者配合閃光燈調配光比的場合；速度優先就是先確定快門速度，讓相機選擇合適的光圈大小，使用於拍攝動體；混合優先是彌補單一優先的不足而先確定光圈或快門的范圍，再由相機確定曝光組合；程序控制是讓相機按照預先編定的控製程序曝光；預定模式，是生產廠家根據幾種常見的光線條件，預設了比較合理的曝光參數供拍攝時選擇，一般有：夜景、風光、人像、運動等幾種。

十五、紅眼 指在用閃光燈拍攝人像時，由於被攝者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一個紅點的現象。

十六、白平衡 由於不同的光照條件的光譜特性不同，拍出的照片常常會偏色，例如，在日光燈下會偏藍、在白熾燈下會偏黃等。為了消除或減輕這種色偏，數碼相機和攝象機可根據不同的光線條件調節色彩設置，以使照片顏色盡量不失真，使顏色還原正常。因為這種調節常常以白色為基準，故稱白平衡。

光圈是攝影創作最重要的攝影元素之一，除了控制進光量來滿足曝光需要外，也是獲得特定藝術效果的重要手段。
⒈大光圈和成像質量的對立統一。一般情況下，大光圈時成像質量相對較差，不過新一代鏡頭最大光圈時的成像質量已大為改善，充分利用大光圈的成像特點可獲得與眾不同的圖像。由於此時景深小，便於清晰反映某一特定區域而其他部位相對虛化，突出主體。照度較差時，如手持相機拍攝，採用大光圈可使用高速快門，防止機震影響成像清晰度。一些攝影者很少使用最大光圈，通常只用f5.6、f4，要充分發揮大光圈的特點，則要敢於使用最大光圈，如大口徑標准鏡頭光圈完全可用f1.8、f1.4等最大光圈，中長焦鏡頭則應敢於使用最大光圈f2.8，此時配合攝距、背景與主體的距離（背景與主體的距離越遠，大光圈形成的虛化背景效果就越明顯，反之亦然）等，可將大光圈的效果充分體現出來。或許最大光圈拍攝的成像質量沒有中等光圈來得好，但這方面損失和所得到的藝術效果相比較仍然值得。
⒉虛化背景。虛化背景時通常選擇大光圈或長焦鏡頭，至於光圈究竟多大才算合適呢？實際上，除了200mm甚至焦距更長的遠攝距鏡頭外，通常都要使用最大光圈。使用標准鏡頭拍攝不妨選擇最大光圈f2.8甚至f1.4，只有這樣才有可能獲得別具一格的韻味，真正將主體與背景明顯分離。由於數碼相機景深相對比較大，如不採用最大光圈，主體很難突出。
⒊小光圈和長景深。利用小光圈獲得大景深是拍攝風光片時常常採用的方法，但這還要和鏡頭焦距、攝距等因素相結合。如用長焦鏡頭，在2－3米攝距時，即使用f32光圈，也不會獲得很大景深。換言之，只要被攝對象和背景都處於無限遠，即使光圈較大，也會有很大的景深。
⒋光圈大小因題材而異。在人物攝影中，常常用到大光圈，而風光攝影使用小光圈機會較多。拍攝溪流，為表現流水的動感，需要採用1/8－1/2秒這樣的慢速度，不採用小光圈必然導致曝光過度；逆光拍攝波光舟影等，如採用到f22、f32這樣的小光圈，水面細小的波光會產生類似加用星光鏡的效果；拍攝焰火等題材，由於需要1/2秒－1秒曝光時間才能完美地表現焰火形狀，因此也需要選擇小光圈。
⒌小光圈宜配合三腳架使用。拍攝靜物風光等題材使用小光圈，對成像清晰度要求比較高。在中等照度下採用f22光圈，快門速度常常在1/30秒左右，沒有三腳架，手持相機拍攝，往往會因機震、人體生理運動等因素而影響清晰度，因此在照度較低時使用小光圈，要充分利用各種依託物，合理握持相機。如使用數碼相機，可提高感光度以做補救。

㈨ 索尼a7m3低反差設置

分三步：
1、打開索尼a7m3設置。
2、滑動滑塊降低相機白平衡和拉低曝光率，
3、調整照片底色設置使反差效果增強，即可完成設置低反差。

㈩ 單反相機怎麼設置對比度，最近拍的照片對比度很不協調。PS處理起來特別困難，請指點一二，謝謝

從你的提問看，你已經入門了，對攝影正逐步走向精通，那麼，建議你更改照片存儲習慣，用RAW格式無損存儲原始信息，以便能夠做大幅度後期處理。至少是RAW+JPG雙存儲。這樣想修正對比度和白平衡等就不成問題了。一般而言，JPG直出的片子，對比度不足時後期提升容易，對比度過強灰度細節丟失後就很難找回來了。
機內JPG直出照片的對比度設置各類機型不盡一致，以尼康為例，在P、A、V、M模式下，至少可以在最優化影像選項中選擇鮮艷、標准、柔和等幾個檔次，實際上是機內處理時對對比度和色彩飽和度的微調，默認為標准。如果在正午陽光下拍攝，因為光比太大，最好將這個選項調整到柔和。陰天時可以調到鮮艷。