怎麼用相機拍出清晰行星

❶ 用手機相機軟體，如何清晰拍攝到夜空中的月亮、星星

如果單純想靠手機軟體的話，能達到清晰的夜景或星星是不可能的。

首先，在城市環境中由於光污染比較嚴重的緣故，能夠看到的星星就那麼幾顆，人的眼睛都看不到星星，想要用手機拍到星空是非常困難的，充其量也就能拍到金星、火星、木星之類的，天氣好點兒在郊區可能拍到的星星會多一些。

其次，星星的亮度太低，而手機的CMOS尺寸太小，鏡頭光圈也很小，無法匯聚足夠的光線。再加上有的手機比如蘋果iPhone沒有長曝光功能，不能實現30秒以上的曝光，想要拍到星星幾乎是不可能的。

即使是專業的單反相機，也必須准備充足，才能拍攝到比較好看的星空。

(1)怎麼用相機拍出清晰行星擴展閱讀：

想要用手機拍攝星空，至少要做到以下幾點：

1、盡量前往沒有光污染的郊外，想要拍銀河的話最好在夏季緯度較低的地方，最好能在赤道範圍內選擇拍攝地點。

2、選擇CMOS尺寸和光圈比較大的手機，而且感光度要在6400以上。

3、手機要支持專業模式，能夠拍攝30秒左右的長曝光。不過曝光時間也不能夠太長，否則星星會因為地球自轉的緣故而發生唯一，變成了星軌。

4、使用三腳架穩定機身，30秒的長曝光如果手持的話肯定會糊。拍攝時最好用重物穩定三腳架，否則會因為夜風吹動三腳架導致畫面抖動。

5、如果有條件的話，可以藉助赤道儀讓手機的鏡頭跟隨地球自轉始終對準星空，這樣就可以實現更長時間的曝光和更低的感光度，拍銀河問題也不大。

❷ 用常規照相機拍星星時,也需對焦(使星星照得清晰而不模糊),應該採用哪種模式

1將相機的「驅動模式」設置為2秒後拍攝

為了減少按下快門的動作造成的機器震動，將相機設置為按快門後2秒或10秒進行拍攝。
2不要將焦點設置到無限遠

雖然星星理論上是在無限遠處，但是將你的鏡頭對焦在無限遠未必能拍出理想的效果。理想的對焦距離是10-100米，而不是無限遠。你可以先將鏡頭設置為自動對焦模式，選擇身邊10-100米處的物體進行對焦，然後將鏡頭設置為手動對焦模式，不要再進行調整。

理由：我們按常規思維來思考，被對焦的物體會很清楚，很銳。但是對焦在無限遠，會使星星完全處於焦點之內，星星會很清晰，那麼它在畫面中所佔的面積會很小，變成了一個極小的「亮點」，反而會看不清。我們讓焦點稍微靠近自己，讓星星處於輕微「焦外」的狀態，讓它從畫面中的一個「點」，變成一個「小光斑」，反而是更好的效果。

4、使用最大光圈

理由1：無論使用何種鏡頭，在拍攝星空時一定要使用最大光圈。縮小光圈會使感測器無法捕捉暗星的光線，這種缺陷是無法通過增加曝光時間來彌補的。

理由2：大光圈可以使拍到的星星顯得更大更清楚。

❸ 單反相機誰知道怎麼用照相機拍出好看的星光啊不用星光鏡

1、想拍出星芒效果的要做的第一件事，就是尋找適合的拍攝場景，對於城市夜景來說，容易出星芒的就是點光源，比如最常見的路燈，可以在夜晚的馬路邊需找合適的場景。
2、使用相機的AV（光圈優先）檔，在能保證安全快門的情況下將相機的光圈值調節至F8以上（小光圈），這是拍出星芒效果的關鍵。
3、將畫面中的點光源納進取景器，將相機拿穩定（或者三腳架固定好）之後，按下快門即可得到一幅漂亮的星芒效果照。
希望對你有幫助！

❹ 求教吧友怎麼用蘋果6拍到清晰的星星和月亮

可根據這個參數自己試一試。

參數設置：

1.若手機有手動調節快門功能請將快門設置到足夠長或最大值，如兩秒;ISO設置在800或1600;

2.若手機有手動調焦(FM)功能，請將焦距設置在無限遠或十分接近無限遠的位置;

3.若手機沒有手動調節快門功能，請使用夜景模式，ISO可調設置在800或1600或aoto;

4.若手機沒有手動調焦(FM)功能，請點選月亮或星星自動對焦;

5.根據試拍效果調節曝光補償EV(自動檔)或快門、ISO參數(手動檔)以達到想要的效果。

用手機拍星星月亮總體來說是實現成本最低的，當然，畢竟是手機，拍照效果跟專業相機相比還是有差距的，如果想要拍出更大，更清晰的月亮照片，還是得花點錢才行。

❺ 華為如何拍攝行星

華為手機中拍攝的行星，你可以直接切換當前華為手機中的拍照模式，並且對當前的參數進行重新設定。

❻ 單反怎麼拍星空

器材

工欲善其事，必先利其器。我們先聊聊拍攝星空需要什麼樣的器材。

1. 相機：高感。這兩年的星空攝影的普及，很大程度上因為全幅單反相機的普及。而全幅單反相機相對半幅單反和更小的CMOS的相機的主要優勢之一就是高感畫質。因為星空攝影一般需要ISO1600起跳，6400甚至12800也很常見，所以高感畫質就顯得尤為重要了。 推薦全幅單反相機。半幅或者4/3系統的相機也可以拍，但是畫質會更差一點。

2. 鏡頭：超廣角、大光圈。星空攝影一般都使用超廣角鏡頭，這主要有兩個原因：

1）焦距越短可以減少畫面中的星星「拖尾」。因為地球自轉的關系，星星在空中的位置不是固定的，星空攝影的曝光時間一長，畫面中的星星就會有明顯的「拖尾」產生，而多少長的曝光時間會產生拖尾則和鏡頭焦距的長短有關系，焦距越短，不產生拖尾的曝光時間越長，一般根據經驗，不產生拖尾的曝光時間 = 500 / 焦距

2）取景的時候要兼顧遼闊的星空以及地面前景，超廣角視野寬闊，更容易取景

所以一般我們會選用超廣角鏡頭，而且光圈越大越好。比如尼康的14-24/F2.8或者佳能的16-35/F2.8 這里推薦一款三洋的14mm/F2.8，只有兩千人民幣出頭的價格，性價比非常高。雖然是手動鏡頭，但是星空攝影我們本來就手動對焦，所以這個鏡頭就是為星空攝影而設的。

3. 三腳架：穩定。 星空攝影都需要長時間曝光，所以穩定的三腳架系統是必須的。關於如何選擇三腳架可以參考我寫的《如何選擇三腳架》

4. 快門線：避免按快門震動。對於追求更好的畫質來說，任何震動都是需要盡量避免的，快門線可以很好的離機操作避免按快門的震動。有人說，延時自拍也可以替代快門線，這里我還是推薦快門線，暫且不說效果還是比延時自拍更穩定，而且使用B門的時候需要它，按個一分鍾兩分鍾還好，按更久那可是要斷手殘胳膊的啊~

5. 頭燈：探路、對焦、補光。星空攝影往往去遠離光污染的野外，性能良好的頭燈對於探路安全來說是必不可少，畢竟安全是第一位的。其次，極其昏暗的夜空中，對前景曝光極為困難，我使用的方法就是使用頭燈打前景，然後液晶屏裏手動對焦，功率不夠強的燈輔助對焦就很困難。最後，我們往往還會給前景補一點光，這個時候頭燈就又可以發揮用處了。 所以別看一個小小的頭燈，用處可大著列。

6. 衣物帽子手套：禦寒。 拍攝星空往往是深郊野外的半夜，即便是夏天，氣溫也和白天不可同日而語，而且長時間曝光一站就是很久，所以禦寒的衣物手套帽子鞋子都是常規武器，具體情況依拍攝地而定。如果是極寒地區，可以參照我的另一篇：《冬季戶外攝影運動物品清單》

7. 手機APP：日落月出銀河時間方向 拍攝星空當然要看星象，我們要知道銀河升起的方位，我們要知道月亮幾點升起，太陽幾點落下，因為如果有太陽或月亮，他們會完全掩蓋住星星的光芒。 感謝發達的科技我們現在可以很方便的利用手機查天象了，有了這些APP，我們可以很輕松的知道銀河升起的位置時間，知道日出月出的時間方向，還可以辨別星座，太幸福了。 我主要使用的軟體有TPE、Stellarium。TPE可以用來查看日出日落以及月出月落的時間、方向，Stellarium主要來幫助查看銀河升起的時間方向位置。這兩個軟體在安卓市場和蘋果市場都是收費的，但是他們在電腦上的版本是免費的，想省錢的朋友可以電腦上查好了再行動，也可以用一些免費的軟體，比如Google Sky map,Planets。

其他諸如冷凍CCD、星軌儀等是屬於深空攝影（比如特寫拍攝仙女座星雲）的范圍，暫時不在本文討論范圍之列。

關於拍攝銀河需要了解的天文學知識

首先，說說太陽。我們都知道因為地球自轉的方向，所以太陽永遠是自東升起，自西落下，但是由於地軸是偏的，所以太陽並非正東升起正西落下，而是因季節變化自東南或東北升起從西北或西南落下，具體的方位可以查軟體。

其次，談談月亮。很 多人會以為月亮是晚上升起來的，其實不是。月亮有自己升起的周期（所以有陰歷），這個周期比一天要短，差不多每天月出的時間都會往後挪一個小時，因此月亮 的升起落下也不一定和我們的白天夜晚同步。我們經常可以看到日落前，月亮已經高高的在天上的這種「日月同輝」的場景，就是因為月亮是白天升起的關系。所 以，可能會出現一夜無月亮的情況，也可能會出現一夜基本都有月亮的情況。因為太陽的亮度要遠遠大於滿月的月亮，滿月的月亮大於鐮刀彎月，鐮刀彎月又 遠遠大於最亮的星星的亮度，所以白天有太陽的時候如果有月亮，我們是看不見月亮的，直到日落前太陽光越來越弱後，月亮方可見。如果晚上有滿月的時候，我們 也是看不見星星和銀河的，直到月亮落下以後方可見星星和銀河。如果晚上有彎月，那麼要看彎月的方向，如果和銀河星星一個方向，那麼星星和銀河還是會被月亮 的亮度大大掩蓋，如果不在一個方向，那麼還是可以看到的，只是沒有全黑無月的時候那麼明顯。

月亮升起的角度和太陽類似，也是東起西落，也有偏角，但是和太陽偏角有一點點差異，具體可以查軟體。

月亮升起的時候，光線其實是和太陽的感覺類似的，也是紅紅的，下面這張照片就是月出時候拍的。

再來說說銀河。

想像下，我們的太陽系是一個盤子，各大行星繞著太陽轉，而銀河是一個更大的盤子，我們太陽系和其他的星系一起，繞著銀河的中心轉。

需要知道的是，太陽系這個盤子和銀河系這個盤子不是在同一個平面上，他們之間有大約63度的夾角，而且太陽系繞銀河系公轉的方向和太陽系的盤子幾乎是垂直成90度的。 這個傾斜的角度，導致我們看到的銀河系在天空的位置是不斷變化的。這個移動有兩個周期－－每天和每年，所以觀看銀河的時間因素也有兩個：夜晚的時間和一年中的季節。而相鄰兩天在同一時間，同一個地點觀察，銀河在天空的位置是基本不變的。

總結下觀察銀河的幾個因素：

1. 時間

時間因素有兩個，一個是一天中的時間。另一個是一年中的季節。

所 謂一天中的時間，指的是銀河必須夜晚才能看到。這個夜晚，指的是太陽中心低於地平線以下18度以後。大家都有感受，太陽剛落下去的時候，天空還可以呈現暗 藍色，這樣的亮度依然是遠大於星空的，所以還要過一段時間以後，滿天繁星才會顯現出來，這段時間前後，是拍攝風光和黃金時間。需要注意的是，由於地軸的夾 角，不同的緯度，不同的季節，從日落達到「太陽中心低於地平線以下18度」所需要的時間也是不同的，具體時間可以憑經驗和查軟體。

所謂一年中的時間，指的是季節。 如果以銀河中心（地球上見到最亮部分）為相對物，銀河也有升起落下的周期。銀河中心在6-7月之間是上半夜就會升起，基本整個晚上都可以看到。隨著冬天的來臨，銀河升起的時間越來越晚。（觀察也越來越辛苦，直到銀河中心在天黑之前就升起，那就看不到啦）

所以說，全年最佳的觀看銀河的時間是5月下旬到8月上旬。（牛郎織女跨銀河是七夕）

2. 天氣

一般拍攝銀河，需要晴朗無雲或者略有薄雲的夜晚。

3. 月亮的影響

由於月亮的亮度遠大於銀河，所以拍攝銀河要盡量避開月光。

避免月光的影響主要有幾個辦法： 盡量在月亮沒有升起或者落下以後拍。 盡量在新月的時候拍。 盡量找月亮角度位置和銀河錯開的時候拍。

由於月亮升起的位置和時間天天變化比較明顯，而銀河的升起時間位置差別並不明顯，所以可以利用這個規律來計算錯開月亮和銀河之間的位置和時間。

4. 南北半球觀察的區別

由於地軸偏角的關系，銀河最顯著的6,7月份，在南半球是冬天，北半球是夏天，所以南半球的夜晚時間大於北半球，人們有更長的時間看到銀河。 其次，還是因為地軸偏角，南半球和北半球在對稱緯度同一天同一時間夜晚看到的銀河方位也是不同的。北半球的銀河相比南半球更靠近地平線，對拍照來說，北半球的更容易結合地面前景構圖。

下面我們以一張照片的拍攝過程為例解說星空拍攝

【最後成品】

前期

1、選拍攝地

拍攝星空最好是選擇遠離大城市的地區，主要問題一個是空氣透徹度，另一個是光污染。偏遠地區這兩點都比城市要好很多。這張照片我選擇的是澳洲北部名不見經傳的小鎮Narrabri……以西二十幾公里的野外。

讓我們來看看這到底是什麼地方？

見谷歌地圖：

要知道澳洲本來就是人為污染控制的極好的國家，這個地方離開悉尼布里斯班這樣的大城市都有至少五個小時以上高速車程的距離，三個字：足夠野。 而且ATCA澳大利亞望遠鏡陣列也在這里附近，既然天文觀測站都在附近，可見這個地方是極為適合觀望和拍攝星空的了。

2、選季節時間天氣

很多時候我們跑到風景優美的野外，天氣也好，但是晚上好像沒有看到銀河，為什麼？很有可能是季節不對，或是時機不對。 首先，銀河的升起落下有自己的周期，五六月份的南半球，銀河正好是七八點的時候升起，而一月份的時候如果想看到銀河，那就要等到上半夜三四點了，有多少人那麼早起來看銀河的呢？ 其次，能看到銀河要避開太陽和月亮，如果銀河升起來的時候太陽和月亮還在天上，那麼因為他們巨大的光量，會完全掩蓋住銀河的光芒。 所以，首先我們可以查下銀河是什麼時候升起來的 -- 必須是晚上升起才能拍到，最好是上半夜，這樣不會太累。其次，我們還需要注意月光的影響，月亮是跟著陰歷的周期走的，月出的時間也和日出日落的周期不一樣，所以我們需要查詢月出月落的時間，以及月虧月盈，理想的情況是銀河升起的時候天上沒有月亮，如果有，最好也是鐮刀月，還是剛剛升起來的！ 除此以外，天氣也非常重要，晴朗無雲的天氣是最適合拍攝星空的。一般我喜歡寒冷的夜，這種天氣空氣特別透徹，但是要注意保暖。保暖可以參考我的另一篇《冬季戶外攝影運動物品清單》

以上這些信息我都是在網上，比如谷歌查天氣（可以查詢到每個小時的天氣），以及手機APP里查好的。

3、選景

對星空攝影來說，前景的選擇很重要，這個道理和拍日出是一樣的，太陽哪裡都有，只有太陽就沒意思了，星空哪裡都有，只有星空也就沒太大意思了。 這里附近的景色感覺主要是稀樹草原，所以我們假想的拍攝對象就是荒原中一顆枯樹，背後是銀河，遠處還有其他的樹遙相呼應。枯樹沒有葉子，但是表面要有質感。

我們沿著公路開，慢慢的尋找合適的場景，終於找到一顆這樣的樹，而且周圍還算比較空曠，哦耶，開工了~

4、拍攝

我使用的是尼康D610單反相機，16-35/F4鏡頭。一般拍攝這樣的場景，我們都選擇最廣的那端進行拍攝。我左右觀察，選擇合適的取景點：要排除左右樹的干擾，主體的枯樹最好放右邊三分之一左右，遠處左邊最好還有一些樹的陰影呼應，銀河掛在遠近兩棵樹之間。恩，左右移動，最後選好的取景點，立三腳架，接快門線，M檔，手動對焦到無窮遠，然後往回撥一點，光圈最大，曝光時間30S，ISO6400先拍攝一張嘗試下看看。發現這里星空亮度很好，比悉尼附近明顯亮，ISO3200就夠了。

尼康D610 焦距：16mm 光圈：F4 快門：30s ISO：3200 曝光補償：0.0EV

這樣拍攝的星空已經OK了，但是前景的樹還不夠完美，特別是我們如果想表現樹的質感的話，是有點欠缺的，因為我們沒有對焦在樹上。所以這部分是實現我的思路是同一機位，再對樹進行對焦拍攝一張，然後後期和前面一張合成。 那麼黑的夜空，對樹進行對焦是很困難的，還好我的頭燈足夠強，對著樹打，我的夜景取景屏里就出現了小點，可以手動對焦。為了提高畫質，我降低了ISO，同時使用B門增加了曝光時間。但是那裡實在太暗，利用自然光曝光時間會很長很長很長，所以我們打算用頭燈進行補光，我讓隊友走到樹的側面，用頭燈的環境光（散射光）功能上下晃動進行均勻補光，最後得到下圖，仔細看可以發現因為曝光時間比較長，所以星星已經拖出了星軌。

尼康D610 焦距：16mm 光圈：F4 快門：85s ISO：640 曝光補償：0.0EV

OK，至此我們的前期拍攝差不多完成了！

❼ 如何用單反相機拍「流星」

流星雨是不可預測的拍攝主體。必須開啟B門，來等待它的出現。如果不用快門線、遙控器，就只有按著快門不鬆手，那樣會很累，還會造成相機震動，拍糊片子。怎麼說呢，你的相機拍攝星星、月亮或流星效果不會太好。但不是不可以。
一般拍攝天體，使用天文望遠鏡後，通過近攝腔連接相機後再行拍攝，這是最落後的解決方案。在或者你使用70~200的鏡頭拍攝月球也能清晰看到麥哲倫山脈。
給你個現實點的方案1:找一個空曠的，無人造光源污染的地方，選擇天氣晴朗的夜晚，必須使用三。1。必須有三腳架。
2。相機的設置。用M手動模式，光圈調小些，在F16左右，快門速度要根據流星雨的密度來調整，估計在15秒-幾十分鍾之間，具體可在流星雨沒發生的時候試拍幾張，以確定快門速度。ISO千萬不能高，用最低檔才行，高了會有噪點。
3。鏡頭的對焦模式要選在MF，即手動對焦至無窮遠。有防抖的鏡頭，要關閉防抖。應。

❽ 佳能相機用什麼模式拍星空，其他參數怎麼設置，求詳細

1、鏡頭設置：如果是數碼單反相機，把的自動對焦鏡頭調整到m檔位，也就是手動對焦檔，把對焦環擰到無限遠一端。膠片相機大部分鏡頭都是手動對焦，直接把對焦環調整到無限遠。

2、前景運用：在拍攝星空作品時，大家切忌在畫面中要找一些前景，一顆樹，一座寺廟，地面的公路等都可以做為很美的前景。單獨拍攝星空是不好看的，哪怕有一點前景，就會使得畫面很完美。

3、補光運用：有的前景在長時間曝光後依然是死黑一片，在拍攝者為了表現不是剪影效果時，可以用高亮手電筒，汽車大燈等在曝光即將結束前一兩分鍾為前景畫面進行補光，這樣能使前景畫面更有層次。

4、參數設置：iso100－10000不等，光圈1．4到光圈5．6不等，快門幾十秒到兩小時不等。星空拍攝的低iso是為了增加曝光時間而准備的，讓畫面細膩，減少噪點，長時間曝光會讓星星的軌跡拉伸出來而形成圓圈和半圓；

高iso是為了減少曝光時間而准備的，在拍攝繁星點點的情況下，要使用高iso來減少曝光時間，使得星星不會拉出軌跡，有人覺得高iso會使得畫面噪點很高，在機器不是很老的情況下，其實畫面噪點是完全可以接受的。

(8)怎麼用相機拍出清晰行星擴展閱讀：

拍攝星空的注意事項：

1、地點與時間

星星是很「脆弱」的。空氣污染、人造光源，都能對星星們那點微末的光芒造成致命打擊。通常來說，燈火通明，大氣污染往往也挺嚴重的大城市，是拍不到星星的。比如說，冬天的北京城，能看到月亮都算走運。

在城市拍拍存在感強烈的星軌還說得過去，要拍靜止的星空，最好跑到遠離城市的高山上去，避開地面光源。

2、帶個大燈

光拍星空，畫面是很無聊的，最好在畫面上添加一些地面前景。所以就要用上照燈補光。最好找個可調節亮度，功率強勁的照燈。調節前景亮度，使其與現場環境相匹配。這一工作可以在前期完成，也可以最後單拍一張，用後期軟體加進畫面。

3、600法則

這是關乎曝光時間設定的一個法則，具體說來就是，最大曝光時間為600除以焦距。超過這個最大曝光時間，拍出的星空可能並不靜止，星軌會出現「拖線」。這種長一點小尾巴，不星不軌的星空簡直丑爆。

❾ 怎樣使用佳能5D3拍出炫酷的星空

樓主所說的星空是那種：

第一種：

鏡頭焦段：35mm，光圈：F2.8，快門：550秒，iso：400

1. 相機設置：把相機牢固的架在三腳架上，插好快門線，把相機調整到B門這個檔位。

2. 鏡頭設置：如果是數碼單反相機，把我們的自動對焦鏡頭調整到m檔位，也就是手動對焦檔，把對焦環擰到無限遠一端。膠片相機大部分鏡頭都是手動對焦，直接把對焦環調整到無限遠。

3. 前景運用：在拍攝星空作品時，大家切忌在畫面中要找一些前景，一顆樹，一座寺廟，地面的公路等都可以做為很美的前景。單獨拍攝星空是不好看的，哪怕有一點前景，就會使得畫面很完美。

4. 補光運用：有的前景在長時間曝光後依然是死黑一片，在拍攝者為了表現不是剪影效果時，可以用高亮手電筒，汽車大燈等在曝光即將結束前一兩分鍾為前景畫面進行補光，這樣能使前景畫面更有層次。

5. 參數設置：iso100－10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快門幾十秒到兩小時不等。

第二種相對簡單：

鏡頭焦段：35mm，光圈：F2.0，快門：40秒，iso：2500

繁星點點：表現出當時真實肉眼所看到的星空效果，採用高iso，大光圈，短時間曝光技法。