攝影相機怎麼調試

❶ 單反相機如何調節光圈,感光度和快門速度

• 光圈設置技巧：

  鏡頭的光圈數值是鏡頭入射光的直徑與焦距之間所達成的一個比例的數值。通過數碼相機中呈現出光圈的數值越大，那麼光圈就會越小，同樣呈現的景深范圍越大。焦距越大，光圈越小，通過比例來看，景深的范圍就會越大，同樣來說，距離越遠，景深就會越大。相機與被攝體之間的距離越遠，那麼光圈就會是F22，F19這樣來說，那麼所拍攝的景深范圍越大，可以拍攝出大范圍內的風景圖片。

  鏡頭的光圈數值是鏡頭入射光的直徑與焦距之間所達成的一個比例的數值。通過數碼相機中呈現出光圈的數值越大，那麼光圈就會越小，同樣呈現的景深范圍越大。焦距越大，光圈越小，通過比例來看，景深的范圍就會越大，同樣來說，距離越遠，景深就會越大。相機與被攝體之間的距離越遠，那麼光圈就會是F22，F19這樣來說，那麼所拍攝的景深范圍越大，可以拍攝出大范圍內的風景圖片。

  拍攝人物相片主要是關注人物的神態，前景就要深，背景要簡單而模糊，那麼必須配合反光板，呈現出人物的光線為輪廓光，人物的臉部和頭發呈現出輪廓線條光，這樣會更顯出人物神態。通常拍攝風景相片，選擇景深范圍大的呈現，拍攝人像照片為了突出主體的題材，選擇景深范圍小，光圈越大，其中數值越小，F4.0的光圈來呈現。

  拍攝風景照片，呈現景深大的大場面風景照片，拍攝天空白雲拍攝風景來呈現，就要保證背景清晰的同時，更加要表現出天空的層次感，這樣在數碼相機中有一個曝光模式為光圈優先模式的功能，它主要的目的就是可以控制在拍攝照片中所呈現的景深的范圍。而對於數碼相機來說，攝影鏡頭的最佳光圈是F5.6，F1.8的光圈來拍攝照片。打開數碼相機，將模式撥動到光圈優先自動曝光模式AV，可以任意設置光圈的數值，而光圈設置太大，圖片的對比度和銳度就會降低，所以可以設置F5.6，F8這樣比較好，而設置從F11開始的光圈數值，圖片會受到光線影響很明顯。而光圈主要是隨著光圈數值，鏡頭焦距，拍攝距離的遠近得到了不同的改變的。拍攝特寫鏡頭，可以將光圈設置為F4.0，F5.6這樣比較好，呈現的景深范圍就會越小，同時照片不會十分銳利。

  

❷ 華為p40手機相機怎麼調拍照效果最好

您好，方法
1、進入手機界面，上面位置的選項有不同的功能。
2、可以設置開啟AI攝影大師，會根據拍攝的照片自動進行調節。
3、選擇設置拍照風格，點擊之後下方出現選項選擇即可。
4、打開相機設置可以去設置照片比例，錄視頻可以設置視頻解析度。
5、下面的選項中可以去選擇使用不同的場景模式。
6、晚上拍照可以開啟夜景模式，然後調節合適的參數。
7、在相機界面右邊可以調節焦距，根據拍攝對象以及場景，合適的焦距也會讓拍出的照片效果更好。

❸ 相機快門速度的調節技巧

導語 ：快門最基本的功能就是與光圈組合，控制照片的曝光值，但是快門同時也可用作一種特殊的創意工具。下面我們來詳細說說相機快門速度的調節技巧，一起來看看吧!

保證正確的曝光

對於特定場景拍攝來說，如果我們改變了其中一個參數的值，就必須調整至少另外一個參數的值才能保證曝光正確。舉個最簡單的例子，如果我們希望降低快門速度，就必須縮小光圈或降低感光度。

如何調整快門速度

快門優先模式

快門優先模式在相機模式轉盤上或菜單中通常以字母S或Tv表示，在該模式下相機快門速度由我們控制，光圈大小則由相機根據曝光值判斷。一般來說相機上都有一個用來控制快門速度的撥輪，但為了穩妥起見最好還是先看看說明書。

使用高速快門

使用高速快門時，如果環境光線不足或鏡頭最大光圈偏小，無法滿足正確曝光的需要，取景器中就會出現相應的警告信息。這種情況下，如果我們無法改變現場光線條件，就只能通過提高相機的感光度設置使警告消失。

使用低速快門

在環境光線過強的情況下，我們就會看到與上面一種情況類似的警告信息。調低感光度設置能解決這個問題。但如果我們將感光度降至最低值後警告依舊沒有消失，就只能通過中性灰濾鏡減少進入鏡頭的光線數量。

1/250秒或更快的快門凝固瞬間動態

高速快門能凝固動態場景中肉眼往往無法抓住的細節與神韻。

將對焦點鎖定在這只老鷹身上使用1/1000秒快門跟蹤拍攝，捕捉到其極具動感的瞬間

使用高速快門的理由很簡單，畫面主體的運動速度越快，凝固其動態所需的快門速度就必須越高。1/250秒以上的快門能捕捉大部分運動速度較慢的運動對象的動態，1/1000秒的快門速度則能捕捉到汽車等運動速度更快的物體，而1/8000秒的高速快門則連子彈都不會放過。但是想成功捕捉到運動速度如此之快的對象，還不能光靠速度足夠快的快門。

首先，你得保證景物恰好位於取景框內而且正確對焦。最簡單的辦法是用鏡頭追蹤物體的運動，並將焦點一直鎖定在運動對象上。將相機自動對焦方式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦能起到一定幫助，但想要提高拍攝成功率，還得看平時對高速運動對象的拍攝練習和手感積累。另外，拍攝時的光線條件也非常重要。

接下來要注意的是拍攝時機。攝影是一種靜態藝術，如果拍攝時機沒把握好，即便運動速度極快的對象呈現在二維世界中也可能看上去就好像靜止不動一樣。以體育攝影為例，可以考慮使用灰塵、水跡等元素強化人物的力量感，或使用運動員表情烘托畫面動感。

技術進階——使用閃光燈

閃光燈是鎖定高速瞬間的好幫手。閃光燈的閃光持續時間大多高達1/1000秒或更快，無需大光圈鏡頭的配合也能將畫面主體的動作牢牢抓住。尤其是在全黑的環境中，閃光燈可以“提高”你的快門速度。你在全黑的室內可以將相機設置為B門，然後在要拍攝的瞬間出現是點亮閃光燈。這時候相機將會記錄下閃光那一剎那的場景。

這種方法被應用在很多領域。子彈穿透物體、濺起的水珠等許多經典的超高速攝影作品都使用這種技巧拍攝的。這類照片中的一部分在拍攝時需要動用極其精巧的裝置來確定閃光曝光的正確時機，但只要有足夠的耐心，使用最普通的相機與閃光燈在反復嘗試後也能捕捉到水滴這種簡單拍攝對象的美麗。

常見的錯誤

缺乏動感

高速快門能將動態完全凝固，因此畫面中的景物有時看上去就好像完全處於靜止狀態一樣。我們可以選擇對角線構圖或傾斜構圖等方式增強畫面動感，但最好的方法還是使用下一頁介紹的搖拍法。

畫面模糊

如果畫面出現不符合我們期望的模糊，一般來說要麼是因為跑焦，要麼是因為快門速度太慢。如果是前者，原因可能是畫面主體偏離了我們選擇的對焦點。如果是後者，則需要選擇更快的`快門速度。

避免高感光度產生的噪點

為了獲得凝固動態需要的高速快門，我們通常都需要提高相機的感光度設置。好在當今大部分數碼單反在ISO 1600甚至更高感光度設置下依舊能提供不錯的畫質表現。但如果我們拍攝的照片不幸欠曝，在我們試圖通過後期處理軟體改善畫面亮度時，噪點依舊會成為一個大問題。即便使用低感光度設置拍攝的照片也不例外。

為了避免後期處理時的噪點問題，在前期拍攝時一定要保證曝光的准確。尤其在背景光線較強的環境中拍攝，畫面主體很容易因為相機測光系統誤判而欠曝。

等待撞擊岩石破碎開來的海浪達到最高點時使用1/1000秒高速快門表現出海上風暴的力量感

1/250秒-1/15秒突出物體的速度感

選擇相對較慢的快門速度，使用搖拍法拍攝運動場景，模糊的背景可以烘托畫面的運動感。

拍攝高速運動場景並不一定非要使用高速快門不可，我們也可以使用速度相對較慢的快門，通過模糊來烘托動感，做法有兩種：一種在拍攝時保持相機靜止，得到背景清晰，而運動對象模糊的照片;一種在拍攝時隨運動對象移動相機，得到背景模糊運動對象清晰的照片。後面這種方法被稱為搖拍法，保持相機靜止的拍攝方式，我們在後面分還會討論很多，現在我們主要來談談如何得到完美的搖拍拍攝結果。

使用搖拍技巧

當畫面主體運動方向與相機平行的時候，使用搖拍法拍攝相對簡單一些。選定拍攝對象，使用取景器跟隨拍攝對象保持其位置穩定，在跟蹤移動的過程中按下快門並繼續保持相機的跟隨運動狀態。

想得到完美的搖拍法拍攝結果，關鍵在於保持運動的平滑、穩定，保持跟隨拍攝動作直至拍攝結束後。按下快門的時候，取景器內一片漆黑，你無法觀察到被攝物體，此時一定不要減慢相機晃動的速率，不要懷疑自己剛才的判斷。

增加難度

在畫面主體成一定角度朝向、背向拍攝者或沿非直線軌跡運動時，使用搖拍法拍攝的難度就大了。拍攝這類運動對象，例如在彎道上做不規則運動的汽車等，希望得到背景模糊、主體清晰的照片，不經過長時間的練習基本不大可能。

搖拍也有一些竅門，在運動對象上選擇一個希望保持清晰的點，只在取景器中關注這一個點，保持其位置不變。以拍攝賽車為例，通常就以引擎蓋上的數字或裝飾作為觀察重點。這事聽起來容易，但實際拍攝中我們對觀察點的注意力，很容易就被景物的整體運動干擾。

跟我學：基本的搖拍技巧

如何在運動對象朝著相機運動的情況下拍攝出成功的搖拍作品。

1 設置自動對焦模式

跟蹤朝著相機運動的物體，必須將相機自動對焦模式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦模式，才能保證相機能將焦點一直鎖定在被攝對象上。設置自動對焦模式後，再根據我們期望保持清晰的畫面部分設置對焦點。

2 設置快門速度

將相機切換至快門優先模式，並根據被攝對象的運動特點選擇合適的快門速度。上方表格中提供的數值可供參考，但實際拍攝中還得根據畫面效果和運動對象速度進行相應的權衡與調整。

3 平滑移動

盡早確定運動對象在畫面中的位置，然後根據構圖選擇合適對焦點對焦。通過取景器與運動對象保持相同的速率運動，當合適背景出現時按下快門。為了保證成功率，可以將相機設置為連拍模式。

常見的錯誤

移動過度

如果你的照片中所有畫面都同樣模糊，要麼是因為你的移動速度過快，要麼是因為你選擇的快門速度過慢。這個時候應該設置一個較高的快門速度，放慢搖動速度，保證被攝主體的清晰。

移動不足

如果拍攝結果中的背景顯得不夠模糊，畫面動感不足，那是因為使用的快門速度還不夠慢。在拍攝條件許可的情況下，可以將快門速度放慢一兩擋，在保持主體清晰的情況下模糊背景。

專家技巧————使用閃光燈

拍攝自行車、賽車等運動時，使用閃光燈是保證運動對象清晰的一個好方法，但前提條件是你必須與運動對象保持非常近的距離。如果你只是在觀眾席上，開不開閃光燈對拍攝結果完全沒有任何影響。

1/15秒-1秒讓模糊為我所用

保持相機穩定的情況下放低快門速度，能將事物的運動以一種有趣的方式記錄在畫面中。這種做法很容易讓我們的作品顯得專業。

快門速度設置為1/4秒的情況下，靠近相機的行人比中景和遠景中的行人模糊效果更強烈

當相機快門繼續降至1/15秒以下的時候，我們就可以探索景物運動帶來的新的模糊效果了，專業攝影作品中常見的水面模糊效果就大多使用類似的低速快門拍攝。但流水也好瀑布也罷，最重要的是有一個穩定的三腳架。

為了得到我們期望的效果，我們在整個拍攝過程中需要保持相機的完全穩定。使用數碼相機標准變焦鏡頭廣角端拍攝，加上防抖系統的配合，我們基本可以在1/8或1/15秒的快門下手持拍攝。但當快門速度再慢一點，我們就非得使用三腳架不可了。在使用三腳架的時候一定要記住，關閉相機或鏡頭的防抖功能。

特別注意

使用慢門拍攝時最大的難點是預估場景中的運動對象最終在畫面中呈現的效果，這其中牽涉的因素非常多。只有多加練習，對比頭腦中預想的圖片和最終結果，才能逐漸把握你要使用的快門速度。

首先，我們需要判斷景物的運動是流水那樣規則地沿固定軌跡運動的還是像樹葉那樣無規則隨意運動的。沿固定規矩規律運動的對象在畫面中會以線條的方式呈現，而隨機運動的對象在畫面中則更多表現為一團雜亂的模糊像素。

放慢快門速度

接下來我們需要確定的就是快門速度了，這取決於景物的運動狀況、和相機之間的距離以及我們需要的模糊效果。例如說前景中奔涌的逝水和背景中搖曳的樹葉，達到相同模糊效果所需的快門速度肯定是不一樣的。

如果你想拍攝虛實對比的畫面，需要考慮的就更多了。比如如何讓水流虛化，並讓流水相對虛化。此時的快門速度不能太慢，因為樹葉不可能完全靜止。

在拍攝行人的時候，由於人們走路的速度不一樣，所以虛化效果通常難以預料。

在車上拍攝

有沒有想過攝影師們是如何拍攝出類似上圖這種背景模糊車內清晰的照片?秘訣有兩點，一個是使用低速快門，另外一個是在車輛上給相機找一個固定點。使用器材承重的人最好不要嘗試這個技巧，因為高速行駛的狀態下相機很容易振動。

有些攝影師喜歡將相機貼在胸前拍攝，但在移動的汽車上最好還是把相機安裝在三腳架或支撐桿上，再通過吸盤和車身固定在一起，否則三腳架和車子接觸的地方也容易不穩定。

為了避免相機振動，開車時應盡量放慢車速，有必要時甚至可以讓朋友在後面推著車前進，並使用遙控釋放快門。在上面的圖片中，我們加入了人物，這樣能讓場景看上去更加真實。

在拍攝時，還需要注意安全，你可以在市外的公路上嘗試拍攝，在喧囂的城市裡最好還是不要在道路上拍攝。

常見的錯誤

曝光過度

快門速度放低的時候，景物運動幅度較大的區域很容易出現過曝，例如說水面。首先根據本節的推薦設置試拍一張，然後根據回放時的直方圖或高光溢出警告確認曝光是否正確。

專家技巧——使用偏振鏡

光線充足的時候，即便使用最小光圈和最低感光度設置，我們也很難將快門速度控制在1/8秒以下。偏振鏡除了能消除畫面中的反光，也可以減少接觸到感光元件的光線數量。在鏡頭前面加裝一片偏振鏡後，至少能將快門速度再延長一倍。

1/5秒的快門速度足以形成流水的經典模糊效果

1秒-30秒再慢一點!

使用超過一秒的快門在弱光環境下拍攝，模糊運動幅度不大的景物。

當快門速度延長到30秒，景物中運動幅度再小的變化也會在最終畫面中變得模糊。海水涌動、風雲變幻在長時間曝光的渲染下，都會表現出雋永的模糊效果。這樣的快門速度也很適合在夜間記錄城市燈紅酒綠的各種詭異色彩。

在這種快門速度下，我們還是會遇到所有長時間曝光都必須面對的問題，預期運動景物在最終結果中表現的效果。由於這一次我們使用的快門時間更長，因此景物運動造成的模糊效果將會變得更明顯。一般來說只有在太陽落山的情況下，才有可能使用超過一秒的快門速度進行拍攝。如果希望照片中的天空依舊表現出足夠的細節，就必須趁著太陽剛剛下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的時候拍攝。

這種極富畫面感的模糊效果是在太陽剛落山時使用長時間曝光得到的

進一步降低速度

中性灰濾鏡或偏振鏡都能起到減少進入鏡頭光線數量的作用，幫助我們壓低快門速度。光線越明亮，我們就需要使用密度越高的中灰鏡，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。

常見的錯誤——相機抖動

即使裝在三腳架上的相機也有可能出現抖動，造成畫面模糊。如果拍攝環境風比較大，可以把相機包吊在三腳架的中軸下方提高三腳架穩定性。另外在拍攝之前還需要檢查三腳架的三隻腳是否都已經放置穩定。

拍攝燈光尾跡

夜幕降臨之後，使用長時間曝光能將來來往往的車輛變成一道道的燈光尾跡

在夜間可使用長時間曝光記錄來來往往車輛的燈光尾跡。拍攝這類照片所需的基本技巧和拍攝其他類型的長時間曝光照片一致，但由於車燈並非靜止不動的，所以它們能否被記錄下來並不取決於我們使用的快門速度而是取決於我們設置的光圈大小。如果拍攝時將光圈收得太小，它們在畫面中將變得非常不明顯。

30秒或更慢的快門慢門無止境

在黑暗的環境下使用超長時間快門拍攝，夜空將為我們展示不一樣的美麗。

這幅慢門的作品是由18張照片在Startrails中合成的，每張照片曝光時間為30秒。既表現了星空在九分鍾之內的變化，同時又避免了畫面噪點。

當快門速度超過30秒，即便在微弱的星光映照下，我們也能清晰記錄場景細節、撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。

30秒是大多數相機的可設置快門上限，如果希望獲得更長的曝光時間就必須在手動模式下開啟B門模式。設置為B門後，當我們按下快門時相機開始曝光，只要我們的手指不離開快門曝光過程就不會停止。當然，實際拍攝過程中我們的曝光時間長短還會受到其他某些因素的制約。

曝光技巧

曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。對近些年出現的數碼單反相機來說，這並不是個問題，數分鍾的曝光時間並不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。但對於星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。

長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由於城市的光污染，天空很可能並不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建築物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。

住在繁華的都市裡，我們不得不接受這個現實問題。但反過來在都市燈火的映照下，天空中的雲彩與霧靄也可能表現出完全不同自然的魅力，此時我們無法拍攝星軌，更適合拍攝霧氣籠罩的場景。

常見的錯誤————熱像素

長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高於周圍畫面的單個像素，這類像素被稱為熱像素。開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類像素的出現，使用Photoshop中的修復畫筆或仿製圖章工具也能很輕松的將它們從畫面中移除。

星跡攝影需要注意的問題

感光度

由於星光非常微弱，我們必須使用800以上的感光度設置才能得到記錄星跡所需的理想光圈快門組合。

曝光

將相機設置為手動曝光模式，首先使用f/5.6光圈、30秒快門進行一次試拍。如果試拍結果中的星光太暗淡，將光圈開大至f/4;如果太明亮，就縮小至f/8。

拍攝模式

將驅動模式設置為連拍，對焦模式設置為手動。和其他長時間曝光不同的是，拍攝星跡時，我們必須關閉相機的長時間曝光降噪功能，以保證相機能持續不斷的進行拍攝，獲得連貫的星空運行軌跡。因為相機的降噪時間和拍攝時間是相同的，這就意味著，如果我們使用了30秒拍攝照片，相機會使用30秒的時間進行降噪。

拍攝照片

將相機安置在穩固的三腳架上，使用遙控器釋放並鎖定快門按鈕。相機將按照每次30秒的快門速度連續不斷的拍攝下去。有些電子快門線可以設置自動觸發快門，你可以設置拍攝的張數，然後等待拍攝完成就可以了。

三腳架的穩定至關重要，不僅要將腳管擰緊，還要選擇堅實的地面作為支撐點。你可能要連續拍攝一個多小時，此時三腳架的微小位移也會影響後期合成的效果。

最後收尾

拍攝最後一張收尾照片時，根據我們的畫面構圖需要使用手電筒或閃光燈提亮前景中的建築物或樹木。然後再將鏡頭蓋罩在鏡頭前，使用與前述系列照片完全一致的快門與光圈設置拍攝一張全黑的照片，這張照片將作為我們生成最終拍攝結果時的降噪參考。

跟我學：如何使用B門

1 選擇正確模式

要使用30秒以上的快門速度，需要使用B門。佳能的部分數碼單反相機的模式轉盤上直接提供了B門擋，除此以外大部分相機都必須設置在標記為M的手動曝光模式下通過調節快門撥盤將快門設置為“bulb”模式，也就是俗話所說的B門。

2 使用遙控器

如果沒有遙控器的話，我們在整個拍攝過程中就必須一直按住相機快門不放，很容易造成機身抖動。大多數遙控器都有鎖定快門的功能，省去了我們在長時間曝光的過程中按住快門不放的麻煩。

3 曝光計時

失去機身液晶顯示屏的幫助，我們只能自己把握曝光時間。使用手錶、秒錶或手機提供的計時功能都能幫助我們准確地判斷曝光的持續時間。很多高級的電子快門線帶有自動計時功能，你可以設置拍攝時間和張數。

❹ 晚上拍照怎麼樣調相機參數

以華為手機為例，具體操作步驟如下：

1．首先，點擊打開相機應用程序，如下圖所示。

❺ 7分鍾學會單反相機參數調節

當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？

別著急，這篇文章，幫你解決！

首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：

主要是因為「光照情況的不同」

我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）

調整參數的目的主要是：

1.「拍出曝光准確的照片」

2.「保證照片不會因為手抖而模糊」

第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；

第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。

然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。

需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)

那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。

我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。

而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。

一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。

這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。

這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。

（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）

光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。

同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。

（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）

總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。

大光圈還容易帶來以下幾個問題：

畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。

反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。

這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。

所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。

（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。

一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。

曝光補償

如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。

我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。

看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：

這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。

注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。

另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。

焦距

焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。

但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。

鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）

入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。

一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。

通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。

這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。

這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。

我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。

❻ 相機的曝光怎麼調節

如何做到正常曝光？
1、以相機測光為准，用曝光補償干預，從而做到正確曝光

當我們選擇光圈優先、快門優先和程序自動等半自動模式時，相機會根據測光結果來指導我們如何設置曝光參數會達到相機認為的准確曝光。

比如光圈優先模式，當我們將光圈設置為F8、ISO設置為100時，相機根據測光結果會判斷此時的快門速度應為1/60秒；保持相機取景畫面不變，光圈縮小一檔變為F11、ISO100，那麼快門速度會自動增加一檔，變為1/30秒。

這個時候的准確曝光是依靠相機的測光結果，不一定會准確，當測光出錯時就要通過回放照片，來判斷照片是偏暗或偏亮，從而用曝光補償來糾正回來，達到最終的准確曝光。

2、手動曝光，用曝光量指示標尺來判斷

手動曝光模式下，相機的曝光三要素都需要人為設置，此時如何判斷相機的曝光是否准確呢？可以通過曝光量指示標尺（和曝光補償功能在同一個地方，M檔模式下曝光補償無效）。

比如光圈F8、ISO100、快門速度1/60秒，這時候指示標尺的游標在右側的話，說明照片過曝，需要提高快門速度或縮小光圈；指示標尺的游標在左側時，說明照片欠曝，需要降低快門速度或開大光圈或提高ISO。

當然，我們還可以使用相機的顯示屏進行實時顯示拍攝，通過肉眼來判斷拍攝畫面是偏亮還是偏暗，從而調整光圈、快門速度和ISO。

3、曝光直方圖，正確曝光的輔助利器

拍攝一張照片，相機的測光系統可能出錯、肉眼判斷也很容易出錯，但曝光直方圖卻可以很客觀地判斷畫面的曝光情況，為正確曝光作出指導。

當曝光直方圖的像素分布集中在右側、甚至緊靠最右側時，說明照片存在過曝情況，甚至局部「死白」。

當曝光直方圖的像素分布集中在左側、甚至緊靠最左側時，說明照片存在欠曝情況，甚至局部「黑」。

當曝光直方圖的像素分布較為均勻，主要集中在中間、兩側也有小范圍分布，說明照片的曝光趨於正常。

❼ 攝影初學者要怎樣設置新相機

如果還不熟悉攝影，作為攝影新手在購買相機後，那麼將會遇到的問題就是使用前如何設置相機。下面是小編為你介紹拿到相機後如何進行設置方法?

通常有幾種選擇。包括一個可產生黑白(單色)圖像的圖像，另一個可增加飽和度以使圖像更明亮，而另一個「風景」則可增強藍色和綠色。

默認情況下，攝像機使用「標准」選項，該選項通常適用於大多數情況，因此請確保已安裝。