相機先調什麼參數

⑴ 單反相機拍照時主要的參數設置是什麼

用最通俗的語言講述攝影入門知識：快門、光圈、測光
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樓主既然開始對單反感興趣了，那麼就抽出20分鍾去看看這個帖子吧，相信半小時內，能對單反有個初步的認識了。

⑵ 單反相機拍攝參數如何設置

大部分人之所以踏上攝影之路，幾乎部是被單反相機及其附件的魅力所吸引。它完美神奇，使我們如獲至寶，珍愛之極。我們通過它觀察、取景、測光、測距、調焦，然後一按快門，“咔嗒”一聲——瞬間的藝術就誕生了!下面是我為大家精心推薦單反相機拍攝參數設置，希望能夠對您有所幫助。

拍攝參數設置

1.光圈優先大多用在拍人像以及風景時。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

2.快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

3.人像拍攝。首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。

其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。

最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。

4.怎樣拍好微距。拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機

5.曝光補償的使用。按動 -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次 -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。

現場拍攝技巧

1.怎麼在室內給孩子拍片。首先用光圈優先，將光圈調整到最大;其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用台燈等光;孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好後，然後半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。

2.怎麼做才能將背景虛化.首先光圈優先，光圈調整到最大(即F後面的數值最小，比如F2.8);焦距調大，越大虛化越好;安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好;如果以上仍然不理想，可以通過後期處理的方法做的直到滿意。

3.怎樣給嬰兒拍片。拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。

為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，並在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用台燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。拍攝的距離，50厘米到150厘米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。

4.從旅遊車中的拍攝。我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：

①在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。

②不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之後再回來。

③對於觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比後面的座位輕微一些。

注意事項

突出主體。在拍攝之前，心裡要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什麼，被攝主體安排在什麼地方。然後通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。2

視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及M8色彩等都對視覺平衡有重要影響。

虛實相映。虛實是指被攝主WX1體與空間前、後景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體;虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。

講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏;節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。

⑶ 單反相機初學者如何設定參數

如何設定參數？我只能告訴你根據現場的光照情況和你要表現的意圖及拍攝方式設定參數。這樣回答你一定不滿意，但你自己想想，還有更好的答案嗎？現場光照條件千變萬化，怎麼可能給你一個具體的參數組合呢？
初學者首先要熟悉和掌握自己手中的相機：第一步知道怎樣調整、轉換相機的設置，第二步是要熟悉掌握在什麼情況下參數向什麼「方向」調整。
基本熟悉掌握相機調整方法後，就是實踐了：通過實際拍攝，了解掌握相機、鏡頭的特性並得出調整的依據。

⑷ 7分鍾學會單反相機參數調節

當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？

別著急，這篇文章，幫你解決！

首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：

主要是因為「光照情況的不同」

我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）

調整參數的目的主要是：

1.「拍出曝光准確的照片」

2.「保證照片不會因為手抖而模糊」

第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；

第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。

然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。

需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)

那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。

我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。

而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。

一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。

這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。

這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。

（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）

光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。

同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。

（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）

總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。

大光圈還容易帶來以下幾個問題：

畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。

反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。

這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。

所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。

（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。

一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。

曝光補償

如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。

我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。

看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：

這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。

注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。

另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。

焦距

焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。

但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。

鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）

入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。

一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。

通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。

這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。

這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。

我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。

⑸ 佳能相機怎麼調參數

1、模式調節：最常用的就是光圈優先和手動模式，其他快門優先等比較少用，人像模式，運動模式等此類，參數不用調的；2、快門調節：手持相機有個底線，就是鏡頭的倒數，不能低於這個數值，否則相片可能會虛掉。焦距為200時，快門最慢也得200分之1秒；

3、光圈調節：一般最大光圈再調小2至3檔，為這個鏡頭的最佳光圈；

4、ISO調節：數值越小，畫質越細膩。當在暗光環境下，可以調高ISO，一般400以下，對相片影響不大。

⑹ 單反相機參數設置教程

單反相機參數設置教程

作為攝影新手來說，單反參數應該怎樣設置呢?下面是我為大家提供的單反參數設置技巧教學，望對大家有所幫助。

單反相機參數設置教程

1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：

用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!

光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。

2、拍人：

基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!

光線好，iso100，光線不好，iso400以內。

運動中的人使用追拍，體現運動感(詳見下面的運動物體的拍攝)!

3、拍景：

Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。

4、拍夜景：

上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門後，反光板抬起引起的機震;並用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從後面進入影響畫質;iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景!

例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那麼，走動的人影，不會留在照片上!廣場將會很乾凈!

5、拍煙花：

使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果!

6、拍運行的東西：

光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;

想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果!

光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍!

7、拍流水或噴泉：

使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了!

8、夜間人像留影：

上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。

這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。

Av光圈優先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

測光方式：

1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

4.盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

EV 即曝光補償

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的'清晰度。

小型數碼相機大多通過菜單來調節曝光補償

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光准確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的單位來調節。

被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

一般的說，景物亮度對比越小，曝光越准確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較准確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

7分鍾學會單反相機參數調節

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門：所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。

光圈：通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多）

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度

注意：M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度：這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

WB白平衡：白平衡的調節可以實現不同場景的色彩還原，不同相機也有不同的圖標和參數，在以後的專題講解中會介紹，初學者選擇自動就可以了，自動識別可以滿足正常拍攝。

測光：就是機器去判斷光的強弱明暗，尼康和佳能相機的測光方式和類型有所區別。

⑺ 拍照單反相機需要調什麼東西

在用單反相機拍照前需要調整相機的參數很多。簡單說，首先要調整好下列設置：1、根據拍攝者需求調整相機的光圈、速度、感光度，選用一組合適的組合來決定正確的曝光量。2、根據拍攝天氣情況調整白平衡（色溫)設置（一般設為自動即可），3、選擇圖片的保存格式。4、對焦，將焦點對准拍攝對象半按快門。5，最後一步按下快門拍照。單反相機的參數有很多需要在拍攝前調好才能按下快門，只能慢慢的自己去摸索。

⑻ 一般單反拍攝先調哪個先快門、光圈、ISO

先調光圈。

⑼ 相機的參數有哪些如何設置

相機的參數有：
鏡頭的解析度，感光能力。
閃光燈的調整，快門時間。
還有相機的內存，存儲空間。
相機在設置的時候要注意，我們根據不同的場景選擇拍攝模式。