顧俊的手持相機快門是多少

⑴ 室內和室外用單反相機，光圈和快門大概設多少

一般情況下，相機光圈是F2到F22這個范圍，快門是30秒到1/4000這個范圍。

光圈和快門並不是用室內和室外簡單區分的。這個要看環境的光環境和你的拍攝內容。

例如，光線較差的時候，無論室內還是室外，都建議用相對大一些的光圈，以保證快速的快門速度，不至於成像發虛；

如果光線較好，則盡量用小光圈，保證較少的通光率，使圖像足夠銳；

拍攝內容，如果拍風景和環境人像，則需要小些的光圈，使畫面容納全面的內容，如果拍靜物或者糖水片之類的人像，則需要大一些的光圈，出現美麗的背景虛化效果。

當然，之前的論述都建立在相機用AV檔（即光圈優先），快門隨光圈的變化而變化，光圈越大快門越快，光圈越小快門越慢，當然，這與環境光量有關。希望對你有用。

(1)顧俊的手持相機快門是多少擴展閱讀：

快門速度、准 則

B門

使用相機支架（如三腳架）。快門開啟時間的長短由按下快門按鈕的時間來控制。適合戶外夜間使用小光圈、大景深的拍攝。如拍攝焰火、閃電……及記錄夜間由移動照明形成的條紋圖案（如行駛著的汽車燈）。

1和1/2秒

使用相機支架（如三腳架）。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量（如現場光或攝影燈照明）。適合拍攝無生命的物體和穩定不動的被攝體。

1/4秒

使用相機支架。這是適於拍攝成年人肖像最慢的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。

1/8秒

使用相機支架。對於在限定范圍內拍攝成年人比用1/4秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。

1/15秒

使用相機支架。當相機上安裝標准鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩的話，那麼有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。

1/30秒

這檔快門速度是在手持相機進行拍攝並在該相機上配以標准鏡頭或廣角鏡頭時，被推薦的最慢快門速度。為了獲得清晰度高的照片，相機必須握持的極平穩。這檔快門速度適合大多數現場光攝影。適合在多雲天氣或陰影處用小光圈以獲得大景深。

1/60秒

這檔快門速度適於照明條件不太理想，如多雲的天氣、在陰影處等戶外日光下拍攝照片用。對使用小光圈以增大景深來說，該速度是很有用的。在較明亮的現場光照明的場所也使用這檔快門速度。

使用這檔快門速度，相機意外地受到震動而使拍攝失敗的情況要比使用1/30秒快門速度時來得少些。適用於單反相機的閃光燈同步。

1/125秒

這是戶外日光下拍攝照片最好的快門速度。在明亮的照明情況下，使用中等大小的光圈到小光圈能產生很好的景深。使用這檔快門速度，能使來自相機本身的微弱震動減到最小。

能抓住一些中等速度的動作，如走動著的人，兒童的游戲或是自由活動著嬰孩。對於手持相機並安裝上焦距小於105mm的中焦距鏡頭進行拍攝，該速度具有一定的保險性。這檔快門速度被推薦用於某些單鏡頭反光照相機使用閃光燈拍攝。

1/250秒

適合抓住一般速度的運動體，例如以中等速度跑動著的人、游泳運動員、自行車運動員、在一定距離外奔跑著的馬、檢閱活動、奔跑著的小孩、帆船、棒球運動、以中等速度比賽的足球運動員。

當你並不需要大景深，而主要是想抓住動作的時候，可以在戶外日光照明情況下用這檔快門速度，以使相機的震動程度減至最小。適合於手持相機安裝上250mm焦距鏡頭進行拍攝。

1/500秒

適合抓住運動速度較快的動體，例如中等距離外的運動員、奔跑著的馬、跳水運動員、快速騎駛著的自行車運動員、行駛著的轎車或跑動中的籃球運動員。這檔快門速度能用來抓住除了最快速度外的所有動體。

1/1000秒

是抓住快速動體的最佳速度。如賽車、摩托車、飛機、快艇、野外和體育場內的比賽項目、網球運動員、滑雪運動員及高爾夫球運動員。因為使用該快門速度時需用比其它快門速度時更大的光圈，因此它的景深最小。這是手持相機安裝上400mm以內焦距的長焦距鏡頭進行拍攝時極好的快門速度。

⑵ 如何設置相機的光圈 快門和感光度

1、首先要明白，光圈，快門和感光度，這三者都是影響照片曝光是否正常的影響要素（參數）。在全手動模式下，為了得到一張曝光正常的的照片，這三個參數都需正確設置，且相互制約。我們先來看看，當某兩個參數固定不變時，第三個參數的變化，對曝光量的影響：
（1）光圈：用數值表示，如f=5.6。相機上光圈值有1.8，4，5.6，...，20等。不同的相機分配的級別數量可能不一樣。但都有這樣的規律：數值越小，表示光圈越大，進光量越多；數值越大，表示光圈越小，進光量越少。所以每開大（數值越小）一級光圈，得到的照片就越亮。
（2）快門：這個很好理解，是控制這張照片曝光的時間的。相機快門速度通常有B門、1秒、1/2秒、1/4秒、...、1/125、...、1/2000秒。B門是按下快門按鈕不放，任意控制曝光時間，至到松開快門按鈕。其它的都好理解。我們容易明白，曝光時間越長，照片越亮。過去，傳統照片時代，一般技術不高的人手持相機拍攝時，多用1/125秒的速度（下文會解釋原因），現在，全民照相時代，大多數人，都能在更寬的速度范圍內照相。
（3）感光度：要想知道什麼是感光度。先得了解一下，傳統照相時代感光度的概念。傳統照相時代的感光度的改變，不像現在由數碼相機設定，而是取決於所用的膠片的感光度，相機只能更改光圈和快門。當時，膠片分為不同的感光速度（用不同的ISO值加以標識），如：50度、100度、200度、400、800、1600、3200等。在那個年代，人們最常用的是100度的。
傳統膠片ISO數值的含義：數值越大，表示膠片對光越敏感，曝光速度越快，在同樣曝光量（即：快門和光圈固定）的情況下，ISO值越大，膠片曝光越充分。所以在在快門和光圈固定時，ISO太大，會導致膠片曝光過度。
人們把ISO數值較大的膠卷，稱為高速膠卷。（有兩層含義：一是膠片對光的感應速度快，二是人們用這樣的膠卷拍攝時，可以用較高的快門速度來拍攝。下文會說明原因）。
明白傳統膠片的感光度後，再來說數碼相機的感光度，它也能像傳統時代更換膠片感光度那樣，控制數碼照相的感光度。我個人認為數碼相機的感光度的概念是從膠片的感光度移植過來的。數碼相機是純電子產品，通過電子運算控制，能讓攝影者在數碼相機上找到傳統相機的感覺。對傳統照片一無所知的新手們，常常對感光度這一概念一頭霧水。
所以，在數碼相機上，當快門和光圈固定時，ISO越大，照片越亮。
2、明白了這三個參數各自的意義後，我們就不難理解在照相時，這三參數是緊密聯系著的，仍然從為了得到合適的曝光量這個角度，說說他們的關系：
（1）當感光度固定時，光圈越大，快門速度就要越小
（2）當光圈固定時，感光度越大，快門速度就要越小（快）
（3）當快門速度固定時，光圈越大，感光度就要越小。
3、到這兒，好像還沒有回答你提出的問題，但了解上述內容，是解決問題的基礎。
4、如果純粹是為了得到合適的曝光量，想必大家都知道怎麼辦了。但實事上，想得到一張滿意的照片，還必須知道以下內容：
（1）快門速度：如果沒有三角架，手持相機拍攝，較低（慢）的快門速度，容易造成因晃動而導致的照片模糊。傳統照相時代，一般手持相機時快門速度應在1/60秒以上（更快），極有水平的人，可以用1/15秒甚至1秒。
另：即使你有功夫保持相機的絕對穩定，但被拍攝的對象卻在快速運動，你用較低的快門速度拍攝到的照片肯定不是清晰的。這時就要提高快門速度。
還有，當使用閃光燈時，用較高的快門速度可能不行，需控制在某一個數值以下（即較慢的速度）。不同的數碼相機這個數值可能不一樣。這個速度叫閃光同步速度。
所以，快門速度用多大合適，要考慮以上這些因素。
（2）光圈：光圈的大小除了影響曝光量，還影響景深。景深，可以這樣理解：照片中近處和遠處，比較清晰的范圍。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。當然，影響景深的因素還有鏡頭的焦距。當焦距較大時，光圈對景深的影響會越加明顯。如果想拍攝到背景虛化的照片，最好把光圈開到最大。
（3）感光度：感光度對曝光量的影響，會導致（或者說有助於）拍攝者更改快門速度。例如，當想用較高的速度拍攝時，可把感光度設置為高。
但感光度對照片質量是有影響的：較高的感光度，會使照片上增加較多的噪點，本來很平柔的平面上會出現顆粒。較低的感光度，照片會更柔和細膩些。所以當拍攝人物時，要想使人物的臉和皮膚好看，最好用低ISO值。一般來說，400以下都是很好的，如果條件許可，建議用100的感光度。
5、傳統膠片時代，照相當時，是看不到拍攝效果的，攝影師都是憑經驗拍攝，好一點的相機有自動測光，但攝影師們通常寧可相信自己的經驗也不依賴自動測光裝置。那時，關於曝光量有這樣的經驗：
當時ISO=100，晴天（上午9;00——下午17:00）室外陰影處，光圈f=5.6，快門1/125秒，就可得到正確曝光。
......
晚上，室內，明亮的日光燈下，ISO=100，光圈f=5.6，快門1秒，就可得到正確曝光。
......
有朋友說了，1秒的快門速度太長了，一旦拿不穩，不就模糊了？為何不用ISO較大的膠卷呢？我要對你說，當時市場上盡是ISO=100度的膠卷，在三線四線城市你是買不到高速膠卷的。
6、現在，數碼相機可隨時查看拍攝效果，這也為大家及時調整拍攝參數提供了便利的條件。但有很多人因為沒有使用手動功能，所以對光圈、快門和感光度是沒有概念的。這些人也因此無意間練就了一項硬功夫：手拿相機在很低的快門速度下拍攝。為什麼這樣說呢？全自動模式下，相機會自動設置這三個參數，當光線暗弱時，相機除了把ISO設置得很高，還會把快門速度設置在1/8秒或更慢。這些人剛開始由於手拿不穩相機而拍到模糊的照片，時間久了，穩定相機的功夫就提高了。
7、明白了述內容後，你會發現，要想用單反相機拍攝到高質量的圖片，純手動功是很有用的，買一個三角架也是很有必要的。

⑶ 兄弟問你幾個問題。快門一般設置為多少還有ISO

ISO通常可以設置最低數字的那個，比如很標準的ISO100，因為最低的ISO的畫面效果最好，只是照相時需要照相的地方光線好些，在同等條件下，ISO越低畫面顯得越暗，但是畫面質量越好，在光線強的時候最低的ISO是最佳選擇。

快門不要低於50分之一秒，因為從口音判斷是手持拍攝，快門低了手會晃，照片就會糊，如果買了三角架就不怕晃了。

照相時的鏡頭焦距，手持相機照相時的快門速度不要低於焦距的倒數，也就是焦距分之一，比如50mm焦距，快門就不要低於50分之一秒，其他的類推。這個是防止手震的公認安全數值。

(3)顧俊的手持相機快門是多少擴展閱讀：

快門速度、准 則

B門

使用相機支架（如三腳架）。快門開啟時間的長短由按下快門按鈕的時間來控制。適合戶外夜間使用小光圈、大景深的拍攝。如拍攝焰火、閃電……及記錄夜間由移動照明形成的條紋圖案（如行駛著的汽車燈）。

1和1/2秒

使用相機支架（如三腳架）。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量（如現場光或攝影燈照明）。適合拍攝無生命的物體和穩定不動的被攝體。

1/4秒

使用相機支架。這是適於拍攝成年人肖像最慢的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。

1/8秒

使用相機支架。對於在限定范圍內拍攝成年人比用1/4秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。

1/15秒

使用相機支架。當相機上安裝標准鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩的話，那麼有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。

1/30秒

這檔快門速度是在手持相機進行拍攝並在該相機上配以標准鏡頭或廣角鏡頭時，被推薦的最慢快門速度。為了獲得清晰度高的照片，相機必須握持的極平穩。這檔快門速度適合大多數現場光攝影。適合在多雲天氣或陰影處用小光圈以獲得大景深。

1/60秒

這檔快門速度適於照明條件不太理想，如多雲的天氣、在陰影處等戶外日光下拍攝照片用。對使用小光圈以增大景深來說，該速度是很有用的。在較明亮的現場光照明的場所也使用這檔快門速度。

使用這檔快門速度，相機意外地受到震動而使拍攝失敗的情況要比使用1/30秒快門速度時來得少些。適用於單反相機的閃光燈同步。

參考資料來源：網路-光圈和快門速度的組合

⑷ 光圈多少快門多少

對於一架相機，有著相當多的快門速度和光圈組合可在達到同樣合適的曝光最。例如，將某一書門速度調快一檔，這時膠卷上所接受的曝光量則為原快門速度時的一半，為了保持總的曝光量不變，就必須相應地將光圈開大一級。當然，也能用另一種方法來取得總的曝光量不變，那就是將快門速度調慢一檔，而將光圈縮小一級。
除了獲得合適的曝光最外，由於外面三條原因，你則必須用某一種具體的快門速度和光圈的組合。
1、為了使相機的受震民政部減輕，一個通用的快門速度是1/125秒。而1/250秒這一較高的快門速度則可以用來拍攝相當清晰的照片。使用望遠鏡頭，必須配以較高的快門速度，然而此時你又必須使光圈較正常的開大一些才能獲得合適的曝光量。要記住，當按下快門鈕時，即使是使用較高的快門速度，也要盡可能地使你手中的相機保持平穩。
2、抓住動作。1/125秒的快門速度能抓住人的步行動作。當然，當使用較高的快門速度時，是有可能抓住如跑動著的人等稍快一些的動作的。使用較高的快門速度時，必須用較大的光圈，以保持獲得相同的曝光量。例如某一膠卷在充足的陽光下使用時的指南是1/125秒、f/11，那麼獲得同樣曝光量的快門速度和光圈的另外組合可以是1/250秒、f/8或者1/500秒、f/5.6。
3、景深的控制。在保持正確的曝光量的同時，通過使用或大或小的光圈配以適當的快門速度能增加或減少清晰程度或景深。
下面是拍攝照片時選擇快門速度和光圈最佳組合的准則。
選擇光圈（f值）
鏡頭孔徑@准則@50mmf/2鏡頭@
最大孔徑@適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量，如現場光照明。具有最小的景深。就結像技師來講是該鏡頭最差的一檔@f/2@
較最大孔徑@適合在暗弱照明條件下獲得足夠的曝光量。景深淺，有助於使背景離開焦點，從而把注意力集中到被攝主體上。@f/2.8@
較最大孔徑小二至三級@具有該鏡頭最佳的結像質量。比上述較大的孔徑具有稍大的景深。提供有限的清晰聚焦的范圍，以便當照明情況較最佳狀態稍差時獲得合適的曝光量，例如多雲的天氣或者在陰影處。@f/4和f/5.6@
較最小孔徑大二級@具有中等（適度）的景深。適用於戶外日光下拍攝。具有極好的結像質量。@f/8@
較最小孔徑大一級@具有很大的景深。適合於戶外日光照明條件下拍攝。具有極好的結像質量。@f/11@
最小孔徑@具有最大的景深，清晰度損失極輕微（應歸於光學原因）。當最大景深顯得重要的時候，這種由於孔徑小而產生增大景深的好處，在價值上顯然超過其幾乎察覺不出的清晰度損失的缺點。@
選擇快門速度
快門速度@准則@
b門@使用相機支架（如三腳架）。快門開啟時間的長短由按下快門按鈕的時間來控制。適合戶外夜間使用小光圈、大景深的拍攝。如拍攝焰火、閃電……及記錄夜間由移動照明形成的條紋圖案（如行駛著的汽車燈）。@
1和1/2秒@使用相機支架（如三腳架）。適合在暗淡照明情況下使用小光圈獲得大景深和足夠的曝光量（如現場光或攝影燈照明）。適合拍攝無生命的物體和穩定不動的被攝體。@
1/4秒@使用相機支架。這是適於拍攝成年人肖像最慢的快門速度。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。@
1/8秒@使用相機支架。對於在限定范圍內拍攝成年人比用1/4秒快門速度時更好。適合在暗淡照明條件下使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。適合穩定的被攝體。@
1/15秒@使用相機支架。當相機上安裝標准鏡頭或者廣角鏡頭時，如在曝光時相機能握持得相當平穩的話，那麼有些人能手持相機進行拍攝。適合在暗弱照明條件下，使用小光圈以獲得大景深和足夠的曝光量。@
1/30秒@這檔快門速度是在手持相機進行拍攝並在該相機上配以標准鏡頭或廣角鏡頭時，被推薦的最慢快門速度。為了獲得清晰度高的照片，相機必須握持的極平穩。這檔快門速度適合大多數現場光攝影。適合在多雲天氣或陰影處用小光圈以獲得大景深。@
1/60秒@這檔快門速度適於照明條件不太理想，如多雲的天氣、在陰影處等戶外日光下拍攝照片用。對使用小光圈以增大景深來說，該速度是很有用的。在較明亮的現場光照明的場所也使用這檔快門速度。使用這檔快門速度，相機意外地受到震動而使拍攝失敗的情況要比使用1/30秒快門速度時來得少些。適用於單反相機的閃光燈同步。@
1/125秒@這是戶外日光下拍攝照片最好的快門速度。在明亮的照明情況下，使用中等大小的光圈到小光圈能產生很好的景深。使用這檔快門速度，能使來自相機本身的微弱震動減到最小。能抓住一些中等速度的動作，如走動著的人，兒童的游戲或是自由活動著嬰孩。對於手持相機並安裝上焦距小於105mm的中焦距鏡頭進行拍攝，該速度具有一定的保險性。這檔快門速度被推薦用於某些單鏡頭反光照相機使用閃光燈拍攝。@
1/250秒@適合抓住一般速度的運動體，例如以中等速度跑動著的人、游泳運動員、自行車運動員、在一定距離外奔跑著的馬、檢閱活動、奔跑著的小孩、帆船、棒球運動、以中等速度比賽的足球運動員。當你並不需要大景深，而主要是想抓住動作的時候，可以在戶外日光照明情況下用這檔快門速度，以使相機的震動程度減至最小。適合於手持相機安裝上250mm焦距鏡頭進行拍攝。@
1/500秒@適合抓住運動速度較快的動體，例如中等距離外的運動員、奔跑著的馬、跳水運動員、快速騎駛著的自行車運動員、行駛著的轎車或跑動中的籃球運動員。這檔快門速度能用來抓住除了最快速度外的所有動體。@
1/1000秒@是抓住快速動體的最佳速度。如賽車、摩托車、飛機、快艇、野外和體育場內的比賽項目、網球運動員、滑雪運動員及高爾夫球運動員。因為使用該快門速度時需用比其它快門速度時更大的光圈，因此它的景深最小。這是手持相機安裝上400mm以內焦距的長焦距鏡頭進行拍攝時極好的快門速度。
註：對所有的快門速度來講，重要的是使手中的相機平穩。當你將相機架在堅固的支撐物上（如三腳架等）使用上面所講過的那望遠鏡頭進行拍攝時，也能使用較上述與之相匹配的快門速度更慢的快門速度。

⑸ 手持單反相機鏡頭焦距18-55,光圈6.3,快門125分之一秒,為何還會時常拍出虛片

所謂拍虛了，大致有三種情況。
一個是對焦不實。焦距沒有對准確，或者合焦點不在拍攝主體上，造成畫面或主體模糊。
第二個是相機不穩。因為持握相機的方法不對，比如手臂向前伸，利用顯示屏在取景對焦，由於單反相機較重，很容易產生抖動，造成模糊。推薦用光學取景方式，相機緊貼臉部，右手握機操作快門，左手輕握並托住鏡頭部位，確保相機穩固。
第三個是被拍攝對象移動。如果被拍對象移動較快，也會造成焦點不實，成像模糊。
正常情況下，快門125分之一，對於18-55鏡頭來說，幾乎是不會產生虛片的。

⑹ 手持相機拍攝時快門速度多少以上為安全速

一般認為是1/60秒以上是安全快門，也就是說當快門速度低於1/60秒時拍攝的照片不至於模糊。但現在的數碼相機大部分都有防抖功能，可以提高最少一檔快門速度，也就是低於1/30秒是安全的。

⑺ 關於攝影:手持相機拍攝時快門安全速度不得低於鏡頭最長焦距的倒數值

LZ你的說法並不正確.應該是不得低於鏡頭當前焦距的倒數.
比如說你用一個50MM的定焦鏡頭,快門速度不應該低於1/50.
又比如你用一個70-200的變焦鏡頭,當你用70MM時快門不應低於1/70;當你用125MM時不能低於1/125,依次類推.否則拍片時手抖動會影響清晰度.當然,有很多強悍的人士練就一手鐵爪神功,在伸手不見五指的漆黑環境下手持相機拍攝也依然能保持不錯的清晰度.

⑻ 標准鏡頭手持相機拍攝清晰照片的最低快門速度是多少

1、安全快門一般是指：1/焦距，小於此快門速度一般可以保證照片的相對清晰。
2、標頭一般是50MM的定焦鏡頭，在APS的單反相機上的安全快門需要乘以1.5（尼康）或1.6的系數，也就是1/75秒和1/80秒就是它的安全快門。在全幅上就是1/50秒了。
3、加上相機按下快門時的振動和攝影師本身的抖動，也有很多攝影師認為安全快門是：1/（焦距*2）。
4、手持只能保證相對清晰，但這樣的清晰度已經能滿足一般要求，要獲得高質量的照片建議上三角架，並使用相機的自拍功能或快門線來拍攝。

⑼ 常人手持單反快門 最慢是多少

沒防抖1／60s，有防抖1／8s，我說的鏡頭焦段在200mm以內，重量在2kg以內，焦段越長鏡頭越重，越難把持。

相機的安全快門需要根據鏡頭而定，不同的鏡頭有不同的安全快門閥值。一個較快的判斷是：如當f值為5．6時，安全快門值為60；f值為8時，安全快門值為80。其他情況類推。

另外一個判斷標準是：手持相機進行試拍，看從哪個值開始拍出的照片出現抖動模糊狀態，安全快門就比該值高一檔。

這個很難說，無依靠的手持和有依靠的手持也不同，和個人的平衡、技術技巧也有關系。

(9)顧俊的手持相機快門是多少擴展閱讀：

安全快門一般為拍攝時使用的鏡頭焦距的倒數，焦距越長，所需的安全快門也就越高，這也解釋了為什麼長焦鏡頭手持拍攝時更容易出現模糊現象。

一般來說當使用廣角鏡頭拍攝的時候，由於焦距短，所以此時即便快門速度稍慢也可以拍攝清晰。所以廠商在設計鏡頭的時候有些廣角鏡頭是無需防抖的、而長焦鏡頭使用防抖技術的會更多。

不過個人建議為了確保手持拍攝的清晰，可以讓快門速度保持在安全快門的兩倍左右，這樣即便因個人手持穩定性的不同，但基本都可以確保拍攝清晰了。

⑽ 普通的數碼相機的快門速度范圍是多少

快門速度是相機的一個物理常量,它的上下限是一個定值.

一般是在15s-1/2000s,要看具體的型號.