A. 拍星軌，星空的技巧有哪些
拍攝工具
1：支持B門或者T門或者支持30秒以上曝光的相機一部，數碼或者膠片均可，鏡頭用套頭即可，有條件的可以換適當的高端鏡頭（目前部分手機也可以照出星軌）。
2：三腳架一個，用來穩固相機不產生抖動或者位移。
3：快門線一條，用來連接相機，使相機在不產生抖動的情況下拍攝，快門線的種類很多，有機械快門線電子快門線，電子定時快門線等種類。拍攝星軌推薦電子定時快門線。
准備工作
相機的電池充滿電，把相機穩定的緊固在三腳架上，把鏡頭的對焦方式改為手動，把快門線連接到相機上。
然後把相機對准一顆比較明亮的星星手動對焦，對焦到最清晰為准，然後把相機對准北極星，如果找不到北極星的話直接對准北方即可。
把相機的降噪關閉，以免降噪的處理時間影響拍攝。
把相機的ISO調整為100-800之間，快門調整為B門或者T門，用快門線設定曝光時間為15分鍾左右，膠片相機可以曝光更長時間。曝光時間太長的話背景會過亮，而且噪點會增多，曝光時間太短的話星軌又太短，對後期合成不利。當然如果用膠片的話就無所謂了，只需要考慮曝光的問題即可，無需擔心噪點問題。快門線的間隔拍攝時間最好設定為5秒左右，太短的間隔時間也許會使相機快門暫時失效從而影響拍攝。
然後按下快門線，讓快門線控制相機進行曝光，自己找個地方玩一會兒去吧。
照片拍出來之後就要後期合成了，需要的軟體就是我們耳熟能詳的photoshop（PS），版本為cs6。
用ps打開一張星軌的照片，然後把剩下的照片全選拖動進這張打開的照片裡面，新打開的照片會以智能對象的方式打開，每打開一張照片按一下回車鍵，所有照片都打開之後選中除背景層之外的所有圖層，混合方式改為變亮。然後細微的調整一下沒有對齊的照片，調整完成之後直接合並，然後保存為JPG格式圖片即可。
地點選擇
需要找遠離市區的地方，避開光污染。找一個合適的前景，最好可以稍微仰拍，這樣可以避免地平線附近較強的光污染，拍到天頂更明顯的星星。
時間選擇
要避開日光，差不多日落後兩個小時開始拍，拍到日出前兩個小時。還要避開月光，農歷15，滿月附近那幾天是沒法拍攝的，初1附近那幾天幾乎整晚都可以拍攝，其他時候可以上網查具體的月出月落時間，避開月亮即可。月光的照射下，月明星稀，星軌會很稀疏，但是地面景物會被照亮，也別具一格。傳統的單次長曝法面對月光下的天空基本沒什麼辦法，最多也只能曝光幾分鍾，而疊加法不受曝光時間限制，可以拍攝很長時間，呈現出不一樣的景色。
天氣選擇
必須是非常通透，萬里無雲的好天。注意晚上郊外天氣非常冷，做好防寒措施。
器材選擇
最好有超廣角，最好有大一點的光圈，機器的高感不要太差。還有一點很重要，定時快門線，用來設定間隔拍攝。最好是有線的，有遙控的也要用那根有線的連線，因為長時間曝光，用遙控容易出現信號中斷。
B. 如何拍攝星軌——攝影教程25
星軌攝影作品有著不可比擬的震撼性，在攝影師的鏡頭下，天上的星空是如此的美麗。可以說，只有使用相機才能記錄下如此壯觀的星軌，而僅憑肉眼是無法看到的。
在我拍攝了幾張星軌攝影作品與朋友們分（裝）享（逼）之後，有很多人問我，為什麼是一圈圈的，這是怎麼拍的，為什麼肉眼看不到。
其實這個問題的答案很簡單，星軌的形成完全是因為地球自轉的結果。因為相機安裝三腳架上拍攝時，相機與地球兩者是相互靜止的。而地球則會自轉，因此通過鏡頭來記錄下的畫面來看就彷彿是天上的星星在旋轉。
想要拍攝星軌，是有一些難度的，但是並沒有想像中的那麼復雜。簡單說，地球一直在自轉，那麼就可以使用相機打開快門，把星星運動的軌跡拍攝下來。但是在現實操作中，這么做卻並不可取。
原因在於，現在的相機基本都是數碼相機，數碼相機的成像使用的是一塊CMOS製成的感光元件。與傳統的膠片不同的是，這是一塊電子元件，因此存在著長時間使用下會發熱的問題。
對於拍攝星軌而言，地球自轉一周的周期是24小時，理論上想要得到完美的一圈星軌需要將快門持續保持打開24小時。幸好實際上我們不需要這么長的時間，通常幾個小時之後，不同位置的星星的旋轉軌跡就會使圓形接近閉合的效果。
但是對於CMOS來說，幾個小時的曝光時間也太長了，這么長時間的曝光就需要一直保持通電狀態，也就會導致持續上升的發熱狀態。而CMOS感光元件是通過將光信號轉化為電信號的方式實現記錄畫面的功能，在這個過程中受到信噪比的影響對於最終的畫面的噪點會有很大影響，而熱量又會對信噪比有影響。所以，簡單說，長時間曝光會使CMOS感光元件發熱量增高，導致最終畫面的噪點較高。
對於拍攝風光照片，尤其背景是純凈的天空的星軌照片來說，自然是不希望畫面上有較多的噪點。因此簡單暴力的通過長時間打開快門曝光的方式並不可行，需要尋找其他的替代方法。
之所以說了那麼多看似廢話告訴你不能用長曝光的方式拍攝，主要還是為了闡述接下來之所以這么做的原理。可以說，幸好現在數碼相機的普及，以及大容量的存儲卡變得越來越廉價，才讓星軌攝影變得觸手可及。
因為從幾十分鍾到幾個小時的長時間的曝光會使噪點升高，所以為了避免這個現象，我們需要將一次性的長時間曝光分割成多次的較短時間的曝光。
大多數相機在B門之前最長快門時間是30秒，而30秒這個時間較長，但並不會使感測器產生明顯的熱噪。因此，可以使用將單次超長時間曝光的方式，分割為多次曝光，每次為30秒的曝光時間。在前後兩次曝光之間加上幾秒鍾的間隔，給相機有時間讓感測器冷卻降溫。這樣，在完成一次星軌拍攝之後，畫面並不會受到熱量的影響而產生的可見的明顯的噪點。
你可能會說，既然地球一直在旋轉，但是拍攝時卻留下了幾秒鍾的間隔，這樣會不會導致星軌產生間斷。沒錯，這樣間斷性的拍攝確實會造成星軌中間的間斷，但是只要把握好合適的參數設置，就可以盡量使星軌間的間斷看起來不明顯。
數碼時代相對膠片時代有非常大的好處，其中之一就是後期處理有無窮的發揮空間，這對於星軌處理也是一樣。有很多專門用於處理星軌的軟體，不僅能將多張照片疊加成星軌，還能夠填補每張圖間的曝光間隙所導致的星軌的間斷。這樣，在成片中，即使把照片放大也不會有明顯的間隙。
在掌握了最佳的拍攝星軌的方式之後，就可以著手開始拍攝了。
在實際拍攝中，正確的設置相機的參數很重要。如果使用了不合適的相機設置，對拍攝到的照片的效果會有非常大的影響。
光圈與對焦
拍攝星軌，通常會使用一支廣角甚至超廣角鏡頭，這樣才能囊括更廣袤的星空，達到更壯觀的視角。首先需要確保鏡頭正確的對焦。拍攝星軌肯定需要在光污染較少的區域拍攝，而這樣光線就會很弱，因此相機的自動對焦功能就會無法成功對焦。因此就需要手動對焦。
長久以來的做法，就是把鏡頭切換到手動對焦模式，接著把鏡頭上的對焦環旋轉到無窮遠的低端，然後再轉回來一些，讓對焦位置的刻度在無窮遠附近即可。假設你的鏡頭沒有對焦距離窗，你還可以使用實時取景模式，然後將顯示的放大到最大，旋轉對焦環，讓畫面中的星星達到最清晰的時候就表示已經對焦到無窮遠了。一旦鏡頭對焦設置好就不要再去觸碰了。
因為夜晚光線弱，為了讓更多的光線通過鏡頭被相機記錄下來，所以盡量去使用你的鏡頭所擁有的最大光圈。通常鏡頭在最大光圈下並不是畫質最佳的時候，不過拍攝星軌的時候可以不必計較這么多，除非你的鏡頭在最大光圈時畫質下滑較大，那麼可以稍微縮小一點光圈。以我使用的騰龍15-30 F2.8鏡頭為例，拍攝星軌時我就會使用15毫米的焦距盡可能囊括更多的場景，然後使用F2.8的最大光圈進行拍攝。
如果你的相機鏡頭具有防抖功能，那麼一定要把防抖功能給關閉。在三角架上拍攝時防抖功能反而會適得其反。
感光度
接下來就是感光度的設定。星軌也是自然風光的一種，而且用這種拍攝星軌的方式是用多張疊加，每張照片記錄的星星在畫面上也就是小點，而過高的感光度會形成較高的噪點，使得星空不夠純凈。
因此在設置感光度的時候使用固定的感光度而不要使用自動感光度設置。並且，為了讓畫面的曝光足夠，不要使用100的感光度，可以嘗試400到800，甚至1200的感光度，但是再高就不推薦使用了。新款的相機高感光度下的噪點控制已經比以前的好很多，全畫幅相機的噪點控制也要比APS-C畫幅的相機要好一些，通常在800感光度的設置下並不會有明顯的噪點。
以上只是我的推薦值。每個人的器材並不一樣，在正式拍攝之前可以嘗試拍攝幾張。
快門
大多數相機上在進入B門之前最大的拍攝時長是30秒，因此我也建議單張的拍攝時長不要超過30秒。更長的時間會增加感測器的發熱量。這與季節也有關系，夏天相比冬天更容易發熱產生熱噪。
所以，在使用了鏡頭的最大光圈的情況下，先給快門設置一個初始值，比如30秒。然後去觀察拍攝的結果，如果畫面亮度過亮，可以嘗試縮短曝光時間，或者可以降低感光度獲得更純凈的畫面。尤其是當你使用了較高的感光度設置，降低感光度是更明智的。相反，如果30秒的曝光下畫面亮度如果還是不足，那麼就要確認你是否使用了鏡頭的最大光圈。如果此時已經使用了最大光圈，就需要再提升感光度作為補償。
因此，在拍攝星軌時，使用鏡頭最大光圈，讓感光度與快門速度達到一個均衡點，盡量避免使用過高的感光度設置。
有些高端一點的相機具有定時拍攝的功能，設置好曝光時間和間隔，以及需要拍攝的張數，就可以交給相機，靜靜的等待了。
但是這種使用相機內置的定時拍攝的功能並不是很方便，而且自由度也不夠高。所以我更推薦使用快門線來控制。有很多快門線可以設置曝光市場，拍攝間隔，拍攝張數等參數，非常方便。而且，有很多快門線已經支持無線遙控功能，這就讓無意間拉扯到快門線使相機搖晃的的可能性降到最低。
無線快門還有額外的好處，你可以手持無線快門的遙控器進行自拍，而不用端著沉重的單反。盡管很少有人這么做。不過購買一個好用的無線快門還是很值得的，這並不貴，從幾十到一百多有很多選擇。
最終的照片是需要多張疊加，因此照片不宜太少。通常我會拍攝一兩百張，然後後期進行疊加。張數太韶會導致後期疊加合成的時候星軌不夠明顯。
當拍攝完成之後，將照片導入到Lightroom中，進行調色等工作流程，然後再將照片導入進Photoshop進行疊加處理。
Lightroom
隨便選擇系列照片中的一張，點擊修改照片可以對照片進行處理。在Lightroom中要做的就是調整白平衡，增強對比度，提升畫面中星星的亮度，然後根據情況進行降噪和銳化。
因為使用RAW格式記錄，所以前期拍攝的時候只用設置好光圈快門以及感光度，剩下的可以通過在後期處理進行修正。在這張圖中，天空部分顯得灰濛蒙的，白平衡並不是我們想要的效果。因為將色溫調整為2600，色調調整為+8，這樣使天空顯現出更深邃的藍色。
接著，提升曝光度為+0.6，對比度為+10。將高光調節為+24，陰影調節為+36，白色色階調整為+21，黑色色階調整為+12，這樣做為了提升陰影部分的細節。將清晰度調節為+19，自然飽和度調節為+17。
來到色調曲線部分，提升亮部的曲線，然後控制住中下部的曲線，不要跟著升太高，進一步提升畫面暗部的亮度。最終曲線如圖片中的這樣。
在HSL面板中，將藍色的明度調整為-7飽和度調整為+13，其他的保持不變。在細節面板中將銳化值調整為52，蒙版調整到32，避免暗部的區域因為銳化而強化了噪點的影響。在降噪部分把明度調整為12，細節調整為58，略微做一些降噪處理。
地面部分還是有些暗。使用漸變濾鏡，從下往上拖拽出一個漸變，將曝光度調整為0.4。這樣，照片的後期處理基本就完成了。
選中所有星軌系列照片，然後點擊Sync（同步）按鈕，在彈出的對話框中將所有的內容都勾選上，然後點擊同步。Lightroom會將這張照片上所做的調整應用到所有的其他照片上。
回到庫模塊中，點擊導出。盡管出於畫質的考慮，更建議導出為TIFF格式，因為相比JPG格式，TIFF格式可以記錄16位的色深，也採用無損壓縮的方式記錄。不過這批星軌的照片一共有129張，出於後期計算量的考慮，我選擇了JPG格式導出。如果你的電腦性能足夠強大也有足夠的時間和耐心，不妨使用TIFF格式。
Photoshop
對於129張照片，一張張拖入Photoshop中打開是不現實的。幸好Adobe為我們准備了大量照片堆棧的快捷方法。
啟動Photoshop之後點擊文件菜單，然後選擇腳本→統計，彈出的圖片統計對話框則是用於圖片堆棧處理。把剛剛在Lightroom中處理完成的文件導入進來，在上方的堆棧模式中選擇最大化。因為是使用三腳架拍攝的，所以下方的自動對齊圖片就不必勾選了。點擊OK之後就可以等待Photoshop進行處理，這需要一點時間等待。
經過Photoshop一系列自動處理之後，一張星軌照片就完成了，接下來要做的就是保存。你也可以進一步進行後期處理，不過之前我們在Lightroom中已經做了足夠的處理，因此這里就不需要再處理了。
因此，將拍攝星軌的各個步驟拆分來看，每一步其實都並不是很復雜的，關鍵就是細心與耐心。而星軌畢竟是後期處理才能看到的效果，所以需要多拍熟練了才能拍到更好的效果。
C. 星軌拍攝指南
操作：較低的感光度曝光2-4小時，使用低感光度，較小的光圈。
參考設置：
ISO: 100 B門：90分鍾 光圈：F8.0（F2.8的1/8曝光量）
推薦現場測量，使用ISO12800，F4.0光圈設置，調整快門時長到N秒，使用直方圖確認照片亮度合適。然後調整到ISO100，F8.0 128*4*N為拍攝星軌需要的時長。
優點：線條連續性好，沒有斷層，可不需要後期
缺點：容易受特殊情況的影響（例如短時強光），曝光估算困難（夜空亮度變化），星星的軌跡線少，即使低感光度也可能畫質不佳（熱燥，無多張疊加降噪）。
操作：使用帶有定時間隔拍照的快門線自動拍攝。
優點：可以有用於製作延時視頻，星軌拖尾視頻的素材。成功率高，星星軌跡線多，即使使用高感，疊加中也能優化畫質
缺點：簡單疊加會有斷層
ISO：6400 快門：30s 光圈：F2.8 曝光張數：240張或更多 間隔時間：1s
參數設置僅做參考，實際環境影響可能會有偏差。光污染，月亮亮度，海拔，天氣均會有影響
朝北： 若包含了北極星，那麼會形成圓環，北極星幾乎是圓心中的點（常見樣式）
朝東或者朝西： 使用一條直線分割雙曲線，直線與地面夾角能反應當前拍攝地的緯度
朝南： 所有軌跡有相同的圓心，但無法看見圓心，圓心在地平線下
1.保持三腳架的穩定。使用管腳少，管徑大的三腳架；不影響構圖盡量不升起中軸；中軸下懸掛配重，可以使用無線快門。
2.關閉鏡頭防抖功能
3.色溫設置 4200K，可按個人想法調整，
4.推薦關閉長時間曝光降噪功能。
5.可以自定義照片風格，可適當調整反差和飽和度
6.關閉自動對焦，放大後使用畫面中心的星點仔細確認
7.注意天氣變化，同時避免在日出前或者日落後的藍調時刻進行測量和設置曝光參數
8.可以用鏡頭加熱帶避免鏡頭起霧
9.確認北極星的方位
10.關閉耗電的功能，例如機身Wifi，換上不含Wifi功能的內存卡。
11.注意氣溫，-15度無線快門中的電池很可能無法工作，-25度相機電池很可能電量不多，但低溫可以減少噪點。備用不需要電池有線快門。
12.月球對拍攝星空的影響不是絕對的，空氣足夠干凈，濕氣小的高海拔地區在滿月都可能拍到不少星星。
D. 相機快門速度的調節技巧
導語 ：快門最基本的功能就是與光圈組合，控制照片的曝光值，但是快門同時也可用作一種特殊的創意工具。下面我們來詳細說說相機快門速度的調節技巧，一起來看看吧!
保證正確的曝光
對於特定場景拍攝來說，如果我們改變了其中一個參數的值，就必須調整至少另外一個參數的值才能保證曝光正確。舉個最簡單的例子，如果我們希望降低快門速度，就必須縮小光圈或降低感光度。
如何調整快門速度
快門優先模式
快門優先模式在相機模式轉盤上或菜單中通常以字母S或Tv表示，在該模式下相機快門速度由我們控制，光圈大小則由相機根據曝光值判斷。一般來說相機上都有一個用來控制快門速度的撥輪，但為了穩妥起見最好還是先看看說明書。
使用高速快門
使用高速快門時，如果環境光線不足或鏡頭最大光圈偏小，無法滿足正確曝光的需要，取景器中就會出現相應的警告信息。這種情況下，如果我們無法改變現場光線條件，就只能通過提高相機的感光度設置使警告消失。
使用低速快門
在環境光線過強的情況下，我們就會看到與上面一種情況類似的警告信息。調低感光度設置能解決這個問題。但如果我們將感光度降至最低值後警告依舊沒有消失，就只能通過中性灰濾鏡減少進入鏡頭的光線數量。
1/250秒或更快的快門凝固瞬間動態
高速快門能凝固動態場景中肉眼往往無法抓住的細節與神韻。
將對焦點鎖定在這只老鷹身上使用1/1000秒快門跟蹤拍攝，捕捉到其極具動感的瞬間
使用高速快門的理由很簡單，畫面主體的運動速度越快，凝固其動態所需的快門速度就必須越高。1/250秒以上的快門能捕捉大部分運動速度較慢的運動對象的動態，1/1000秒的快門速度則能捕捉到汽車等運動速度更快的物體，而1/8000秒的高速快門則連子彈都不會放過。但是想成功捕捉到運動速度如此之快的對象，還不能光靠速度足夠快的快門。
首先，你得保證景物恰好位於取景框內而且正確對焦。最簡單的辦法是用鏡頭追蹤物體的運動，並將焦點一直鎖定在運動對象上。將相機自動對焦方式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦能起到一定幫助，但想要提高拍攝成功率，還得看平時對高速運動對象的拍攝練習和手感積累。另外，拍攝時的光線條件也非常重要。
接下來要注意的是拍攝時機。攝影是一種靜態藝術，如果拍攝時機沒把握好，即便運動速度極快的對象呈現在二維世界中也可能看上去就好像靜止不動一樣。以體育攝影為例，可以考慮使用灰塵、水跡等元素強化人物的力量感，或使用運動員表情烘托畫面動感。
技術進階——使用閃光燈
閃光燈是鎖定高速瞬間的好幫手。閃光燈的閃光持續時間大多高達1/1000秒或更快，無需大光圈鏡頭的配合也能將畫面主體的動作牢牢抓住。尤其是在全黑的環境中，閃光燈可以“提高”你的快門速度。你在全黑的室內可以將相機設置為B門，然後在要拍攝的瞬間出現是點亮閃光燈。這時候相機將會記錄下閃光那一剎那的場景。
這種方法被應用在很多領域。子彈穿透物體、濺起的水珠等許多經典的超高速攝影作品都使用這種技巧拍攝的。這類照片中的一部分在拍攝時需要動用極其精巧的裝置來確定閃光曝光的正確時機，但只要有足夠的耐心，使用最普通的相機與閃光燈在反復嘗試後也能捕捉到水滴這種簡單拍攝對象的美麗。
常見的錯誤
缺乏動感
高速快門能將動態完全凝固，因此畫面中的景物有時看上去就好像完全處於靜止狀態一樣。我們可以選擇對角線構圖或傾斜構圖等方式增強畫面動感，但最好的方法還是使用下一頁介紹的搖拍法。
畫面模糊
如果畫面出現不符合我們期望的模糊，一般來說要麼是因為跑焦，要麼是因為快門速度太慢。如果是前者，原因可能是畫面主體偏離了我們選擇的對焦點。如果是後者，則需要選擇更快的`快門速度。
避免高感光度產生的噪點
為了獲得凝固動態需要的高速快門，我們通常都需要提高相機的感光度設置。好在當今大部分數碼單反在ISO 1600甚至更高感光度設置下依舊能提供不錯的畫質表現。但如果我們拍攝的照片不幸欠曝，在我們試圖通過後期處理軟體改善畫面亮度時，噪點依舊會成為一個大問題。即便使用低感光度設置拍攝的照片也不例外。
為了避免後期處理時的噪點問題，在前期拍攝時一定要保證曝光的准確。尤其在背景光線較強的環境中拍攝，畫面主體很容易因為相機測光系統誤判而欠曝。
等待撞擊岩石破碎開來的海浪達到最高點時使用1/1000秒高速快門表現出海上風暴的力量感
1/250秒-1/15秒突出物體的速度感
選擇相對較慢的快門速度，使用搖拍法拍攝運動場景，模糊的背景可以烘托畫面的運動感。
拍攝高速運動場景並不一定非要使用高速快門不可，我們也可以使用速度相對較慢的快門，通過模糊來烘托動感，做法有兩種：一種在拍攝時保持相機靜止，得到背景清晰，而運動對象模糊的照片;一種在拍攝時隨運動對象移動相機，得到背景模糊運動對象清晰的照片。後面這種方法被稱為搖拍法，保持相機靜止的拍攝方式，我們在後面分還會討論很多，現在我們主要來談談如何得到完美的搖拍拍攝結果。
使用搖拍技巧
當畫面主體運動方向與相機平行的時候，使用搖拍法拍攝相對簡單一些。選定拍攝對象，使用取景器跟隨拍攝對象保持其位置穩定，在跟蹤移動的過程中按下快門並繼續保持相機的跟隨運動狀態。
想得到完美的搖拍法拍攝結果，關鍵在於保持運動的平滑、穩定，保持跟隨拍攝動作直至拍攝結束後。按下快門的時候，取景器內一片漆黑，你無法觀察到被攝物體，此時一定不要減慢相機晃動的速率，不要懷疑自己剛才的判斷。
增加難度
在畫面主體成一定角度朝向、背向拍攝者或沿非直線軌跡運動時，使用搖拍法拍攝的難度就大了。拍攝這類運動對象，例如在彎道上做不規則運動的汽車等，希望得到背景模糊、主體清晰的照片，不經過長時間的練習基本不大可能。
搖拍也有一些竅門，在運動對象上選擇一個希望保持清晰的點，只在取景器中關注這一個點，保持其位置不變。以拍攝賽車為例，通常就以引擎蓋上的數字或裝飾作為觀察重點。這事聽起來容易，但實際拍攝中我們對觀察點的注意力，很容易就被景物的整體運動干擾。
跟我學：基本的搖拍技巧
如何在運動對象朝著相機運動的情況下拍攝出成功的搖拍作品。
1 設置自動對焦模式
跟蹤朝著相機運動的物體，必須將相機自動對焦模式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦模式，才能保證相機能將焦點一直鎖定在被攝對象上。設置自動對焦模式後，再根據我們期望保持清晰的畫面部分設置對焦點。
2 設置快門速度
將相機切換至快門優先模式，並根據被攝對象的運動特點選擇合適的快門速度。上方表格中提供的數值可供參考，但實際拍攝中還得根據畫面效果和運動對象速度進行相應的權衡與調整。
3 平滑移動
盡早確定運動對象在畫面中的位置，然後根據構圖選擇合適對焦點對焦。通過取景器與運動對象保持相同的速率運動，當合適背景出現時按下快門。為了保證成功率，可以將相機設置為連拍模式。
常見的錯誤
移動過度
如果你的照片中所有畫面都同樣模糊，要麼是因為你的移動速度過快，要麼是因為你選擇的快門速度過慢。這個時候應該設置一個較高的快門速度，放慢搖動速度，保證被攝主體的清晰。
移動不足
如果拍攝結果中的背景顯得不夠模糊，畫面動感不足，那是因為使用的快門速度還不夠慢。在拍攝條件許可的情況下，可以將快門速度放慢一兩擋，在保持主體清晰的情況下模糊背景。
專家技巧————使用閃光燈
拍攝自行車、賽車等運動時，使用閃光燈是保證運動對象清晰的一個好方法，但前提條件是你必須與運動對象保持非常近的距離。如果你只是在觀眾席上，開不開閃光燈對拍攝結果完全沒有任何影響。
1/15秒-1秒讓模糊為我所用
保持相機穩定的情況下放低快門速度，能將事物的運動以一種有趣的方式記錄在畫面中。這種做法很容易讓我們的作品顯得專業。
快門速度設置為1/4秒的情況下，靠近相機的行人比中景和遠景中的行人模糊效果更強烈
當相機快門繼續降至1/15秒以下的時候，我們就可以探索景物運動帶來的新的模糊效果了，專業攝影作品中常見的水面模糊效果就大多使用類似的低速快門拍攝。但流水也好瀑布也罷，最重要的是有一個穩定的三腳架。
為了得到我們期望的效果，我們在整個拍攝過程中需要保持相機的完全穩定。使用數碼相機標准變焦鏡頭廣角端拍攝，加上防抖系統的配合，我們基本可以在1/8或1/15秒的快門下手持拍攝。但當快門速度再慢一點，我們就非得使用三腳架不可了。在使用三腳架的時候一定要記住，關閉相機或鏡頭的防抖功能。
特別注意
使用慢門拍攝時最大的難點是預估場景中的運動對象最終在畫面中呈現的效果，這其中牽涉的因素非常多。只有多加練習，對比頭腦中預想的圖片和最終結果，才能逐漸把握你要使用的快門速度。
首先，我們需要判斷景物的運動是流水那樣規則地沿固定軌跡運動的還是像樹葉那樣無規則隨意運動的。沿固定規矩規律運動的對象在畫面中會以線條的方式呈現，而隨機運動的對象在畫面中則更多表現為一團雜亂的模糊像素。
放慢快門速度
接下來我們需要確定的就是快門速度了，這取決於景物的運動狀況、和相機之間的距離以及我們需要的模糊效果。例如說前景中奔涌的逝水和背景中搖曳的樹葉，達到相同模糊效果所需的快門速度肯定是不一樣的。
如果你想拍攝虛實對比的畫面，需要考慮的就更多了。比如如何讓水流虛化，並讓流水相對虛化。此時的快門速度不能太慢，因為樹葉不可能完全靜止。
在拍攝行人的時候，由於人們走路的速度不一樣，所以虛化效果通常難以預料。
在車上拍攝
有沒有想過攝影師們是如何拍攝出類似上圖這種背景模糊車內清晰的照片?秘訣有兩點，一個是使用低速快門，另外一個是在車輛上給相機找一個固定點。使用器材承重的人最好不要嘗試這個技巧，因為高速行駛的狀態下相機很容易振動。
有些攝影師喜歡將相機貼在胸前拍攝，但在移動的汽車上最好還是把相機安裝在三腳架或支撐桿上，再通過吸盤和車身固定在一起，否則三腳架和車子接觸的地方也容易不穩定。
為了避免相機振動，開車時應盡量放慢車速，有必要時甚至可以讓朋友在後面推著車前進，並使用遙控釋放快門。在上面的圖片中，我們加入了人物，這樣能讓場景看上去更加真實。
在拍攝時，還需要注意安全，你可以在市外的公路上嘗試拍攝，在喧囂的城市裡最好還是不要在道路上拍攝。
常見的錯誤
曝光過度
快門速度放低的時候，景物運動幅度較大的區域很容易出現過曝，例如說水面。首先根據本節的推薦設置試拍一張，然後根據回放時的直方圖或高光溢出警告確認曝光是否正確。
專家技巧——使用偏振鏡
光線充足的時候，即便使用最小光圈和最低感光度設置，我們也很難將快門速度控制在1/8秒以下。偏振鏡除了能消除畫面中的反光，也可以減少接觸到感光元件的光線數量。在鏡頭前面加裝一片偏振鏡後，至少能將快門速度再延長一倍。
1/5秒的快門速度足以形成流水的經典模糊效果
1秒-30秒再慢一點!
使用超過一秒的快門在弱光環境下拍攝，模糊運動幅度不大的景物。
當快門速度延長到30秒，景物中運動幅度再小的變化也會在最終畫面中變得模糊。海水涌動、風雲變幻在長時間曝光的渲染下，都會表現出雋永的模糊效果。這樣的快門速度也很適合在夜間記錄城市燈紅酒綠的各種詭異色彩。
在這種快門速度下，我們還是會遇到所有長時間曝光都必須面對的問題，預期運動景物在最終結果中表現的效果。由於這一次我們使用的快門時間更長，因此景物運動造成的模糊效果將會變得更明顯。一般來說只有在太陽落山的情況下，才有可能使用超過一秒的快門速度進行拍攝。如果希望照片中的天空依舊表現出足夠的細節，就必須趁著太陽剛剛下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的時候拍攝。
這種極富畫面感的模糊效果是在太陽剛落山時使用長時間曝光得到的
進一步降低速度
中性灰濾鏡或偏振鏡都能起到減少進入鏡頭光線數量的作用，幫助我們壓低快門速度。光線越明亮，我們就需要使用密度越高的中灰鏡，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。
常見的錯誤——相機抖動
即使裝在三腳架上的相機也有可能出現抖動，造成畫面模糊。如果拍攝環境風比較大，可以把相機包吊在三腳架的中軸下方提高三腳架穩定性。另外在拍攝之前還需要檢查三腳架的三隻腳是否都已經放置穩定。
拍攝燈光尾跡
夜幕降臨之後，使用長時間曝光能將來來往往的車輛變成一道道的燈光尾跡
在夜間可使用長時間曝光記錄來來往往車輛的燈光尾跡。拍攝這類照片所需的基本技巧和拍攝其他類型的長時間曝光照片一致，但由於車燈並非靜止不動的，所以它們能否被記錄下來並不取決於我們使用的快門速度而是取決於我們設置的光圈大小。如果拍攝時將光圈收得太小，它們在畫面中將變得非常不明顯。
30秒或更慢的快門慢門無止境
在黑暗的環境下使用超長時間快門拍攝，夜空將為我們展示不一樣的美麗。
這幅慢門的作品是由18張照片在Startrails中合成的，每張照片曝光時間為30秒。既表現了星空在九分鍾之內的變化，同時又避免了畫面噪點。
當快門速度超過30秒，即便在微弱的星光映照下，我們也能清晰記錄場景細節、撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。
30秒是大多數相機的可設置快門上限，如果希望獲得更長的曝光時間就必須在手動模式下開啟B門模式。設置為B門後，當我們按下快門時相機開始曝光，只要我們的手指不離開快門曝光過程就不會停止。當然，實際拍攝過程中我們的曝光時間長短還會受到其他某些因素的制約。
曝光技巧
曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。對近些年出現的數碼單反相機來說，這並不是個問題，數分鍾的曝光時間並不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。但對於星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。
長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由於城市的光污染，天空很可能並不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建築物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。
住在繁華的都市裡，我們不得不接受這個現實問題。但反過來在都市燈火的映照下，天空中的雲彩與霧靄也可能表現出完全不同自然的魅力，此時我們無法拍攝星軌，更適合拍攝霧氣籠罩的場景。
常見的錯誤————熱像素
長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高於周圍畫面的單個像素，這類像素被稱為熱像素。開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類像素的出現，使用Photoshop中的修復畫筆或仿製圖章工具也能很輕松的將它們從畫面中移除。
星跡攝影需要注意的問題
感光度
由於星光非常微弱，我們必須使用800以上的感光度設置才能得到記錄星跡所需的理想光圈快門組合。
曝光
將相機設置為手動曝光模式，首先使用f/5.6光圈、30秒快門進行一次試拍。如果試拍結果中的星光太暗淡，將光圈開大至f/4;如果太明亮，就縮小至f/8。
拍攝模式
將驅動模式設置為連拍，對焦模式設置為手動。和其他長時間曝光不同的是，拍攝星跡時，我們必須關閉相機的長時間曝光降噪功能，以保證相機能持續不斷的進行拍攝，獲得連貫的星空運行軌跡。因為相機的降噪時間和拍攝時間是相同的，這就意味著，如果我們使用了30秒拍攝照片，相機會使用30秒的時間進行降噪。
拍攝照片
將相機安置在穩固的三腳架上，使用遙控器釋放並鎖定快門按鈕。相機將按照每次30秒的快門速度連續不斷的拍攝下去。有些電子快門線可以設置自動觸發快門，你可以設置拍攝的張數，然後等待拍攝完成就可以了。
三腳架的穩定至關重要，不僅要將腳管擰緊，還要選擇堅實的地面作為支撐點。你可能要連續拍攝一個多小時，此時三腳架的微小位移也會影響後期合成的效果。
最後收尾
拍攝最後一張收尾照片時，根據我們的畫面構圖需要使用手電筒或閃光燈提亮前景中的建築物或樹木。然後再將鏡頭蓋罩在鏡頭前，使用與前述系列照片完全一致的快門與光圈設置拍攝一張全黑的照片，這張照片將作為我們生成最終拍攝結果時的降噪參考。
跟我學：如何使用B門
1 選擇正確模式
要使用30秒以上的快門速度，需要使用B門。佳能的部分數碼單反相機的模式轉盤上直接提供了B門擋，除此以外大部分相機都必須設置在標記為M的手動曝光模式下通過調節快門撥盤將快門設置為“bulb”模式，也就是俗話所說的B門。
2 使用遙控器
如果沒有遙控器的話，我們在整個拍攝過程中就必須一直按住相機快門不放，很容易造成機身抖動。大多數遙控器都有鎖定快門的功能，省去了我們在長時間曝光的過程中按住快門不放的麻煩。
3 曝光計時
失去機身液晶顯示屏的幫助，我們只能自己把握曝光時間。使用手錶、秒錶或手機提供的計時功能都能幫助我們准確地判斷曝光的持續時間。很多高級的電子快門線帶有自動計時功能，你可以設置拍攝時間和張數。
E. 延時拍攝星軌的心得與後期處理
有一天突發奇想想拍星軌 遂約好友人同去
拍了一個通宵 兩個人重感冒至今
雖然累 但真的很好玩 現在介紹一下我的拍攝心得和後期處理過程吧
============器材與著裝篇============
首先是器材明細
機身：Canon 5D Mark III
鏡頭：Tamron SP 15-30mm f/2.8 Di VC USD
腳架：Benro GC268TV2
快門線：Meike MK-RC8(只用有線部分)
閃光燈：Canon Speedlite 600EX-RT
記憶卡：64G CF +32G SD
雜項：相機備用電池兩塊/AA電池8粒/AAA電池4粒
個人物品：薄風衣/蚊怕水/頭燈(包紅布)
器材的選擇說明
機身就不用說了全幅在高感情況下比半幅強了太多
這次拍攝星軌的鏡頭用了超廣角焦段15mm 這樣納入的前景與星空更多
腳架很重要 一個穩定的腳架可以帶來高質素的成像 這次拍攝下來覺得一個好的腳架是值得的
快門線必須選副廠 因為兩個原因 價格低廉 而且有延時拍攝功能 果斷降低了拍攝的痛苦程度
同時絕對不要用無線的快門線 因為一來怕干擾 第二怕接收或者發射端沒電 就樂子大了
閃光燈的用途主要是用於照亮前景 延時拍攝中 隨便拿出來閃前景一兩次即可 太多就會造成過曝
個人的著裝要求
長褲長襪是必須的 因為蚊子堪比密集戰斗轟炸機
蚊怕水要好的 否則滿身包是跑不了滴
風衣一件 下半夜霧氣重 很容易感冒 但我們還是果斷感冒了
紅色頭燈有助於在黑夜環境中看清相機以及方便調整 同時又不會太亮 讓眼睛一片白茫茫
這是我出門帶的裝備
============時間與地點選擇篇============
拍星空對於天氣、時間、地點的選擇非常苛刻
需要考慮幾個因素：首先是拍攝時間需要確認月亮的盈虧情況 接近滿月自然是不用拍星星啦
其次是天氣 有雲 陰天也不用拍啦
最後也是最重要的地點 城市周邊光污染嚴重 長曝下來 天空都是亮的 自然也會失敗
不過 平常生活中總會有各種狀況發生的 我們只能盡量自己創造最佳的拍攝條件
例如我們這次 因為平常工作日都要上班 我們只好選擇了周五夜晚
可是那時已經是農歷十二了 月亮照亮了半邊天空 我們只好根據月出月落的時間來選擇拍攝時段了
另外 珠海的光污染遠超想像 後來我們果斷轉移去了高欄桿飛沙灘一帶才獲得了純凈的天空
不過就沒辦法選北極星了 因為北極星方向是城區 光污染沒辦法拍攝
因此拍攝星空 做好功課是必須的 以下是我用的幾款手機APPS
AccuWeather 用於查詢拍攝日的天氣情況 以及日月升落情況
這是當晚的天氣情況
SkyView尋星 找北極星 找星座都靠她了
============場地布置篇============
到了拍攝地 當然都很興奮
需要快速的布置好拍攝地 因為其實星星是跑的很快的
架設好腳架 然後開始取景(左邊是我的器材啦)
取景有兩個注意事項：一個是取景一個是無限遠對焦
取景：首先讓ISO設置為auto 看測光表正常即可按下快門(這樣可以有效減少取景時間)
經過數次確定選景 並鎖定腳架保持穩定(必須鎖死 動了就等著哭吧。。。)
無限遠對焦：拿強光手電筒 對著最遠的山體或者亮星 半按多次快門 達到最清晰狀態 然後將AF/MF撥為MF
最終要的 長曝必須把鏡頭防抖關了
============拍攝參數篇============
思路是這樣的：多張疊加 每張需要略微欠曝 高感越低越好(高畫質) 長曝時間越短越好(降低熱噪)
因此我的參數是：ISO1000 焦段15mm f/3.5 曝光15s
把相機調到B門 插上快門線 我的延時設置是曝光15s 間隔5s 拍攝500張
然後就是漫長的等待啦
我們是輪流在車上睡的 不睡的主要負責看著相機 防盜 防沒電
好不容易終於熬完了通宵 飢寒交迫 殺去30公里外的腌面館 一碗腌面+豬雜湯幸福滿滿
============後期處理篇============
這里分兩個板塊來講 一個是星軌 一個是動態視頻 也是本篇帖子的重點啦
首先我是一個菜鳥 真的是 我接觸LR+PS就是三個月的時間 我連圖層蒙版都還不懂
所以有什麼地方不對的 請諸位大神不吝賜教啊
這里用到的工具是Adobe的Lightroom CC與Photoshop CC
------------星軌合成------------
打開LR 導入拍攝的素材
修正其中一張圖片 基礎參數如圖所示 其實調到自己喜歡就好了
其他參數如下
適度降噪
復制這張照片的調整與設置
復制選項
全選其他照片後黏貼之前照片的設置
然後導出全部照片
導出參數設置如下(這個根據個人喜好與電腦配置吧)
導出ing
最後得到了一組合成素材
排除一些強光的照片 避免合成時產生了過曝 不過不要刪除 建一個文件夾放著他們吧
打開PS 有一個准備工作要做(這點很重要)
打開暫存檔 確認暫存檔位置與空間
如果暫存檔滿了 各種動作都做不了 白導入了哦 所以務必確認好空間
現在正式開始
選擇文件-腳本-將文件載入堆棧
選擇剛剛生成的合成素材 記得勾選創建智對象
堆棧完成後 選擇圖層-智能對象-堆棧模式-最大值
這樣就可以初步得到合成的星軌圖 再拉拉曲線 色階 就可以得到自己想要的星軌圖啦
記得存檔 而且只能存PSB 因為估計超過2GB的
到這里有滿滿的成就感
F. 佳能700D+小小白IS怎樣拍攝月亮，拍攝星軌需要曝光1小時以上嗎
拍月亮：對著月亮，點測光，上三腳架拍攝。
拍星軌：三腳架，快門線，B門拍攝，由於地球自傳需要比較長的時間才能在照片上體現出星星的移動，所以最好選擇盡量長的曝光時間。避免抖動顯得尤為關鍵，反光板預升要開啟，防抖功能要關閉。
G. 攝影技巧 - 星空、星軌，天文攝影全攻略
攝影技巧
星空攝影全攻略
貓北南Eric
10.11.2019
目錄
星空攝影分類
前期准備
相機和鏡頭的選擇
一般星空攝影攻略（設備、方法）
星軌攝影攻略（持續時間長）
深空天體科普（對設備要求很高）
建議收藏備用
//
星空攝影
普通星空
星軌
深空天體（NASA）
//
前期准備
查天氣
城市的光污染對星空攝影影響非常大，因此不要幻想在城市裡拍下漫天繁星。
早在東漢末年，曹操就在他的《短歌行》里告訴我們一個道理：月明星稀。和光污染一樣，對於星空來說，皎潔的月光同樣也是強光，有大大的月亮高懸天空的時候，星空同樣也會黯淡下來。
最佳拍攝時間一般都在 每個月農歷26到次月農歷初3之間 ，這是月光最暗的時候。
夏秋兩季 是拍攝星空的最佳季節，拍攝時間最好在 晚上九點至凌晨三點
下雨 、 多雲 或 起霧 等天氣基本可以放棄拍攝
最後，我們要找到一個 沒有光污染 的地方，而且選擇一個 晴朗的天氣 。
野外拍攝要注意安全
查星圖
看月出月落時間，辨認星座等
IOS Star Walk2 ￥18.00
它的免費版功能已經非常全面，星空圖版面製作超級精美，帶點很高科技的感覺之餘一切都清楚﹑易明。我認為它的精美程度是雲雲手機APP中最頂級的呢。內置自動定位模式，即時顯示在你附近的星星或銀河。你亦可以在APP上查看每天日出日落的時間。
（備選：星圖 免費）
安卓 星圖 免費 / Google Sky Maps 免費
電腦 Stellarium 免費
http://www.stellarium.org/zh_CN/
食物及禦寒衣物
人在長時間待在室外體溫會降低，所以要注意保暖防寒，至於帶多少，帶什麼，那要看你是想去攝影還是想去野餐了。
一般星空攝影的時間比星軌攝影要短很多，星軌攝影時長常常持續數小時。
而且相機可能也要禦寒，如果你在極寒地區拍攝星空，注意預防鏡頭結霜結露
手電筒
普通手電筒也可
這里簡單提一下 紅光手電筒
人眼對紅光不敏感，看到紅光以後，瞳孔不會明顯變小，人眼適應黑暗環境是需要一段時間的，往往一邊看星圖，一邊找星，這時候就需要紅光手電筒。
赤道儀不是必需品
地球自轉會產生輕微移動，而赤道儀可以通過自身旋轉，讓架設其上的相機與星空背景的相對位置保持不變，在拍攝靜止星空畫面時有很好的輔助作用。但因為赤道儀不便於攜帶、價格昂貴等劣勢，所以不是必需品；對於專業拍攝星空的攝影人來說，赤道儀倒是可以購入。
//
相機和鏡頭的選擇
相機
高感優秀的相機最適合星空攝影，即相機在高感光度下的控噪能力優良，黑暗中長時間曝光產生的噪點處於可控范圍，不至影響作品的成像質量。
鏡頭
首先要保證大光圈，最好是廣角鏡頭
光圈最好在F4以上
大光圈的鏡頭可以在相同的曝光時間下增加畫面的曝光量，同時大光圈會讓畫面中的星星光點顯得更大顆。
廣角鏡頭，保證足夠的景深
拍攝星空多數是拍攝銀河，畫面需要有視覺的震撼效果，所以擁有廣角端的變焦鏡頭更合適。
鏡頭參考
全畫幅相機 ：11-24mm、12-24mm、14-24mm、16-35mm等，也可以選擇適馬的14mm F1.8、21mm F1.4等副廠鏡頭。
半畫幅相機 ：如佳能的APS-C畫幅的相機，搭配EF-S 10-18mm很不錯。或者套機鏡頭，比如18-55mm、18-135mm，使用18mm廣角端拍攝，也能滿足拍攝需要，但是拍攝畫質就沒有全畫幅和高端相機那麼好。
星軌
魚眼、超廣角、廣角、中焦、長焦
星座
魚眼、超廣角、廣角、中焦
流星雨
魚眼、超廣角、廣角
銀河全景
魚眼、超廣角、廣角
銀河局部
廣角、中焦、長焦
深空天體
中焦、長焦
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一般星空攝影
你需要准備的設備
單反相機+鏡頭
推薦 超廣角鏡頭、 廣角鏡頭 或者 魚眼鏡頭 ，視覺更震撼。光圈最好 恆定F2.8 或者 大於F2.8 ，而且根據星空500法則（下面會講到），廣角鏡頭可以使用更長的曝光時間。
500法則 最長快門時間=500/等效焦距
（快門時長不要超過30s）
例如使用 24mm 鏡頭拍攝，快門最慢就應該是 500/24 = 20.8s，用 35mm 鏡頭拍攝的話，最慢快門就應該是 500/35 = 14.3s。
等效焦距換算
全畫幅 1倍
尼康、索尼APS-C畫幅 1.5倍
佳能 APS-C畫幅 1.6倍
奧林巴斯M4/3 2倍
三腳架
盡量選擇穩固的三腳架，因為不是拍攝星軌，對三腳架穩定性沒有很高要求，一般三腳架也可。
快門線
手動按快門容易影響畫面清晰度，建議快門線拍攝，或者相機設置延時幾秒拍攝。
電池&儲存卡
確保足夠使用即可
一般星空攝影方法
預對焦
1.使用手動對焦模式，光圈開大，快門速度調慢，iso調高。
2.開始實時顯示拍攝，按下放大按鈕，將畫面中的星星或銀河放大。
3.手動調整對焦環，直到星星和銀河清晰為止
4.對好焦之後就不要再碰對焦環了。
快門、光圈、ISO、白平衡、降噪
快門 要滿足500法則，星星才不會拉絲（拉絲不就是星軌了么），15s，20s均可。
拍完之後可以放到最大檢查星星是否拉絲，如果拉絲需要縮短快門時間。
光圈 不一定越大越好，F2.8，F4均可。
ISO 在1600~6400之間最佳，高iso對相機高感要求較高。
白平衡 建議設置自動，拍攝raw格式方便後期處理，如果一定要設置，可以盡量偏冷一些。
降噪設置 ，注意關閉高感降噪和長時間曝光降噪等功能。降噪可以待後期進行細調，相機的自動降噪可能會讓拍攝者不滿意，不建議使用。
一般星空攝影操作比較簡單，後期處理也很重要，接下來是星軌攝影
//
星軌攝影
你需要准備的設備
單反相機+鏡頭
與一般星空攝影沒有太大不同，也可使用中焦、長焦
三腳架
對三腳架穩定性要求比較高，盡可能選擇穩固的三腳架，記得關閉相機鏡頭防抖
快門線
快門線可以選擇無線快門線或者有線的，一定要有間隔拍攝功能，需要拍攝幾百張後期合成。
有的相機自帶間隔拍攝功能，也可以不使用快門線
指南針
靠譜即可，手機自帶指南針
星軌攝影方法
常見的星軌有 斜線型 和 同心型 兩種
當然還有看起來更高端的 螺旋星軌 、 爆炸星軌
（後期合成才可以實現）
拍攝星軌有兩種方法，一種是多張合成法，另一種是B門曝光法
不推薦B門長曝光拍攝星空
長時間曝光會產生許多噪點
很容易過曝或者欠曝
如果相機沒電關機或者強光物體照射鏡頭就會功虧一簣
前景會嚴重過曝（前景是什麼？如圖二的小木屋，如果使用B門方法拍攝，小木屋窗子以及雪地將會是純白過曝的）
方法
相機設置
建議拍攝RAW格式，後期可以調色溫
在光污染比較嚴重的地方建議用低色溫拍攝（否則可能失去星野的神秘感，看個人愛好進行設置，可使用自動白平衡，後期再做更改）
把 長時間曝光降噪 關掉，否則星軌會出現斷點
進行對焦
與一般星空攝影的對焦方法相同
鏡頭方向
同心型
在北半球對准北方拍攝，可以拍到以北極星為圓心的同心圓星軌。在南半球，對准南方可以拍到同心圓星軌。
斜線型
對准其他方向，我們能拍到斜線型星軌
螺旋星軌 和 爆炸星軌
需要starstail插件
http://www.starstail.com/
方法更加復雜，有機會單獨更新
快門、光圈、ISO、累計曝光時間參數
快門
單張照片曝光時長一般為25-30秒，每張間隔2秒拍一次（如果沒有間隔拍攝功能的相機只能通過快門線來完成拍攝）。
累計曝光時間
理論上來說星星24小時才會旋轉360度，整個星軌才能完成閉合，現實中普通相機不可能曝光24小時。理想的星軌圖通常曝光時間在1小時以上。曝光時間越長星軌效果越佳，星軌就越長。
光圈
F4或更大。
ISO（1600~6400）
不要超過相機 最大感光度的一半 即可
對於星軌，可以自由掌控星跡疏密度。通常情況下感光度越高或光圈越大，星軌越密，反之越疏。
建議先用低感光度長曝光，來拍一張噪點少的前景
然後就可以 設置好 快門、光圈、感光度、累計曝光時間， 按下快門等待 就可以了
（極寒地區有特殊的要求，比如相機防寒，電池掉電快，需要購置其他設備比如暖寶寶、假電池等）
前期拍攝完成後，使用ps堆棧合成即可
//
深空天體攝影
科普
最容易拍攝的深空天體如下：
春季：波德星系M81與星爆星系M82（大熊座）
夏季：礁湖星雲M8（人馬座）
秋季：仙女座大星系M31（仙女座）
冬季：獵戶座大星雲M42（獵戶座）
需要赤道儀，價格昂貴，設備沉重
簡單了解即可
畢竟高質量的深空天體，是NASA用哈勃拍的
「我是Eric，很高興遇見你」
雙擊贊同，點亮 溫暖
H. 怎樣用單反拍星星
1、上三腳架
2、反光板預升
3、遙控或者定時自拍功能
4、關閉鏡頭或者機身的防抖功能
5、你的鏡頭只能拍比較廣的一大片天空，
想表現點狀星星的話就要高ISO，400或者800也可以試試1600（不過要後期修片），
光圈F5.6，快門速度5秒以內
想表現星軌的話就要低ISO，100-200，光圈F8-16，快門速度越慢，星軌拖的越長，起碼30秒以上曝光時間，如果是長達幾個小時的曝光，可以把星軌拍成一個一個的同心圓。
6、掌握基本的快門、光圈、ISO三者的配合關系後自己多用M檔試，會找到你想要表現的效果
I. 尼康d800e拍星軌如何關防抖
一是把相機和鏡頭的防抖功能開關關閉（把旁邊的按鈕撥一下）。二是選擇反光板彈起模式（看說明書108頁）。這樣就解決了相機抖動的問題了。