1. 單反相機取景范圍是什麼意思
100%取景范圍曾經一直是頂級專業機才會有的功能，如當年的尼康F*系列，佳能的1系列、美能達的9系列，以及後來的尼康D*佳能1、索尼的a900等數碼專業單反機他們都是100%取景。而准專業的佳能無敵兔（5D Mark II）取景范圍只有98% ，尼康的D700取景范圍只有95%。不過目前這種貴族指標正在被廠家下放，如佳能和尼康的DX畫幅的旗艦機7D和D300也都採用了視野率為100%的取景器，尼康甚至在它的高級入門機D7000上也採用了這種取景器。但很遺憾，目前很多中低檔甚至高檔的數碼單反還都沒有採用100%取景，
2. 單反相機里取景器尺寸與放大倍率是什麼意思
簡單的說是視差，你從取景器看到的與你拍出來的要小，這個你可拍個物體充滿取景器拍照，然後沖印即可看出。它的倍數我是這樣理解，一百毫米物體在取景器看到的是七十二毫米，拍出來是一百毫米。（參考）
3. 請問相機焦距和取景大小的關系，8mm的鏡頭在50cm遠大概能拍多大面積，有沒有相應的轉換公式
在視頻監控的工程實踐中，我們經常會碰到這個問題：我想看清楚100米處的人，應該選用怎樣的變焦鏡頭？選用多少倍變焦的球機？焦距多少才比較合適？
根據鏡頭透射的原理：f/D=h/H
其中：f－鏡頭的焦距mm
D－鏡頭與被拍攝物體之間的距離m
h－CCD鏡頭的高度mm
H－監控現場的高度（攝像機攝取的畫面的實際高度） m
我們以天地偉業的一款智能高速球機（TC－D2618BNX）為例：該球機為1/4CCD（w*h=3.6*2.7mm），18倍光學變焦，F4.1mm～73.8mm。
1、假定甲方想要看清楚一個人清晰的大頭像，那麼這個距離是多少呢？
首先我們先要弄清楚一個概念（有過相機拍照經驗的人比較容易理解）：想看清大頭像，那麼人的臉部大約占畫面的1/2，人臉約0.25m，因此監控現場的高度D＝0.25*2=0.5m。
代入公式計算：D1=4.1*0.5/2.7=0.76m
D2=73.8*0.5/2.7=13.67m
因此該款攝像機想看清楚人的大頭像，那麼0.76m≤D≤13.67m。
2、如果甲方的要求不那麼高，比如只是需要能看到整個人體為止，按人均身高1.65計算，人體應占畫面的1/2，因此監控現場的高度D=2*1.65=3.3米。
代入公式計算：D1=4.1*3.3/2.7＝5.01m
D2=73.8*3.3/2.7=90.2m
這時候，5.01m≤D≤90.2m。
3、假定未選好攝像機，但甲方說要拍攝到清晰的150米外的人體，我們也可以算下（假定還是用1/4CCD）：
f=150*2.7/3.3＝122.73mm，也就是要達到這種效果，選用的攝像機的最長焦距應該達到122.73mm，如果最短焦距是4mm，那麼就是31倍變焦。
從上述幾個案例來分析，要使鏡頭能看的更遠、更清晰，那麼鏡頭選大的比如1/2的CCD，焦距選長的。
但這也不是毫無限制的，如果用50倍以上的變焦來分辨更遠處的物體，實際上並沒有多大意義，主要是因為風、水汽等環境因素。
4. 數碼相機拍照片設置多大的照片尺寸合適
最好是設置成5M,即在500萬像素下拍攝,尺寸為2500x1900;
數碼相機的操作方法
目前，市場上數碼相機的種類和型號層出不窮，筆者現以市場上出現較早、目前性價比較高且較實用的柯達DC－210相機為例進行介紹。
數碼相機也是相機，它的構造和普通相機基本上是一樣的。從外形上來說，只是大部分數碼相機在裝有普通光學取景器的同時，還配置了一個高清晰度的液晶彩色顯示屏,這樣你可以隨心所欲地選擇一種取景方法。光學取景節省用電，液晶顯示方便直觀。利用數碼相機拍攝照片的大致步驟是：
1．檢查電池是否裝好，如沒有，則打開相機底部的電池門，給相機安裝好電池。
2．轉動相機後背上的模式轉盤，將相機的「拍攝模式」（Mode)設置在「拍攝」(Capture)上。
3．開啟電源，檢查相機內是否已經裝有存儲卡。安裝存儲卡的方法很簡單，只要你分清存儲卡的插入方向，打開卡門將存儲卡插入相機指定的插槽，並將卡全部推入插槽內，然後關閉卡門即可。卸掉存儲卡的方法是：打開卡門，按相機底部的「彈出卡」鍵 (Eject)，存儲卡就會自動地從插槽內滑出一部分，只要用手小心地拿住卡將它從插槽中取出，然後關上卡門即可。但這里有一點一定要注意，當數碼相機取景器左邊的「預備燈」（Ready)閃爍時，千萬不能插、拔存儲卡，否則一不小心就會造成「機毀卡亡」的嚴重後果，當然這不是一定會發生的事，但這是一個習慣性的問題，萬一發生事故你就後悔莫及了。
4．打開相機上的「快速查看」（Quickview)模式，將模式轉盤轉到「自選檔」(Preferences),按上/下按鈕直到高亮顯示「快速查看」(Quickview),按「進行」(DO－IT)按鈕,液晶顯示屏出現快速查看主菜單,接著再按「上/下」按鈕直到高亮顯示「ON」，按「進行」按鈕返回到自選主屏幕,快速查看功能被正式開啟。這樣你就可以按「進行」按鈕對要拍攝的事物進行仔細的檢查,而拍攝後照片將自動出現在顯示屏上,可以很方便地對照片的拍攝效果進行檢查,以便決定是否刪除或重新拍攝該張照片。
5．選定照片存儲格式。將模式轉盤轉到「自選檔」,待液晶顯示屏出現自選菜單後,按「上/下」按鈕直到「文件類型」(File Type)高亮顯示，按「進行」(DO－IT)按鈕,這時相機會再次出現一個下拉菜單,選定「Flashpix」或「Jpeg」,按「進行」按鈕返回到自選主屏幕,文件類型設置宣告完成。
6．檢查相機的解析度設置和圖像質量的設定。數碼相機解析度有兩項設置：「高」（High)和「標准」(Standard)。設置相機解析度的方法是：將相機的模式轉盤轉到「自選檔」（Preferences)上，相機後背的液晶顯示屏就出現一個自選菜單，按動顯示屏右邊的上下按鈕，直到「解析度」（Resolution)選項高亮顯示，然後按下兩按鈕當中的圓形「進行」（DO－IT）按鈕,屏幕出現了另一個下拉式菜單,再次按「上/下」按鈕,選定「高」(High)或「標准」(Standard)選項中的某一項後，再按「進行」(DO－IT)按鈕即可選定圖像解析度。但有一點要引起注意，解析度的設置是不會自動更改的，關閉電源後也是保持上次的設定。所以在每次拍攝前一定要檢查相機的設置，否則，你的一切努力將會被毀於相機的低解析度設置上。
在選定了解析度後，相機的圖像質量還有三檔選擇，大部分數碼相機會把圖像質量默認設置在「好」（Good)檔位，這個檔位是一個折中的檔位，它既保證相機所存儲的照片具有一定的質量，又考慮到存儲卡在有限的空間內能盡可能多地拍攝照片。如果你在拍攝時對照片的精度沒有什麼過高要求的話，這是一個最好的設置。如果你想使手中的相機達到最好的拍攝質量，使照片能盡可能地體現被攝物的質感、色彩和細節層次，那麼你就要將相機的圖像質量設置在「較好」（Better)甚至是「最好」(Best)上。設置圖像質量的方法是：使「圖像質量」(Quality)圖標成為高亮顯示，然後按下「進行」（DO－IT)按鈕，這樣相機又出現一個下拉式菜單，再次按「上/下」按鈕使想要選定的「Good」、「Better」、「Best」三項中的某一項成為高亮顯示後，再按一下「進行」（DO－IT)按鈕即可選定自己滿意的圖像質量，顯示屏就回到了自選主菜單。大部分數碼相機的圖像質量選定後，是不會自動地更改的，直到你再次調整圖像質量後，才會改變。這是使用數碼相機不同於使用傳統相機的主要方面，也是使用數碼相機中最容易忘記的一點。
數碼相機與傳統相機不同的另一點是：傳統相機的功能調用基本上是通過按鍵或轉動轉盤的方法來實現，而現在的數碼相機特別是家用級的數碼相機基本上是通過菜單選項的方式來實現，這一點在以上的解析度調整中已經明顯地體現出來了。但為了盡可能地方便使用者，數碼相機的生產者與設計者千方百計地使數碼相機的一些常用功能與傳統相機相一致。在這款柯達相機中，閃光燈模式、自拍、近攝、變焦等功能都是通過按相機頂部和背部右側的按鈕來實現的，而另外的一切功能如比較常用的曝光補償就只能通過菜單選項來實現，這使用慣傳統相機的人很難適應。但只要你弄懂了數碼相機是怎麼回事，掌握了以上的基本操作方法後，就可以放心地取景、構圖、調整曝光補償然後按下快門，一張相片就這樣OK了。
5. 單反相機里取景器尺寸與放大倍率是什麼意思
必須告知樓主，因為自己對此問題只有個感性的了解，怕表達起來有誤導，故此答案來自網摘
出處：[ http://www2.xitek.com/info/showarticle.php?id=2099]
這是個很好的攝影網站，不過壇子水很深，多潛水，少摻和。
取景器放大倍率指通過取景器觀察被攝體對眼睛的張角與用眼睛直接觀察被攝體對眼睛張角之比，即通過取景器所看到的被攝體大小與用眼睛直接看到的被攝體大小之間的比值。取景放大倍率大，目視角度小，取景時看到的景物接近原物，真實感強；取景放大倍率小，目視角度大，取景時容易看到全景。若放大倍率太小，難以觀察物體細部，不利於構圖和對焦，而且物像相差懸殊，取景時不舒服。放大倍率一般小於1X，大多在0.75X與0.95X之間。
取景范圍指通過取景器看到的景物范圍與拍攝到底片的景物范圍之比，用百分數表示。一般從取景器中所看到的畫面並不完全是所拍攝的畫面，總是比所拍攝的畫面要小，一般為90%～100%。所以說SLR只是基本避免了視差，只有達到100%的取景范圍才能稱為沒有取景視差。通常只有專業機型才具有100%取景范圍。
6. 單反相機 取景器中看到的照片與實際顯示照片大小不同
這個是單反相機取景窗的視野率問題，中、低端單反相機視野率都達不到100%（100%也就意味著取景窗里看到的畫面大小和實際拍攝的大小是一致的），所以實際拍攝的畫面比看到的要稍大一圈。要想達到100%視野率，還是考慮換台全畫幅的相機吧。呵呵！
7. 選購什麼樣的數碼相機能取景范圍大
很多照片拍不好都是因為晃動相機喔！
拍照時可用右手拿穩相機，左手輕扶相機底部(我們要恭喜那些比較勇健，手的穩定度較高的人)。不過現在的相機越做越輕巧，而且有合 乎人體工學的設計，握好相機不算吃力，所以一定要拿穩啦！還有拍照 時，不要讓配件或手指遮住鏡頭及閃光燈喔！另外，按快門時不用使盡吃奶的 力，以免功虧一簣。
小心對焦！
選定主體後，將對焦窗口對准拍攝物，調整焦距。注意雙眼相機預視窗 （也是對焦窗）和鏡頭不在同一個地方，對象較近時應該先做適當的位 移。如果不要將拍攝物置於照片的中央，可先把鏡頭對准拍攝物，輕按 快門鈕至一半深度並將手指固定在那個位置，再將鏡頭移至預訂的中央位 置，然後再把快門鈕按到底。
注意正確的曝光！
注意光線是否充足。若非要達成特殊效果，盡可能避免逆光拍照，亦即 應讓光線照在拍攝物上，拍攝者要站在光線來的方向。人像攝影應使用 柔和光源，例如陰天或陰影處。選擇適當的光圈及快門速度，光圈的大 小是以數字表示，數字越大光圈越小，數字越小光圈越大，光圈越大進 入鏡頭的光線越多。光線不足處就要使用閃光燈，但應注意所使用閃光 燈的有效距離，一般閃光燈有效范圍只有叄、四公尺。所以如果不得已 非在背光的情形下拍攝，則請利用閃光燈或反光器把主體人物打亮一 點。
到底什麼是減低紅眼？
只要你曾用閃光燈拍照，毫無疑問的一定碰過紅眼，也就是人的瞳孔變 成亮紅色，這是因為瞳孔的擴張所致。在微弱的光線中，瞳孔會放大， 讓光線折射進入網膜而反射回相機鏡頭。預防紅眼的方法就是打開相機 的防紅眼閃光燈。它所提供的預閃，讓瞳孔縮小，所以第二次的閃光就 不會折射進入眼球。另外，當有些光線時，瞳孔會自然縮小而降低拍到 紅眼的機率。
請注意景深！
所謂景深，就是當焦距對准某一點時，其前後都仍可清晰的范圍。 光圈、鏡頭、及拍攝物的距離是影響景深的重要因素。光圈越大景深越 小，光圈越小景深越大。鏡頭焦距越長景深越小、反之景深越大。主體 越近，景深越小，主體越遠，景深越大。很多人為了要凸顯被拍物，多 半選擇小的景深。當然如果你要拍風景，我們就會建議選擇大的景深。
光線的追尋
許多拍照的人並不知道光線擁有各種不同的氣氛。光線隨著一天的時 間變動，隨著季節、氣候的變化，甚至地區環境而充滿了變化。依賴這 些變化即可拍出各種不同的照片。拍照時，只要你多觀察被攝體是如何 受光線影響，便能將光線描繪出來拍出好照片。
掌握色彩的魅力
色彩影響整張照片的氣氛。在幽暗的環境中，色彩的出現帶來了朝 氣，讓照片有了受人矚目的焦點。不過，如果色彩運用不當，可能會造 成反效果。例如一張照片中，強烈的對比色彩所佔面積太大的話，將會分散或奪走觀看者對主題的 注意力。
主題輪廓的塑造
有時候，只取主題的輪廓，影像會更具沖擊力。輪廓是我們辨認被攝 體的關鍵之一，當一個人或物的外表細部被移走或減到最低時，輪廓將 會更清楚。選擇一個平坦的背景諸如天空，取被攝體的輪廓可以讓主題 在沒有干擾的狀況下呈現出來。另外，當相機靠近被攝體，可以簡化復 雜的輪廓。
創造立體感
在觀看某些照片時，你是否曾經有一股沖動想要去觸摸照片中的人或 物？為何會造成這種反應？常常是因為拍照時，採用了傾斜的惻光，這 種光線加強了物體叄度空間的效果，讓原本平面的影像有了立體感。雖 然，這種效果聽起來好像充滿許多技術性，但實際上，只不過是光線如 何應用的技巧罷了。
主題質感的強調
要透過相機將一個物體外表的質感，成功的呈現在照片上，關鍵在於 是否能把碰觸到物體的真正感覺傳達出來。想要將物體的質感傳達出 來，通常是將相機靠近物體拍攝或者採用具有近拍功能的變焦鏡頭，不過如此一來，鏡頭只能容納物體的局部。因此以物體局部質感作為拍攝主題的照片經常可見，除此 之外可加入一些與主題質感有關的趣味和資訊。
主題的發現與運用
圖案的表現不但能賦予照片一種力量，同時可以表現你想傳達的感 覺。只要仔細觀察，你會發現許多景物都存在著圖案的造形。這些圖案 可能是物體外形或色彩重復組成的，也可能是陽光穿透物體之後的光影 變化。有時候，一個平常的景物經過局部的取景，依然會產生引人注目 的圖案。
記住空間感的營造
為了讓照片上原本以平面呈現的影像，出現空間立體感，可以利用視 覺效果的技法達成。「直線透視法」是其中的一個方法原理為兩條平行 線經過無限延伸匯聚在一個點而消失；另一種方法是「尺寸遞減 法」，物體離我們越遠看起來越小。此外，「大氣層透視法」也是非常 普遍的方法，物體距我們越遠顏色越偏藍。透過這些方法的利用，物體 的遠近感產生連帶將影像的空間呈現出來了。
相機的轉動
所有的相機，不論取直的或橫的畫面都可以。水平橫向的畫面有 時稱為風景視野，垂直方向有人稱之為肖像視野。不過，這並不代表它 們分別只適用於風景或肖像的取景，選擇何種方向的畫面，端賴攝主題 的需要而定，城市景觀以高樓著稱可取垂直畫面，強調建 結構的高 聳，而視野寬廣的自然風景宜采橫的畫面。如果猶豫的話，可在按下快 門前，透過觀景窗觀察，決定究竟是取何者。
變換觀景的位置與角度
鏡頭的位置與角度的選擇，對一張簡單的照片會產生戲劇化的影響。 在按下快門之前，嘗試繞著拍攝對象移動，然後，不斷的透過觀景窗察 看相機向左向右或者前進後退時，景物的變化。而鏡頭向上或向下傾斜 也會讓平常看來平凡無期的景物有了更有趣或不尋常的面貌。
繞著主題拍！
當碰到一個前所見的景觀時，不要只在你初次認為不錯的方位上拍攝，應該多花點時間，在它的四周走走看看是否能找到更令人興奮或注目的 角度。有時候，只要將鏡頭向左或向右輕輕一移，原本阻礙視線的前景 便不見了，可能出現令人眼睛一亮的畫面。切記，經常透過觀景窗，檢 查每一個角度的構圖，必然會有收獲。
隨時帶著備用電池
建議你一定要准備一個全新的電池預。因每一台相機在全新電池 下可拍張數都不同。還有你的拍照環境，讓閃光燈閃的次數及頻率都不 同，所以最好隨時准備新電持以供備用。
盡量保持畫面簡潔
有時候，當你打算要省略照片中的某些東西時，也就意味著你決定要將 什麼東西納入畫面。雖然這不是黃金定律，但如果一張照片包含了太多 搶眼的東西，整個畫面看起來會非常奇怪。所以，在按下快門之前，要 小心確定觀景窗內所看到的任何東西都合乎畫面構圖的要求，如果沒 有，就重新取景，讓整個畫面單純化。
了解何謂視覺的引導
一張構圖良好的照片，時常不費力氣的就能引導觀者的視線，從畫面 的一部份，最後落在主題的所在。所以，在拍照時，要善於利用場景中 物體的特性與關聯，安排視覺導引，以吸引觀者的注意力。而場景中連 接不同物體間的通道，或者不同物體間的位置變化所創造的形狀，甚至 是物體間重復的色彩與色調等等的特性，都是製造視覺引導的好材料。
景框的運用使你變得專業
利用照片中的景物，在邊框中再製造一個景框，是專業攝影家提高照片 沖擊力的技巧之一。如此景框的取材，有人利用現成的門廊或是窗戶 等，也有人藉著模特兒的頭發或手臂的擺放，使人將注意力投放在模特 兒的臉上，達成景框的效果。不管如何設計，最終的目的，就是要能強 調出影像中的特別部分。
巧妙安排主體的位置
確定主體所擺放的位置是一件相當困難的一件事。特別是，畫面中還 包括其它的景物時，那時還得考慮景物與主體的關系。因此，按下快門 前，你得花時間從觀景窗中，注意主體的背後，還有哪些景物。然後， 經由相機位置的改變，選擇所欲呈現的效果。每當相機的位置一調整， 景物與相機的距離會隨之改變，每次距離改變，出現在觀景窗的前後各 個景物，其影像的清晰度也會有所改變，就是你選擇的依據。
挑戰人像
大家都知道拍攝肖像最基本的原則就是要保持人物的完整，千萬不要把 人物的頭切掉一部分，或者拍全身照實，把腳部的足踝切掉了。然而， 除此之外，很少有人會思考一些其它的問題，諸如人物和環境的關系， 或者人物神態看起來是否自然或舒適等等。當你指揮被攝者如何站，如 何坐，或者應該與背景保持何種關系時，心中應該非常清楚自己所要表 達的是何種類型的照片。這是每個被攝者須有的認知，也是最難做到的 一件事。只要攝影者對狀況的掌握有些窘況或無知，馬上就會反應到被 攝者的身上最後得到的是一張呆板無趣的照片。當你進行人物特寫的拍 攝時，不管是只有臉部特寫或者是胸以上的頭部鏡頭，都需要特別注意 人物的姿態。諸如頭部的傾斜，眼睛注視的方向，還有整個臉部的構圖 是穩穩正視前方或是呈動態的對角線等等。這些情況在拍半身或全身照 時，或許會受到忽略，但在拍特寫時，可是輕忽不得。通常可一次拍數張不同姿態的照片，再從中選擇最佳者。
動感的構成
所有的攝影者如果想要將快速移動的動作凍結成畫面，不是利用閃光燈 瞬間爆出的閃光，就是利用高速度的快門效果。這些影像並 不是完全清晰，但這些由相機移動或者被攝體移動所造成的模糊感，正 是創造影像動感的來源。
善用相機的閃光燈
如果你拍照的地點空曠而陰暗，如教堂、博物館或演講廳等，千萬不要 期待隱藏式的閃光燈或外加於相機上的閃光燈，能解決所有遭遇到的光 線問題，它們所發出的光線太弱了。因此，你應該將拍攝的主題設定在 空間內的小細部，如單獨的展覽品或建 細部。它們才是你的閃光燈所 能照顧的范圍。現在，這里所呈現的照片，說明如果充分了解閃光燈， 閃光燈同樣是一個能夠應用自如的光源。
雖然數碼相機總是標榜操作簡單使用方便，但這並不表示它隨隨便便就 能拍出好照片。其實不管是傻瓜相機、手動相機或是任何一種扛出來就 會嚇死人的超級相機，乃至於今天的數碼相機，都還是需要拍攝者動動 腦來思考的。因為，好的影像不會憑空而降，所以多增加一些專業概念 可以幫你真正發揮先進設備的功能，拍出不傻瓜的照片。 以下是我們為數位武林人士所列出的武林秘籍，以助你見招拆招！
8. 請問數碼相機取景范圍大小要看什麼功能
想一次拍出更寬幅的大照片，主要看相機的型號，拍出大通常用120相機等寬幅相機 而 我們通常用的是135相機 比120底片小得多
而就普通數碼相機而言，拍出寬幅的風景照通常是選用帶廣角鏡的相機
選擇相機時看相機的廣角端
現在市面上廣角鏡相機一般標有28mm廣角等字樣
如 佳能 S80
9. 選購什麼樣的數碼相機能取景范圍大
取景范圍大的話
那就要買
廣角數碼相機
這個方面小dc不是很多
比較出名的有
理光
的相機
它的相機是以廣角和微距著稱的
r1
r3
r4
等
都還不錯
還有
柯達p880
有28mm廣角
富士9500
也有24mm的超廣角
都有很大的取景范圍
其實廣角還是單反比較好
10. 數碼相機有哪幾種取景方式各有什麼優缺點
數碼相機取景方式有以下幾種： （1）旁軸式光學平視取景。 像普及型的普通相機一樣，普及型的數碼相機也多採用旁軸式光學平視取景，這種取景方式歷史悠久、結構簡單、生產成本很低、視野明亮、不影響拍攝過程，但其取景視差大，特別在微距拍攝時，根本不能用。 （2）單鏡頭反光式（SLR）取景。 數碼相機的單鏡頭反光式（SLR）取景，通常用在一些高檔機型上。單鏡頭反光式取景可以做到所見即所得，但是光學結構比較復雜，製作成本高，另外反光鏡的機械運動會使相機抖動，也給相機的其它設計設置了不少障礙。 （3）LCD取景。 在LCD中所看到的就是CCD所形成的圖像，所以用LCD取景從根本上消除了取景視差（盡管和單反取景一樣，取景顯示的范圍並不是拍攝范圍的全部，一般是其95%左右），還可以預演所選定光圈、快門組合實際的拍攝效果，顯示各種拍攝參數，提供豐富的信息。缺點是耗電量太大，影像也不夠清晰。 （4）取景專用的LCD。 取景專用的LCD就是把一塊微型LCD放在取景器內部，由於有機身和眼罩的遮擋，外界光線照不到這塊微型LCD上，也就不會對其顯示造成不利影響。另一方面，通過一組取景目鏡來觀察LCD，有一定的放大倍數，這塊LCD的面積可以做得很小，大大降低了耗電量及成本。