相機拍雨夜需要什麼裝備

Ⅰ 請問攝影朋友，用相機拍雨為什麼拍不出來這張照片我拍的是暴雨，可是不知道為什麼拍不出雨出來，拍出來

親，首先考慮你用光線的問題。拍攝水珠時候，盡量用逆光才能更好的表現。其次就是拍攝手法的問題了。雨從天而落，速度有多快？而相機的快門速度有多快？如果你要拍攝出雨在天空中所劃出的線條，那麼就需要你用適當慢一些的快門速度去進行拍攝。不妨可以在雨夜，對著路燈，放慢快門速度來體驗一下，就能感覺到雨會在天空中的線條了。到底要放到多少的快門，會出現什麼樣的效果，就看你在拍照過程中不停的去琢磨考慮了。畢竟攝影的樂趣，是很享受的。

Ⅱ 拍攝日出日落需要什麼裝備

基本配置如下：
1、單反相機
2、廣角鏡頭（絕大部分拍攝）
3、快門線或無線快門
4、三腳架（保證穩定清晰的成像和慢速快門的使用）
5、漸變濾鏡，減光鏡
另外需要注意拍攝之外的問題。1、一個確實好的拍攝地點，有價值早起趕過去。2、保證畫質細膩的技術手段。3、規劃好行程及安全問題

Ⅲ 雨天用數碼相機拍攝照片需要注意什麼

1、特別要防濺水與鏡頭發蒙。
2、雨天而又拍相的，往往是追求一定效果的拍相，所以，應該根據你想表現的主題營造一種情調。大光圈、慢快門可以拍出雨簾、雨線或朦朧的雨景。但慢快門，握相機一定要穩，大雨傘與三角架是必備的裝備了。

Ⅳ 數碼相機拍攝夜景所需感光度多少為宜

一般低端相機的感光度，高過400片子就沒用了。
目前就佳能的高感光不錯
個人建議 300左右就好。太高質量不好，是廢片。

Ⅳ 攝影除了相機和鏡頭還要什麼配件

攝影除了相機和鏡頭外，
還需要：
uv鏡：（UV鏡能減弱因紫外線引起的藍色調。同時對於數碼相機來說，還可以排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高清晰度和色彩的效果。）

減光鏡：（減光鏡也叫中灰密度鏡、中性灰度鏡或簡稱灰度鏡、ND鏡，其的作用主要是減少光量進入相機。）

三腳架：（三腳架的作用無論是對於業余用戶還是專業用戶都不可忽視的，它的主要作用就是穩定照相機，以達到某種攝影效果。最常見的就是長曝光中使用三腳架，用戶如果要拍攝夜景或者帶涌動軌跡的圖片的時候，曝光時間需要加長，這個時候，數碼相機不能抖動，則需要三腳架的幫助。三腳架的選擇也有很多，購買三腳架其實主要希望角架能為一些拍攝情況提供穩定的拍攝狀態，不過有很多情況會導致三腳架產生不穩定，例如本身使用的是重量較輕的三腳架或所謂的攜帶型三腳架、在開啟角架時出現不平衡或未上鈕的情況，又或者在正式使用時過分拉高了中間的軸心桿等，都會使角架角晃動。）

遙控器：（快門遙控器是指可以不按相機上的快門鍵即通過一個接收器與一個發射器的與相機頂部熱靴的鏈接之後，通過發射器上的按鈕實現相機快門功能，這個過程中，我們把發射器和接收器統稱為快門遙控器。）

遮光罩：(遮光罩是套在鏡頭前的常用攝影附件，有金屬、硬塑、軟膠等多種材質。它的作用有以下幾點：
1.在逆光、側光或閃光燈攝影時，能防止非成象光的進入，避免霧靄。
2.在順光和側光攝影時，可以避免周圍的散射光進入鏡頭。
3.在燈光攝影或夜間攝影時，可以避免周圍的干擾光進入鏡頭。
4.可以防止對鏡頭的意外損傷，也可以避免手指誤觸鏡頭表面，還能在某種程度上為鏡頭遮擋風沙、雨雪。)

內存卡:(SD卡存儲卡，是用於手機、數碼相機、攜帶型電腦、MP3和其他數碼產品上的獨立存儲介質，一般是卡片的形態，故統稱為"存儲卡"，又稱為"數碼存儲卡"、"數字存儲卡"、"儲存卡"等。存儲卡具有體積小巧、攜帶方便、使用簡單的優點。同時，由於大多數存儲卡都具有良好的兼容性，便於在不同的數碼產品之間交換數據。近年來，隨著數碼產品的不斷發展，存儲卡的存儲容量不斷得到提升，應用也快速普及。)

閃光燈：（除了照相機和攝影鏡頭外，電子閃光燈是銷售得最多的攝影器材了，它已經成為了許多單反機用戶的標准裝備之一，與照相機機身及鏡頭一起成為不可分割的"三位一體"。）

讀卡器：（SD讀卡器就是讀取sd存儲卡的設備。目前在市面上最常見的存儲卡SD Memory（SD卡）。該存儲卡現在被廣泛應用於數碼相機、DV、MP4、MP3隨身聽、PDA掌上電腦、多媒體手機。為了便於使存儲卡所攜帶資料能夠被更多人使用，讀卡器隨之產生。）

Ⅵ 夜景人像攝影怎麼選擇裝備

夜晚想拍出漂亮的人像照需要考慮到環境元素、相機設置，同時選擇合適的配件才能讓你更好地完成拍攝工作，實現拍出畫面看起來更美、更出眾，下面就來看看6款可以幫助我們拍出更好夜景的設備吧。

燈串、彩色LED燈為你的拍攝對象增添了驚人的色彩和趣味。一些輔助燈或以這種方式裝飾的燈很小，但功率不高，從而創造出光與影的維度，陰影和明亮的對比，讓光線在照片中產生明顯的對比。

Ⅶ 拍攝風景時需要什麼裝備

我先告訴你個直接的吧， 目前風光攝影其實只要記住 三點就可以：時間、地點、構圖。 這三點在本文的後面會詳細說。 下面我們看下裝備和器材吧： 首先需要一個攝影包，最好可以防水防塵，而且雙肩的一般比單肩的舒服很多。其次是三腳架 ，要選用碳纖維材質的最好，輕巧耐用。 濾鏡也是風光攝影的重要配件之一。它可以還原真實的拍攝效果。 中性灰濾鏡，可以有效的降低進入相機的光線，可以拍出例如瀑布、河流、海邊的動感效果。偏振鏡主要是用於晴天拍攝，能夠使藍天更藍。還可以削弱玻璃、水面等物體的反光效果。當然濾鏡的使用是會造成畫質的損失的。攝影師要來自己權衡利弊了。 佳能EF 16-35mmf/2.8L II USM關於鏡頭的選擇一般來說各個攝影師有各自的愛好，有人喜歡廣角有人喜歡長焦，我在這里就不做評論了。但總體而言一般使用帶有廣角焦段、變焦比在3倍左右的鏡頭，可以有效的利用廣角端來突出前景，增加畫面的空間感。 下面看下風景攝影技巧總結： 1.是時間，包括光的運用、意境的發覺等； 2.是地點則體現了照片的主題所在； 3.構圖包括的比較多，前景、引導線、參照物、畫面的縱深感和畫面的比例等等。 你會想：去欣賞風景拍張照片要顧及到這么多方面，多累呀！其實我們只是把它作為一個大眾化的標准來說的，這只是風光攝影的一個基礎而已。當影友們水平上來之後，完全可以打破規則，盡情地發揮自己的想像力。畢竟規則本身也是人來制定的。 拍攝風景就是拍攝自然界凝固的瞬間，大自然展現了她婀娜多姿的身材，我們需要的只是拿穩我們的相機 ，記下這美好的一瞬。 下面我們看下拍攝時的參照物吧： 照片中有時會出現令畫面不和諧的因素，例如飛機上拍攝時的機翼、車船、行人等。 盡量避免這些因素。但有時候這些因素也是必不可少的，例如體現在飛機上則必須要搭配機翼來體現出來。

Ⅷ 有哪些配件是攝影師必備，既便宜又實用的

配件實用性是很重要的，要用什麼，就買什麼，也沒有什麼必備的配件。
用得到的就得備，哪怕是價錢貴，用不到的，哪怕是很便宜，有什麼用？
攝影配件很多，沒必要全部都知道，你也不可能都知道，到了要用的時候，再去了解。

Ⅸ 數碼相機夜間拍攝指南

數碼攝影本身是相機的圖像感測器(CCD/CMOS等)紀錄鏡頭攝入的光線信息，所以不論現場多麼黑暗，一定要有光(不一定為可見光)，否則相機無法成像。以下是我為你精心整理的數碼相機夜間拍攝指南，希望你喜歡。

數碼相機夜間攝影的特點

我們為什麼要晚上拍，為什麼不白天拍?晚上拍和白天拍有什麼不一樣?晚上拍有些什麼好處?我們必須先了解夜間攝影有什麼獨特處與優點，在拍照時才能善加利用其特點來營造與眾不同的作品。

白天由於霧氣或車輛排放廢氣導致空氣污染，甚或夏日空氣受熱擾動的結果，對於距離稍微遠一點的景物，常常覺得有些模糊，好似披上一層白紗一般，尤其身處於大都市更是如此。夜間空氣污染等所造成的效應較低，影響較小，可被忽略。

白天拍照常受天候影響，在陰雨的日子裡拍照常需考慮許多問題，如色溫、反差等;而夜間攝影對於陰天並不受影響，雨天則更是拍照的好時機。因此不論何時何地，只要有心情、不懶惰，都可以拍攝。

攝影是減法的習題，在夜間對於主體往往更能夠去蕪存菁，因為我們不想要的，就不要讓它受光就好了。

由於長時間曝光的關系，在曝光期間我們更可從容不迫地對照片動許多手腳，如局部加減光、閃光燈補光等，甚至主動地利用光源營造畫面，因此，創作的空間更廣大。這點為與日間攝影相較時最大的優點。

由於晚上景物之背景或不受光處較為黑暗或全黑，不論在拍照時使用重覆曝光裝置，或在後期用軟體合成，都將更為容易。

當然，晚上拍攝時由於光線不足，不易引人注意側目，比較不會不好意思;而且由於必須使用三角架，不像白天偷懶不用，因此照片往往較少有振動模糊的問題。

數碼相機夜間攝影的器材裝備

機身：不論數碼單反或者小型數碼相機，最好都應該有手動曝光方式，否則在拍攝時會有極大的限制。測光方式最好有局部或點測光 模式。該注意的是，數碼相機在進行長時間曝光時，相機的耗電量是比較大的，不像以前的機械快門相機那樣除測光外並不耗用任何電能，因此電子相機在長時間曝光時，須額外准備電池，以備不時之需。

鏡頭：各型焦距鏡頭皆可能使用到，變焦鏡頭可作特殊效果。另外，當迎面有燈光時，對鏡頭鍍膜的要求比較高，低檔鏡頭容易出現眩光或因鏡筒內壁的消光不好而導致畫面模糊。

遙控器：使用長時間曝光或者B門時，為盡量減少可能的抖動，使用快門線或者遙控器控制快門是最理想的。當然，如果沒有這些附件，也可以使用自動延時曝光。

三腳架：這當然是必備物品，而且理論上是愈重愈好。不要小看晚上的風，太輕的三角架在曝光時間較長時，還會受到空中飛的笨蛾“誤撞”或地上爬的小甲蟲“誤擊”而產生輕微的振動。至於該帶多重的腳架，請依自己的體力與天候狀況求取一平衡點吧。

點測光表：這項說了等於白說，因為多少人有能力買點測光表呢?對於數碼相機而言曝光問題已經不是最困難的問題，因為隨時可以檢看試拍的效果，先試拍一下，曝光少了就加，曝光多了就減，很容易找到合適的曝光組合。

手動對焦對焦屏：如果相機允許，夜間攝影最好使用手動對焦模式，那麼具有微棱環或裂像裝置的手動對焦屏很有幫助，否則很難精確對焦。不過夜間攝影常用小光圈以獲取大景深，只要主體落入景深范圍即可。

遮光罩：在不遮住畫面的原則下，越長越好。夜間由於周圍常有許多光源，使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後，在底片上所產生的礙眼光斑。

閃光燈與閃光燈延長線：不須為TTL式的，只要知道其閃光指數即可。使用閃光燈時常常只用來當作輔助光源，而不作為主光源。另，延長線為必要，否則閃光燈幾乎無用武之地。

取景器眼罩：雜亂光線光線取景器進入相機，可能會響到相機光電裝置的的運作，而夜間攝影由於測光主體黑暗，所受影響更大，故須有效阻止光線進入取景器。

濾鏡：夜間攝影除保護性鏡片(天光鏡或UV鏡)外，很少用到濾鏡，而保護鏡也最好是多層膜 (Multi-coated)鏡片。其他型式的濾鏡都是為了作特殊效果而使用，如星光鏡、倒影鏡與各色濾鏡等等。我們應注意的是，要為創作而使用濾鏡;不要為了使用濾鏡而創作。

其它所需配件還有小手電筒、清潔用具、防霧用品、直角取景器等，完全視需要與否而攜帶，如果有的話備用電池、存儲卡、數碼伴侶之類則多多益善。

數碼相機的設置

感光度

前面已經提及，夜間攝影為了獲得細膩的成像，盡量使用低的感光度，如過相機支持的話，則選擇ISO 25、ISO 50等，有些機型最低感光度就是ISO 200，那時沒有辦法的事，就使用ISO 200好了。

白平衡

夜間光線雜亂，很難設定一個准確的白平衡，一般直接使用自動白平衡即可，或者使用日光白平衡，以營造燈光效果。建議使用RAW格式拍攝，後期可對白平衡進行精確調整。

數碼相機夜間拍攝取景構圖

夜間攝影由於光源與黑暗處反差相差大，因此畫面上景物的相對位置給人的構圖感更為明顯。構圖雖有許多原則，但首重平衡。一般歸納出來常用構圖形式皆適合，如井字構圖、三角構圖、S型構圖、對角線構圖、L型構圖等。取景除了要有突出的主題、適當的陪襯外，畫面構成須安定而有內涵。但要注意一點：我們不應先學構圖原則再拍照，而應多拍多嘗試後自行歸納出均衡穩定的構圖，如此才不會被眾多原則所桎梏。

數碼相機夜間拍攝測光與曝光

對於數碼攝影而言，曝光本來就已經不再是難題，而且，一張夜間攝影作品的曝光正不正確，見仁見智。同一張作品，有人認為亮一點好，因為看起來比較燦爛輝煌;有人認為暗一點好，因為看起來比較有氣氛，所以各有好處。由此可知，曝光的正確與否，完全視個人有否達成心中所要表達的意念為准，旁人只能提示建議，而無法代他決定。

雖然數碼攝影同樣有互易律失效的問題，但由於根本很少基於測光表的測光結果去換算，這個問題也就沒必要去關心了，試拍、調整，正式拍攝時採用採用包圍法多拍幾張、使用RAW留下寬泛的後期處理范圍，一般可保萬無一失。

至於曝光期間,可善用許多技巧，來增進作品的特色，這些技巧完全憑拍攝者天馬行空地想像加以創新或組合。舉例如下：

Focus effects：利用故意失焦使光源產生圓點或環形光點的效果。

Lens effects：可利用變焦鏡頭在曝光期間同時變焦，產生放射狀效果。

Shutter effects：手持相機長時間曝光，或架腳架在曝光期間旋轉相機，留下運動軌跡。

Multiple exposures：可重疊影像或同物不同時拍攝。善用濾鏡。

在曝光期間直接以黑卡紙作加減光技巧。

善用閃燈補光，可加上各色玻璃紙製造各種顏色的光線。

數碼相機夜間拍攝分類說明

若以平均式測光，記得一定要加一兩檔曝光，否則將只留下光點，不怕曝光太多，只怕曝光過少。取景范圍不要太大，不然畫面會過於雜亂。

拍攝前多構思，以免落於俗套。善用多重曝光與加減光技巧，避免反差過大。由於多為近景，光圈盡量開小，可至 f16。人多車多干擾多時，寧可不拍。

當夜暮低垂後，都市就展現出另一幅人工的風貌，這個都會風情是由霓虹燈、路燈與高樓大廈中家家戶戶的燈光構成的。此時鏡頭所要捕捉的對象包含：人工光源下的都會景觀，與光源本身表現出來獨特造型與色彩。

都市夜景，除了在地面上拍攝外，可找尋如天橋、高樓等以高角度拍攝。測光上可任憑相機內的平均式測光，視畫面亮暗面積比例決定曝光補償。由於夜間拍攝人工建築結構往往只見燈飾造型，而建築本身幾不可見。為求結構與燈飾兼得，可同物不同時重復曝光：即在黃昏結構仍可見時曝一次光，不移動相機待夜間燈光打開時再重復曝一次光，如此兼得二者，記得第一次曝光時曝光量需比正常減兩檔左右。同理，此法在黎明時也可運用。

拍攝焰火一定要使用長時間曝光，同一張底片焰火不要太多，若畫麵包含地面景物，則可能須配合加減光技巧使地面景物顯現。一般而言，焰火照片多做素材來與其它景物照片後期合成，增加特色，當然在構圖時就應事先安排。至於光圈，ISO 100的話，近距離時使用 f11(對於某些高亮度煙火需用 f16)，中遠距離則開到 f8或 f5.6。

這里指的是，沒有人工光源直接照射下的世界，因此光線的來源有二：一是月光，另一可能是雲層反射遠處的人造光線。通常，散射光所佔比例重，畫面受光分布均勻，但由於光線微弱，往往無法直接測光，就算測得出來也有很大的誤差，所以曝光值只能依靠經驗和試拍，再加以包圍曝光。我的建議是，在天氣清朗滿月的情況下，對於ISO 100而言，以光圈 f4， 20至 30分鍾為起點。要提醒的是，雖然是黑夜，但天空並不會全黑，而且常是畫面中最明亮的部份。

另外，野外霧氣凝重，要注意保溫，讓相機溫度漸與外界調和，以免鏡頭水蒸氣凝結。拍攝時機，以黎明前最好。

雨時或雨後，是拍攝夜景不可多得的時機，除空氣清新外，地面上的反光可增進情趣，如霓虹燈在水泥地上的反光，多采多姿變化多端，充滿想像空間。當然，雨具的准備須充分，雨衣、雨傘、塑料袋與干毛巾不可或缺，相機一定要用透明塑料袋包裹，再於鏡頭處開一個孔拍攝。(由於數碼相機最危險的敵人是潮濕，所以，雨天拍攝時要慎之又慎)。

室內微光攝影，測光最好使用局部測光，為了表現氣氛，有時並不一定非曝光“正確”。閃光燈若使用得當，可使主體更具說明性。多注意光源色溫問題，如果白平衡設為自動或者日光的話，白熾燈呈現黃色，日光燈呈綠色，鈉汽燈呈更深的黃色，水銀燈則呈藍綠色，如果允許的話最好還是使用RAW格式，後期可以精確調整。

用未經改造的數碼相機拍攝星跡幾乎是一件不可能的任務，如果您是天文攝影愛好者，最好改造您的相機，給CCD/CMOS加強製冷卻裝置，否則，成像的噪點會淹沒所有的星光。

月球的拍攝，若希望能保留月面的細節，曝光量隨著月亮的圓缺與位置有很大的不同。滿月且位在中天時，對於ISO 100的感光度，光圈 f8-f11、 1/250秒可得;但剛升起或即將落下時，快門可能須降到 1/15秒;此外，弦月亦須增加曝光量。記住快門速度不要太慢，否則月球的移動會損害清晰度。

Ⅹ 單反相機除鏡頭外需要配套的東西

1. 卡不一定要買金士頓，最快的卡實際上是SCANDISK的。不過任何品牌的都可以，我個人比較喜歡威剛，價格便宜，性能不錯，金士頓也很好，但是假貨特別多。所謂高速卡，是指SDHC，SDHC分為多個級別，常見的有Class2 CLass4 Class6 CLass10，後面的數字就是指每秒寫入速度（2M/秒，4M/秒等等）。單反一般用Class4及以上。如果要用RAW格式拍攝，建議使用Class6以上卡片。再就是配套的讀卡器了，不過這玩意是個易耗品，當然也便宜，我用過很多讀卡器，覺得不錯的就是2個牌子還可以，飈王和川宇，包括品勝的都不行，用久了卡片和讀卡器老是接觸不良，非得把卡片插進去以後使勁推一下。

2. UV 可以買肯高的PRO1D，一般根據口徑不同，也就是價格略貴，但是基本都是100多不到200一片，效果不錯。B+W這種高級的效果確實非常不錯，但是就像你說的，剛入門，也不是專業人士，沒必要買那麼好的。

3. 還需要什麼東西？一般來說腳架肯定是需要的，長焦拍攝、暗光、夜間拍攝及室內（無閃光燈的條件下）都是需要腳架的，根據你的需要（比如你長期在室外用長焦拍鳥或者其他，推薦獨腳架）選擇獨腳架或三腳架。然後1-2塊備用電池是需要的，推薦買兼容的電池，品勝、飛毛腿的都可以，你肯定不想興致正高或關鍵時刻沒電吧？再就是好一點的鏡頭筆、氣吹，這些清潔用品肯定是必備了。最後不知道你有包沒，沒包買個好點的吧，卡塔或者樂攝寶，包很重要，當你外出拍攝的時候，一個質量好的包能保證你的整個活動如期進行，不出意外。
根據你目前的情況，以及考慮到將來的發展，買個1機3-4鏡的包是合適的。

最後說一句，這些東西千萬別在JS那裡買，實際上現在賣東西都是這種「套路」——主要的東西不賺錢，配件狂賺