佳能相機銳化在哪裡

Ⅰ 照相機的對比度、銳度、飽和度具體怎麼解釋怎麼調整

對比度：指圖片中的明暗反差，能讓圖片看起來黑白分明銳度：能讓圖片的細節看起來清晰飽和度：色彩更加鮮艷一般來講風景照可以把以上三點都加高點，稍微過一些也沒關系。如果是人像的話就要具體看效果了，不適合過多。
我一直都是PENTAX單反系統的用戶.
剛開始的時候我拍JPG, 用光影後期.後來發現JPG因為是機內處理完成再輸出. 已經輸出的JPG實際上能再調整的空間已經很小了. 這對拍攝者曝光的控制要求很高. 因此我都比較在意在機身上調整對比度,色彩的飽和度, 銳化.
實際上即使各家的處理程序不同,但艷麗銳利的映像給大家都印象總是好一點,所以很多時候都是往加強里去的. 但是反差和明度不是白白加強的,損失的就是過渡和層次.

後來轉了拍RAW, A-RGB色域, 後期用Silkypix.才慢慢發現自己的要求和風格都變了. 現在機身的設定都是自然色彩模式, 對比度-1, 銳利度-1, 色飽和+2. 多保留灰階, 到後期的時候才進行精細的調整.
這樣的好處是, 對曝光控制的要求沒有這麼嚴格, 這讓很多同好不必花費大量的時間積累拍攝經驗,也能調整出不錯的片子.

Ⅱ 佳能7D2怎麼設置銳化

用默認的效果吧
過度的銳化會讓照片失真的
如果真的想銳化照片，可以在出片以後再後期處理……這樣處理餘地更大，處理不當也比較容易彌補。

Ⅲ 佳能相機怎樣拍照更銳化

對焦准確，用小光圈，一些相機的菜單里也可以設置銳度

Ⅳ 佳能5d照片風格銳化怎麼調

應該在照片風格里調

Ⅳ 佳能60d的照片風格怎麼設置，就是銳度、對比度那些怎麼調。知道的指點下，謝謝

照片風格等等不建議在相機調~~應該是通過後期來做的~

相機自帶的那些模式都是沒意義的 真正用單反的 沒有用半自動檔的 這樣出片子的各種重要參數都不能達到自己想要的效果的~~建議多學學攝影知識 然後用光圈優先檔 或者M這樣進行日常拍攝

時間長了 你懂的就會越來越多 單反用成傻瓜相機 這樣是個很鬧心的事情

不但出不來好片子 還會讓你漸漸丟掉對攝影的愛好 也沒有攝影的樂趣了~~

既然樓主用60D 作為中端單反 真心的希望樓主不要用自動擋

另外出片銳度是鏡頭決定的 你在相機再如何設置都等於一個自動的後期而已 治標不治本

當然不換設備的前提下 想銳度舒服點 對比度等等的調整建議用PS

人工後期銳化 或者 使用曲線調整 按照下面圖片的感覺移動曲線 就能達到加大對比度的效果了

用PS做後期 所有參數手動 所以也都可控可以根據不同片子輕重適當的調整

建議樓主多學學實踐幾次就好了不難

如果覺得懶 就用光影魔術手 也能調整

就是1鍵調的 但是這樣比較定式~~這里說無論用什麼軟體後期

都比在機身調整那些所謂對比度啥的好~~~

邊看邊調 能讓你更好的把握自己的片子

而在相機設置 這樣 很難達到自己要求的~~甚至事與願違~~

歡迎隨時追問

Ⅵ 佳能相機的照片銳度怎麼調整

以佳能5D2相機為例，按壓菜單鍵進入到設置界面。選擇照片風格進入以後就可以看到銳度選項，使用左右鍵滑動到需要的數字值就可以調整了。具體的調整方法如下：

1、在該相機的界面上按下MEUN菜單鍵。在進入到相機的菜單界面以後點擊相機的上下鍵選擇照片風格進入。進入到照片風格以後使用上下鍵選擇標准模式進入。頁面跳轉以後可以看到銳度選項選擇該選項以後，使用左右鍵將銳度的數字進行滑動。設置好對應的銳度數據以後點擊返回按鈕就完成相應的調整了。

Ⅶ 關於佳能raw格式銳化問題！

RAW重點調色彩，銳化不要加太多 轉成Tiff 在PS里銳化， 選Lab模式 對L通道做 USM銳化 效果會更自然些

Ⅷ 佳能5D4人像拍攝，風格中各個設置參數怎麼設置合適

1、進入人像拍攝時，佳能自主研發的全像素雙核CMOS圖像感應器為1個像素配置2個光電二極體的雙核結構，由此可以捕捉到多維度的影像信息。

利用雙核技術實現的功能已經有了實時顯示拍攝下的像面相差檢測自動對焦。此功能可以通過每個像素的雙核獲取被攝體的縱深信息，並將信息附加在RAW圖像的數據中。

這樣便可在後期對所拍圖像進行多維度調節，可以在RAW顯像時進行解像感補償，虛化偏移或減輕鬼影。可以說是構建了新的圖像處理概念。

(8)佳能相機銳化在哪裡擴展閱讀：

佳能相機其他功能：

1、銳度設置新增「精細度」和「臨界值」

「精緻細節」詳細設置中的「精細度」和「臨界值」是通過規定進行銳度處理的像素單位（范圍）來調整銳化效果的參數。

將「精細度」設小，圖像中進行銳化處理的線條就越細，圖像感覺也越精緻。另外，通過將「臨界值」設小，可以強調低對比度部分的輪廓。適合用於風光拍攝等注重展現質感的領域。

2、具備多張拍攝降噪功能

DIGIC 6+數字影像處理器採用了新的降噪演算法，在整個ISO感光度范圍內都能有效降噪。高感光度拍攝時的降噪功能可以從「標准、弱、強、多張拍攝降噪、關閉」中選擇，對暗部易產生的噪點尤為有效。

長時間曝光降噪功能可以設置關閉、自動或啟用。選擇「啟用」時，自動對曝光約1秒或更長的圖像進行降噪。選擇「自動」的話，僅在檢測到長時間曝光噪點的情況下執行降噪。

Ⅸ 佳能相機怎樣拍照更銳化

很多玩攝影的新人都會遇到這么一個問題，拍圖不銳利。

這種問題一般來講，有兩個原因，一個是硬體的限制，一個是技術操作不當。

先說說硬體方面的問題

有些人抱殘守缺，守著個垃圾鏡頭捨不得換。例如我見過有個人摳得要命，買個2手相機配個佳能膠片時代的垃圾鏡頭（好像是28-80之類玩意）然後出片又糊又灰，也真是醉了。

也有一些人迷信「鏡頭保值」的說法，給入門機配上全畫幅的超廣角鏡頭17-40L、標准變焦24-105L之類。這類鏡頭本來在全畫幅上成像也就一般般，在像素密度超高的APS-C畫幅機器上，自然效果不佳。

因此， 如果你想要拍出銳利的圖片，最好使用定焦鏡頭。

如果你是aps-c的用戶，使用專用的EF-S鏡頭銳度反而會更好一些。

（例如佳能不到1千塊錢的EF-S 55-250stm，在半畫幅上銳度堪比上萬元的小白兔，耗子哥以圖服人， 附100D搭配55-250stm攝月圖如下 ， 不服請拍個滿月圖來PK一番。）

其次再說說操作技術方面的問題。

1、拍攝的時候，相機機身的穩定很重要，微距攝影、風光攝影應該盡量使用三腳架。手抖嚴重的話，應該搭配具有防抖功能的鏡頭使用。

2、注意去掉垃圾UV鏡，特別是什麼Nisi、kase之類的山寨貨，非常影響銳度。

3、大部分鏡頭的最大光圈與最小光圈成像的素質不佳，你應該試著尋找出鏡頭的最佳成像光圈進行拍攝。例如佳能最低檔的18-55套頭，在最佳的光圈下，也有不錯的銳度表現。

4、光照條件允許的情況下，應該盡量使用低感光度，合理打閃光燈也能提高出片銳度。

例如5D2搭配70-200mm L II的效果如下：

5、當你的拍攝物在移動的時候，你想拍清晰必須注意提高相機快門速度。

例如飛行的鳥，奔跑的寵物、小孩，很多人怎麼拍都是糊的，原因就在於快門速度太慢了。

看了幾個回答，感覺都是蜻蜓點水，有幾個答案回答還是到了點子上。我大概算是個總結吧。

最開始使用5D2的時候，無論是用24-105還是50 1.8照片都不銳，一開始的時候很納悶的，問了幾個朋友，別人直接把網路的測評給我看，確實機器本來2就柔，和3沒法比的。這是設備決定的。後來慢慢的了解，確實需要注意銳化的問題。

1.設備：剛才說了5D2天生沒有3銳，包括對焦系統和處理器。另外就是新舊設備，灰塵，霉等影響。

2.格式，其實5D2的raw格式十分銳，但是通過機器自己轉jpg或者PS轉JPG都會柔，轉格式還是試試佳能自己的轉換軟體。

3.鏡頭，這個分兩個說。一個是領頭的等級，每個鏡頭都有自己的最佳性能，尼康鏡頭就比佳能銳。適馬35定就比佳能35定銳，所以有機會買鏡頭就多聽聽對比意見，能試試最好。

另一個問題是中心成像效果。這個可以看鏡頭的曲線。鏡頭的最中心點成像最好，越到畫面邊緣畫質越差。我以前總是用35或者28廣角大長腿，中心點對焦後再構圖，你會發現人頭在畫面邊緣點的時候，放大眼睛都糊的。所以其實對焦點廣泛分布還是有需求的，而且盡量不要把主體太放到畫面邊緣。反正我試的50 1.8和1.4差不多。17-40比16-35要差一些。

3.設置，相機設置里有兩個：

一個是鏡頭的設置，對於跑焦，現在機器在設置里有焦距微調，所以規律性跑焦可以調整。

另一個是照片風格設置，在設置里有相片風格，可以設置一下。

4.聊了設備，再看看後期，後期主要就是調色和銳化

第一個，色彩，你可以查查網路關於如何讓照片不發灰，通過各種工具調整，整個照片對比度等都通透了其實就比較銳一些了。

另一個就是濾鏡里的銳化工具了，這個設置需要你慢慢的了解學習了。

值得一提的是PS工具欄里的銳化工具，就是那個三角形。它一般用來塗抹一下眼睛，這樣眼睛黑亮，但是整體銳度銳化效果不是很明顯，還是產生噪點。慎用哦！

佳能相機分兩大類；一是佳能的數碼相機，二是佳能的數碼單反相機。我這里僅說說佳能的數碼單反相機 怎樣 拍照片更銳化的這個問題。照片的銳化可分為鏡頭品質的成像銳化和照片後期人為的銳化，鏡頭的品質優劣直接影響到照片的質量，一般俗稱為狗頭的鏡頭拍出來的照片成像偏軟也就是說照片銳度不夠，看起來綿綿的感覺。解決的辦法最好用品質好的鏡頭，佳能的紅圈鏡頭系列拍出來的照片都會得到銳化程度比較好的效果。還有就是用定焦鏡頭，俗稱「定焦無弱旅」，不管是紅圈還是銀圈的定焦鏡頭成像的銳化度都很高。如果確實沒有定焦鏡頭和紅圈鏡頭的話，還可以通過後期來幫助提高照片的銳化度。當然照片「銳化」只是一個比較的數值，不是銳化越高就越好。這兩張照片用的就是佳能50/1.4mm鏡頭和佳能紅圈100/2.8mm鏡頭拍的，相機使用的是佳能7D

一張照片如果沒有一定的清晰度，設置再好的對應參數，沒有相應的鏡頭也是前功進棄。(操作中的敞病也不能忽視)

其實樓主的意思是不是說自己拍的照片不夠清楚，想拍的更清晰。這里樓主沒有說明相機鏡頭的型號，那就結合自己的經驗說一下，這個可以從以下幾方面來採取措施。

一是更換鏡頭，好的鏡頭出片就是好這個毫無疑問，比如大三元的24-70 f2.8，要是覺著貴，可以考慮定焦鏡頭，定焦無弱頭，像50定焦 85定焦， 這些鏡頭價格相對較低，畫質很好。

二是拍照時盡量使用三腳架，覺著它帶著不方便可以弄個獨腳架，它能有效避免手抖，機震導致的照片模糊。

三是盡量使用安全快門，也就是建議把快門速度控制在1/焦距以外，這樣可以保證照片清晰。

四是注意使用最佳光圈，一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。最佳光圈拍照成像質量最好，當然現在很多鏡頭的最大光圈畫質很好。

五是拍照之前可以在相機里根據需要調整銳度，讓照片看起來更清晰。

最後盡量用raw格式拍照，這樣便於後期修圖時進行銳化。

第一，對焦要准

第二，定焦鏡頭勝過變焦鏡頭，紅圈勝過狗頭

第三，拒絕帕金森手抖，提高快門速度

第四，也是最重要的一點，光線充足，亮光拍出來的保准比地下室抹黑的時候強太多

1，可以在菜單設置裡面提高銳化。

2，在菜單裡面照片風格設置風光模式。

3，清晰度要好可以用合適的小光圈拍攝

4，選用專業L頭，就是紅圈鏡頭，或者定焦鏡頭。

5，相機直出jpeg照片都不會很理想，最好是採用raw格式拍攝，再導出後用ps處理一下。

拍照要銳利？這是一個綜合性問題，一般要注重這幾個方面重，一，心要銳，為啥這樣說呢？意思就是要注重細節，發現問題，解決問題。二，是器材，機身的處理器，感光晶元的大小，動態范圍，和鏡頭的軟材鏡片及非球鏡片的使用，定焦大光圈鏡頭，都是比較好的。三，是相機的調整，如ⅠSo，降噪，銳度等方面的調節。四，是器材的使用，如保證亮光線足夠亮度的情況下拍片，用閃燈拍片，三腳架，最佳光圈的應用，庶光罩的應用，注意這四個方面，您的照片一定會更銳。

我發現一個問題，關於攝影經驗和知識的評論，不管你怎麼說怎麼評論，都有人出來說你懂個錘子，胡說八道，完全不懂攝影，我在想這些高人大概攝影水平驚為天人吧，如果讓他來給建議寫評論，大概是語不驚人不死休吧。

Ⅹ 佳能相機銳度怎麼調節

佳能相機銳度調節方法：
1、拍攝時候三腳架的應用。
很多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生「手振」或 「機振」所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的「慢」，甚至長時間的曝光，都可以減少由於「抖動」而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要盡可能地使用快門線，因為仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度，如果沒有快門線的話可以使用相機的延時拍攝功能，這樣可能會更加方便些。
2.、根據拍攝的實際情況，盡可能地使用高速快門。
雖然現在好的機器及鏡頭都有防止抖動的功能，但是在手持拍攝的情況下，盡可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。對於長焦，建議把快門速度控制在（1/焦距）以外，當然，為了保證照片的亮度，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去「大景深」，但為保證照片的清晰度，有時候適當放棄景深是不得已的辦法，或者可以綜合考慮，通過適當提高些ISO值來提高照片的亮度。
3、充分發揮使用「最佳光圈」。
任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭槌面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。
4、合理使用對焦方式。
目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，「靶子」非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦，可以通過半按快門來測試是否合焦（合焦後有提示音），而且提醒大家「下手要快，動作要穩」 ！現在有些鏡頭在自動對焦的基礎上仍然可以手動對焦，請大家合理使用。
5、 適當使用遮光罩。
遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面「沖光」，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。
6、合理利用景深。
景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰范圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。如何合理運用景深呢？要記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。當然影響景深深淺的因素很多，採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果綜合起來使用作用更明顯。
7、 盡可能選用低值感光度（ISO）。
要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。
傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼圖像表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼圖像表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600范圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的范圍。了解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。
8、把握正確曝光（測光）的方式。
現在大家最常用的是默認的測光方式---中央平均測光。曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准確曝光，必須掌握正確測光的方式。 採用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中佔多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的「准確」數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現「正確」的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中佔多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。這時候用「點測光」功能去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的准確性是毋庸置疑的。
9、盡可能選用RAW圖像存儲格式，保留後期處理的空間，方便後期通過軟體調整照片的銳度。
RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。
RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。盡管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。
RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由於JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯後一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，方便通過網路傳輸。
10、充分利用機器自身的設置功能。
現在的相機里都有各種參數的設置功能，大家可以根據自己的需求，選擇合適的參數設置，充分發揮機器的特色。一般單反數碼相機有照片風格的設置項：銳度、反差、飽和度和色調。
友情提醒：機內設置應根據鏡頭、場景、拍攝要求等而設置，不是唯一固定值，而且把參數設置到極限值不一定就是最適合的值。