相機虛膠是什麼意思

❶ 關於單反相機的幾個問題

1:可以連拍，至於高速連拍張數是具體到張數/秒的。高端針對高速連拍的135全幅單反可以10張/秒的速度（給體育記者用的）。一般的單反也就3-4張/秒。
2：單反相機的變焦是有鏡頭決定。不存在幾倍光學變焦的問題。所謂焦距是指鏡頭組最內測得鏡頭距離膠平面的距離（理論上的）。對於單反相機完全是由鏡頭焦距決定。要注意的是非全幅相機一般情況下CANON的焦距是鏡頭焦距*1.6.尼康的焦距是鏡頭焦距*1.5.
3：入門級的單反相機，推薦CANON450D（性價比最合理）.。最低端的尼康D3000屬於新出的機器。價格高的很。CANON1000D已經停產了，據說基本都是水貨、翻新機。CANON500D\NIKOND5000也是新出的，價格和D3000同樣虛高。不建議購買
4：建議選擇尼康佳能。不看好現在的SONY。同等價位的機器看樣片，基本都是CANON和NIKON的機器號。
5：對於攝影來說，如果你以後想在這方面有所深入，那就看你的資金了。如果充裕，直接上好的鏡頭和機身，如果不充裕就買套機先作為學習之用。
至於鏡頭看你拍什麼東西，粗略的說，廣角拍攝風景，中長焦拍攝人物，還有微距等等，商業等等那就太多了。450D現在有單套頭和雙套頭的套機。焦距覆蓋（18-55，55-200都是防抖的應該）但是雙套頭價格貴些。

還有你沒說的問題6：買相機必備的配件包、存儲卡、三角架、UV鏡。必不可少的四樣東西一定要買。買什麼牌子自己看吧。包和UV鏡要好一些，包涉及到相機的安全和自己攜帶的舒適度、UV鏡可以影響成像的質量。卡和三角架（架子別太輕）我覺得只要能用就行，再穩定的架子你要是推它肯定都倒。閃光燈可以以後考慮。但是也是遲早要買。
PS:不要認為我是推銷450D，以你的要求和現在相機的價格。目前看的確是性價比最高的機器了。

❷ 相機跑焦是什麼個現象，什麼叫跑焦

跑焦是指拍攝後的實際聚焦點離開了原先你設定的聚焦點，造成了焦點脫離，使得你預想拍清楚的地方由於焦點脫離而變得模糊，這看上去就像是聚焦點跑開了，所以叫跑焦。跑焦通常是不嚴重的，跑的距離大約就是預設聚焦點前後幾個毫米，造成輕微的模糊。
跑焦的現象其實在膠片機時代就有了，但由於膠片時代的照片，通常不會被放大到很大，跑焦也不會跑的很離譜，故在小尺寸照片上不容易看出輕微的焦點脫離。而在數碼時代，誰都可以在屏幕上瞬間吧照片放大到百分百，輕微的焦點脫離也就很容易被看出來了。
跑焦的根本原因在於相機和鏡頭的聚焦系統精度不夠高，通常會出現在早期的入門級相機上，高端相機幾乎沒有跑焦現象。另外，副廠鏡頭配原廠機身也容易出現跑焦現象。
而到了現在，由於技術的提高，跑焦現象已經很少出現。
網路上傳的沸沸揚揚的跑焦，其實絕大部分是由於攝影者沒有掌握正確的攝影技術，不穩定的手持拍攝、聚焦後再構圖、聚焦點設定有問題等，這樣拍攝出來的模糊照片被誤認為是跑焦。其實就算在跑焦風潮最熱鬧的時候，真正器材的原因導致跑焦的還是只佔了很少的比例。
樓上朋友說的，「對焦鼻子尖結果跑到耳朵後面去了」，那不是焦點跑了，而是拍攝者的腦子跑了，如果真的跑焦到如此程度，佳能公司還不早被砸扁了。

❸ 照相機成實像還是虛像

是實像
照相機膠片有感光和感色性能，因為實像是由實際光線凝聚而成，所以膠片能夠將景物印在上面。而虛像是人眼的錯覺，人一般認為光一定沿直線傳播，但它並不是實際光凝聚而成的。 好評謝謝

❹ 單反的基本知識

攝影是人們記錄客觀世界的一種工具,自1837年作為一門科學技術誕生以來,其在各個階段的發展進步與人文和科技的完美結合是分不開的,顯現出了日趨明顯的時代特徵,深刻地影響了人們的日常生活,對世界 文化 藝術的發展也起到了積極的作用。下面是我為大家整理的單反的基本知識，供大家參考!

單反的基本知識1：攝影的“立意”

單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機准確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。

當我們端起相機准備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫 文章 ，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。

一張照片只能用來說明一件事!

如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。

繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。

單反的基本知識2：基本知識

1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置.以形成穩定夾角。:

2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。

3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後.而不要讓兩個腳處於同一條直線上.此外.拍攝中應大腿綳緊、小腿放鬆.以避免根基抖動影響穩定。

4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。

5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和

6、在安全快門時間范圍內進行曝光。(詳見快門介紹)

7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。

8、不要背攝影包或手裡提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。

9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候.可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裡面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。

10、善用三腳架 、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。

11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。

單反的基本知識3：光圈

鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為“光圈葉片”。(理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓)。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。

形象地講：光圈就是瞳孔。

光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。

光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多

光圈的作用，類似下圖“閥門”的開合，水龍頭為光線)

iso一定，光圈越小，快門越慢，光圈越大，快門越快。

結論：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )

理論上，光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由於像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象(在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現雜訊現象)令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳!

最佳光圈：

最佳光圈的意思是，任何一隻鏡頭，無論是定焦還是變焦鏡頭，都有成像質量最好的那一檔或若干檔光圈。在這一檔或這幾檔光圈下，鏡頭的解析度可以發揮到極致，即達到最大的解析度。最大解析度指的不是前後清楚的范圍(即不是景深)。

普通鏡頭的最佳光圈往往在f5.6-f11的范圍內，所以才有那種“f8下無狗頭”的說法。而高級鏡頭，即所為的“牛頭”，其最佳光圈往往比較大，即使在全開的情況下，也可能很銳利。這就是人們為什麼要花高代價購買牛頭的原因之一。他們進牛頭，除了焦外成像好看之外，同時也是為了追求大光圈下的高解析度。

F1.2-F1.4的標准鏡頭的最佳光圈為F4;

F1.8-F2的標准鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

F2-F2.8的定焦鏡頭的最佳光圈為F4-F5.6;

F2.8恆定變焦鏡頭的最佳光圈為F5.6;

F3.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8;

F4.5-F5.6的變焦距鏡頭的最佳光圈為F8-F11。

(數據僅供參考)

注意：

——A檔光圈優先(攝影師多用此檔)

1.不管拍什麼.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較 保險 .若快門不足請提高光圈或ISO。

單反的基本知識4：快門

快門就是相機里控制曝光時間的裝置。

其實快門是一個簡稱，全稱叫快門速度。所謂快門速度，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光 其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。 在攝影術最初發明的那些年，拍張照片曝光時間一般都需要好幾分鍾，大部分照相機是不需要快門的，開始曝光的時候把鏡頭蓋取下，然後看錶，五分鍾後蓋上，照片完成。

後來，膠片的感光速度越來越快(ISO越來越高)，曝光時間變為一分鍾，幾秒鍾，1/10秒甚至幾百分之一秒，這時候用手取鏡頭蓋就不夠快了。我們需要一個能准確控制曝光時間的東西，這個東西就是快門。 快門有機械快門，電子快門，以及電子機械聯合快門等很多種類。

安全快門： 安全快門約為——焦距的倒數。

例如：使用35mm鏡頭，快門速度不得低於1/35秒，使用200mm鏡頭時速度不得低於1/200秒，否則圖片就可能糊了。(某些鏡頭有防抖功能，安全快門下，仍可降低快門速度1-2檔)

快門和光圈是配合的。

若抓拍，需要快門優先。(提高iso，短焦段，大光圈，三腳架，等一切可以提速的工具)

拍舞台注意安全快門。

1/4000快門可以抓拍瞬間。

夜晚的車水馬龍 10s+，小溪流水快門稍長，0.5s、1s。

b門功能，從按下到松開，快門開閉時間你自己掌握。:

單反的基本知識5：ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。

相同條件下，ISO越低，畫質越好!ISO越高，快門越快!

高ISO雖然速度快，放大後，圖像顆粒粗(即噪點大)，不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!

對於D3100：建議晴天100、200。陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

單反的基本知識6：測光和曝光

測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。

測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。

1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2、因為機器為方便後期，自動曝光會欠曝，導致灰濛蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光!

3.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

4.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

5。對於M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。

手動測光：

1. 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

當拍攝 經驗 逐漸累積之後.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然後觀察結果並修正自己的判斷。

2.使用灰卡或是手掌來測光

如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置於環境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

曝光的准確：

❺ 單反相機基礎知識

挨個給你回答

機身馬達有啥好處啊
有機身馬達跟沒機身馬達的機器區別在哪?
用起來有啥區別啊
====> 現在的單反機器應該沒有機身馬達了。馬達都集成在鏡頭上，機身僅僅提供對焦驅動的信號。這個可以 不關注。

鏡頭咋個選擇呢
比如我想照那種很遠的東西,比如我要拍月球上的環形山的話要什麼樣的鏡頭呢?

====> 這種是長焦距鏡頭。也就是可以把遠處的景物拉近的鏡頭。體育場旁邊那些記者用的就是這種。但是這種比較貴。便宜的幾千塊貴的5，6萬都有

鏡頭的參數:鏡頭上的18--55 20--200這些是什麼意思呢

====> 鏡頭的焦距。18-55意思就是可以從焦距18mm變焦(用手旋轉鏡頭上的變焦環)變焦到55mm. 焦距越小, 可以拍攝的景物范圍越大。比如風景照。焦距越大，拍攝的范圍越小，相當於越能把遠處的景物拉近。

影像處理器是什麼東西
====>把光信號轉換成數字信號。可以不去考慮。各家都半斤八兩。

對焦點數是什麼,這個是不是越多越好啊
====> 對焦點是指相機驅動鏡頭對焦，使對焦點處的影像清晰。比如你拍人物，那麼要把對焦點放在人臉上。如果對焦點沒搞對，人給拍虛了，後面的背景卻清楚了那麼就搞笑了。
理論上越多越好。但是高精度的對焦點往往只佔一小部分。這個參考吧。

感光度是什麼,怎麼使用的,是不是越高越好啊
====> 通過相機的菜單設置。感光度越高相機對光線越敏感。也就是說，白天在室外一般用低感光度設置，黑天或者室內照明不好的時候用高感光度。但是代價就是感光度越高，照片的顆粒感越強，越模糊。網上有很多不同感光度的對比照片，你可以看下。

我想買個單反相機,但是我跟不就不知道這些數字是什麼意思,我也不知道該怎麼去選擇
我應該算是個初級入門菜鳥級的吧,所以不知道該怎麼去選擇,看網路文庫裡面的東西,太復雜,好多是那種專業術語,看得不明不白的,能用白話文給我講解下么???
=====> 最好周圍人有相機的話拿來自己先簡單了解下，這東西自己不上手看再多的書也沒用。

❻ 許多網友上傳佳能數碼相機60D開膠、掉皮。照片虛，是怎莫回事，

那就說明這款相機是不可靠的產品

❼ 拍照時的虛影的原理

因為快門速度慢 導致 光線在感光元件被捕捉成線狀 因此產生所謂的「鬼影」效果。
這種慢快門效果常用在拍攝溪水，星空，焰火等 使其產生線狀的色彩光 原理是一樣的。

❽ 數碼相機拍的照片放大後發虛是怎麼回事

一是放大尺寸過大，造成發虛。如1200*800的圖片，最大能放大到六寸，也就是分辨要達到200dpi以上。如果你放大到八寸或更大，就容易發虛。

二是，拍的本來就虛。你在相機顯示屏上看著很好，但如果你在電腦顯示器上，放大到百分百，就可能沒那麼清了，就發虛。洗出來也虛。

三是，彩擴機鏡頭聚焦不準。這種情況下，不管你拍的照片清不清，洗出來都不清。這一般是彩擴機的問題。但這種現象極小。

❾ 數碼相機成像原理的介紹和結構

物體放在焦點之外，在凸透鏡另一側成倒立的實像，實像有縮小、等大、放大三種。物距越小，像距越大，實像越大。物體放在焦點之內，在凸透鏡同一側成正立放大的虛像。物距越小，像距越小，虛像越小。下面是我給大家帶來的數碼相機成像原理的介紹和結構，希望你幫到大家！

1、數碼相機成像原理——簡介

數碼相機，英文全稱：Digital Still Camera ，是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。與普通照相機在膠卷上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同，數碼相機的感測器是一種光感應式的電荷耦合器件(CCD)或互補性氧化金屬半導體(CMOS)。在圖像傳輸到電腦以前，通常會先儲存在數碼存儲設備中。通常是使用快閃記憶體;軟磁碟與可重復擦寫光碟(CD-RW)已很少用於數碼相機設備。

2、數碼相機成像原理——結構

無論是哪種款式的數碼相機，大都包括鏡頭、閃光燈、勸器、影像感測器以及按鍵幾部分。

鏡頭——是一部相機的重要組件之一，可以說是相機的靈魂，數碼相機採用什麼鏡頭是一個非常重要的參數，也是區分不同檔次相機的重要指標。

閃光燈——是增加曝光量的方式之一，尤其在光線較暗的場合，利用閃光燈可以使景物更加明亮。數碼相機內置的閃光燈一般有三種模式，即自動閃光、強制閃光和關閉閃光，有的相機還具有消除紅眼、慢速同步閃光等功能。

勸器——數碼相機上使用的勸器有多種類型，包括LCD勸器、單反式勸器、旁軸式勸器等，現在數碼相機幾乎同時配備有普通光學勸和LCD勸，用戶可根據具體的情況進行選擇。

影像感測器——目前數碼相機所使用的影像感測器有CCD和CMOS兩種類型。CCD被廣泛應用於大部分數碼相機上，它由大量獨立的光敏元件組成，這些光敏元件通常按矩陣排列。

按鍵——在進行拍攝工作時，傳統相機大都通過按鍵或者轉動轉盤來實現，而數碼相機是通過菜單來選擇功能的，若在進行抓拍時，直接按按鍵比使用菜單進行設置更加快捷。

3、數碼相機成像原理

數碼相機是集光學、機械、電子一體化的產品。它集成了影像信息的轉換、存儲和傳輸等部件，具有數字化存取模式，與電腦交互處理和實時拍攝等特點。

當打開相機的電源開關後，主控程序晶元開始檢查整個相機，確定各個部件是否處於可工作狀態。如果一切正常，相機將處於待命狀態;若某一部分出現故障，LCD屏上會顯示一個錯誤信息，並使相機完全停止工作。

當你對准拍攝目標，並將快門按下一半時，相機內的微處理器開始工作，以確定對焦距離、快門的速度和光圈的大小。當按下快門後，光學鏡頭可將光線聚焦到影像感測器上，這種CCD/CMOS半導體器件代替了傳統相機中膠卷的位置，它可將捕捉到的景物光信號轉換為電信號。

此時就得到了對應於拍攝景物的電子圖像，由於這時圖像文件還是模擬信號，所以還不能被計算機識別，需要通過A/D轉換成數字信號，接下來微處理器對數字信號進行壓縮，並轉換為特定的圖像格式，最後以數字信號存在的圖像文件會以指定的格式存儲到內置存儲器中，此時通過LCD可以查看所拍攝到的照片。

拓展：數碼相機常見問題

1、問： 買數碼相機時，什麼是像素的基本考慮？

答： 你的需求，你會用多少的解析度去照，就用多少像素的相機。比方說，你永遠不想要用超過1600 x 1200的解析度，那你只要買到兩百萬像素的相機。不需要三百萬或更高的。因為購買數碼相機花費的錢很重要的一部份就是在這X百萬像素上，這也是為什麼很多數碼相機產商通常都會同時推出性能功能配置一樣、而僅僅在像素方面有差別的所謂「姐妹機」的理由，例如三星V4和V3，奧林巴斯的U300和U400以及佳能A60和A70都屬於這類情況。如果你用不到更多的像素，大可買低一點的產品，省下的錢可以買更好功能或是一些配備。

2、問： 三百萬像素不是一定比兩百萬像素好嗎？

答： 如果您真的用到完全的解析度，其它的條件又一樣，那是對的。但是呢，如果您根本不用最高解析度，那用三百萬像素的相機只拍1600 x 1200或更低，和用兩百萬像素相機是一樣的。但是，您又多花了不少錢去買三百萬像素的相機。

3、問：怎麼會有人比較喜歡用低像素的相機？

答： 原因很多。首要原因是，這樣圖檔占內存大小小，可以多拍幾張，另外呢，計算機處理也比較容易方便。如果只是為了流行，買了三百萬，四百萬，甚至更高像素的，最後發現用最高解析度拍沒幾張，您就知道最高解析度的相機，不一定最適合您。

4、問：如果我照片要洗出來，大概要多少？

答： 這是很主觀的。目前數碼沖印主流尺寸是6吋的照片（全國普遍價格是1.8—2.5元一張，網上沖印價格更便宜些），一般建議一定要130萬像素以上的水平，2百萬像素是最合適的，3百萬像素當然更好。對於風景照片其差別可能比較明顯一些，但是一般人像不一定能夠強烈感受出差別來，在一些要求不高的情況下，100萬像素都可以沖印出7吋的照片，而且效果還是基本可以接受的。我們再給出一個底線給大家：沖印5吋照片，80萬像素是可行的。

5、 問： 如果我只要某個大小的相片，比方說800 x 600好了，或是更小的。我是不是買個解析度剛好一樣的數碼相機就好了呢？

答： 當然不是，高解析度的效果提升還是很顯著的，通過大解析度照片縮小後得到的照片，其清晰度還是比直接就用這樣的解析度去拍來得清楚，例如把2048×1056解析度（300萬像素級別）拍攝的照片縮小到640×480解析度的效果，要比直接用640×480拍攝的效果好哦。

6、問： 我首要的就是品質，而且不在乎圖占內存很大，是不是越高像素的越好？

答： 基本上是的。但是您真的要確定您真的就需要這么高的像素，因為您的錢很多是花費到這上面。高像素還有不少好處。比方說因為像素多，您要裁切的自由度就變大了等等。高像素是值得的，如果您真的需要，真的會去使用這在數碼相機是個很基本的問題。不過呢，很多初學者會有點點困惑或是迷思，因為需求不會總是一成不變的。

7、問：我跟朋友在戶外照相時，她拍的就很清楚，為什麼我拍的就是很「花花」 ？明明是大白天，拍起來卻像是恐怖片？

答： 加強數碼相機基本功訓練，要知道DC的快門操作是有訣竅的哦。首先你要了解長在相機頭頂那個圓圓的快門鈕，通常是兩段式的設計，輕輕地半按，相機就會進行所謂的「對焦」或是「合焦」的動作，目的是調整讓你朋友進入清楚的拍攝范圍，全按時開始拍攝。

你如果一按就到底，它來不及對焦，拍的結果，拍攝的對象就會因為對焦不準而變得模糊

這里講一個「安全快門」的觀念，傻瓜數碼相機的安全快門通常在 1/30s 或是 1/60s ，相機「喀嚓」的瞬間，相機就執行曝光過程，這個時間如果低於 1/60s（當然對於高手來說，可以達到1s的穩定拍攝） ，便很容易因為手的晃動，而讓畫面變的很模糊。在一開始，應該先找光線明亮、充足的地方拍照，快門就會跳至 1/60s 以上。其次，拍攝時不要太激動，要屏氣凝神，穩定雙手，否則就會拍出「恐怖片」了！

8、問：快門速度代表什麼？B快門又是什麼意思！

答： 快門速度代表的是曝光時間的長短，光線越充足，所需的曝光時間越短，光線不足的`狀下，所需的曝光時間越長，在長時間的曝光，需注意的是手震的問題，通常長時間曝光需要搭配腳架來穩定相機，讓畫面不會產生晃動的殘影！

B（Bulb）快門是自己控制快門開啟的時間長短，在按下快門鍵時，快門就開啟，直到你的手放開後，快門才會合上，使用B快門時通常會配合快門線一起使用！

9、問：我用數碼相機拍照時，儲存JPG時，FINE NORMAL BASIC有什麼不一樣，TIF又有什麼不同？

答： FINE NORMAL BASIC分別代表JPG格式照片的壓縮率，通常FINE為1/4的壓縮率，NORMAL為1/8，BASIC為1/16，在畫質上，壓縮的越小，損失的細節會較多，所以一般來說，都建議使用FINE的壓縮率來達到一定的品質！

TIF是非壓縮儲存格式，不會有因為壓縮後，照片細節的部份損失，但相對的，一張照片的大小也會變得很大，以3百萬像素的相機來說，一張未壓縮的TIF照片的大小高達10MB左右！

10、問： 為什麼我用夜景模式拍攝，每張照片都是模糊的？

答： 一般相機的夜景模式，是藉由拍攝夜景的習慣，去作調整，所以通常夜景模式會把光圈縮小，曝光時間拉長，在長時間曝光下，只用手持難保相機不會晃動，所以會造成影響是模糊的！

使用夜景模式拍照時，最好搭配腳架的使用，這樣才不會因為手震而影響到畫面的品質！

11、問： 光學變焦和數字變焦有什麼不同？

答： 光學變焦是只由光學鏡片的折射，把相機的焦距有廣角和望遠的變換，但由於一般相機的望遠倍率不足，所以在數碼相機上有數字變焦！

數字變焦是將畫面以軟體模擬的方式去放大，相當於我們使用繪圖軟體去放大畫面一樣，這樣可以用最少的成本去換取長焦距的攝影，但是由軟體放大的影像會影響到畫質，放的越大越明顯，所以一般數碼相機都不建議採用數字變焦，反而各家廠商推出加倍鏡，以光學的方式來達到望遠攝影的目地！

12、 問：前些時候我購買了一台數碼相機，但是在使用時卻發現用數碼相機拍出的照片中總會有一些雜點出現，這是為什麼呢？

答：你可以用相同的圖像設置再拍幾張照片試試，如果雜點總是出現在同一個位置，就說明這台數碼相機存在壞點，一般廠家對壞點的數量有規定，如果壞點數量超過了規定的數量，可以向經銷商和廠家更換相機。假如雜點並不是出現在相同的位置，則說明這些雜點是由於使用時形成的噪點，這種情況可以通過下面的方法來減少噪點的數量：

1、遠離手機收音機等電磁源，因為它們所發射的電波會干擾數碼相機中的電子元件的工作。

2、保證電池電力充足，因為當電池電力不足時，相機的機械運動部分會發出較大的雜訊，從而產生更多的噪點。

13、問：因為我原來的數碼相機只能存礎8M的圖片，於是我便添加了一張CF卡，但是使用CF卡以後發現拍攝的照片沒有以前的效果好了，很多照片中出現馬塞克現象，這是為什麼呢？是不是擴充的CF卡損壞了相機。

答：如果是在擴充CF卡之後才出現的問題，那就便是由於CF卡的質量問題所造成的。盡管CF卡採用的是標準的ATA介面，兼容性要比SM卡和MMC要好得多，但是某些小廠生產的CF卡可能會因為加工粗糙，使得在相機內無法正常工作，造成存貯的數據出錯，造成了圖像的損壞。這種情況下只要更換CF卡就可以解決問題了。一般低質量的CF卡外觀都比較差，建議大家購買一些大廠的產品，比如SanDisk、Lexar、Simple等，它們的質量都相當可*的，另外還有一些CF卡是由數碼相機廠商請別的廠家代工的，質量也很也有保證。在購買時最好用自己的相機實際使用一下，這樣可以避免發生發生這種情況。

14、問：我購買了一台數碼相機，相機上帶有"日光"、"陰天"、"白熾燈"和"日光燈"等預定義的白平衡，但是在有些時候使用這幾種白平衡的效果也並不太好，有沒有一個辦法可以手工來設置白平衡呢？

答：數碼相機的白平衡是一個很重要的設置，只有正確設置了白平衡才可以得到准確的色彩還原，大多數具有手動白平衡調節的數碼相機設置方法都是切換到白平衡設置，然後選擇"手動設置"，再將鏡頭對著一個具有純白色表面的物體（最方便的方法是找一張白紙，最好白紙本身不要太反光，這是手工設置白平衡最關鍵的地方），按下"*"按鈕，即可手工設置白平衡。

❿ 單反鏡頭上stabilizer鍵有什麼用

stabilizer是防抖開關。

在快門速度較慢的情況下，輔助穩定畫質，建議手持拍攝的時候開啟。

晴天關掉可以省電，晚上和室內打開 三腳架上要關掉。

stabilizer on：開啟防抖功能，打開後，可以在手持拍攝時減弱因為手抖動而引起的拍攝模糊。

stabilizer off：關閉防抖功能，一般在使用三腳架或者相機放在固定不動的位置上拍攝時關閉防抖功能，可以防止因為防抖系統的介入而影響畫質。

(10)相機虛膠是什麼意思擴展閱讀

防抖功能

最早推出防抖概念的是日本尼康公司，在1994年推出了具有減震（VR）技術的袖珍相機。次年，日本佳能公司推出世界上第一支帶有圖像穩定器的鏡頭。

其中IS是影像穩定系統（Image Stabilizer）的縮寫，這就是習慣上提到的「防抖系統」。

防抖，到目前為止，分三大類型：光學防抖、電子防抖和感光器防抖（CCD）。