相機包括哪些內容

❶ 相機都有什麼種類的

傳統相機的種類比較豐富，我下面列舉的可能有些亂，但絕對具體：
1.120相機，包括雙鏡頭反光式（海鷗4型）、折疊式（海鷗203）、單鏡頭反光式（長城DF）。
2.220相機，使用220膠卷，膠片長度比120增加一倍。
3.135相機，目前分為旁軸取景式相機（鳳凰205）和單鏡頭反光式相機，國內典型是海鷗205，東方S3（基線測距式）、長城SZ（發條輸片式）。
4.半幅相機，產生於20世紀50年代，仍用135膠卷，但尺寸為18*24mm，理光
auto
half。
5.127相機，是一種小型化的120相機，尺寸4*4cm，代表有德國的Rolleiflex
44。
6.126相機，使用126膠卷，實際畫面28*28mm，後被110相機取代。
7.110相機，使用110膠卷，尺寸13*17mm，由於相機非常小巧而取代126相機。代表潘泰克斯auto110.
8.碟片相機，柯達公司1982年量產，碟片直徑2.5英寸。
9.16mm相機，代表有西德產梅柯16SB，日本美能達16MG，後也被110相機取代。
10.9.5mm相機，使用8*11mm膠卷，西德米諾克斯公司和日本雅西卡公司生產，供特殊部門使用。
11.一步成像相機，美國波拉公司1948年研製成功，十幾秒到幾十秒內直接取片。
12.組合式相機，此類相機巨大，使用4*5寸、5*7寸、8*10寸底片，典型相機有林哈夫
Kardan系列。
以上除120相機與135相機以外，產量相對較少，極具收藏價值。
以上參考中國攝影出版社1992年版攝影手冊。
還有什麼lomo相機，證件相機，擺頭相機，專拍合影相機，就不一一列舉了。
現在的數碼相機就千篇一律了，讓人看著大同小異，分為單反數碼相機和卡片機（旁軸取景），從畫幅上分全幅與半幅，就不多說了。

❷ 基本相機攝影知識

攝友們覺得自己一路走來，學習攝影容易嗎？入門很簡單，就那些知識點，難的是堅持創作，運用簡單的知識拍攝出滿意的作品，其中最關鍵的還是拍攝的思考。
是的，攝影基礎也就那些知識，今天分享這些知識，TONY JK不講會讓人瞌睡的理論，用通俗易懂的白話將這些知識點講出來，如有不周，還請各位攝友指正出來，一起交流。
1、曝光：圖片的亮暗程度，曝光過度就是畫面過亮，曝光不足就是畫面偏暗，曝光正確就是正常亮度。
2、光圈：鏡頭上控制光線進入相機的孔徑大小，它是一個系數，光圈越大，進光越多，畫面越亮；反之光圈越小，畫面越暗。

3、快門速度：就是進光的時間長短，時間越長，進光越多，畫面越亮；反之時間越短，畫面越暗。高速快門就是快門速度快，曝光時間短；慢速快門就是快門速度慢，曝光時間長。
4、感光度：就是感受光的能力，感光度越高，對光越敏感，畫面越高；反之感光度越小，畫面越暗。
5、互易律（倒易率）：我們曝光不變的情況下，光圈、快門、感光度的多種組合，比如光圈開大，進光量增多，快門速度和感光度減少相應的進光量，達到平衡的一個關系。
6、景深：就是我們畫面中清晰范圍的大小，景深淺說明清晰范圍小，這時背景會虛化；景深大就是清晰范圍大，說明前景背景都很清晰。
7、對焦：使我們拍攝主體成像清晰地一個操作。有多種對焦模式，手動對焦就是人為控制，自動對焦就是相機控制對焦操作，單次自動對焦就是對焦一次，智能伺服自動對焦就是隨著物體移動而保持對焦操作，全自動對焦就是相機完成對焦操作。

8、測光：對畫面光線進行測量，提供正確的曝光參數：快門光圈感光度等。有多個測光模式，評價測光是對畫面全部區域平均測光，中央重點測光是對畫面中央1/3區域測光，點測光是對單點一小塊區域測光。

9、白平衡：使畫面呈現出和現實更相近的色彩色調。畫面偏黃時，調低K值，畫面會趨近正常色；畫面偏藍時，調高K值，畫面會趨近正常色；當我們想要偏黃暖調時可以調高K值，當我們想要偏藍冷調時可以調低K值。

10、曝光補償：在我們設置好曝光後，對整體畫面進行增加曝光補償，增大亮度；降低曝光補償，減少亮度。
11、JPEG和RAW：是相機圖像的存儲格式，JPEG可以直接在電腦上查看傳輸、RAW格式可以完整記錄各項參數方面後期，但不能直接在電腦上查看。
12、廣角和長焦：廣角鏡頭焦距短，可看到的視角更大，容納更多的內容到畫面中；長焦鏡頭焦距長，可看到的視角小，但可以拉近與拍攝對象的視覺距離，好像被放大一般。好比我們大拇指按住食指成一個圓圈，廣角就是我們將圓圈靠近眼鏡看到的景象，看到的更多；而長焦就是這個圓圈遠離我們，透過圓圈看到的畫面變少。

13、曝光模式：全自動擋是由相機自行控制，程序自動是可以調整曝光補償來完成拍攝，光圈優先是控制光圈而快門速度感光度自動，快門優先是控制快門速度而光圈感光度自動，手動M擋是由人為控制全部參數。

14、多重曝光：多張圖片通過相機內部演算法疊加在一塊的創意圖片。
15、HDR：是高動態范圍，可以通過多張不同曝光的圖片合成各部分曝光都正確的功能。
16、構圖：畫面主體的分布，不同的分布有不同的藝術美感。

17、按快門：我們的快門按下有兩個操作，半按快門和完全按下快門，半按快門正常會進行對焦和測光，完全按下快門後釋放快門就會完成拍攝。
18、攝影濾鏡：偏振鏡消除反光，減光鏡減弱光線，中灰漸變鏡拍攝大光比時保證亮暗部曝光正確，紫外線過濾鏡uv鏡過濾紫外線。
19、三腳架：穩定相機的設備，慢門和遠距離拍攝時常用。
20、快門線：通過快門線設置定時連拍、減少抖動等。
以上是整理的對入門小白比較有用的知識點，沒有展開具體說明，將這些弄清楚，基本就能入門啦，都是最基礎的知識，加油學習！

❸ 關於相機的知識

1】光圈。F表示，後面數值越大表明光圈值越小，如F2.8>F11，大光圈有利於晚上夜景拍攝，也比較容易營造背景虛化等效果；
2】焦距。指的是鏡頭拍的最近和最遠的范圍，題中18-55mm指的就是焦距，即最近可達18mm，越小越利於大畫面的囊括，最遠可達55mm，越遠越利於遠距離拍攝；
3】變焦。即鏡頭拍攝最近和最遠的范圍，18-55mm的變焦倍數，就是55/18=3倍；
4】取景器。就是相機屏幕上方較小的窗口，作用是可以讓使用者更快的進行操作，即使是光線條件不利條件下也能應變自如，另外就是可以節省電力；
5】18-55mm，一般都是中低端相機的標頭，所謂套機的套頭，上面也說了，光學變焦為3倍，可以應對日常大部分需要，成像水平一般，畢竟價格在那兒；
6】微單和卡片機。最大區別是感光元件大小不一樣，另外就是微單可更換鏡頭。
7】光感度感測器？感光元件的話，就是成像元件，越大越好，現在消費用的好點的是全畫幅和APS-C畫幅的。光感度？難道是輔助感光度的？那就不用細說了。

【單反的選擇】
尼康、佳能、賓得、索尼。
具體型號可以參照套機價格。價格自三千到四萬元不等。

【卡片機的選擇】
【暴發戶的選擇】
萊卡M、索尼RX1
【小資之選】
【富士X-PRO1、X-E1、X100】【索尼NEX7、NEX6、NEX5、NEX3、RX100】【適馬DP系列（色彩很特別）】【佳能G1X】【松下GF系列】【奧林巴斯EP系列、EPL系列】
【兩千至四千】
【佳能G15為代表的G系列（個人認為G12更為經典）】、【尼康P7￥￥￥系列】、【松下LX7\LX5】、【佳能S系列（相當於G系列簡化版）】
【一千至兩千】
佳能SX160、佳能IXUS系列、富士F605
【一千以下】
佳能IUXS15、富士Z909

要是有懂行的朋友,買二手也是可以的。推薦蜂鳥網交易平台、中關村在線攝影論壇。
——————————————我是分割線———————————————
1、關於性價比
一分錢一分貨，單純的追求性價比是一個誤區，都是小日本的東西，不指望咯！
相對來說，便攜長焦機算是性價比稍微高點的，因為功能較為全面而且體積較小
選擇價格你可以接受，而且你覺得夠用的相機就成

2、關於愛國和國產
愛國者之流，以愛國知名忽悠消費者，實屬於坑爹
核心元件全都不是自己的，換一個殼子就算是「國貨」？
這些廠家應該學學三星，練練內功厚積薄發，而不是想著法子忽悠自己人

3、關於購買場所
一般不在乎銀子的，可以去國美和蘇寧實體店
不過希望實在點的，我只能說，那裡的價格是坑爹中的坑爹
基本上所賣的某款相機就能是正常水平高一個檔次相機的價位
可以選擇本地數碼廣場比較靠譜的店購買
何為靠譜？我以為，一來朋友介紹，二來廣有好評，三是官方指定。
如果那家朋友買過，你試用了機器覺得不錯，網上也多是好評，
甚至又是尼康佳能啥啥的指定維修點啊之類，那就是靠譜了
其他的，省事兒點的可以去京東商城，其次是卓越之類
買二手的話，多去蜂鳥網和中關村在線攝影論壇交易板塊
淘寶也有，但是水深點。二手有風險，購買需謹慎。

【以上僅為個人意見，如有異意各存己見。】

——————————————我是分割線———————————————

交流下選擇數碼相機一些比較重要的參照吧

1、感測器大小
數碼相機感測器類型主要有CMOS和CCD兩個類型，目前主要是背照式CMOS。CMOS優點是功能的集成性，功能更加多樣化兼容性更強，而且大規模量產的成本低於CCD。畫質上雖有些比不上CCD但是差別也太大，技術上處理之後也可以接受。
感測器的大小直接決定了畫質的好壞。一般情況下，感測器的尺寸越大畫質越好，當然，技術時期不同不可以簡單比較。
主流的畫幅大小：中畫幅>135全畫幅>APS-H>APS-C>4/3>1/1.6>1/1.23。
索尼為背照式CMOS開創者；佳能發展較快，尤其是在視頻攝影方面；富士將自己的SUPER CCD EXR與CMOS相結合了，也算是一條新路。

2、像素
像素的問題主要是廠家忽悠消費者出來的問題。
對於大多數人來說，一千萬以上的像素已經足夠。太大的像素值一般對於商業攝影比較在意，平常人們不會使用那麼大尺寸的照片，多放在電腦還空占據空間。

3、鏡頭及光圈
光圈越大越好。
購買時候盡量買最大光圈值較大的。較大的光圈值，一方面有利於畫質，另一方面，對於適應更昏暗的環境更有利。很少有鏡頭的最大光圈出來的畫質是這個鏡頭的最佳畫質，一般都是減小三檔。就鏡頭來說，最大光圈值還有光圈調控范圍都很重要，較小的光圈有利於顯示更多的細節。
鏡頭的光學變焦倍數不是越大越好，實際上，隨著變焦倍數的增加，畫質反而會直線下降。倍數最好不要超過五倍，所謂大倍光圈應急或者練練手還成，講求高畫質還是算了。
很多人變焦頭和定焦頭兼備就是為了擁有大光圈同時也有一定的適應性。
鏡頭的品質也很重要。比較有名的有徠卡鏡頭、尼克爾鏡頭、佳能鏡頭、施耐德鏡頭、卡爾蔡司鏡頭、索尼G鏡頭、賓得鏡頭等。還有一些副廠的就不說了。

4、品牌
其實這個還是要看看的，
傳統單反呢裡面，主要是尼康和佳能，不過135單反相機的鼻祖是賓得，但是現在有點小眾了。
新型單反裡面，奧林巴斯和松下經營時間較長，但是畫幅有所限制，4/3的，相對於APS-C畫幅較小，而且鏡頭後勁不足。索尼另闢蹊徑風生水起，富士也進入這一領域。每個廠家的側重點都不一樣，這個得明白。
卡片裡面呢，佳能、尼康、松下、富士、索尼是比較推薦品牌。
一般選擇品牌的時候最好還是選擇有較為深厚的光學背景的公司，
上面的尼康、佳能、賓得、富士、奧林巴斯都是好幾十年的老廠家了。理光也是歷史悠久，但是無奈現在實在是小眾，不知道以後怎樣，暫時不推薦。
索尼雖然很厲害，但是在相機領域一直磕磕盼盼的，直到收購了美能達柯尼卡相機業務還好些，但是仍舊沒有真的在傳統單反領域打開局面，這樣是它另闢蹊徑的原因之一。
單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：索尼、奧林巴斯、松下、富士、適馬；
長焦機：富士、佳能、尼康；
卡片機：佳能、松下、富士、尼康、索尼。

5、鏡頭適用性
單反為什麼別的廠家很難打開局面很重要的原因就是，沒有足夠的鏡頭群以及其他配件作為支撐，你看看每個單反廠家的宣傳冊就知道了。
首選尼康佳能，這兩個各有千秋，其次的話，我個人比較推薦賓得。
尼康和佳能的卡口類型不一樣，所以尼康的卡口稍小一點，佳能的卡口大一點，這也是為什麼最大光圈的鏡頭尼康要比佳能小那麼一點點，而且佳能是電子卡口其實也沒啥大問題，只是說下。
鏡頭方面，圖麗、騰龍和適馬是比較著名的三大副廠。不過，沒啥特殊原因還是推薦原廠鏡頭。

6、操控性
比較直觀的是相機上按鍵（包括自定義按鍵）的數量，當然，實際上所謂的操控性不止這一點。怎麼說呢，你可以最快最方便的在你需要的時候調節相應的參數，可調控的參數以及范圍越大，所需時間越短，就可算是操控越好。
按鍵的數量、位置以及相應位置的功能設置都是有些講究的，電子操作界面的設置。相機各個部件大小，人性化程度，主要是手感來著。
但是除了使用之外，一般人除了看看按鍵數量以及相應功能想像下外，還真不好知曉到底怎麼樣，所幸問題不是致命的。

7、對焦及測光系統
卡片機其實也有，但是基本可以忽略。
佳能和尼康代表了這個方面的最好水平，至少綜合方面來說是的。
對了，低端的單反用到時五面鏡，高端的單發取景用的是五菱鏡，
後者較為明亮清晰，但是在可視范圍及倍率上有差異。

8、機身材質
卡片機中基本都是塑料材質，金屬的很少。金屬的結實點，不過導熱性較明顯。好點的單反都是鎂鋁合金，輕便結實，一般防水防沙等性能都比較好。
這個屬於參考因素，什麼價位有什麼配置。

以上就差不多就是一些主要需要注意的內容了。
其他的還有一些，
比如屏幕，它的像素值，它的可視范圍；
比如產地，一般日本的最好，但是很多都是蘇州的，泰國的……

——————————————我是分割線———————————————

【推薦】
具體推薦方面，具體機型我就不說了，
要是不差銀子，都是買新不買舊，不過電子產品掉價快，前代的旗艦級別的產品會是不錯的選擇

傳統單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：（時尚、鏡頭適應性）——索尼；（操控）——奧林巴斯、松下；（畫質且有耐心）——徠卡、富士；
消費機：富士（性價比好，功能齊備，功能不是超強，但是夠用）——F系列、
佳能（人性化最好，全面平衡，但是沒有啥性價比可說）——IXUS系列（時尚、女性）、
SX系列（便攜長焦機、旅遊、男性）、
松下（做工扎實、畫質出色）、尼康（中庸）
長焦機：富士（手動對焦環，練手不錯，但是問題也是有的）——HS系列、佳能、松下、尼康
專業卡片機：松下LX系列、佳能G系列、尼康P7***系列、佳能S系列。【索尼RX100、RX1、富士X系列、適馬DP系列都算是異類的產品】

具體機型參照自己的資金範圍對應查看下就成。

【風皇劍韌】於2012年12月18日

❹ 機器視覺工業相機有什麼分類

1、按成像色彩劃分<br>按成像色彩可分為彩色相機和黑白相機。黑白相機是工業里常用的相機，黑白相機對圖像還原度高，能真實呈現圖像細節。彩色相機有 RGB 格式（3CCD彩色相機）和Bayer格式 （單 CCD 彩色相機）等，相對來說，在工業應用中，除非需要顏色識別，一般不使用彩色相機。彩色相機中的 Bayer 相機由於設計原理所限，在成像時不可避免地會造成顏色失真問題。想了解更多關於工業相機的內容，可通過官方微信平台（微信公眾號：RegemMarr Regem Marr 研祥金碼），您可以第一時間掌握公司最新動態及各種行業資訊，也可以即時互動。同時您可以在線報修、查詢網點、保修期等，快速獲得專業服務。<br><br>2、按信號類型分<br>按信號類型可分為模擬相機和數字相機。模擬相機所輸出的信號形式為標準的模擬量視頻信號，需要配專用的圖像採集卡，才能轉化為計算機可以處理的數字信息。模擬攝像機一般用於電視攝像和監控領域，具有通用性好、成本低的特點，但一般解析度較低、採集速度慢，而且在圖像傳輸中容易受到雜訊干擾，導致圖像質量下降，所以只能用於對圖像質量要求不高的機器視覺系統。<br><br>3、按晶元類型分<br>按晶元類型可分為 CCD 相機和 CMOS 相機。CCD 晶元是指「電荷耦合器件」，是一種用電荷量表示信號大小，用耦合方式傳輸信號的探測元件，在相機技術中應用廣泛。CMOS 晶元稱為「互補金屬氧化物半導體」，CMOS 實際上只是將晶體管放在硅塊上的技術，沒有更多的含義。簡單來說，可以認為 CCD 相機拍照質量好，但成本高：CMOS 相機拍照速度快，價格便宜，但拍照質量稍差。選性價比高的相機就找Regem Marr 研祥金碼，通過官方網站（www.evocjm.com），可在線獲取相關技術文件、工具、驅動及常見問答庫，即時享受專業官方服務。您還可以通過在線溝通工具，直接發起對話申請，或提交留言，我們的客服人員將第一時間與您取得聯系。<br><br>4、按掃描方式分<br>按掃描方式可分為行掃描（線陣相機）和面掃描（面陣相機）兩種方式。線掃相機是一種比較特殊的相機，其像元是一維線狀排列的，即只有一行像元，每次只能採集一行的圖像數據，只有當攝像機與被攝物體在縱向相對運動時才能得到人們平常看到的二維圖像。

❺ 單反相機的基礎知識普及

單反相機的基礎知識包括哪些內容?下面我為大家整理了ISO感光度和測光曝光的單反基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

單反相機的基礎知識普及

ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。

相同條件下，ISO越低，畫質越好!ISO越高，快門越快!

高ISO雖然速度快，放大後，圖像顆粒粗(即噪點大)，不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!

測光和曝光

測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。

測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。

1、測光不要對著天空，不要對著最暗的地方、要去抓中間值。

2、因為機器為方便後期，自動曝光會欠曝，導致灰濛蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光!

3、依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光、點測光、中央重點測光、、、)。

4、若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

5。對於M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。

手動測光：

1、 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

當拍攝經驗逐漸累積之後.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的`地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然後觀察結果並修正自己的判斷。

2.使用灰卡或是手掌來測光

如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置於環境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

曝光的准確：

拍攝時，准確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟體來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。

曝光准確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷;

曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重;

曝光過度，影像的高光部分沒有層次。

1、逆光拍攝，但不追求剪影效果

可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

2、被攝主體處於大面積白色背景前

由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的准確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至於增加多

少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。

3、拍攝黑色背景前的小物體

當被攝體處於黑色或深色背景時，由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

EV 即曝光補償：

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”!這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

重要結論：

影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。

其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取捨要靈活。

一般手持拍攝步驟：

1定焦距(根據自己的視覺，距離)，

2定光圈(根據虛化需求)，

3定快門(根據物體移動速度，靜物最低安全快門)，

4定iso(從100往上加，一直往上加到合適曝光為止)。

一般腳架拍攝夜景步驟：

1定焦距，

2定iso(指定100或者更小)，

3定光圈(根據虛化需求)，

4定快門(從很快，到很慢，一直加到合適曝光為止)

焦段

焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化范圍。 (注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度)

標准鏡頭：對於135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標准鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有誇張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗布列松。不同片幅的相機，它的標准鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標准鏡頭焦段的定義是指焦距等於底片對角線的長度，對於35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標准鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標准鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標准鏡頭的焦距。

廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小於標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被誇張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺沖擊力。

中焦鏡頭：焦距為85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1、5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。

望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。(易抖動,盡量使用三腳架)

---

❻ 工業相機有哪些

工業相機種類比較多，生活中主要以相機介面進行分類，比如：USB2.0介面、1394a介面、1394b介面、GigE介面等，不同的相機介面都對應有一系列型號，它們在解析度、感光尺寸、感光器件、曝光方式等方面都存在差異。各種相機型號特點以及性能，可以在維視圖像（Microvision）官網查看，我們醫院前年在那裡買過一批，質量相當不錯，同時他們的售後服務做得很到位。

❼ 購買相機主要看什麼參數呀！

購買相機主要看感光元件大小、感光元件類型、光圈大小、焦距、像素這些參數。

詳細解析：

1.感光元件大小，卡片機一般從1/1.6英寸到1/2.5英寸之間，越大越好，也就是1/1.6的好，但是價錢貴是肯定的。

2.感光元件類型，CCD,COMS,各有各的好處，但是後者現在更普遍，主要是在暗光下有優勢。CCD在光線充足時細節較好，但是結構復雜，在卡片機的小感光元件上沒有優勢。富士的superCCD有特殊技術，也不錯。除去富士就不要考慮CCD了。

3.光圈大小，如果卡片機最大光圈能在F2.0左右，就非常好了，F1.8就更好了，暗光下很有用，也有一定的背景虛化的作用。當然大光圈貴。

4.焦距，有的相機只有三倍，或者2.5倍的焦距，更有的乾脆是定焦的，就是不能變焦。這不是說明它不好，可能是因為照顧前面提到的更重要的感光元件尺寸和光圈，變焦范圍大了在兩端的畸變很難控制，變焦范圍小或定焦因為鏡頭結構簡單，照片素質更高。這個因人而已，看您是否需要大變焦（大變焦的卡片機受結構限制的感光元件通常較小）。定焦的都很貴，還不方便但是一般鏡頭質素很高。不要盲目追求大變焦。

5.像素，卡片機超過1000萬就夠，不是越大越好。同樣尺寸的感光元件中，越大的像素，每一個像素點的面積就越小，接受的光線就越少，影響成像效果，1000萬到1400萬很合適，所以看到一款奇貴的相機只有1000萬的像素不用驚訝，是為了追求前面的指標。

拓展資料：

購機要看的參數主要有鏡頭和CCD，這是數碼相機的關鍵部件，不可忽略。

數碼相機選購指南--鏡頭挑選篇

在數碼相機的物理部件中，鏡頭是非常重要的一個，它的好壞是影響圖像質量的關鍵因素。在數碼相機的選購中對於鏡頭的考察主要是考察鏡頭材質、焦距大小和變焦能力這三個參數。目前數碼相機的鏡頭材質主要有玻璃和塑料兩種。

雖然全玻璃鏡片投射圖像最清晰，但並不是說玻璃透鏡的相機就一定比塑料材質的機種好。這是因為光學的成像相當復雜，一定程度上還要受到透鏡組設計的影響，而且玻璃材質較塑料材質更重，還可能影響相機整體的重量。所以大家在選購時，絕不可因為是玻璃做的鏡片就以為它擁有絕對的高質量，還要從多方面作綜合觀察。

焦距這個參數在數碼相機的技術規格上一般會標示為F值(代表最大光圈)和f值(代表焦距長度)。焦距長度通常包括相機本身的設計值，以及它等同於普通35mm相機的焦距值，例如f=8到24，就等同於35mm的135相機的38-115mm。

一般說來，35mm規格的標准鏡頭是28-70mm，若能超過70mm以上表示鏡頭具有望遠功能，低於28mm以下則有廣角效果。在目前中檔的數碼相機中，大多都有光學變焦鏡頭，但變焦范圍非常有限，很少有超過10倍的，所以這類相機一般都可以安裝附加的遠距照相鏡頭和過濾器。有一些數碼相機還有數碼變焦功能，可以使變焦范圍再度擴大，但是你要注意的是數碼變焦只是將像素點擴大，而實際的光學解析度卻絲毫未變。

對於變焦鏡頭，一般的家用數碼相機2～3倍變焦即可夠用。其實對於數碼相機的變焦功能，在價格一定的條件下，變焦鏡頭不一定就比定焦鏡頭要好，變焦鏡頭由於設計比較復雜，所以在各個焦距段表現會不一致，而定焦鏡頭的設計要簡單很多，在一個固定的焦距段表現得非常出色。另外，對於鏡頭這種關鍵部件，筆者個人的意見是傳統專業相機廠商的產品的品質要更好一些.
數碼相機選購指南--CCD與LCD選購篇

感光成像部件

一般來說，數碼相機的成像系統包括鏡頭、光圈、快門和感光成像器件四個部件，其中核心部件就是感光成像器件，它也是部件中價格最為昂貴的，可以稱作數碼相機的心臟。目前數碼相機的感光部件主要採用兩大類光敏元件：電荷耦合器件CCD和互補金屬氧化物半導體器件CMOS。和CMOS相比，在相同像素下，CCD功耗大、價格貴，但是CCD光敏器件產生的圖像質量要好很多，因此成為市場主流。我們主要介紹以CCD為成像器件的數碼相機。

CCD分為面CCD和掃描線性CCD兩類。面CCD數碼相機的CCD晶元具有拍攝速度快的優點，能拍攝活動景物和適應有閃光燈的環境；掃描線性CCD數碼相機中使用的CCD晶元解析度極高，但由於存在掃描過程，解析度越高，需要的曝光時間越長，導致這類數碼相機無法拍攝活動景物，也不能進行閃光拍攝。所以，除非只是用於靜物拍攝，一般應選用面CCD型數碼相機。

關於CCD，有一個用來區分數碼相機檔次的重要參數就是「像素值」，它取決於CCD晶元上光敏組件的數量，數量越多可產生圖像的解析度越高，所拍圖片的質量也就越高。所以你在選購數碼相機時，一定要記住，只能以CCD像素而不是其它什麼指標的像素來衡量數碼相機的好壞。

另外，我們經常能看到形容CCD時用分式來表示，比如1/2英寸CCD、1/2.7英寸CCD等。從實際拍攝效果來看，一般使用小晶元CCD的數碼相機圖像質量相對較好，這是因為從CCD晶元製造工藝來考慮，晶元面積越小，集成度越高，而集成度高的CCD在原料及工藝上一般更優秀一些。

液晶顯示屏

現在數碼相機大多有彩色液晶顯示屏供取景、預覽和刪除照片，大小一般為1.8英寸或2英寸，少數機型能提供大到2.5英寸液晶屏的視覺感受。雖然通過LCD液晶屏你可以獲得取景、隨時預覽、刪除影像的諸多好處，但同時也帶來了一些不便，因為它是數碼相機上非常耗電的一個裝置，4節普通電池一般只能成像15張左右（打開LCD或是用LCD看拍攝後的結果），所以對液晶屏的考察主要是對其節能性的考察。

目前有一些數碼相機採用了採光式節能型液晶屏，通過採集外界的光源使數碼相機的液晶屏發光顯示圖像，這種液晶屏雖然亮度要差些，但降低了能耗，大大增加了電池的使用壽命，同時節約了費用，所以在選購時你最好選擇具有這種液晶屏的數碼相機。

❽ 攝影入門的單反基礎知識有哪些

單反相機入門教程知識都有哪些呢?下面我我為大家整理了單反相機的入門知識教程，希望能為大家提供幫助!

一、入門玩家進級攻略,三招搞定微距攝影

第一招：使用增距鏡

其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以後，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由於使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

限制：

就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過於強勁的DC，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以後，再拍微距，有可能無法對焦。對於單反相機來說，由於對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

缺點：

1、增距鏡使用以後，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一隻鏡頭在接駁了2×增距鏡以後，當使用光圈為F2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由於實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

第二招：使用近攝鏡

近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。

優點：

投資不大，一般就200～300元， 可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那麼占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比 增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最後一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附 帶了這樣一個有用的功能，呵呵。

缺點：

這種方法由於近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類DC或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓DC利 用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分 的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降並不會太明顯。

二、新購機者必看想要拍出好照片四點注意

·仔細閱讀產品說明書

說到產品說明書，應該是在我們拆機 過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數用戶隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對於普通家庭用戶以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當 我們將剛剛買回來的相機抱回家中，打開包裝檢查無誤後，通過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最 短的時間內熟悉了相機各部分的功能設置，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之後也 能夠有所發現，解決之前困擾的難題。

·不要迷信自動模式

對於數碼相機來說能和成像效果扯上關系的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬AUTO模 式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些復雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式並不能幫助我們拍攝出滿意的 相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠准確，我們可以在P檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動ISO，相機往往會使用最高的`感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度並開啟內置閃光燈來應對。

三、初學者容易犯的毛病

主次不分

常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機並不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的 是什麼，是人物，還是風景?從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，並更好地突出及表達主體內涵。從室外 的風景照而言，一般有以下兩種情況：

(1) 以人物以中心。絕大多數攝影屬於此列。我們到風景點旅遊或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日後的美好回憶，可選擇代表性的建築、花叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏!

(2) 以風景為中心，用人物作點綴。多用於表現特別的景緻。如拍大佛像，以畫面中佔了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就;再如杭州太子灣公 園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為 主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 「陰陽臉」是指人像面部受到90度 側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的後果。若拍攝人物背影或側 面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用， 或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇於突破，才能跨越自己。頭上長樹 由於照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿「嫁接」到主體人物上，彷彿從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。

四、新手學攝影感光度如何把握?

設置感光度

ISO感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用於拍攝運動物體或者弱光環境。

很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過ISO的調節實現。當然，如果提高ISO設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，ISO感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用於光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用ISO感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用ISO感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合於昏暗場所拍照的ISO感光度為800和1600膠卷的(一次性相機)。

盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的ISO感光度(有的機種ISO感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認)。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把ISO設置為100，而在光線不足時就將ISO設置為400。

這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，於是將ISO設置成了400。我們可按以下步驟進行ISO設置。首先，調出菜單畫面，並選擇ISO感光度。然後從ISO感光度中選擇最高值400。ISO感光度提高一倍後，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光(鏡頭光圈保持不變)。

五、為初玩攝影的朋友支招!

1、 不要在接觸攝影之前去反復琢磨自己主要拍什麼次要拍什麼不會去拍什麼,想也是白想,更不要以此得出個什麼結論而去決定買什麼器材了.100%的人不會在學會開車之前問自己會去哪條街不會去哪條胡同一輩子出幾次車禍闖幾回紅燈.攝影的道路是在未知中,依靠興趣探索前進的,完全不必人雲亦雲,附庸風雅.

2 、不要迷信要拍好某種題材就一定要裝備某種器材,譬如說拍人像就得85/1.4,拍風光就得16-35/2.8L,拍昆蟲就得100/2.8MACRO~~~你會成為敗家子一個.廣角也可以拍人像,長焦拍的風光更有特殊味道.所謂某款鏡頭是人像頭,某款鏡頭是風光頭,這樣的廣告詞都是用來欺騙業余消費者的~~~

3 、相機是用來製造視覺享受的,不是用來砸核桃和遇到歹徒自衛反擊的.盡量選擇輕便實用的相機是比較務實的,當然,外型要漂亮,起碼和自己的外型要相得益彰.

4 、所謂一鏡走天涯的鏡頭最好不要買,因為你很沒有可能會走天涯,如果你有條件走天涯,就更不能用諸如24-300這樣的鏡頭拍東西了,為什麼?問問買過這樣鏡頭的朋友就知道了,他們正郁悶也說不定.

5、 沒有任何基礎,也沒有興趣研究相機基本知識的話,不妨先選擇數碼口袋機,要能手動調節光圈的,不要買傻瓜機,不要買膠片入門機.因為你一旦發覺自己真的越來越有靈感,你會痛苦地再花一筆錢買更好些的相機,這是定律.而現在從膠片入門,也是過時的做法.

6、 網上的好看照片,包括論壇里的精品照片,特別是數碼作品,,幾乎都有後期的精心製作,這也是攝影不可或缺的一部分.所以在論壇里,有心請教DX的話,應該多從他們那裡誠懇的挖掘PS大法,而不是采訪他們按動快門一瞬間的靈感是哪裡來的------我的意思是,靈感是很難學會的,而技術是共通的.

7 、參加各種拍攝活動固然可以迅速提高水平,但是不能進一步提高水平.攝影是門孤獨的藝術,不論是人像還是風光,獨立思考之下才可能有獨特風格的令自己滿意的作品.所以,我的觀點是,想多交朋友,就多參加活動;想長進攝影技術,就盡量單練,自己悟自己的,其樂無窮.

8、 既然是玩攝影,就不必遵守太多的教條,可以先沉浸在自我滿足後,再慢慢接受其他人的意見和建議,畢竟攝影是主觀藝術嘛.當然,得到更多人認可是種讓人上癮的享受.我的意思是,不必太把別人的評價當回事情,沒有人比你自己理解自己的攝影追求.

9 、拍人像,不要從美女帥哥開始,那會讓你有種惰性.真正的美女帥哥怎麼拍都好看.建議先從老的和丑的拍起,而且拍這樣的模特心理壓力小,一般也不苛求你拍的多好,而他們一般也知道自己不怎麼上鏡,而你一旦拍好了,多有成就感!

10、 在攝影論壇評片,對於新手來說,更不要去吹捧DX,妄圖以此換來DX好感而教你幾招根本就是白搭,正確的做法是,合理拍磚,帶著質疑去提問~~~DX們往往會使出渾身解數澄清他的創作理念,這樣,就提高更快了.

---

❾ 相機種類有哪些

相機可以拍攝出各種美麗的畫面，使人們能夠把這些美好的事物給留住，是那些旅遊愛好者與攝影愛好者隨身攜帶的設備，相機從發展至今，已推出了許多各種各樣的款式，那麼相機種類有哪些呢？下面是我為大家帶來的相機種類有哪些的知識，歡迎閱讀。

相機種類 有哪些一：按照使用的核心感測材料分

按照使用的核心感測材料可分為膠片機與數碼相機，膠片機目前正處於淘汰的.邊緣，目前只有頂級的商業特點還有實用，拍攝畫質比較細膩，寬容度較高，但是膠片材料貴，沖洗不方便。數碼相機現在大部分的相機都是這種，可以多次使用，照片數碼化，使用簡單方便。

相機種類 有哪些二：取景方式劃分

相機的取景方式可分為雙反、單反與旁軸，現在的相機主要以單反為主，其他兩種相機會出現視差，距離越近時越明顯。

相機種類 有哪些三：按照專業性質劃分

按照專業性質劃分，可分為消費機與專業相機，消費機主要包括傻瓜機、卡片機等，這些相機價格比較便宜，使用比較方便，測光與對焦都比較差，畫質不好。專業相機主要是一單反為主，畫質出色，對焦精準，但是價格比較高。

數碼相機的種類介紹

數碼相機按檔次和畫質依次可分為中畫幅，單反，單電(索尼又分微單和單電)，旁軸，類單反等。

中畫幅相機：這是高檔專業相機，感光元件尺寸比全畫幅大。價格比較昂貴。主要以哈蘇，飛思，潘泰克斯等品牌為主。

單反相機：單反相機裡面畫幅由大到小可以分為全畫幅、APS-H畫幅、APS-C畫幅、4/3畫幅這四種，通常來說畫幅越大，畫質也就越出色，但是對應的成本也會增加。

單電相機：單電相機是無反光鏡系統的或固定反光鏡系統的可換鏡頭的相機，索尼又分為分微單和單電，畫幅主要以APS-C畫幅與4/3畫幅兩種格式為主，是屬於消費相機范疇。

旁軸相機：採用光學取景系統，在取景時與實際拍攝會有視差，畫質效果不錯。

類單反相機：外形酷似單反，無反光鏡系統，有電子取景器，這單反的操作比較像，但是不能夠更換鏡頭。

目前市面上基本都是數碼相機為主，品質有高中低檔，用戶可根據自身的實際需求選擇出一款適合自己的相機。

❿ 單反相機的基礎知識有哪些

單反相機的基礎知識有哪些?對於初學攝影的人來說必須掌握一定的攝影基礎知識。下面我為大家整理了單反相機的基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

單反相機的基礎知識

一、 攝影的立意

單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機准確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。

當我們端起相機准備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。

一張照片只能用來說明一件事!

如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。

繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。

二、 基本知識

1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置.以形成穩定夾角。

2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。

3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後.而不要讓兩個腳處於同一條直線上.此外.拍攝中應大腿綳緊、小腿放鬆.以避免根基抖動影響穩定。

4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。

5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和

6、在安全快門時間范圍內進行曝光。

7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。

8、不要背攝影包或手裡提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。

9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候.可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裡面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。

10、善用三腳架 、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。

11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的'亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。

光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。攝影主要是根據光線本身的色溫和強度來控制畫面.通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環境對畫面光影結構的影響.自然光是不可以控制的，但可以採取遮擋、反射等方法調節：人工光是可以控制的.我們可以隨意控製造型效果.並使之發生變化。在復雜的自然光和人工光源混合時.要注意控制色溫的一致。

色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那麼.色彩就給照片注入了更多的情感。作為攝影構圖的重要元素之一.色彩在構圖中有著舉足輕重的地位和作用。拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制.把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配.拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果.從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。

1、對比色的和諧：是指互補色之間的關系，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。

2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。

3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。4、消色、光澤色與其它色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。 不同快門速度和光圈組合的作用

影調： 影調是指畫面中的影像所表現出的明暗層次和明暗關系.它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創作意圖的重要手段。從黑白攝影來看.影調的主調可以分為三類：高調、低調、中調(灰色調)。不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩等。影調只有與具體的形象、物象相結合.才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。

線條： 線條一般是指畫面所表現出的明暗分界線和形象之間的連接線.在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。根據線條所在位置的不同.可將其分為外部線條和內部線條。外部線條是指畫面形象的輪廓線.內部線條則是指被攝對象輪廓線范圍以內的線條。根據形式的不同，可將線條分為直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分.水平線易產生寬闊之感。在拍攝風光時.常以水平線作為構圖的主線條。垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓群、挺拔的樹木、高峻的山峰等：曲線則指一個點沿著一定的方向移動並發生變向後所形成的軌跡。曲線給人以優美，柔和、輕盈、流暢的感受。