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數碼小照相機是怎麼拍的

發布時間:2022-11-22 07:41:47

A. 數碼相機如何攝影

數碼相機攝影方法:

數碼相機攝影高調拍風光

高調,也稱為亮調。通常把影調清淡的照片,稱之為高調照片。高調照片中影調絕大部分為淺色,是由從淺灰到白的少數等級構成整個畫面的色調。它一般比較簡潔明朗,適宜表現以白色為基調的題材。高調照片雖以等級偏高的淡色調為主,但仍要求有豐富的層次,也不排斥小塊深色暗調存在。由於大面積淡色調的襯托,小部分的深色暗調顯得更突出,能起到畫龍點睛的作用。

在拍攝高調效果風景照片時,要注意5點:第一,選取淺色調的景物,主體與陪體的色調盡量接近;第二,選用淺淡背景,利用白色或淺灰色調的背景能將深暗的主體襯托出來,這些淺淡的背景可以是雨霧、雲煙,也可以是綿延的山、浩瀚的水;第三,採用正面光或漫射光照,這樣能獲得影像柔和、反差平淡的效果。晴天利用平射、直白的正面順光,能獲得無影的圖像;陰雨天利用勻稱、平和的漫射光或反射光,可以獲得反差柔和的圖像;第四,增加曝光量,應在正常測光值的基礎上視具體情況增加0.5~1.5擋曝光,能將背景提亮;第五,要控制光比,光比控制在1∶2以內為宜,光比過大的結果要麼使高光部分層次損失殆盡,要麼使灰調部分變得深暗,從而失去高調照片應有的特性。

在自然風光攝影中,經常採用高調手法展現清秀空靈、遼闊浩遠的秀麗美景。可以被利用的天然背景有很多,比如,在江南拍攝山水風景時,往往基於空白的理念,以簡潔的構圖,以偏概全的方法,突出主景,其餘部分漸變為朦朧的遠樹淡水、霧雨煙嵐。還有拍攝雪景,幾近純白的雪地就是謀求高調畫面的絕好背景。在建築風光攝影中,經常採用選取一角半邊之景,或景物集中於一側的方法,把觀者的注意力引向虛曠的空間,給人以幽思遐想的餘地。還有,以天空為背景,採用仰角拍攝,曝光時以主體測光值為標准,天空因過曝而呈現一片純白,整個畫面的高調效果能得到良好表現。

數碼相機攝影低調拍風光

低調,也稱為暗調。通常把影調濃重的照片,稱之為低調照片。低調照片中的影調絕大部分為黑色和深灰色,是由從深灰到黑的少數等級構成,整個畫面的色調比較濃重深沉。一般適宜表現以深黑色為基調的題材,營造庄嚴、凝重、靜穆的氛圍,反映滄桑、沉穩的特性。低調照片雖大部分是深暗影調,也不排斥小面積的白色亮調。由於大面積暗調的襯托,小塊的白色格外明顯,形成視覺中心,使整個畫面具有生氣。

在拍攝低調效果風景照片時,要注意6點:第一,選擇深色調的景物,陪體的色調也要比較深,並且與主體的低調相協調;第二,選用深暗背景,純黑或者深暗背景能將淺淡的主體襯托出來;第三,採用側光或側逆光照,這些光位從鏡頭方向看,主體受光面積較小,且為輪廓光,很容易獲得深暗影像;第四,減少曝光量,應在正常測光值的基礎上視具體情況適當減少0.5~1.5擋曝光,能將背景壓暗下去;第五,光比要大,光比可大於1∶4甚至1∶8;第六,利用陽光背陰之面作襯托,就是利用太陽光照射不到的大山、牆體等陰影作為背景,將雜亂的線條隱藏在陰影中。

在自然風光拍攝中,獲得低調效果的照片多在特殊天氣或時段,比如,陰雲密布、烏雲翻滾下的景物,呈現的就是悲壯、大氣、沉重的低調意境。在早晨或傍晚,來自低矮角度的陽光具有明顯的方向性,光的投影長,陰影面積大,能把各個景物投影平面分開,突出畫面中的某些重要方面,從而呈現立體的、影調深沉的景物照片,這些時段可以充分利用起來拍攝低調照片。還有,藉助夜晚燈光拍攝。與白晝不同,夜晚除了微弱的月光和燈光、焰火等外,大面積地面呈現黑暗。藉助腳架和快門線採用長時間曝光,能拍攝到低調效果的夜景照片。

數碼相機攝影虛實並用拍溪瀑

瀑布和溪流是自然山水中最富有詩意的景觀——大山深處,飛流直下,雪濤橫披,殊瀑平瀉,豐采瑰麗。

選擇合適的季節,尋找有特色的溪瀑,是拍攝一幅好照片的前提。在畫幅的選擇上,為表現溪瀑寬廣湍急奔騰的氣勢,多採用橫畫幅;為表現高深、落差大的溪瀑,顯出“飛流直下三千尺”的感覺,多採用豎畫幅;而展現平緩舒展,則採用中規中距的方畫幅。溪瀑多在山谷之中,拍攝時往往沒有迴旋餘地,求得全景應使用中廣角鏡頭;取其局部及特寫,則又離不開長焦鏡頭。關於拍攝高度,平拍接近通常的視線,使人產生身臨其境的親切感受;俯視時,溪瀑的畫面在透視上變化大,利於表現層次、數量;仰拍時,溪瀑在畫面透視上的高度比實際感覺要雄偉、高大。拍攝方向多採用稍側的方位,不宜過正,以免畫面顯得呆板。

除了上述幾點,拍攝溪瀑更為主要的是畫面的虛實處理。如夢如幻、詩意盎然意境的獲得,依賴於虛實並舉、虛實相生。實和虛的運用是相輔相成的兩個方面,如果畫面上全是實景,會給人以憋悶之感;反之,畫面上全是一片虛乎,一點實的地方都沒有,又會令人感到空虛。因此,只有恰到好處地把握住虛與實的互相補充、互相陪襯、互相生發,才能做到畫面的妙趣無窮。這主要體現在相機快門速度的選擇上。要是拍攝水花飛濺的畫面,為了顯示水珠,可以採用高速快門。但多數情況下不能這樣做,為了顯示溪瀑的動勢,看起來輕柔飄逸,必須想方設法將快門速度降下來,以較慢的快門速度進行拍攝。而且快門速度越慢,溪瀑越有流動感,越足以誇張和表現。常用的快門速度為1/2秒至1秒甚至長達幾秒。實現慢速快門的方式通常有4種:一是收縮光圈,相對延長曝光時間;二是選擇光線暗淡的陰雨天或早晚時間拍攝;三是通過設置選用較低的感光度;四是加用中性灰鏡(一塊不夠則兩塊疊加)。為了避免採用慢門速度時容易出現的抖動,務必將相機固定在三腳架上,用快門線開啟快門。若無快門線,則可以啟用自拍功能。

數碼相機攝影尋找黃金點

首先要選定一個准備拍攝的全景畫面,然後開始搜索有價值的主題:你要在腦海里把風景想像成帶有多個四邊形的網格,這可以幫助你更好地關注到風景中的每一個元素。

專業攝影師會在取景器中使用一個帶有水平和垂直線條的毛玻璃。一些數碼相機已經把這些輔助線條用電子方法投影到液晶屏幕上了。如果你的相機沒有這個功能,你也可以用一個可擦掉的軟筆幫忙,用這支筆把線條標記在液晶顯示屏上。這樣不僅可以方便地把拍攝題材分成若干份,還有助於尋找“黃金點”。

為了找到拍攝主題,也可以“在手指中觀察”。用兩只手的食指和拇指組成一個長方形,雖然樣子可能有些滑稽,但是這樣可以快速找到主題。當然,也可以使用折成一定角度的紙板或者空的幻燈片邊框來達到同樣的目的。

數碼相機攝影概要和全景

在一張照片中,“居高臨下”扮演著重要角色。不過,這種以鳥瞰視角的俯拍方法需要一定的准備工作。攝影師在白天乘坐飛機時,可以直接從窗戶里完成拍攝,這樣可以真實地記錄下實際的地理結構。

如果不具備這種條件,也可以試著去尋找一個至高點。例如右上圖,你從一座山上面可以很好地俯瞰山谷或者海灣。如果在城市,一座高樓也可以達到同樣的目的。

想得到全景照片,你可以在同一方向上連續拍攝。不過,現在很多數碼相機都具備這種全景照片的拍攝功能。如果你的相機沒有這種功能,可以簡單地拍上4到6張邊緣重疊的照片,接下來在Photoshop或者其他圖像編輯軟體中,把這些照片組合在一起。重要的是,你要手動設定固定不變的光圈和快門數值。因為如果在拍攝每張照片時採用自動曝光,在照片之間過渡的地方會不可避免地產生亮度跳躍。

數碼相機攝影通過線條展現動感

一個重要的構圖元素就是“有動感的線條”。你要用所選擇的照片題材勾畫風景中的一小部分區域,這樣你可以在照片的結構中獲得更多生動的元素,例如可在草場上把一條小溪這樣的元素放入其中。這些線條不應該簡單地放在照片中央,最好是傾斜著放置。

另外,街道和牆也適合作為有動感的線條。如上圖,你可以這樣放置你的相機,直到讓取景范圍中的牆向著觀眾的方向綿延過來。這樣,照片中有了一個舒緩的變化。這個線條應該在取景范圍內結束,但不要簡單地在照片的另一端開始。也不要讓這些線條在照片中簡單地筆直穿過,略帶彎曲的或者其他形狀的線條會更生動有趣。

觀察灰度值下的數碼相機攝影題材

安塞爾·亞當斯(Ansel Adams)算得上是非常偉大的風光攝影大師。他在上世紀30年代末用區域系統方法,實現了完美的.黑白照片拍攝。對於彩色照片來說,“照片中的所有區域都需要色調”的指導原則同樣有效,其中的色調就是灰度值。

如果想學習更多關於照片中理想亮度分配的知識,就應該首先把相機放在一邊,在腦海中把拍攝題材轉換成灰度值。現在,你要從一個純粹數學的角度來看這張照片。每一個亮度區域都有一個百分比數值,100%代表著深黑,而0%則代表著純白。在曝光優秀的照片中,不會有任何曝光過度或者曝光不足的區域。你可以努力在每一種光線條件下尋找正確的曝光。要注意的是,照片中的每一個區域都有色階。

數碼相機細節拍攝

在所有的風景區都拍攝大量照片的做法並不常見,大多數情況下,攝影師都會選擇一個特定的地點或者一個非常特別的區域來描述旅行過程。如果想要表現一系列照片的內在一致性,那麼細節的拍攝就十分重要。而這些細節是從一般的風光拍攝中無法發現的。你可以拍攝工作中的本地人、一道經典的菜餚或者當地的植物和動物。請盡量簡單地拍攝當地的物品或者一些細節,並選擇典型的構圖方法。這樣,可以與費盡心機拍攝出的風景照片形成良好的對照。觀眾不僅可以從中獲得這個地方的信息,還可以感受到照片中講述的故事。為了回到家中還能清楚地記得,你關注的到底是哪一條河流,最好隨身帶一個筆記本。這樣,你可以馬上記下這個地方的一些信息以及拍攝的題材。

數碼相機夜景拍攝曝光不足很必要

為了捕捉到典型的夜景氣氛,必須要靈活一點。不必非等到你的眼睛感覺到天黑了才准備拍照,一般情況下,這時候已經晚了。你要等待的是街燈點亮的那一刻。這時太陽已經落山了,投在建築物上的是街燈所發出的人造光線。為了能讓天空獲得深藍色的色調,應該在手動模式中有意識地讓曝光不足。為此,你要尋找一個只有微弱光線的區域,並記錄下此時的測光數據。接下來用這個參考數值,你可以完成一系列照片。以這個測出的曝光數據為參考,可以在更亮和更暗的3檔不同的光圈數據下完成拍攝。這幾張照片中總會有一張是曝光合適的。不過,深藍的天空只有在無雲的傍晚才能拍攝到。

B. 數碼相機怎樣使用

數碼相機怎麼用,准備買一台數碼相機拍攝家庭照片,可對相機不是很了解,數碼相機怎麼用?更多相關信息請關注相關欄目!

單鏡頭反光照相機已經進了自動對焦時代。一些檔次較高的照相機對於普通的攝影愛好者來說,它的性能和使用方法相對於簡單多了,這樣,我們只要選好景,構好圖,輕輕按一下快門就能完成比較高難度的拍攝工作了。

當然,這種照相機在一些攝影愛好者手中只是極少數,因此我們要學會使用一些基本類型照相機的基本方法。

數碼相機具有先進性、多功能的特點,使用前必須作一些設置。

數碼相機設有多種拍攝質量的選擇,分別為:標准、精細、超精細(最高解析度),其最高解析度是由各款數碼相機的CCD元件的性能所決定的,CCD像素越高,最高解析度也越高。

數碼圖像的壓縮格式直接影響圖像文件的大小。選擇合適的壓縮格式可大大節省數碼圖像所需的信息空間,增加拍攝的照片數量。解析度不會隨著電源的關閉而更改或消失。

由於拍攝時光線和環境的變化,我們需要經常手動調整數碼相機的曝光補償。數碼相機設有自動調整曝光補償的設置,在曝光補償設置中標有「+、-」數軸,「+」指增加曝光,「-」指減少曝光。在背景很亮而主體逆光時,需要將補償值調向「+」端。在黑色或深色背景前對主體拍攝需將補償值調向「-」端。

隨著光源的色溫變化,照片的顏色也會出現偏色。如:在鎢絲燈光下,照片偏橘黃色,熒光燈下呈黃綠色。雖然數碼相機的白平衡是自動設定的,但為了讓照片更艷麗完美或追求一些特殊的藝術效果,可手動來調整白平衡。

一般數碼相機都可設定多種感光度。在拍攝快速運動的物體、現場光線暗、閃光燈亮度不足或不能使用閃光燈的情況下,就需要設定感光度來拍攝。

您在拍攝前一定要查看一下液晶顯示屏上曝光數值設定,當拍攝條件不理想時,不妨多用幾種補償設定,多拍幾張比較選擇。刪除不理想的畫面重新拍攝,這正是數碼相機的'優勢

相機的位置要擺正確

1眼平齊

攝影時直立位,把相機拿到眼睛位置,沿水平方向攝影,亦稱目高攝影。

這種方法被使用地最多,拍攝畫面非常自然,觀嘗者無異樣感。另外由於水平角度攝影,建築物無傾斜感、給人穩重的感覺。

2腰平位

站立位於腰的高度,沿水平方向攝影,稱為腰平齊。這是從上部看焦點面的雙眼反光相機全盛時期,人們常用的攝影方法。現在用彎腰或屈膝的方法也和腰平位有同樣的意義。

這種高度對於拍攝小孩時是有用的,如果站立狀況下,以成人的高度俯視攝影,那麼小孩的頭部被誇大,得到的是不正常畫面。採用腰平位攝影,小孩子們被正常的反映出來了。

3低位

它是指相機接近地面,盡可能的沿水平方向對准被攝影的攝影方法。

人們從習慣上看到的客觀物體,如從地面高度再來看時,則會有耳目一新的感覺。

快門的正確使用

1 我們在使用快門時,首先必須要注意一點的是,快門速度必須調到固定檔位,不能象光圈那樣用在兩檔之間。

單鏡頭反光式照相機,都是卷片和快門上弦同時進行的。所以在卷片時,必須將扳手扳到底,才能按動快門。有的照相機(尼康FM2)扳手復原後,兼有快門鎖功能,所以必須將扳手扳至工作角時,才能按下快門。

卷片和快門上弦分離的照相機(如海鷗4A照相機,採用搖把卷片),要單獨上緊快門,才能使之按動實現曝光。在按動快門時,手臂肌肉應保持鬆弛狀態,不能抖動。在使用中心快門時(如海鷗4A照相機),一定要先調好速度,後上緊快門,這一程序切不可顛倒。

拍攝過後,應將快門釋放,並調至B檔,以免快門機構長時間受力而受損。

光圈的正確調節

1 在拍攝過程中,我們調節光圈時,都要逐檔撥動。在調節停滯式光圈時,每聽一聲「咔」的聲音,即表明是某檔光圈的正確檔位。要注意不可快速反復轉動光圈調節環,即使是非停滯光圈,也要輕扳輕轉。

光圈在使用時,可以不必受檔位的限制,也就是當你把光圈調到f/8與f/11之間也能使用。

拍攝結束後,應該把光圈開到最大,以防止光圈疲勞,有利於延長照相機使用時間。

自動曝光照相機的正確使用

1 自動曝光照相機有不同的自動曝光方式(也稱曝光模式)。現在,有些照相機甚至能提供多至15種曝光模式。最常見的自動曝光照相機有三種:光圈優先式、快門優先式、標准程序式。

自動曝光照相機的使用方法,基本上和普通類型照相機相同。只是在拍攝之前要根據自己的照相機自動模式,首先調好光圈或快門速度方可拍攝。

自拍機的正確使用

1 不同類型的照相機,自動拍攝方法也不一樣。海鷗4型系列照相機,先將自拍鈕板上,再按下快門鈕,即可實現自拍。

海鷗DF-1照相機,扳上自拍鈕,不必按快門鍵鈕,只要按一下自拍機旁的按鈕,即可實現自拍。亞希卡FX-7照相機,先上緊快門,然後扳上自拍鈕,再按下快門,才能實現自拍。

一般自拍,延續時間都在10秒左右,使用時需掌握延續時間,免得到時手忙腳亂。

C. 數碼相機是怎樣成像的

相機成像原理

相機

數碼

發展史

組成

成像原理

一、發展史

照相機發展的第一階段:

1839
年至
1924
年:
曝光時間長圖像不清晰。
其中比較重大的事件有:
1861
年物理學家馬克斯威發明了世界上第一張彩
色照片;
1866
年德國化學家肖特與光學家阿具在蔡司公司發明了鋇冕光學
玻璃,產生了正光攝影鏡頭;
1888
年美國柯達公司生產出了新型感光材料
--柔軟、可卷繞的「膠卷」
;同年,柯達公司發明了世界上第一台安裝膠
卷的可攜式方箱照相機。

第二階段:從
1925
年至
1938
年:黑白感光膠片的感光度、解析度和寬
容度不斷提高;彩色感光片開始推廣。其中比較重大的事件有:
1935
年,
德國出現了埃克薩克圖單鏡頭反光照相機,
使調焦和更換鏡頭更加方便;

了使照相機曝光准確,
1938
年柯達照相機開始裝用硒光電池曝光表。

第三個階段:從
1939
至今:小巧化、自動化、電子化。其中比較重大的
事件有:
1956
年,聯邦德國首先製成自動控制曝光量的電眼照相機


1960
年以後
,
照相機開始採用了電子技術,出現了多種自動曝光形式和電子程序
快門;
1975
年以後,照相機的操作開始實現自動化。

二、數碼相機的組成

以前一般相機的基本組成:

1
)鏡頭

鏡頭使景物成倒象聚焦在膠片上。為使不同位置的被攝物體成象清晰,
除鏡頭本身需要校正。

2
)取景器

為了確定被攝景物的范圍和便於進行拍攝構圖,
照相機都應裝有取景器。
現代照相機的取景器還帶有測距、對焦功能。

3
)快門和光圈

為了適應亮暗不同的拍攝對象,以期在膠片上獲得正確的感光量,必須
控制曝光時間的長短和進入鏡頭光線的強弱。於是照相機必須設置快門以控
制曝光時間的長短,並設置光圈通過光孔大小的調節來控制光量。

4
)輸片計數機構

為了准備第二次拍攝,
曝光後的膠片需要拉走,
本曝光的膠片要拉過來,
因此現代照相機需要有輸片機構。為了指示膠片已拍攝的張數,就需要有計
數機構。

5
)機身

它既是照相機的暗箱,又是照相機各組成部分的結合體。可用框圖表示
照相機的最基本組成部分。

當今的數碼相機是由鏡頭、
CCD

A/D
(模
/
數轉換器)

MPU
(微處理器)

內置存儲器、
LCD
(液晶顯示器)

PC
卡(可移動存儲器)和介面(計算機
介面、電視機介面)等部分組成,通常它們都安裝在數碼相機的內部,當然
也有一些數碼相機的液晶顯示器與相機機身分離。

三、成像原理

對膠片相機而言,景物的反射光線經過鏡頭的會聚,在膠片上形成潛應
影,
這個潛影是光和膠片上的乳劑產生化學反應的結果。
再經過顯影和定影
處理就形成了影像。數碼相機是通過光學系統將影像聚焦在成像元件
CCD/
CMOS
上,通過
A/D
轉換器將每個像素上光電信號轉變成數碼信號,再經
DSP
處理成數碼圖像,存儲到存儲介質當中。

四、總結

相機的了解有助於我們對圖像的形成過程的理解,從可以想到控制某些
因素來控制圖像的各種特徵。
(補充一下 照相機成像的原理簡單的說就是在我們初中物理所學的知識 凸透鏡 凹透鏡 )

D. 數碼相機照相技巧

在我們的生活中,有許多好看的照片,那麼我們應該如何使用數碼相機進行拍照呢?都有哪些技巧呢?下面是我分享給大家的數碼相機照相技巧,歡迎閱讀。

【1】小心取景誤差

常見的數字相機的光學取景器是旁軸式的,從光學取景其中看到的景物與鏡頭實際拍攝的照片不是通過同一個光軸,被攝物越近視差就越明顯。光學取景器中往往有一些近攝補償標志告訴拍攝者大致的誤差。使用LCD取景可以在很大程度上解決這個問題。但是LCD的解析度並不總是和相機的CCD成比例的,在我們的測試中發現許多相機LCD上看到的圖像也不能在剪裁上與照片完全一致。如果你對景物是不是百分之百按照要求充滿了照片非常關心,最好自己拍攝檢查一下。

【2】不準確的LCD

數字相機的方便性最為人津津樂道就是它可以立即察看拍下的照片,不滿意可以刪除馬上重新拍攝。對於構圖取景、用光等明顯的問題當然可以立即發現,但對焦不準、相機抖動等小毛病可能在解析度很低的LCD顯示屏上就看不出來了。所以不必迷信LCD,和使用傳統膠片相機一樣,拍到好照片的重要前提是拿穩相機、對准焦點。我們發現有的相機LCD亮度和色彩還原都有些誤差,從LCD上看到的拍攝結果與最終在計算機顯示器上的圖像差異還不算小。仔細比較幾次之後就用戶就可以適應這種差別了。

【3】保證相機穩定

數字相機的快門時滯往往大到接近1秒,許多人使用數字相機時按完快門就放下了拿相機的手,結果在快門打開時相機在移動,得到了模糊的照片。使用LCD取景可以讓拍攝更加方便,但讓手離開身體會不自覺地有些晃動,而且這種晃動往往不為拍攝者察覺。所以如果你的數字相機有光學取景器,盡量使用它,把相機靠緊頭部可以有效地減輕晃動—你還得到了附加的報償:由於關閉了耗電巨大的LCD屏,相機電池堅持的時間更長了。在光線不好的時候盡量使用三腳架或其他支撐物以保證相機在較長時間曝光時不會晃動。

【4】對焦准確

現在的數字相機都會自動聚焦,但機器並不能代替你作一切事情。數字相機的對焦點一般位於畫面中心,也就是說它會根據畫面中心的物體位置調整焦點距離。如果你的構圖恰巧是主體偏離中心,那就需要先把相機對准主體,半按著快門之後再重新構圖和拍攝。在光線較弱或被攝物反差不大時我們發現有許多相機難以找到正確的焦點,這時可以找一處和被攝物離開相機相同距離而且反差較大的物體先向它聚焦,然後改變構圖拍攝。

【5】使用適當的解析度

用戶購買數字相機往往喜歡挑解析度高的,拍攝時也喜歡用相機的最高解析度拍攝。其實如網頁等許多應用場合並不一定需要2百萬像素的圖片,這時使用較低的'解析度可以讓你拍攝更多照片,相機處理速度也更快一些。

【6】使用最優光圈

數字相機往往帶有較大光圈數的鏡頭,在自動模式下相機的程序也傾向於使用較大的光圈以縮短快門時間,防止震動。但攝影常識告訴我們,照相機鏡頭一般在收縮從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。所以如果圖像質量是你最關心的問題,可以使用光圈優先自動曝光,把光圈從最大(如:F2.0)調節到小一些(如:F5.6、F8.0),往往能獲得更好的效果。大光圈帶來的另一個問題是景深小,也就是焦點前後的清晰范圍小,使用小光圈可以擴大景深,這一點在近攝的時候尤其明顯。如果相機沒有光圈優先功能,可以試著盡量提高環境亮度,讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈,圖像質量也能有所改善。

【7】關掉數字變焦

與光學變焦不同,數字變焦不會讓你拍到更大而且清晰的圖像。是的,照片上的被攝物看起來更大了一些,但我們使用任何實用的照片編輯軟體都可以簡單地通過插值把數字照片變得更大。光學系統沒有傳遞給相機的信息,數字技術也不能憑空把它變出來。至少在目前,我們認為數字變焦只是一個市場策略,對用戶的實用價值實在不算大。

E. 數碼照相機使用小技巧

曾經被習慣地稱為有錢人的「專利」——數碼照相機,隨著數碼技術的飛速發展,在價錢上急劇的滑落的同時在功能上也快速攀升。面對與傳統膠片相機不同的使用方法時,我們一起來看看數碼照相機的使用技巧。

技巧一:准確使用白平衡

數碼照相機的感光部件CCD或CMOS在成像過程中無法做到傳統膠片中化學顏料成像的顏色和人類眼睛所見顏色的程度,就需要對此「色偏」進行調整。調整光線色溫的平衡,以最大的消除色偏,這也就是所謂的白平衡。

因為數碼照相機的檔次不同,白平衡的設置選項多少也不同。但通常都會有自動、日光、陰天、白熾燈、熒光燈五種模式。自動模式不是在任何光線條件下都會有非常好的效果,所以就需要在不同的光源條件下來選擇「日光、陰天、白熾燈、熒光燈」或其他。如「日光」適用於晴朗的日子在戶外拍攝;「陰天」適用於在多雲、陰天或者黃昏與黎明環境下拍攝;「白熾燈」適用在白熾燈和燈泡類型(3段波長)暖白熒光燈照明下拍攝;「熒光燈」適用與在暖白、冷白或(3段波長)暖白熒光燈照明下拍攝。

有的數碼照相機還可以自定義白平衡,方法是將相機對准一張白紙或一塊白布進行調節、確認,但務必使白色圖像完全充滿液晶或光學取景器。

技巧二:使用數碼照相機的快門

數碼照相機只要按下快門鍵就可以拍照的這一性能和傳統的膠片相機並沒什麼不同,但是數碼照相機具有自動對焦與自動曝光的功能,其快門鈕是兩段式,按下第一段時則對焦與測光並鎖定,到按下第二段時才真正拍攝。所以要注意一點的就是拍攝時在光線不足的情況下,為了保證曝光充足,相機會自動降低快門的速度配合所使用的光圈,以保證曝光量。這時的輕微晃動都會影響到照片的清晰度。因此在光線不足的情況下拍攝時,情況允許的話,最好使用三腳架以達到最佳的穩定度。

技巧三:如何利用數碼補光

當我們不是進行藝術攝影非要採用逆光拍攝,而條件所局限只能用鏡頭對准光源時拍攝,被拍攝的物體與背景的亮度相比,就會顯得比較暗,容易形成陰影。這時可以在自動曝光的模式下按一下「逆光補償健」,當液晶取景器或指示窗內出現指示燈時就可以在現有條件下照出相對比較好的照片。

如果你的數碼照相機沒有逆光補償功能,那麼在進行逆光拍攝時,也可以打開手動調整光圈功能,放大光圈(如將f/2.8調整到f/4使用)以適當的提高曝光值,或者利用現有的白襯衣作為臨時反射板,將日光反射到要拍攝的物體上,也能同樣達到目的。

技巧四:選擇大小適合的存儲器

數碼照相機所存儲的數字文件是通過感測器的「模/數」轉換而得來的。即將景物光影轉換成一組龐大的數據,這組數據的存儲必須有一個專用的數據儲存磁卡中,這種磁卡又稱為「存儲器」。按照與相機結合位置不同可分為內置式和可移動外置式。內置式指的是與相機結合一體,不能更換,儲存格式有限,多見低檔的數碼相機上。而市場上主流機型幾乎都為外置式或內置、外置兩用式存儲器。

各種廠家的存儲器類型可能不會兼容,建議選擇通用讀卡器能讀取的.CF、SD卡等等。按照前文指出的Canon PowerShot A620的SD卡將其能夠容納不同解析度下的照片張數作下列舉,供大家參考:3072×2304像素極精細不壓縮的圖像,512M可以儲存大約156張(297×420mm)A3尺寸的圖像;2592×1944像素極精細不壓縮的圖像,512M可以儲存大約190張大於(210×297mm)A4尺寸的圖像;2048×1536像素極精細不壓縮的圖像,512M可以儲存大約295張最大為(210×297mm)A4尺寸的圖像;1600×1200像素極精細不壓縮的圖像,512M可以儲存大約471張148×100mm明信片尺寸的圖像;640×480像素極精細不壓縮的圖像,512M可以儲存大約1777張作為電子郵件的附件發送的圖像以及進行明信片尺寸列印的1600×1200像素精細不壓縮的圖像,512M可以儲存大約839張明信片尺寸的照片。

技巧五:巧用數碼照相機的變焦

數碼相機和傳統相機有明顯不同的設計,就是多了個「數碼變焦」。目前主流的數碼照相機在帶有2-5倍光學變焦鏡頭的同時,也多帶有2-10倍的數碼變焦功能。當使用光學變焦進行拍攝時,特別要注意取景邊緣的失真程度。不同的數碼照相機因鏡頭品質的不同,將在拍攝畫面的邊緣和邊角處,均存在不同程度的桶形或枕形失真,因此當鏡頭拉得過近或過遠時,為避免變形要盡可能地把拍攝主體往畫面的中心移。

光學變焦在功能上與普通膠片照相機的變焦類型一樣,值得提出的是數碼照相機的數碼變焦。數碼變焦是通過數碼相機內的處理器,把圖片內的每個象素麵積增大,從而達到放大目的。而這樣的變焦通常會降低圖像的質量,但在某些情況下,如果當被拍攝物體距離你很遠時,你可以使用高解析度的存儲模式,配合數碼變焦來拍攝,直接拍攝到更富有沖擊力的特寫鏡頭。注意在這種情況下利用三腳架來拍攝就不容易出現抖動的模糊畫面了!

F. 數碼照相機的拍攝步驟

1、設定數碼相機的參數
在日常拍攝過程中就得需要先把相機的一些基本參數設置好。數碼相機在其設置菜單中,一般都提供多種設定參數,包括圖像解析度、聚焦方式、光圈、快門等。對於數碼相機來說,最主要、最常用的是圖像解析度的設置。大多數數碼相機都提供了多種解析度選擇,由於數碼相機有多種參數設置,因此,每次拍攝之前,必須檢查相機的設置菜單,以確認解析度、快門等參數是否設置正確。否則,拍出的照片可能達不到預期效果。
這個是拍攝之前最重要的一個環節,因為它直接影響到拍攝出來的效果。特別是許多初學者就更得注意了。
2、盡量使被拍對象主體充滿取景框
使用數碼相機拍攝時,為取得更好的效果,應盡量選擇最高解析度,並使被拍對象主體充滿取景框。
對於傳統相機,拍攝時主要考慮的就是取景,構圖、對焦。對於數碼相機,所有的攝影基本原理同樣適用。但是如果只是拍攝一個對象,這時應將被拍對象主體充滿取景框。
取景框是拍攝時構圖的一個很好的選擇,將被攝物體放於取景框內,能有效的拍攝被攝物體的主體。
一般許多人拍攝時是不太喜歡用取景框的,感覺很麻煩,但我建議還是用取景框比較好。
3、正確運用光照度和閃光燈
大部分數碼相機都設內置閃光燈,一般有四檔:閃光、不閃光、防紅眼閃光和自動閃光。
自動閃光這一檔是由相機對被拍對象光照度的檢測,決定是否需要用閃光來補充光線。
閃光燈不像其它光源那麼容易控制,閃光燈射出的光線容易被周圍附近的物體反射回來,在照片上形成不均勻的光斑。
因此,使用閃光燈極有可能會破壞一幅完美的照片。在室內拍攝時,應盡量關閉閃光燈並提供足夠的光照度。
閃光燈對於我個人來說是不太喜歡用的,除了有時候在晚上拍攝時光線不太好用用,而且用了閃光燈拍攝人物的話容易出現紅眼等情況。

5、 把拍好的照片下載到電腦硬碟上
數碼照片一般以JPEG格局儲存在儲存卡內。在刪除照片以前,應將原始照片下載到電腦的硬碟上,並從電腦上不雅看,之後再決議照片的取捨。
許多不太會使用相機的初學者朋友就得注意了,在拷貝照片時一定要注意觀察相機是否是開著的,否則對相機是有很大影響的。
我個人的喜愛是不喜歡用數據線,而是用讀卡器把內存卡插在讀卡器裡面然後拷貝到電腦裡面,這樣對相機就沒多大損害了,依個人愛好而定了。

G. 數碼相機怎麼拍出好照片

數碼相機使用技巧:

使用技巧一:用LCD協助拍照

一般來講,大部分商用相機採用的是簡單的平軸旁式取景器,在這種設計里,你用一個目鏡看物體,相機和光學取景裝置是通過另一個鏡頭看事物,而後者才是主鐿頭,盡管這些鏡頭的聚光點似乎是一樣的,但是總是會有些輕微的偏差。在近距高拍照時這種後果更加嚴重,這種現象叫平行反射。

因此,大多數光學取景裝置還是存在很多問題。比較精確的裝置是LCD屏幕。把它打開,你會看到從CCD上直接顯現出生動的`畫面。你看到的東西也代表了你所要得到的,但是,LCD需要耗費大量的電池,所以要盡量少用LCD,並且還要隨時准備好備用電池。

使用技巧二:盡量避免數碼變焦

很多數碼相機提供了兩種可變焦:一種光學變焦,一種數碼變焦。在這兩種變焦中,光學變焦是您應該使用的。數碼變焦鏡頭雖然也可擴大圖,通過加深作用加大像素。但由於使用的是插值法,所以產生出的照片有時比較模糊。如果光學鏡頭不能很好地擴大圖,你可以靠近物體一些再拍,但是最好避兔使用數碼變焦,

使用技巧三:背光使用閃光燈

閃光燈的一個用處是在全日光狀態下,給背光物體進行光線補償。當你為一個背對著藍天的人物拍照時——這種環境叫背光環境,照相機會把人和藍天的光線平均,從而使曙光平和,但是這種曙光會使人物曙光不足,因此你可能會得到一張在明亮背景下有一黑色輪廓的照片,方法就是使用閃光燈,這種技術叫補光,這樣不但使人物變亮,同時也降低曝光度使天空看起來不是過於明亮。

室外非直接光線拍照:大多數相機都提供了閃光燈,但是使用閃光燈有時不能完全解決問題。當在一間光線微弱的房間里拍照或在夜晚拍照時,物體會以發光體的形式出現在照片上,這樣,前景與後景之間的對比度會過大,前景與背景截然不符,使照片顯得極其不自然,茌至導致照片報廢。要想取得更好的效果,最好是在室外拍攝或在白天有自然光線的室內拍照。

使用技巧四:消除紅眼

如果你曾用閃光燈拍過照,邢你肯定遇到過紅眼現象,在照片中,每個人的臆孔都是紅的。一種解決是打開相機上的防紅眼閃光模式,它能夠提供提前光照,使眩孔變小,第二次閃光時,光線就會無害地進入眼球的虹膜里。使用提前閃光的弊病在於它會使人們砭眼睛——照片中大多數人沒有紅眼,卻把眼睛閉上了。另一個比較好的方法是開幾盞燈或者在光線暗的室外某地拍攝。用這種方法,瞳孔就會很自然地縮小,避免紅眼現象的產生。

使用技巧五:拍照對像的選擇

對所有的物體來說,所佔徐素並不都是相同的,如果使用100萬豫素的相機拍攝樹木,每片葉子用3或4像素,整體效果看起來就是非常不理想,其他一些大的由許多復雜細節組合而成的事物都是這樣的,拍人物、汽車、樓房、傢具和其他一些人工製造的事物時則可以拍得很好,所以堅持拍邡些背景中很鮮明的前景事物。

使用技巧六:最少拍兩張照片

當拍攝重要照片時——宴會照、家庭照、假日照時,千萬不要只拍一張。數碼圖片是隨時可擦寫的,可盡情使用。在比較重要的時刻,最少要拍兩張照片,為了有保證,如果需要也可多拍幾張。現代攝影者要知道,多選擇幾個不同度角拍攝,然後從中選擇自己満意的照片。

使用技巧七:選擇好距離

你可能不明白為什麼在節假期間,你和你的夥伴讓遊人幫忙拍的照片會這么差呢?這是因為站立的拍攝者在拍照時向後退了半米、用數碼相機,退後半米就意味著被拍攝物體的像素減少很多,因此你應該注童拍攝的距離要近,實在不行就加大解析度,比較好的方法是。打開LCD並且靠近被崔物體,直到被攝物體幾乎填滿相機屏幕。

使用技巧八:使用相機的最高解析度質量

大多數相機都會有很多圖片質量模式可供選擇,一般都要選擇質量、解析度最高的模式或檔位。

掌握以上八點,您就能留住精彩瞬間!以上就是數碼相機怎麼拍出好照片的八個技巧介紹,希望能對大家有所幫助!

H. 數碼相機拍攝技巧

隨著技術的不斷進步,數碼相機(DC)已不再是罕有的電子產品。不少用戶反映:數碼相機拍攝出來的圖片暗淡,欠缺活力、噪點多、景深淺、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁,要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面我給大家介紹數碼相機拍攝技巧,希望對大家有所幫助,歡迎閱讀!

數碼相機拍攝技巧

善用拍攝模式。 「傻瓜」相機,就有傻瓜相機的優勢,生產廠商一般都在相機上預設了一些模式,例如人物、風景、運動、夜景等,每種模式的光圈、快門等參數都不一樣,在不了解相機基本參數的情況下,這些模式能夠幫助使用者提高拍照速度和水平。畢竟,不可能讓「領導」站在那裡,等你調整參數。同時,使用者最好能夠理解相機的一些基本使用方法,包括幾種模式(光圈優先、快門優先、手動、全自動、風景、人物、夜景等等)的區別和使用、對焦測光點的調整等。不少人在使用全自動模式的時候,拍出來的人總是模糊的,就是因為其對焦點是相機隨機選擇的,當其它物體(如背景)的亮度比人物高時,相機就會對著那個物體對焦和測光,導致被攝主題—人物成了陪襯。

要發揮數碼相機的特點—回放, 這是數碼相機相對於膠片機而言最強的特點之一。好不容易擠到一個景點,搶到一個拍攝的位置,如果回到家才發現照片中的女友閉眼睛了或者一個壯漢闖進了鏡頭,後面幾日,就要好好思考如何「過關」了。如果拍攝的時候,即時回放,並適當放大,看看女友的姿勢、表情是否合適,就可以避免上述悲劇的發生了。不過,需要提醒的是,回放比較耗電,所以,為避免更大的悲劇,請多備幾塊電池。

多拍幾張。 即使使用回放,也不排除有遺漏的地方,安全起見,每個場景最好多拍2張,反正記憶卡越來越便宜了,要發揮數碼的優勢。

圖片格式最好選擇最大的。 有的朋友以為自己只是把圖片放在網上,不用很高像素的圖片,又或者,有的人覺得中等格式的圖片也能沖印照片了,為節省記憶卡,就使用較小容量的圖片格式。這是一個誤區。圖片的容量越大,其包含的信息越多,可供處理的餘地也越大。同樣是把圖片壓縮成800x600,大容量圖片的壓縮效果就要比小容量的好很多。而且,記憶卡價格也不貴了。

旅遊旺季,大家對於熱門景點的「人頭」景像大多記憶深刻, 在景點前留影的時候,如何讓「閑雜人等」只保留在記憶中而不存在記憶卡上?讓相機靠近你的主角,把無關人員剔除出去,同時用相機的廣角,「包容」背後的景物。拍完之後,記住用回放看看是否滿意。如果這樣還不能奏效,就請用你的微笑和禮貌請旁人配合了。

使用廣角的注意事項。 前面講到在人多的時候用廣角拍攝,不過也要注意廣角的一些特點。一般不要把人臉放在鏡頭的中心,否則因為廣角的變形作用,MM的翹鼻子就會變成「狗」鼻子了。拍攝的時候,不妨變換幾種構圖方式,多拍幾張,最後只把好看的挑出來。另一方面,也可以故意利用廣角的變形效果,讓MM或其他人把臉湊近鏡頭來拍攝,也可以同時作一些搞怪的表情,會很有個性。不過,如果發覺拍攝失敗,就要趕緊找個鋼盔戴上或者毀屍滅跡。

如何把背景拍虛。 很多人看到背景虛化的照片,人物很突出,都會覺得很漂亮,以為只有比較貴的`相機才能拍出這種效果。其實用你手中的傻瓜數碼相機,你也可以拍出這種效果,讓你的MM高興一下。其原理也十分簡單,找一個背景相對空曠的地方,MM(或其他被拍攝者)離背後的景物盡量遠一些,而你和MM的距離則近一些,然後把你的相機的光圈開到最大(數值最小),這時候,就比較容易拍出背景虛化的照片了。如何把光圈開到最大?可以嘗試內置的人物模式,或者參考後面的「手動檔的操作」。

手動檔。 在膠片機時代,過於復雜的測光、快門、光圈等參數,導致普通人十分依賴傻瓜設置,浪費膠片事小,浪費寶貴的旅遊和比旅遊還珍貴的表情就事大了。但是在數碼時代,有即時回放、有幾乎不花錢的內存,為什麼就不嘗試一下手動檔呢?根據回放的效果,調整快門和光圈,再拍,連包圍曝光都不用了。用手動檔,可以嘗試更多的拍攝效果。

MM的姿勢。 廣角拍攝和虛化背景拍攝,對於MM的表現力來說,要求會高一些。以前大家都喜歡「Yeah」,如果現在還用這招,一定要溫柔而又堅決的制止。在這個提倡個性的年代,當然要用個性的姿勢。如何個性,還要靠自己去設計,但是一些基本原則可以供參考。MM的整體姿勢,要盡量展現曲線或折線,而不是一根直線,例如手臂的彎曲、腰臀的彎曲。芙蓉姐姐是這種曲線表現的絕頂高手,雖然效果比直線還糟糕。

正午拍攝人物的時候,要注意避免臉上的光斑。 正午的時候,MM都喜歡躲在樹蔭下面拍照,這時候,就要看看有沒有一束陽光像狗仔一樣穿過樹葉釘在MM的臉上甚至鼻子上,這種光斑一定要避免,否則別人還會以為MM肚子裡面有超級蛔蟲呢。

同時,正午拍攝的時候,鼻子下面容易有陰影, 如果想拍成豬頭小隊長的樣子,可以利用一下,否則就把拍攝時間提前或推後一些,或者把身上的白衣服放在MM的頭部下方,作一個簡單的反光板,前提是確保不會走光。

合影拍攝。 如果是一群人出去玩,拍合影的D10時候可以嘗試擺脫集體照的模式。選擇一個有落差的地方,例如山坡、階梯,大家略微分散開,或立或坐或卧,動作表情各異。想像一下,十八羅漢拍合影會擺什麼動作?

掌握一些基本的構圖原則,能夠有效的提高拍攝水平:

a.三分之一原則。被攝人物或物體置於圖片的三分之一處(距離圖片邊界),這是一個比較普遍適用比較保險也比較中庸的原則,熟練拍攝後可以嘗試其他方式。

b.拍大頭、半身等類型的照片,或沒有把人完整的拍下來,切記不要從人的關節處分割,例如脖子、腰、肘、手腕、膝蓋、腳踝,否則就成了血案證物照。

c.拍人物時,如果可以讓人物「刺」穿背後的大海或山峰,會使得圖片更有立體感。

d.拍攝風景的時候謹防貪多嚼不爛。有的地方,山好水好天也好,大家就想在一張照片裡面全部反映出來,但是這樣的照片會給人感覺比較雜亂,如果簡化一下,每次只拍一個景物,既突出主題,又能多拍幾張,灌水都可以多貼一些,是吧。

e.天空和地(水)面的取捨。大地晴空、碧海藍天,兩者都想拍,一般的做法是地(水)平線放在中間或者三分之一處。大家可以嘗試把地(水)平線放在上面或下面四分之一或無分之一處,對比一下效果如何,反正內存空間不要錢。

f.一般來說,拍攝風景的時候,地(水)平線一定要平,否則看了會讓人不舒服。當然這也不是絕對的准則,在人物拍攝中,如果要拍攝有一些動感的照片,反而要故意讓地(水)平線傾斜。

g.線條的利用。在野外和城市裡,總會有大量的線條存在,例如樹木、電線桿、道路、樓房、河流、牆壁、柵欄,這些線條可以被放在對角線位置上,也可以用來營造透視效果。

拍小景。 一般人都喜歡拍高山、大海、藍天或者亭台樓榭這些比較大的景物,這些景物固然可以拍的比較大氣,但絕對不是旅遊過程的全部,大家所經過的一株野花、一棵小樹,旅館的一扇木門、一把竹椅,寺廟的一個把手、一根香燭,民居的一個窗欞、一個屋檐,這些看起來普通的東西,才是旅行生活的過程和大部分。除了高山大海,試一下從旅行的過程中也發掘樂趣吧。

遊玩過程。 和前面的拍小景類似,整個遊玩的過程也很值得拍下來,上車、打牌、找旅店,這些都是生活的一部分。很多時候,去看一座雪山只是一個借口,和什麼樣的人去看雪山才是最重要的,只要和這個你生命中最重要的人在一起,哪裡都是雪山和大海。

當地人文。 一個地方,除了它的景色之外,當地人和他們的生活也是我們觀察和拍攝的內容之一,看一看他們和我們有什麼不同,如何通過相機表現這種不同,想一想為什麼會有這些不同,也許這個旅遊就會帶給你更多的收獲。

多角度拍攝。 大部分人習慣站著拍攝,機位比較單一,視角也比較普通。可以嘗試蹲下甚至躺下、趴下拍,人物和景色可能會更高大、修長或壯觀。尤其拍MM的時候,相機如果高於胸部,由於透視效果,長腿MM也會變成武大郎,出現這種情況,知道該如何處理了吧(如果忘了,就請重溫第6條)。當然,也不是排斥從高處往下拍,如果想故意突出「大頭」,尤其是臉上帶有一些或天真、或壞壞、或搞怪的表情。

後期處理。 在國內拍照,除非陽光明媚、空氣清澈,否則拍出來的照片總會有一些灰灰的感覺,所以有很多人特別喜歡用photoshop後期處理一下。不過想想自己只是用個傻瓜數碼相機拍照,完全沒有必要去學習更復雜的photoshop,如果有人只是為了處理照片而學習photoshop,我建議不如用這個勁頭把相機的功能和攝影的基本知識學好。網路上有不少易於使用的圖片處理軟體,例如光影魔術手,完全可以滿足攝友的大部分需求。

帶有感情的拍攝。 這是攝影的最高境界,我也只是知道有這個秘笈但不知道如何下手。聽Siss講,要想著如何通過圖片表現自己的心情,例如拍攝2個夾子,就拍攝本身來說,很多人喜歡把他們前後放置,這樣由虛有實。但是如果有感情的拍「兩顆戀愛中的夾子」,他們就最好放到同一個平面中。如此高深的武功,就靠大家自己領悟了。


I. 數碼相機一般拍照技巧

旅遊途中,拍照一定會是必不可少的一項活動,那麼,以下是我給大家整理收集的數碼相機一般拍照技巧,供大家閱讀參考。

數碼相機一般拍照技巧

1、快門延遲

要拍出好照片首先得了解自己的相機的功能和懂得如何操作。數碼相機,並不是一按下快門就有反應的,這就是shutter lag了,市面上的數碼相機會的shutter lag一般介於0.5s-2s。別小看這區區的一兩秒,對照片的影響會很大的。

2、如何拍出清晰的照片

大家常遇到的問題可能就是圖片模糊的問題了。排除了相機的故障之外,相信這是拍照的時候,相機受到了震動所引起的,所以在拍攝中要避免相機晃動。一般左手持機,將肘抵住胸部,或者是讓身體靠著一個穩定的物體。

夜間拍照和使用長焦鏡頭,一定加用三腳架,以免出現照片模糊的情況。按動快門的手法要穩定輕柔。拍照時要輕松,調整好呼吸後,屏息凝氣進行拍攝。

用手握拍照的理想快門速度是1/60s,這是用手握相機而不會使相機受到震動的安全快門,雖然有些人在1/30s甚至1/15s仍然可以握得很穩。不過,以上的1/60s只是針對普通的焦距,如果使用長焦距的話,這1/60s就不一定派上用場了。我在雜志上有讀到,最理想最安全的快門速度是1/焦距的距離。也就是說,如果用200mm的長焦距,安全的快門速度是1/200s,如此推類。所以,長焦距慢快門還是用三腳架為上策。

很多時候,我們在相機的LCD查看照片時,發現沒有問題,可是傳上電腦後發現照片原來是模糊的。這是因為LCD所顯示的大小有關,為了克服這問題,可以用放大(zoom)的功能來查看照片,免得將來後悔。切記,千萬別太依賴LCD。

3、把太陽放在你身後

攝影是光與影的完美結合,在拍攝時需要有足夠的光線照射到主題上。最簡單的方法就是使太陽處於你的身後,並有一定的偏移。光線可以照亮主體,使它的色彩和陰影變亮,輕微的偏移則可以產生一些陰影來顯示出物體的質地和立體感。有一點要留意的是,拍照時不要把自己的影子加入進去。

不過這方法在太陽猛烈下拍攝人像並不好使。主角會因為太陽猛烈的關系,表情會展現得很不自然。

4、拍攝樣式的選定和角度問題

一般來說有兩種的舉握方式豎(portrait)或橫拍(landscape)。拍攝出來的效果也不相同。豎著拍攝的照片可以強調被攝主體的`高度(比如拍攝森林),而橫拍則可以強調被攝主體的寬度(比如拍攝連綿的山脈)。

拍攝的時候,嘗試往前後左右跨一步,或由較高或較低的角度來拍攝,你會發現,原來這一點小差別,居然會對照片有那麼大的影響的。

5、克服紅眼

首先了解為何會出現紅眼的情況:人的眼睛在黑暗的光線下,瞳孔放大,閃光燈的強光突然開放,瞳孔來不及收縮,使強光直接射如視網膜,視覺神經的血紅色就會被相機捕捉了,這就形成了紅眼。

現在很多相機的閃光燈都有去紅眼的設置,其實說穿了也就是在相機快門開啟前,閃光燈首先閃了幾下,讓眼睛適應閃光燈的強光,強迫瞳孔收縮,然後再拍下去。

雖然這能夠解決紅眼,可是並不是一個完美的方法。

第一,這會減少紅眼的情況,可是並不一定能夠完全清除。

第二,人物可能會出現不自然的表情

第三,照片很有可能會朦。

最有效最好的解決方法就是使用照片修改軟體來進行事後更改,這就是數碼相機的好處。

6、Rule of Third

現在的相機可以完全控制測光,對焦,曝光等。可是,相機唯一不能做的就是替我們構圖。

在這個原則下,我門可以把一張相片分成上下和左右各三等分,然後把攝影的主體放在其中的某個交叉點上。例如當你要拍攝某個特寫時,你可以把你最要表現的那部分(人物的眼睛、花朵的花蕊等)放在某個交叉點上。如果是范圍較大的風景照,可以把地平線或海平面置於上1/3或下1/3的位置,主要看你想要表現什麼主題。

這個Rule of Third早在幾百年前的油畫就已經出現了。這個原則主張不要主題放在畫面的中央。我們把照片分為上下和左右各三等分,然後把我們想要拍的主題放在兩條線的交叉點上或附近。這樣的表達方式,使我們的照片看起來不會那麼沉悶。

除了人物,風景也是同樣的道理。我們可以把水平線放在照片的上1/3位置,或下1/3的位置。

7、光圈

相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片。這些葉片是用來控制多少光線能夠透過鏡頭,進入機身內的感光裝置(sensor)。葉片的開關大小和開關時間決定了相片的曝光量,也產生了相機的光圈和速度。

光圈會影響曝光和景深。F的號碼越大,就代表光圈開得越小。

完整的關圈值如下

f1.4,f2,f2.8,f4,f5.6,f8,f11,f16,f22,f32,f44,f64

市面上的普通數碼相機的光圈f值通常是介與f2.8到f16。

光圈值每向上或向下跳一格,曝光量也會相對的加倍,或減半。

8、快門(Shutter Speed) & ISO

快門的速度是由金屬葉片的開關時間來決定的。一般來說,快門的時間范圍越大越好,低快門,多適合拍夜景或製造「動」的感覺。高速度快門,適合用來拍運動中的物體,或製造「靜止」的感覺。

和光圈一樣,快門的速度每向上或向下跳一個,曝光量就加倍,或減半。

基本的快門速度如下

1/2s,1/4s,1/8s,1/15s,1/30s,1/60s,1/125s,1/250s1/500s,1/1000s,1/2000s,1/4000s,1/8000s

還有比較慢的快門速度,慢門8s,4s,2s,1s。

一般數碼相機的快門是介於8s至1/2000s

通過調整ISO可以增加照片的亮度,可是也會增加照片的噪點,在P模式下,用各種ISO組合拍。用P模式可以讓相機自己調整快門和光圈,以保持同樣的亮度,這樣就可以看見各種ISO設置的噪點區別的。

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