拍深空相機看什麼參數

① 想用單反拍星空的具體參數設置是什麼

這個看你用什麼相機配多大的鏡頭，列舉兩個例子吧

第一個，相機用的奧林巴斯微單E-M5MarkII，調試的拍攝參數如下

鏡頭： 7mm-14mm 光圈： F2.8 曝光：2.5小時

第二個，相機用的尼康D810，調試的拍攝參數如下

鏡頭：14mm-24mm. 光圈：F2.8 曝光：1.5小時

光圈最好恆定F2.8或者大於2.8，尼康的14MM-24MM，佳能的16MM-35MM，11MM-24MM都是不錯的選擇。

星空拍攝一般建議使用手動對焦，由於星星距離較遠，看仔細了焦距選擇無窮遠哦，也就是鏡頭的（∞）處 再往回調2毫米處，當然每個鏡頭都有點小差異，建議在平時多做實驗來熟悉了解手上的鏡頭。

由於夜晚光線較暗，為了保證進光量，建議把光圈放到鏡頭的最大光圈

比如14-24/2.8的光圈2.8處

快門速度一般建議選擇在25秒-30秒之間，具體也要看情況，根據實踐得出一個訣竅，我們把500除以你使用的焦距，得出的數值就是你的安全快門曝光數值，這就是是說在這個速度下拍攝，能夠讓拍好的畫面星星沒有移動的軌跡

比如你用14焦段，那用500除以14，只要不超過這個曝光時間，星星都不會有移動軌跡

按著這個參數你就可以拍出美美的星空照了。

② 購買相機主要看什麼參數呀！

購買相機主要看感光元件大小、感光元件類型、光圈大小、焦距、像素這些參數。

詳細解析：

1.感光元件大小，卡片機一般從1/1.6英寸到1/2.5英寸之間，越大越好，也就是1/1.6的好，但是價錢貴是肯定的。

2.感光元件類型，CCD,COMS,各有各的好處，但是後者現在更普遍，主要是在暗光下有優勢。CCD在光線充足時細節較好，但是結構復雜，在卡片機的小感光元件上沒有優勢。富士的superCCD有特殊技術，也不錯。除去富士就不要考慮CCD了。

3.光圈大小，如果卡片機最大光圈能在F2.0左右，就非常好了，F1.8就更好了，暗光下很有用，也有一定的背景虛化的作用。當然大光圈貴。

4.焦距，有的相機只有三倍，或者2.5倍的焦距，更有的乾脆是定焦的，就是不能變焦。這不是說明它不好，可能是因為照顧前面提到的更重要的感光元件尺寸和光圈，變焦范圍大了在兩端的畸變很難控制，變焦范圍小或定焦因為鏡頭結構簡單，照片素質更高。這個因人而已，看您是否需要大變焦（大變焦的卡片機受結構限制的感光元件通常較小）。定焦的都很貴，還不方便但是一般鏡頭質素很高。不要盲目追求大變焦。

5.像素，卡片機超過1000萬就夠，不是越大越好。同樣尺寸的感光元件中，越大的像素，每一個像素點的面積就越小，接受的光線就越少，影響成像效果，1000萬到1400萬很合適，所以看到一款奇貴的相機只有1000萬的像素不用驚訝，是為了追求前面的指標。

拓展資料：

購機要看的參數主要有鏡頭和CCD，這是數碼相機的關鍵部件，不可忽略。

數碼相機選購指南--鏡頭挑選篇

在數碼相機的物理部件中，鏡頭是非常重要的一個，它的好壞是影響圖像質量的關鍵因素。在數碼相機的選購中對於鏡頭的考察主要是考察鏡頭材質、焦距大小和變焦能力這三個參數。目前數碼相機的鏡頭材質主要有玻璃和塑料兩種。

雖然全玻璃鏡片投射圖像最清晰，但並不是說玻璃透鏡的相機就一定比塑料材質的機種好。這是因為光學的成像相當復雜，一定程度上還要受到透鏡組設計的影響，而且玻璃材質較塑料材質更重，還可能影響相機整體的重量。所以大家在選購時，絕不可因為是玻璃做的鏡片就以為它擁有絕對的高質量，還要從多方面作綜合觀察。

焦距這個參數在數碼相機的技術規格上一般會標示為F值(代表最大光圈)和f值(代表焦距長度)。焦距長度通常包括相機本身的設計值，以及它等同於普通35mm相機的焦距值，例如f=8到24，就等同於35mm的135相機的38-115mm。

一般說來，35mm規格的標准鏡頭是28-70mm，若能超過70mm以上表示鏡頭具有望遠功能，低於28mm以下則有廣角效果。在目前中檔的數碼相機中，大多都有光學變焦鏡頭，但變焦范圍非常有限，很少有超過10倍的，所以這類相機一般都可以安裝附加的遠距照相鏡頭和過濾器。有一些數碼相機還有數碼變焦功能，可以使變焦范圍再度擴大，但是你要注意的是數碼變焦只是將像素點擴大，而實際的光學解析度卻絲毫未變。

對於變焦鏡頭，一般的家用數碼相機2～3倍變焦即可夠用。其實對於數碼相機的變焦功能，在價格一定的條件下，變焦鏡頭不一定就比定焦鏡頭要好，變焦鏡頭由於設計比較復雜，所以在各個焦距段表現會不一致，而定焦鏡頭的設計要簡單很多，在一個固定的焦距段表現得非常出色。另外，對於鏡頭這種關鍵部件，筆者個人的意見是傳統專業相機廠商的產品的品質要更好一些.
數碼相機選購指南--CCD與LCD選購篇

感光成像部件

一般來說，數碼相機的成像系統包括鏡頭、光圈、快門和感光成像器件四個部件，其中核心部件就是感光成像器件，它也是部件中價格最為昂貴的，可以稱作數碼相機的心臟。目前數碼相機的感光部件主要採用兩大類光敏元件：電荷耦合器件CCD和互補金屬氧化物半導體器件CMOS。和CMOS相比，在相同像素下，CCD功耗大、價格貴，但是CCD光敏器件產生的圖像質量要好很多，因此成為市場主流。我們主要介紹以CCD為成像器件的數碼相機。

CCD分為面CCD和掃描線性CCD兩類。面CCD數碼相機的CCD晶元具有拍攝速度快的優點，能拍攝活動景物和適應有閃光燈的環境；掃描線性CCD數碼相機中使用的CCD晶元解析度極高，但由於存在掃描過程，解析度越高，需要的曝光時間越長，導致這類數碼相機無法拍攝活動景物，也不能進行閃光拍攝。所以，除非只是用於靜物拍攝，一般應選用面CCD型數碼相機。

關於CCD，有一個用來區分數碼相機檔次的重要參數就是「像素值」，它取決於CCD晶元上光敏組件的數量，數量越多可產生圖像的解析度越高，所拍圖片的質量也就越高。所以你在選購數碼相機時，一定要記住，只能以CCD像素而不是其它什麼指標的像素來衡量數碼相機的好壞。

另外，我們經常能看到形容CCD時用分式來表示，比如1/2英寸CCD、1/2.7英寸CCD等。從實際拍攝效果來看，一般使用小晶元CCD的數碼相機圖像質量相對較好，這是因為從CCD晶元製造工藝來考慮，晶元面積越小，集成度越高，而集成度高的CCD在原料及工藝上一般更優秀一些。

液晶顯示屏

現在數碼相機大多有彩色液晶顯示屏供取景、預覽和刪除照片，大小一般為1.8英寸或2英寸，少數機型能提供大到2.5英寸液晶屏的視覺感受。雖然通過LCD液晶屏你可以獲得取景、隨時預覽、刪除影像的諸多好處，但同時也帶來了一些不便，因為它是數碼相機上非常耗電的一個裝置，4節普通電池一般只能成像15張左右（打開LCD或是用LCD看拍攝後的結果），所以對液晶屏的考察主要是對其節能性的考察。

目前有一些數碼相機採用了採光式節能型液晶屏，通過採集外界的光源使數碼相機的液晶屏發光顯示圖像，這種液晶屏雖然亮度要差些，但降低了能耗，大大增加了電池的使用壽命，同時節約了費用，所以在選購時你最好選擇具有這種液晶屏的數碼相機。

③ 飛機上拍攝星空，如何設置相機參數

不同的拍攝環境，不同的拍攝題材，需要設置不同的拍攝參數……這是需要因地制宜、因時制宜的，不可能一套參數包打天下。所以，根據當時的條件現場調試，才是正道。
需要說明的是……拍星空對器材的要求非常高，尤其是高感性能，而且最好是機位固定……在移動的飛機上拍攝就更難了……用高感、慢門、大光圈嘗試拍攝吧

④ 數碼相機主要看什麼參數呢

選擇數碼相機一些相關的知識吧
就不僅限於這個參數了

1、感測器大小
數碼相機感測器類型主要有CMOS和CCD兩個類型，目前主要是背照式CMOS
CMOS有點是功能的集成性，功能更加多樣化兼容性更強，畫質上雖有些比不上CCD但是差別也太大，技術上處理之後也可以接受
感測器的大小直接決定了畫質的好壞
一般情況下，感測器的尺寸越大畫質越好，當然，技術時期不同不可以簡單比較。
索尼為背照式CMOS開創者，佳能發展較快，尤其是在視頻攝影方面。
富士將自己的SUPER CCD EXR與CMOS相結合了，也算是一條新路。

2、像素
像素的問題主要是廠家忽悠消費者出來的問題
對於大多數人來說，一千萬以上的像素已經足夠
太大的像素值一般對於商業攝影比較在意
平常人們不會使用那麼大尺寸的照片，多放在電腦還空占據空間。

3、鏡頭及光圈
光圈越大越好。
購買時候盡量買最大光圈值較大的。
很少有鏡頭的最大光圈出來的畫質是這個鏡頭的最佳畫質，一般都是減小三檔。
較大的光圈值，一方面有利於畫質，另一方面，對於適應更昏暗的環境更有利。
就鏡頭來說，最大光圈值還有光圈調控范圍都很重要，較小的光圈有利於顯示更多的細節。
鏡頭的光圈倍數最好不要超過五倍，所謂大倍光圈應急還成，講求畫質還是算了。
很多人變焦頭和定焦頭兼備就是為了擁有大光圈同時也有一定的適應性。
鏡頭的品質也很重要。比較有名的有徠卡鏡頭、尼克爾鏡頭、佳能鏡頭、施耐德鏡頭、卡爾蔡司鏡頭、索尼G鏡頭、賓得鏡頭等。還有一些副廠的就不說了。

4、品牌
其實這個還是要看看的，
傳統單反呢裡面，主要是尼康和佳能，不過135單反相機的鼻祖是賓得，但是現在有點小眾了。
新型單反裡面，奧林巴斯和松下經營時間較長，但是畫幅有所限制，4/3的。索尼另闢蹊徑風生水起，富士也進入這一領域。每個廠家的側重點都不一樣，這個得明白。
卡片裡面呢，佳能、尼康、松下、富士、索尼是比較推薦品牌。
一般選擇品牌的時候最好還是選擇有較為深厚的光學背景的公司，
上面的尼康、佳能、賓得、富士、奧林巴斯都是好幾十年的老廠家了。理光也是歷史悠久，但是無奈現在實在是小眾，不知道以後怎樣，暫時不推薦。
索尼雖然很厲害，但是在相機領域一直磕磕盼盼的，直到收購了美能達柯尼卡相機業務還好些，但是仍舊沒有真的在傳統單反領域打開局面，這樣是它另闢蹊徑的原因之一。

5、鏡頭適用性
單反為什麼別的廠家很難打開局面很重要的原因就是，
沒有足夠的鏡頭群以及其他配件作為支撐，
你看看每個單反廠家的宣傳冊就知道了。
首選尼康佳能，這兩個各有千秋，其次的話，我個人比較推薦賓得。
尼康和佳能的卡口類型不一樣，所以尼康的卡口稍小一點，佳能的卡口大一點，這也是為什麼最大光圈的鏡頭尼康要比佳能小那麼一點點，其實也沒啥大問題，只是說下。

6、操控性
比較直觀的是相機上按鍵（包括自定義按鍵）的數量，
當然，實際上所謂的操控性不止這一點
按鍵的數量、位置以及相應位置的功能設置都是有些講究的
電子操作界面的設置。
相機各個部件大小，人性化程度，主要是手感來著。
但是除了使用之外，一般人除了看看按鍵數量以及相應功能想像下外，還真不好知曉到底怎麼樣，所幸問題不是致命的。

7、對焦及測光系統
卡片機其實也有，但是基本可以忽略。
佳能和尼康代表了這個方面的最好水平，至少綜合方面來說是的。

對了，低端的單反用到時五面鏡，高端的單發取景用的是五菱鏡，
後者較為明亮清晰，但是在可視范圍及倍率上有差異。

8、機身材質
卡片機中基本都是塑料材質，金屬的很少。金屬的結實點，不過導熱性較明顯。
好點的單反都是鎂鋁合金，輕便結實，一般防水防沙等性能都比較好。
這個屬於參考因素，什麼價位有什麼配置。

以上就差不多就是一些主要需要注意的內容了。
其他的還有一些，
比如屏幕，它的像素值，它的可視范圍；
比如產地，一般日本的最好，但是很多都是蘇州的，泰國的……

【推薦】
具體推薦方面，具體機型我就不說了，
要是不差銀子，都是買新不買舊，不過電子產品掉價快，前代的旗艦級別的產品會是不錯的選擇

傳統單反：尼康、佳能

微單：（時尚）——索尼；（操控）——奧林巴斯、松下；（畫質且有耐心）——徠卡、富士；

消費機：富士（性價比好，功能齊備，功能不是超強，但是夠用）——F系列、
佳能（人性化最好，全面平衡，但是沒有啥性價比可說）——IXUS系列（時尚、女性）、
SX系列（便攜長焦機、旅遊、男性）、
松下（做工扎實、畫質出色）、尼康（中庸）

長焦機：富士（手動對焦環，練手不錯，但是問題也是有的）——HS系列、佳能、松下、尼康

專業卡片機：松下LX系列、佳能G系列、尼康P7***系列、佳能S系列。

具體機型參照自己的投資范圍對應查看下就成。

【風皇劍韌】
——純手打於2012年3月24日

⑤ 拍星空相機參數怎麼設置

設置如下：

1、設置開啟聲控拍照開關，大聲說「茄子」「拍照」，防止抖動。

2、開啟參考線，人物不要超過第一條橫線，單獨人物站立在兩豎向參考線，多人在九宮格中下方正中。

3、開啟水平儀。

4、屏幕上方，默認JPG開啟。

5、ISO感光度設置為：250-600天空如果有月亮，數值調小一些，夜空越黑數值越大。

6、M測光模式有三種，分別是矩陣測光、中央重點測光和點測光，一般選擇第一個矩陣測光，第二個適合拍攝有人物。

7、3、S快門，推薦30秒。

8、EV曝光補償，負數是降低曝光補償，拍出的照片更暗，正數是提高曝光補償，照片更亮，一般不調整，都為0。

9、AF對焦方式選擇MF（手動對焦）調最大，適合拍攝大場景。（AF-S自動單次對焦拍靜物用；AF-C自動連續對焦，拍攝運動物體）。

10、WB白平衡有陰天模式、熒光燈模式（偏藍）、白熾燈模式（偏暖）、白天模式、自定義模式，可以選擇自定義模式（一般最後一個），數值越大越偏藍數值越小越偏紅。

11、補光對焦，相機定位好後，可以另外一個手機屏幕光源照亮拍照的人物，在手機屏幕點擊人物位置，做自動對焦。

12、人物補光，拍照過程中，中間10秒左右，用手機屏幕光源對近景人物做補光，時間2-3秒。

13、人物衣服顏色淺色明亮為主，不要穿深色衣服。

14、人物手電筒（或激光筆）投射方向，要和銀河交叉，不要平行星河（平行會遮擋星河星光）。

15、夏季夜空若有月亮，可以在山峰低窪地段，手機鏡頭避開月光。

⑥ 深空攝影步驟

一、赤道儀架設

1、拿出架子/箱子/主鏡

2、支上腳架，將N或架子北方大致對北

3、拿出赤道儀架上，底座豎桿螺絲鎖上，但不鎖緊（切記），方便左右調節

4、鎖上托盤支架，確保三個腳架不能滑動

5、調整腳架水平（大致水平即可，保證設備穩定而已）

6、粗對極軸，首先讓極軸鏡看見北極星

7、安裝赤道儀手控板/線纜/接上電瓶，電瓶和線確保不會被腳踢到

8、利用手機軟體精確對極軸（或開機看手控板提示時間）

9、鎖緊底座俯仰、左右調節螺絲，底座豎桿螺絲此時可鎖緊些

  （注意不要影響極軸，有時機械受力也造成底座輕微移動）

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二、設備連接和平衡調整

1、架上主鏡和重錘，松開經軸、緯軸鎖緊扳手，並粗調平衡

2、架上尋星鏡（或激光筆支架），目鏡找合適星，調整尋星鏡同軸

3、安裝慧差鏡/接環/相機（最好一套在家裡安好），將相機背帶套在主鏡上

4、將目鏡筒調整到相機合焦點標記附近，並鎖緊調焦筒（確保後續平衡不變）

5、松開抱箍、旋轉主鏡，將相機向下，對重錘方向，大致鎖緊抱箍

6、安裝導星鏡/導星攝像頭（導星鏡合焦在家裡好天時，找一個星調好並鎖緊，切記不可用月亮或地景合焦），安裝時導星鏡口和主鏡口同向即可

7、精確調整平衡，經軸平衡靠移動重錘；緯軸平衡靠松開抱箍前後移動主鏡

（注意相機口位置不滑動），移動後大致鎖緊抱箍；

8、松開兩軸鎖緊情況下，當任意推動主鏡時，主鏡可快速停下，無繼續運動趨勢即可，有繼續運動趨勢，則繼續運動方向重

9、完全鎖緊抱箍，平衡調整完畢

10、精確校正尋星鏡（或激光筆）和相機觀察窗同軸

11、檢查極軸鏡，精確修正壓彎（架上主鏡重錘後，赤道儀會低頭一點）

12、主鏡移動到初始位置，主鏡口對北極星（修正錐度誤差後能看見），重錘桿對地面垂直

13、鎖緊經軸、緯軸扳手（上述步驟主鏡可以旋轉到任意方便操作的位置）

三、電腦准備

1、安裝相機快門線、導星線、攝像頭線，合適的可以紮好，相機開機

  （也可在平衡前接上，注意後續不要影響赤道儀轉動，卡殼或線脫落）

2、架好桌子，連接筆記本電腦，並開機（電源不描述）

3、連接USB-hub，連接攝像頭/導星線（可以增加相機USB線，實時傳輸照片）

4、初步檢查電腦系統運行情況

四、校準及被攝目標構圖

1、赤道儀開機

2、執行三星校準，利用尋星鏡（或激光筆）完成第一星校準

3、第一顆星時，曝光5-8秒，進行魚骨板對焦（或實時顯示10X放大），微調並繼續曝光，完全合焦後鎖緊調焦筒，（注意避免振動影響曝光）

4、繼續用尋星鏡（或相機觀察窗/顯示屏）完成三星校準

5、goto到被攝目標

6、高ISO盲跟1分鍾曝光，確定目標位置

7、最終合理構圖（按手柄方向鍵或旋轉相機，盲跟1分鍾拍攝、觀察、調整）

8、此前幾張都是廢片，拖線無所謂

五、導星開啟

1、電腦檢查導星鏡是否有被導星

2、如無被導星，調整攝像頭曝光參數

3、仍無被導星，取下導星攝像頭，換上合適焦段的目鏡，前後移動目鏡合焦

  （切記：不可調節原合焦點）

4、調整六點導星環，確保目鏡中心有肉眼可見亮星

5、換上攝像頭，重新檢查被導星

6、執行導星，檢查各系統工作狀況

7、做拍攝計劃時，需研究被攝目標周圍亮星及星等情況

六、試拍及調整

1、調整快門線，執行2-3張計劃時間曝光

2、檢查並確認曝光情況，調整曝光參數，觀察導星情況，並進行適當調節

3、穩定後，開始長曝，最好能將相機圖片實時傳到電腦（相機軟體自帶功能）

七、後續工作

1、拍攝完畢後，檢查照片

2、拍攝平場，對著亮光源，進行光圈優先曝光即可（必須在主鏡上完成）

3、取下相機，蓋上鏡頭蓋，拍攝暗場，拍攝參數與目標曝光時間一致

4、如目標有多個曝光時間，注意自己調節暗場曝光時間，並做好相應記錄

5、拍攝過程中，更換目標，或找被導星時，可蓋上主鏡蓋，適當拍攝暗場

6、拆解設備，並收回各自的盒子里

八、所需配件清單：

1、主要設備：赤道儀、主鏡、配件箱、相機、少量目鏡、紅光頭燈

2、尋星配件：尋星鏡、激光筆、激光筆支架（無支架時，可用激光筆將光打出尋星鏡輔助尋星）

3、對焦配件：魚骨板（或相機實時顯示10X放大對焦）

4、導星配件：導星鏡、六點支架、導星攝像頭、數據線、USB轉RS232線、1/4長螺絲安裝導星鏡用、小扳手或小尖鉗

5、電力供應：鋰電池（或鉛酸電池）、電池夾轉12V圓口電源線（自製鉛酸用）、相機電池、220V轉12V變壓器（赤道儀接市電用）

下述為非必備設備：

6、電腦配件：USB-hub、USB-hub供電器5V、筆記本DCtoDC變壓器

7、輔助材料：手機軟體、快速扎線帶、折疊桌、小板凳

8、網路配件：USB無線AP網卡、手機遠程桌面軟體（訪問電腦無線AP遠程桌面查看控制）

9、主鏡校準：校準目鏡、六角扳手

10、主鏡清潔：小噴壺、脫脂棉、重蒸餾水（摘自宇文清潔主鏡貼）

×××××××××××××××××××××

搞定基本拍攝，就可以嘗試使用軟體控制進行自動拍攝了。

歡迎大家批評指正，謝謝

⑦ 拍星空，單反相機參數一般怎麼設置

拍星空，一般用高感、慢門、大光圈拍攝。
至於具體的參數設置到多少，要結合相機和鏡頭，以及拍攝環境來靈活掌控。
另外，拍攝這類題材，必須要上三腳架。

⑧ 能拍攝清晰星空的單反相機的要求 具體參數、配置

需要單反相機，拍月亮300mm鏡頭就可以了，但是要是星空的話，就比較燒裝備啦，需要在高處開闊地，最好是全畫幅單反，甚至是超畫幅的，用定焦廣角鏡頭，光圈適度加大，又不能太大，用三腳架，曝光時間不宜太長，不然星星拉尾巴了，一分鍾以內，幾十秒為佳。ISO800左右，太高會更多噪點。一般的郊外不行，因為很多灰塵，弄不好以為是噪點呢，其實是灰塵，最好在高原地區，空氣比較好。哥們，這個比較燒錢哦。不過要求沒那麼高的話可以用尼康90這樣的加一個比較好的廣角端鏡頭，找合適的地方更劃算些。哈哈

⑨ 單反拍攝星空的參數

除了晴朗的天空之外需要什麼硬體設備?鏡頭有要求嗎?攝影參數能不能給個參考?下面是我給大家收集了單反拍攝星空的參數，一起來看看吧。

單反拍攝星空的基礎
鏡頭焦段：15mm魚眼，光圈：F4.0，快門：25秒，iso：5000

1. 拍攝設備：數碼單反相機，膠片單反相機等，只要帶有B門拍攝的相機均可進行拍攝。相機快門線。穩定性能好的三腳架。

2. 拍攝鏡頭：拍攝星空，我們最好要使用廣角鏡頭，而且不怕廣，越廣越好，魚眼鏡頭，廣角定焦，廣角變焦都是不錯的選擇。從14mm焦點到35mm焦段都是很好的選擇，越廣，能拍到的天空越多，這樣也會越有氣勢，所以大家根據手中的鏡頭焦段來合理使用。

3. 拍攝季節：夏季與初秋最佳，因為這個季節的星空時間長，月亮升起的晚，所以不會影響星星的光芒。

4. 拍攝時間：晚上十點左右到午夜兩點之間為最佳。

5. 拍攝地點：尋找越黑的地方越好，不要有任何雜亂光線的地方，這樣拍攝出的畫面會干凈，不會受到其他光線的影響。

6. 尋找星星：拍攝星空，有三個標志性的星星我們都是肉眼可見，一定要找到這三個星星的位置。第一，銀河，在拍攝繁星點點的作品中銀河是必不可少的點綴。第二，如果我們拍攝地點在北半球，一定要找到北極星，在拍攝星星軌跡的時候，所有星星都是以北極星做為中心點來行走轉圈的，北極星就是北斗七星勺子頭部第一顆星星右側五倍間距最亮的那顆星星。第三，如果拍攝地點在南半球，要會辨認南十字星，道理如同北極星。
單反拍攝星空的技巧
鏡頭焦段：35mm，光圈：F2.8，快門：550秒，iso：400

1. 相機設置：把相機牢固的架在三腳架上，插好快門線，把相機調整到B門這個檔位，如果相機有反光鏡預升這個功能的話，我們盡量打開。關於B門的使用和反光鏡預升的使用，各個品牌的相機操作略有不同，請參照相機說明書。

2. 鏡頭設置：如果是數碼單反相機，把我們的自動對焦鏡頭調整到m檔位，也就是手動對焦檔，把對焦環擰到無限遠一端。膠片相機大部分鏡頭都是手動對焦，直接把對焦環調整到無限遠。

3. 前景運用：在拍攝星空作品時，大家切忌在畫面中要找一些前景，一顆樹，一座寺廟，地面的公路等都可以做為很美的前景。單獨拍攝星空是不好看的，哪怕有一點前景，就會使得畫面很完美。

4. 補光運用：有的前景在長時間曝光後依然是死黑一片，在拍攝者為了表現不是剪影效果時，可以用高亮手電筒，汽車大燈等在曝光即將結束前一兩分鍾為前景畫面進行補光，這樣能使前景畫面更有層次。

5. 參數設置：iso100-10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快門幾十秒到兩小時不等。

6. 參數詳解：也許大家對以上參數不太理解，在這里我重點解釋下為什麼要使用以上參數。

Iso：星空拍攝的低iso是為了增加曝光時間而准備的，讓畫面細膩，減少噪點，長時間曝光會讓星星的軌跡拉伸出來而形成圓圈和半圓，高iso是為了減少曝光時間而准備的，在拍攝繁星點點的情況下，要使用高iso來減少曝光時間，使得星星不會拉出軌跡，有人覺得高iso會使得畫面噪點很高，在你機器不是很老的情況下，其實畫面噪點是完全可以接受的。

光圈：拍攝風光不是要用小光圈拍攝嘛?為什麼要用1.4-5.6這么大的光圈呢?在星空拍攝中，其實光圈並不是控制虛化和景深的，因為我們已經設定為無限遠對焦了，景深已經很深了。光圈在這里的主要作用是為了來控制星星軌跡粗細的，光圈收的越大，我們看到的拉伸出來的星星軌跡就越粗，如果光圈很小，不但曝光時間會很長，而且星星軌跡的線條會很細，使畫面反而不具震撼效果。

快門速度：長時間的快門速度是為了拍出轉圈的星星軌跡，而短時間的快門速度是為了拍出繁星點點，這些效果想如何表現，全部用快門速度與光圈和iso的結合，在畫面中表現出來。
單反拍攝星空的前提
擁有一隻廣角鏡頭

要拍攝星空，對鏡頭的要求也非常的高，廣角鏡頭比較好，當然了，超廣更佳，能盡可能的拍到更佳廣袤的星空，鏡頭盡量選擇素質比較好的來選擇。

擁有遙控快門

遙控快門是一個儀器，可以讓人不在相機旁就可以進行釋放快門的動作(有距離限制)這樣可以讓我們拍攝星空的過程不那麼的勞累和枯燥，和好朋友一起聊聊天，喝喝茶，快門?就交給遙控吧。

擁有一台高感出色的相機

要拍攝星空，單反相機是肯定需要的，其中全畫幅會更好一些，因為全畫幅的單反相機在高感方面會比半幅出色的多(高感為高ISO，ISO為單反的一個數值，高的ISO可以獲得比較明亮的畫面)全畫幅的高感噪點也比較少，利於列印。

學會設置光圈和快門

拍攝星空光圈和快門的設置也非常重要，光圈要設置的小一些，快門要慢，也就是我們所說的長曝光，我們需要用到B門，如果你的相機沒有B門，可以考慮使用M檔。

拍攝地要遠離光污染

拍攝星空的地方一定要遠離光污染，遠離居民區，遠離工業區，最好再山上，或者森林，或者湖邊，光污染少，照片的星空就越純凈，越真實。

有一頂帳篷

拍攝星空可不是一個省力的活，如果你還要拍攝星軌的話，就需要更長更長的時間，我們需要一頂帳篷，來讓我們得到休息。

擁有一支三腳架

要拍攝星空，需要相機長時間拍攝工作，所以必須要有固定的東西，我們需要一支比較牢固的三腳架，鋁合金的優先考慮，放三腳架的地方要盡量的平坦，尋找山頂拍攝最佳。

學會設置ISO

要拍攝星空要學會ISO的設置，高感比較好的相機可以把ISO設置的高一些(具體可以點擊相機的肩屏，找到ISO的選項，點擊ISO，使用快門滾輪進行設置，800-1600為宜，高感出色的全畫幅，且不考慮印刷可以考慮3200)如果不拍攝銀河，只拍攝月亮或者星星的話，ISO只需要200-400就足夠。

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⑩ 佳能相機用什麼模式拍星空，其他參數怎麼設置，求詳細

1、鏡頭設置：如果是數碼單反相機，把的自動對焦鏡頭調整到m檔位，也就是手動對焦檔，把對焦環擰到無限遠一端。膠片相機大部分鏡頭都是手動對焦，直接把對焦環調整到無限遠。

2、前景運用：在拍攝星空作品時，大家切忌在畫面中要找一些前景，一顆樹，一座寺廟，地面的公路等都可以做為很美的前景。單獨拍攝星空是不好看的，哪怕有一點前景，就會使得畫面很完美。

3、補光運用：有的前景在長時間曝光後依然是死黑一片，在拍攝者為了表現不是剪影效果時，可以用高亮手電筒，汽車大燈等在曝光即將結束前一兩分鍾為前景畫面進行補光，這樣能使前景畫面更有層次。

4、參數設置：iso100－10000不等，光圈1．4到光圈5．6不等，快門幾十秒到兩小時不等。星空拍攝的低iso是為了增加曝光時間而准備的，讓畫面細膩，減少噪點，長時間曝光會讓星星的軌跡拉伸出來而形成圓圈和半圓；

高iso是為了減少曝光時間而准備的，在拍攝繁星點點的情況下，要使用高iso來減少曝光時間，使得星星不會拉出軌跡，有人覺得高iso會使得畫面噪點很高，在機器不是很老的情況下，其實畫面噪點是完全可以接受的。

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拍攝星空的注意事項：

1、地點與時間

星星是很「脆弱」的。空氣污染、人造光源，都能對星星們那點微末的光芒造成致命打擊。通常來說，燈火通明，大氣污染往往也挺嚴重的大城市，是拍不到星星的。比如說，冬天的北京城，能看到月亮都算走運。

在城市拍拍存在感強烈的星軌還說得過去，要拍靜止的星空，最好跑到遠離城市的高山上去，避開地面光源。

2、帶個大燈

光拍星空，畫面是很無聊的，最好在畫面上添加一些地面前景。所以就要用上照燈補光。最好找個可調節亮度，功率強勁的照燈。調節前景亮度，使其與現場環境相匹配。這一工作可以在前期完成，也可以最後單拍一張，用後期軟體加進畫面。

3、600法則

這是關乎曝光時間設定的一個法則，具體說來就是，最大曝光時間為600除以焦距。超過這個最大曝光時間，拍出的星空可能並不靜止，星軌會出現「拖線」。這種長一點小尾巴，不星不軌的星空簡直丑爆。