相機拍攝以什麼標准控光

① 關於人像攝影你需要掌握的最基本布光方法

1、正面光：燈放置在緊靠相機的位置，對著被攝者的正面，此時拍出的照片亮面和陰影缺少立體感。

2、45°側光：通常是主燈的放置位置，照片由於強光部分和陰影部分的立體效果，可以有中深度感。

3、90°側光：照片具有戲劇效果，拍攝正規人像通常不把主燈放在這一位置。

4、逆光：把燈放在被攝者身後，對著相機。會使模特頭發周圍產生光環。

5、背景光：把燈放在被攝者身後，對著背景照明，可以拍出剪影照片。

相機的正常位置是鏡頭與被攝者的眼睛齊平。

1、主燈的作用是提供確定強光部分和陰影部分格局的主要照明。

2、主燈的基本位置是在與被攝體方向成45°角那一側。而且其水平位置通常要比相機高兩三英尺。正確放置主燈會產生兩塊明顯的帶有光和影的區域。

3、在遠離燈那一側的臉上產生一塊三角形的亮區。三角形上方應當始於眼睛部位，止於與鼻子下部平行的位置。鼻子下面的陰影從鼻子底下一直延伸到嘴唇外邊緣。

當主燈離相機太近的時候，三角亮區域就顯示不出來。光會向下照亮整個面頰。

當主燈離一側太遠，三角形亮區會消失，遠離燈光的一側會處於陰影之中

如果主燈太高，三角形會向下延伸到鼻子下部還低的位置。

如果主燈太低，三角形會向上收小。

陰影的正確位置是會斜著從鼻子底下延伸到雙唇外邊緣。

主燈離相機太近，鼻子的陰影在鼻子附近

主燈離一側太遠，鼻子的影影分布在左邊，但是沒有延伸到雙唇

主燈太高，鼻子的陰影會向下延伸，達到雙唇的中間

主燈太低，鼻子的陰影會把半邊臉都遮住

作用：柔化陰影，使陰影部分顯現出細節。有助於增添神光。為陰影補充一些光線，以便使陰影的細節突顯出來。 但是，切忌用功率大於或等同於主燈的輔助燈。

位置：盡可能放在離照相機近的地方，高度大約與照相機一樣。放在與主燈相對的一側。放置輔助燈時要確保它不會把相機的影子投射到畫面中，要使燈高於相機。輔助燈應遠離主體。

效果：如果你需要幾乎沒有陰影和反差的效果，你就可以用與主光強度相當的輔助燈。反之，如果你想拍一張有較深陰影的高反差照片，你就應該用較弱的輔助燈，或是乾脆不用輔助燈。大多情況下，我們會追求自然效果，為此，可以使用功率為主燈三分之一的輔助燈。4：1的光比和3：1的光比是專業攝影師在拍人像，靜物，廣告或產品時最常用的。即輔助燈與主體的距離是主燈與主體距離的2倍。

當輔助燈太強，主燈確定的陰影會消失。

當輔助燈太弱，濃重的陰影帶有生硬的邊緣，沒有細節。

位置：對准頭部上方，發際線稍後的地方。

作用：使頭發有質感，陰影並增加了被攝者頭頂閃亮的微光。

黑色頭發適用較強的燈，金黃色適合稍微弱一點的

② 攝影時燈光怎麼控制

人像燈光用法
人像攝影尤其是商業人像，我們的目的是把人物予以理想化。但室內人像對於影響最大的應該是燈光排布。當然光照的種類很多，通常大家都知道的有：平面光、側面光、反射光、直射光、分光，還有常用的蝴蝶光等這些在此就不一一說明了。用平面光易把人物拍胖，而側面光（窄光）易把人物拍瘦些。蝴蝶光，就是主光直接放置在臉的前方，投射出一個鼻子陰影和鼻部成一條線。蝶光最成功的用途；是用在正常橢圓型的臉，而被認為是一種具有魅力的光，尤其適合年輕女子，蝶光不適用於男人的臉上，因為蝴蝶光是對主體的耳朵加強照明，因而會產生不雅的突出感。
對男士我通常使用單主光加反射光，以便更能突出男士的高雅氣質。或使用兩只分光燈也可增加一些神秘感。而下列三種光在商業人像中很少有人用：窗光、分光、天花反射光。
窗光：通常用的窄光便是窗光。常是日光和補助性的閃光燈結合，才能拍出一張自然、柔和、低色調的人像。主體坐在窗旁；但並非太陽直射的強光，補光（閃光燈）在相機的上方或旁邊、其強度是窗光的一半足夠。如果用彩卷需注意的是補助光的色溫。
分光：主光燈移到主體後面相當的地方，因而只有半截的臉部照到強光：這種方法不太常用，但其作用能產生適度戲劇性的低色調效果。我常用兩個主光的分光，拍一些時尚女孩，或另類男女，非常實用。
天花反射：這種光線優點是特別柔和，它是一種慢反射光，經常適用於補光，很少自為一種主光單獨來用。它不過是三種基本主光的一些變化，當然，單用一種光來拍攝人像是可能的，這也常用以達到一種特殊的效果；但不適於兒童。
人像攝影師們通常都利用不少的燈光替主體照明，由於沒有兩個攝影師用完全相同的方法拍攝照片，放在拍攝人像時，應當按照有效一致的方式打燈，各種燈光的安排，可以照下面次序：
1、背景燈習慣於把它放在矮架子上，放在主體背部的中間，其作用為幫助主體和背景間的色調分離。
2、主光燈：一般來說，放在比主體頭部較高的位置，在約與在相機和主體軸線一邊成45°。要證實這種燈光的排列是否適當的方法，是留意眼睛的反光點。從相機鏡頭的位置觀察，這些反光點應當位於眼睛的左右上方，這要看主體面部的方向。
3、補助光：放在靠近照相機鏡頭附近與鏡頭相等高度，並且要在主燈的另一邊，如果主體微笑線條引起不雅陰影，可能是因為所用燈光距離相機或主體遠近距離有關。
4、發燈：這是一盞通常照在主體的上方或後方的小型燈光，在拍攝人像時，差不多是必須品，它可以增加頭發的細節、層次，也是隔離主體與背影的有效方法，發燈位置很多，但主要應盡量避免照在臉上，因為這樣會影響整個畫面，還要調整光比以免影響頭發的顏色。
5、背部光：這種光叫輪廊光，可以隔離同色調的主體和背影，它同樣也能增加頭發的細節，也會出現戲劇性的人像（單用）我們常說這種叫剪影照片，使用這種光線應注意不讓它照到主體的鼻子，否則，可能顯得鼻子不正常。
室內光線的運用：也有非常大的靈活性和想像性，但要注意它的暴光准確性。要想更能使被攝主體美化，還要根據主體的外表來用光。
下面是幾種特殊臉形的燈光和相機排布法：
缺陷矯正方法
額頭突出： 下巴上仰，放低相機位置。
鼻子過長： 下巴上仰，面部直對鏡頭，放低主燈，放低相機位置。
下巴瘦前： 下巴上仰。
禿頭： 放低相機位置，用屏風遮暗頭部，不用發燈，使頭頂和背景色調相混。
鼻子尖削： 面部轉向相機可以改善。
臉部過寬： 提高相機位置，把臉部，轉到四分之三位置。
臉部瘦削：放低主燈臉有皺紋用散光，放低主燈，採用四分之三姿勢。
雙下巴：抬高主光燈，下巴上仰，相機位置放高。
面部缺陷：放在陰影中。
招風耳：把較遠的一耳藏在頭後，將較近一耳放在陰影里，改照側影。
戴眼鏡：稍抬起鏡架，使眼鏡向下，調整側面補光，令主體抬高或稍放底下巴。
眼睛深陷：放低主燈，用較低光率。
金魚眼：使主體下視，用短光。
身驅肥碩：用低色調光，穿深色衣服，暗化雙肩和身體的色調，使身驅背景色調相混。

室內常用燈光具體步法：
基本布光法
主光一般用順側光。調節主光的高度，使面部產生一個三角形陰影區（從眼框向下延伸，止於鼻底一側）。輔光靠近相機，並與主光對稱，高度與相機一致。主、輔光之比為1∶3至1∶4。背景光、輪廓光、修飾光等根據需要予以確定。
2,蝶形布光法
適於拍攝高調的女性肖像。主光採用高位光，直接放在人物正前方，在人物鼻子下面形成一個蝴碟形的陰影，使女性人像更加嫵媚動人。其它燈光布置與基本布光法一致。運用正面光拍攝女性肖像時，常將主燈的位置放高一點，使人物的眉骨和鼻子底下產生小的投影，既利用正面光掩飾了人臉的皮膚瑕疵，也因投影產生了有效的立體感，這種被稱為蝶形布光的方法在女性攝影中非常流行。但在實際拍攝中應注意一點，蝶形布光法不適合臉龐太瘦或是顴骨太高的女性，否則容易使人臉變得更瘦。

倫伯朗布光法
常用於拍攝低調的男性人像照片，多為四分之三正面像或側面像。主光離相機較遠，使其陰影出現在被攝者朝向相機的半邊臉上。輔光與主光在同一側，其光比約為1∶9。選用深色背景，產生低調效果。45°的前側光在人像攝影中用得很廣泛，它既有一定的照明面積，也使臉部有了凹凸的立體感，影調層次、線條輪廓等都更為豐富。如果臉部呈四分之三的側面，光線從另一面射來，照亮了四分之一臉的全部和四分之三臉的局部，這種用光就是典型的倫伯朗用光法。這種光線，加上深色的背景，會使人物熠熠生輝。倫伯朗用光法較多地用於男性形象，表現一種剛毅有力的氣質。

③ 照相機是通過調節什麼控制光亮的 凸透鏡

是通過光圈。為了適應亮暗不同的拍攝對象，以期在膠片上獲得正確的感光量，必須控制曝光時間的長短和進入鏡頭光線的強弱。於是照相機必須設置快門以控制曝光時間的長短，並設置光圈通過光孔大小的調節來控制光量。

④ 拍照是怎麼設置相機的感光度啊

感光度——衡量膠卷需要多少光線才能完成准確曝光的數值。膠卷感光度一般用ISO值表示，這個數值大，膠卷對光線的敏感程度就強。不同感光度的膠卷適合於不同場合的拍攝，如ISO100的膠卷最適合於在陽光燦爛的戶外進行拍攝，而ISO400的膠卷則可以在室內或清晨、黃昏等光線較弱的環境下拍攝。 數碼相機雖然不用膠卷，但用於感應光線信號的CCD對曝光量也就有相應要求，這與膠卷同屬於感光靈敏度的問題。因此，CCD也就相當於膠片，有一定的感光度。數碼相機廠家為了方便數碼相機使用者，一般將數碼相機的CCD對光線的靈敏度等效轉換為傳統膠卷的感光度值，因此數碼相機就有了「相當感光度」的概念。 用傳統的衡量膠片感光度高低的分類看，目前數字照相機的「感光度」分布在中、高速的范圍，最低的為ISO50，最高的為ISO6400，多數在ISO100左右。有一些數碼相機的感光度是單一的，加之它的CCD感光寬容度很小，因而對拍攝條件的要求比較苛刻，在光線過強或過弱的情況下，使用效果會很差。另外一些數碼相機的相當感光度在一定范圍內可供選擇，但感光度設置得高時與設置得低時的拍攝效果有一些區別，因此如果對數碼相機的相當感光度不很了解的話，拍攝最好將它置於「最佳感光度」檔上。 選購數碼相機時，CCD的感光度也是一個考慮的方面。如果數碼相機的等效感光度較低，環境光線稍暗一點，相機就只好啟用閃光燈，閃光燈的使用將使背景一片漆黑。較高的等效感光度則會給你帶來委很大的靈活性，比如在室內可以不用閃光燈也能取得自然平衡的拍攝效果，在拍攝高速的體育運動，高感光度更能出現好的效果。 從理論上來講，數碼相機的感光度越高，拍攝效果就會越好。但當前由於CCD製造工藝有限，想提高等效感光度就會使圖像變得粗糙，丟失部分細節，影響圖像質量，這與高感光度的傳統感光材料所遇到的問題其實是一致的。

⑤ 單反相機在室內燈光下，應該調什麼模式能出好效果

單反相機在室內燈光要進行很好的選擇，才能夠將屏幕拍的比較美麗，一般調成曝光模式或者是測光模式都是可以的，因為光線不同，所以要求模式也會有所不同，才能夠將景物的美感以及朦朧感拍攝出來。

在室內拍攝最難的一點就是白平衡的調整，如果調整的方式不對，後期的色溫也會出現不對，為了讓畫面的效果更好，而且整體的感覺更飽滿一些，可以在電腦上直接調色溫，但是在拍攝的時候還需要進行曝光，這是比較好的經驗。可以發現在室內拍攝主要問題就是整體的構造和室內燈光的調節，還有畫面的比例大小調配。通過這樣的一些方式才能夠將物體的美拍攝出來。

⑥ 照相機利用什麼控制進入鏡頭的光的多少

相機利用光圈控制進圖鏡頭光線數量（曝光度）。快門則控制進入鏡頭光線（曝光量）的時間。

光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。表達光圈大小用f值。對於已經製造好的鏡頭，不可能隨意改變鏡頭的直徑，但是可以通過在鏡頭內部加入多邊形或者圓型，並且面積可變的孔狀光柵來達到控制鏡頭通光量，這個裝置就叫做光圈。

快門是照相機用來控制感光片有效曝光時間的機構。是照相機的一個重要組成部分，它的結構、形式及功能是衡量照相機檔次的一個重要因素。

⑦ 我們可透過調教相機的光圈大小，來控制每次拍攝的進光量，為了避免所拍照片出現太暗或太亮，以下正確的是

給你介紹一套「陽光16法則」這是歷代攝影大師總結出來的經驗：
暴光口訣

艷陽十六陰天八

多雲十一日暮四

陰雲壓頂五點六

雨天落雪同日暮

室內球場二秒足

客廳戲台快門八
1.陽光十六法則

對於風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。

這時如果採用「陽光十六法則」，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定為F16、快門速度為1/125秒（ISO為100的前提下）就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使用F/22光圈，在光線受到減弱時，比如多雲情況下應使用F/11光圈。

2.月光11、5.6法則

月球是離我們最近的天體，它有規律地發生著變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生著遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走進我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受著現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。

根據專業人士的測量，滿月時的亮度值為EV15，相機ISO設定在100時，採用1/125秒的快門速度，採用光圈F11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定為ISO100、快門1/60秒、光圈F5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來並不是因為它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈虧變化時所受到陽光照射的角度起著變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成為一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱為月球，是因為它有立體感。

3.相機抖動法則

當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小於鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那麼拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。

不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段採用鏡身防抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門（舉個例子，也就是說在200mm端開啟防抖後手持拍攝快門速度可以達到1/30秒）。

採用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛發布的奧林巴斯E3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。

4.灰板法則
灰板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎麼辦呢?可以將手背（手心太白，手背顏色接近臉部）攤開面向陽光，對手背進行測光，然後加一檔曝光。

5.景深法則
當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點後的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。

6.快速閃光輸出法則

對於普通用戶而言，專用熱靴TTL閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用介面的熱靴閃光等替代。以國產的銀燕閃光燈為例，BY28A的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。
當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，為了保證天空的細節和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉進行補光。

以BY28A為例，我們將閃光燈的感光度設為相機ISO的兩倍（比如相機ISO100、閃光燈ISO400）。相機採用光圈優先曝光，相機選擇的光圈要和閃光燈上設置的光圈一致。按照天空的亮度進行曝光，經過閃光的照明陰影區的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。

7.捕捉動態法則
這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那麼它追至於鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。

8.日落法則
拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。

⑧ 單反相機針對不同光線條件怎麼操作

朋友，其實光線適合不同的拍攝題材，很多時候不能強求
下面根據我自己的體會簡單說一下，希望能幫到您
我感覺光線在我的攝影活動中分多種，適合拍攝不同題材以及採用不同的「操作」
1、強光、暗光：強光重點注意曝光，不易過曝，同時盡量避免拍攝反差較大的題材。暗光重點注意ISO值的控制，不易過高。必要時用閃光燈幫助補光，可以直閃或跳閃等；
2、順光、逆光：順光比較討人喜歡，拍攝題材較廣。逆光對於創作很有幫助，可以拍攝出很多意想不到的效果，可以大膽多實踐（比如拍攝剪影效果），拍攝時重點注意背景與主體的明暗平衡與取捨。當然，有時為了在逆光下拍清主體，也可以用閃光燈進行補光（快門高速、閃光燈高速同步）；
3、直射光、散光及反光：直射光拍攝時重點注意高光區，一般以高光區作為測光的重點。同時注意一些物體的反光即可（有時需要加偏振鏡）。散光拍攝我比較喜歡，尤其是白天拍攝風景及人物時，散光是非常難得的。比如白天拍攝景區的流水，加ND鏡，用慢門，此時散光下效果最佳；
4、當然，還有環境光：拍攝車展MM、婚禮、舞台等經常遇到，盡量用閃光燈對拍攝主體進行補光（舞台除外）。但是有時為了保留環境光，快門不可以設置過快。

⑨ 照相的時候如何選擇角度和光線

攝影入門- -
在書籍雜志上你看到的美妙照片或許已經成百上千。或許你也像大多數人那樣嚮往著：
"但願我也能拍出那種水平的照片！"然而只是觀賞別人的照片實際上無助於你拍出自己的好作品來。原因何在呢？因為你並不懂得該尋求什麼。當你看到一幅美妙的照片，就覺得它的確很美。然而你說不出它為什麼美，你也說不出作者是怎樣把它創作出來的。也許書籍雜志會寫明作者使用的是什麼相機，什麼鏡頭，或許甚至告訴你光圈和膠片。然而這些都是技術細節，並不能幫你拍出佳作來，正像一個盡管知道達·芬奇用的是什麼顏料和畫筆，卻畫不出像《蒙娜麗莎》那樣的名畫一樣。
這裡面的一個重要因素就是需要知道應當追求什麼。而這一點正是我們這本教材即將教給你們的。所以在講課伊始我們就要告訴你們一些簡明的指導原則，並通過教材上的精美照片講解追求什麼的問題。
在通過照片逐步理解這些指導原則的過程中，你會培養出自己的一種意識，懂得在周圍世界該追求什麼。這種能在周圍世界中發現和捕捉到美好畫面的能力就是我們所說的"攝影家的眼力"。
現在就讓我們開始培養你作為攝影家的眼力吧。我們先回顧一下你剛看過的幾張照片，再運用幾條簡明的指導原則告訴你應當追求什麼。"追求什麼"基本的原則 在討論這些照片時，我們現在只集中討論三條基本原則。
1． 一幅好照片要有一個鮮明的主題（有時也稱之為題材）。或是表現一個人，或是表現一件事物，甚至可以表現該題材的一個故事情節。主題必須明確，毫不含糊，使任何觀賞者一眼就能看得出來。
2． 一幅好照片必須能把注意力引向被攝主體，換句話說，使觀賞者的目光一下子就投向被攝主體。
3． 一幅好照片必須畫面簡潔，只包括那些有利於把視線引向被攝主體的內容，而排除或壓縮那些可能分散注意力的內容。
只要根據這三條基本原則開始思考，你就會發現你作為攝影者的生活開始發生變化。你會用新的標准去觀賞一幅美麗的照片。更重要的是你會用全新的方式去觀察這大千世界，從而用全新的方式捕捉畫面。你會開始運用攝影家的眼力通過取景器去觀察世界！

感光度，光線強度，光圈，快門，測光，聚焦

感光度：底片對光線的敏感程度的一種衡量

光線強度：被拍攝對象的光強

光圈：光線通過鏡頭到達底片要通過的小孔，控制孔的大小可以控制進光量

快門：光線通過光圈的時間

測光：相機了解被攝對象的光線情況，從而作出曝光光圈和快門的判斷

聚焦：對焦，將相機的焦點對在對象上，從而使得成像清晰

當光線強度高的時候，相機使用較快的快門（曝光時間），較低的底片感光度即可使足夠多的光線透過光圈使底片正確曝光。如果要清晰的拍攝運動著的物體，則要使用較高的快門才行。而這就要求環境的光線合適。但是，拍攝環境是多變復雜的，當光線不是很好的時候，該怎麼辦呢？這時候，如果還要保持較高的快門，就要使用大的光圈，高的iso（感光度），甚至使用閃光燈了，這些措施都是提高曝光量的措施。但是，大的光圈，又會降低景深（有時候要大景深），高的iso對於數碼相機來說又會增加噪點，閃光燈適合拍攝近物，閃光距離是很有限的。所以，綜合來說，需要的是各個參數的合適組合來達到一個好的效果。

測光，在被攝對象光線對比不大，整個畫面比較平均的時候，使用中央重點測光是比較常用的方式。當微距還有被攝對象跟旁邊對比強烈（比如逆光的時候）使用點測光能取得正確的測光。

對焦：單點，三點，多點。對焦有個速度問題。不同的鏡頭在不同的光線強度下，對焦速度是不一樣的。三點對焦速度較快。數碼相機對焦的原理是快速的提取ccd感應的畫面，分析畫面的銳利程度。最銳利的一幅畫面就對應著正確對焦的時候。

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⑩ 單反拍攝時曝光度、ISO感光度等調節標準是什麼

iso感光度：

是衡量傳統相機所使用膠片感光速度標準的國際統一指標，其反映了膠片感光時的速度（其實是銀元素與光線的光化學反應速度）。

iso感光度的高低代表了在相同ev曝光值時，選擇更高的iso感光度，在光圈不變的情況下能夠使用更快的快門速度獲得同樣的曝光量。反之，在快門不變的情況下能夠使用更小的光圈而保持獲得正確的曝光量。因此，在光線比較暗淡的情況下進行拍攝，往往可以選擇較高的iso感光度。當然，對於單反相機而言還可以選擇使用較大口徑的鏡頭，提高光通量。

通常單反感光度在iso100、200、400、800、1600、3200.....，日常使用一般在100~200之間，偶爾在400~800之間，除非弱光條件或特殊拍攝需要，最好不要超過800，否則噪點明顯。