單反相機為什麼不設計成直角

⑴ 為什麼單反相機不能垂直拍攝

呵呵，你這不是說的拍攝姿勢的問題，而是拍攝角度的問題。這種拍攝方法為的是開網店，使拍攝出的衣服不走形而決定相機拍攝角度與拍攝物體成90度垂直而決定的。因此只要你的鏡頭和衣服角度垂直就可以了採取什麼樣的姿勢是次要的。

⑵ 單反中的反光鏡和棱鏡是怎麼設計的呢

在單反系統中，反光鏡和棱鏡的獨到設計使得攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。因此，可以准確地看見膠片即將「看見」的相同影像。該系統的心臟是一塊活動的反光鏡(如圖淺藍色部分)，它呈45°角安放在膠片平面的前面。進入鏡頭的光線（如圖紅色光路）由反光鏡向上反射到一塊毛玻璃上。早期的SLR照相機必須以腰平的方式把握照相機並俯視毛玻璃取景。毛玻璃上的影像雖然是正立的，但左右是顛倒的。

為了校正這個缺陷，現在的眼平式SLR照相機在毛玻璃的上方安裝了一個五棱鏡。這種棱鏡將光線多次反射改變光路，將影像其送至目鏡，這時地影像就是上下正立且左右校正的了。取景時，進入照相機的大部分光線都被反光鏡向上反射到五棱鏡，幾乎所有SLR照相機的快門都直接位於膠片的前面（由於這種快門位於膠片平面，因而稱作焦平面快門），取景時，快門閉合，沒有光線到達膠片。當按下快門按鈕時，反光鏡迅速向上翻起讓開光路，同時快門打開，於是光線到達膠片，完成拍攝。然後，大多數照相機中的反光鏡會立即復位。棱鏡是透明材料（如玻璃、水晶等）做成的多面體。在光學儀器中應用很廣。棱鏡按其性質和用途可分為若干種。例如，在光譜儀器中把復合光分解為光譜的「色散棱鏡」，較常用的是等邊三棱鏡；在潛望鏡、雙目望遠鏡等儀器中改變光的進行方向，從而調整其成像位置的稱「全反射棱鏡」，一般都採用直角棱鏡。

⑶ 如何挑選相機

總體來說，在機身對比上，兩台機器雖然定位相似，但設計理念有所不同，導致整體上手感覺差異較大。就實際拍攝體驗來說，佳能的機身感受要好於索尼。對於索尼/佳能哪一個微單更好的問題，小編覺得全畫幅微單、4K視頻拍攝，只能選擇索尼，電子產品更新換代很快，只有不斷跟隨時代潮流，加緊創新的步伐，才會在市場中站好腳跟，獲得消費者的喜愛。

⑷ 照相機的圖為什麼不是倒立的

你見過專業單反照相機吧，當然傻瓜相機也一樣，只不過是傻瓜相機太小，又很集成，看不清楚。
圖像通過鏡頭後其實就成了倒影了，拆下單反相機的鏡頭，能看到一片45度角的反射鏡片，內部還有一個45度角反射鏡片，這兩個反射鏡片將倒立的影像再次倒立過來，所以我們看到是圖就成了正的。

⑸ 照相機成像原理是凸透鏡成像規律製成，但為何成的相是正立的

無論在膠片相機的底片上還是在數碼相機的感光元件上成像都是倒的。對於相機的光學取景器來說是利用棱鏡（單反：反光板+五棱鏡；旁軸：取景鏡片+二塊直角三棱鏡）反射原理把通過鏡頭（單反）或取景鏡頭（旁軸）的成像翻轉了180°，這樣在取景器目鏡中看到的都是正像。至於電子取景器中的正像，那是CMOS成像的電子信號，通過相機內的計算電路與液晶屏顯示出來的。

追答：上面不是說了嗎，相機的光學取景器是利用反射的原理把倒像變成正像，五棱鏡是單反相機取景的反光裝置，其作用是通過五棱鏡內部的二次全反射將對焦屏上上下顛倒的圖像矯正過來，使取景看到的圖像與直接看到的景物方位完全一致。旁軸取景是通過二塊直角三棱鏡斜面的全反射把上下顛倒的圖像矯正過來（潛望鏡原理）；電子取景器是把從CMOS上得到的電信號，轉換成視頻信號在液晶屏上顯示，把倒像轉換成正像是由相機的影像處理器完成的。

⑹ 單反上能不能裝倒置的取景器

如果你說的是腰平取景方式，那麼是可以。

單反相機一般採用五棱鏡的單眼眼平式取景器。

在膠片時代，有些單反的五棱鏡部分可以摘掉，換上腰平式取景器，如國產的一款單反就是。如圖。

有些翻轉屏在相機倒置時仍能實時取景。

⑺ 單反相機為什麼不用直角棱鏡而是用5棱鏡

我就不插圖了，用直角棱鏡的話，你從取景器中看到的景象也就是從鏡頭中看到的景象，LZ記得相機成像的原理吧，景物通過鏡頭所成的像是正置的還是倒置的呢？
了解了吧，五棱鏡將光線多反射了一次，於是原本倒置的像被正過來了。
LZ可以自己畫個光路圖看看。

⑻ 為什麼我用單反相機拍照時，拍出來的東西有些變形

相機拍照出來的圖片有變形的原因：

1-鏡頭的焦距，焦距越小變形越大。

2-使用、操控相機角度、俯仰角度不同，可以糾正和誇張變形，這對使用14-24鏡頭尤為重要。

3-50 MM標准鏡頭以及70MM左右人像鏡頭變形較小。

下圖充分利用鏡頭特性、拍照距離、拍照角度拍出長腿：

⑼ 單反相機入門

一．鏡頭

超廣角：一般28mm左右或者更小的屬於超廣角。

廣角：一般標頭以下都屬於廣角。

標頭：55MM的正式傳統鏡頭屬於標頭。

中焦：一般70-135MM的都屬於中焦。

長焦：210MM以上一般都屬於長焦。

超長焦：500MM1000MM等以上的都屬於超長焦了。

打鳥的時候，因為鳥比較遠，一般選擇長焦；拍風景時，需要大場景，所以就是廣角鏡頭了。85mm的標准鏡頭拍攝人像很好，就稱之為人像頭。100mm的定焦頭被稱為百微，微距很好。

二．畫幅

APS定位於業余消費市場。為了提高大眾對攝影的興趣，APS的設計者一改135系統的單一畫幅格式，設計了三種(C、H、P)底片畫幅：

H型是滿畫幅(30.3×16.6mm)，長寬比為16:9；

C型是在滿畫幅的左右兩頭各擋去一端，是長寬比為3:2，於135底片同比例；

P型是滿幅的上下兩邊擋去個一條，使畫面長寬比例為3:1，被稱為全景模式。

單反數碼相機的CCD尺寸都是xx.xx乘xx.xx毫米(比如:23.5×15.7毫米 )普通DC的CCD尺寸都是x/x.x英寸（比如1/1.7英寸），1/1.7英寸為對角線的長度通過勾股定理換算成毫米為7.53mm*5.65mm，和單反的ccd尺寸差的太遠了。

120膠片和135膠片：135泛指35mm的膠片，尺寸是36mm乘24mm。120的底片較大，有6*4.5、6*6、6*7、6*9、6*12厘米等尺寸。135底片小相機也小便攜性好，用做家庭、新聞、紀實攝影等；120底片大影像質量細膩，適合拍風景、人像等對畫質要求高的拍攝。目前市面上大都是135相機。

三．鏡頭參數

相對孔徑：它表示鏡頭通過光線的能力，用D/f表示。例如有個鏡頭的最大光孔直徑是25mm，焦距是50mm，那麼這個照相機鏡頭最大相對孔徑就是1/2。

光圈：相對孔徑的倒數稱為鏡頭的光圈系數或光圈數，又稱F數，即F=f/D。在鏡頭上都應標有光圈數。如：1.4，2，2.8，4，5.6，8，11，16，22……，如果不考慮各種鏡頭透過率差異的影響，不管是多長焦距的鏡頭，也不管鏡頭的光孔直徑有多大，只要光圈數值相同，它們的光通量都是一樣的。對鏡頭而言，F數是個特別重要的參數，F數越小，鏡頭的適用范圍越廣，所以F數越小價格越高。F後面的數字越小，叫大光圈，鏡頭控制的葉片幾乎全開，表示通光量多，F後面的越大，表示鏡頭控制的葉片開放得不明顯，表示通光量較少。另外F後面的值越小，更容易突出主體，虛化背景，F後面的值越大，主體與背景的差別就越小，清晰的范圍就越大。

視場角2ω：其實就135照相機而言，其標准畫幅已確定為24mm X 36mm，則其對角線長度為2η=43.266。鏡頭的焦距f和視場角ω之間存在著以下關系：

tgω=η/f

式中：2η——畫幅的對角線長度； f——鏡頭的焦距。

四．攝影基礎

色溫：光源發射光的顏色與黑體在某一溫度下輻射光色相同時，黑體的溫度稱為該光源的色溫。光色愈偏藍，色溫愈高；偏紅則色溫愈低。光源色溫不同，光色也不同，色溫在3300K以下有穩重的氣氛，溫暖的感覺；色溫在3000--5000K為中間色溫，有爽快的感覺；色溫在5000K以上有冷的感覺。高色溫光源照射下，如亮度不高則給人們有一種陰氣的氣氛；低色溫光源照射下，亮度過高會給人們有一種悶熱感覺。

光源 色溫

北方晴空 8000-8500k

陰天 6500-7500k

夏日正午陽光 5500k

金屬鹵化物燈 4000-4600k

下午日光 4000k

冷色營光燈 4000-5000k

高壓汞燈 3450-3750k

暖色營光燈 2500-3000k

鹵素燈 3000k

鎢絲燈 2700k

高壓鈉燈 1950

蠟燭光 2000k

白平衡：不同的光源發出光的色調是不同的，物體的顏色會因投射光線顏色的不同而產生改變，同一個物體在不同光線的場合下拍攝出的照片會有不同的顏色。人眼可以辨別各種顏色，而DC的CCD不具備這種功能；為了能讓DC拍攝出的圖像色彩與人眼所看到的基本一樣，就需要「白平衡」來調整。白平衡能使DC在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所見的基本相同。

平衡就是無論環境光線如何，讓數碼相機默認「白色」，就是讓他能認出白色，而平衡其他顏色在有色光線下的色調。

手動白平衡功能，即按標准白色設置白平衡參數。在拍攝現場光照條件下，用DC的鏡頭對准純白色物體，並使景物充滿DC的取景范圍，手動調整白平衡。

另外，在拍攝時我們可以靈活運用白平衡。在使用閃光燈拍攝時，因為電子閃光燈發出光線的色溫與日光基本相同，所以應把白平衡設置為日光，即使是在拍攝夜景時也應如此，這樣的設置對近景人物色彩的還原也比較好，而遠景燈光在照片上一般表現為溫暖的黃色，為大多數人所喜歡。如果你在拍攝夜景時只有遠景而沒有近景人物的話，則可以把白平衡設置為白熾燈。拍花時不要用自動白平衡，根據當時的光源調整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡設置為白熾燈，則可以讓白色的花拍攝出來帶一些藍色，如同情人節花店出售的「藍色妖姬」! 在拍攝日出或日落時，色溫比較低，別用自動白平衡，也不要設置成白熾燈，而應設置成日光。這樣拍出來的照片效果會比較紅一些，更加符合日出或日落時的氛圍。

景深：什麼是景深呢，簡單地講，就是在一張相片上清楚的部份與模糊的部份，使得主體清楚，背景達到虛化的效果。有時我們需要景深大一點，如在拍集體照的時候，希望最前面一排人物和最後面一排人物都表達清楚，有時我們又需要把景深控制小一點，如在拍獨單人像時，為了將人物突出，我們把人物後面的背景虛化，就要把景深控制在人物上，有時我們為了拍攝目的的需要，把景深控制在一定的距離內，達到一定的效果。

那麼，到底如何才能控制景深呢？控制景深從兩個方面著手，一是光圈，二是焦距！復雜的理論不講了，反正就是大光圈長焦距時景深最小，虛化效果最能顯，這個是理論加經驗得出來的道理。拍照時只要記住就行了，致於如何運用，那是個人的事。

光圈優先：由用戶決定光圈的大小，然後相機根據環境光線和曝光設置等情況計算出光進入的多少，這種模式比較適合照靜止物體。

快門優先：由用戶決定快門的速度，然後數碼相機根據環境計算出合適的光圈大小來。所以，快門優先模式就比較適合拍攝移動的物體，特別是數碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在使用長焦距時這種情況更明顯。

恆定光圈：恆定光圈和浮動光圈是對應的概念，一般都是對變焦距鏡頭而言。恆定光圈通常是指變焦鏡頭在所有焦距段都能使用其標稱的最大光圈。比如鏡頭標明28－70mm/2.8就是恆定光圈鏡頭。就指該鏡頭在28－70mm焦距段都可以使用最大F2.8的光圈值來拍攝。而如果鏡頭標識為28－70mm/3.5-4.5的，則是浮動光圈鏡頭，就是值在28mm焦距最大光圈能使用F3.5，而到70mm時則最大隻能採用F4.5的光圈值了。

恆定大光圈鏡頭一般來說有以下幾個實際意義：

1。能夠在比較暗的光線下獲得相對比較快的快門速度，適於在暗光攝影。

2。能夠獲得更小的景深。這在拍攝人像時，能夠獲得更加虛化的背景。

3。一般能取得比較好的拍攝畫質。一般來說恆定大光圈的鏡頭都是屬於專業鏡頭系列，鏡頭的品質要好於浮動光圈鏡頭。

完整的光圈值系列如下：f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64。上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從f8調整到f5.6，進光量便多一倍。對於消費型數碼相機而言，光圈f值常常介於f2.8 - f16。

其實在廣角變焦中使用恆定大光圈的意義不是很大，因為在風光攝影中幾乎很少用到大光圈，只是在經常需要控制景深的攝影中才會用到大光圈。

ISO：ISO感光度是衡量傳統相機所使用膠片感光速度，其反映了膠片感光時的速度（其實是銀元素與光線的光化學反應速度）。數碼相機的ISO感光度同樣反應了其感光的速度。ISO的數值每增加1倍，其感光的速度也相應的提高1倍。

ISO感光度的高低代表了在相同EV曝光值時，選擇更高的ISO感光度，在光圈不變的情況下能夠使用更快的快門速度獲得同樣的曝光量。反之，在快門不變的情況下能夠使用更小的光圈而保持獲得正確的曝光量。因此，在光線比較暗淡的情況下進行拍攝，往往可以選擇較高的ISO感光度。

夜景拍攝常常使用較小的光圈和較長的曝光時間，假如選擇較高的ISO感光度必將不可避免的產生噪點和雜色。這時可以使用三腳架，有可能的再使用快門線，選擇較低的ISO感光度就可以避免噪點和雜色的產生。

各種數碼相機在不同ISO感光度下的表現不一，應當經過試驗，即使提高也應當控制在可以忍受的范圍內。因為，盡管後期可以通過軟體來進行調整，但是也必然相應的會降低圖象的清晰度。

因此，在購買數碼相機時就需要考慮選擇具有降噪功能以及鏡頭口徑較大的相機，其比較有利於弱光情況下的拍攝。在拍攝時盡可能的使用閃光燈和三腳架等，盡量不要使用較高的ISO感光度。

一般來講，室外100-200左右，室內400，晚上上架也在100-200左右，有燈補光也一樣，無燈的環境，沒架子才會上高感，那樣效果比較差，是沒辦法的時候才用。如果快門光圈組合調整不到位的時候也可以通過ISO來達以目的，一般400-800的感光度對表現細節有幫助，再高沒太大意義。片子要干凈那就選擇盡量低的感光度，這差不多是總體上的原則。

RAW格式：

有人說RAW存儲空間太大，還要專門的軟體轉換，太麻煩了，如果對照片不太講究就沒有必要用到RAW格式，RAW格式有它獨特的優點，而這種格式也是大師們喜歡的原始數據記錄方式。

RAW文件幾乎是未經過處理而直接從CCD或CMOS上得到的信息，通過後期處理，攝影師能夠最大限度地發揮自己的藝術才華。

·RAW文件並沒有白平衡設置，但是真實的數據也沒有被改變，就是說作者可以任意的調整色溫和白平衡，並且是不會有圖像質量損失的。

·顏色線性化和濾波器行列變換在具有微處理器的電腦上處理得更加迅速，這允許應用一些相機上所不允許採用的、較為復雜的運演算法則。

·雖然RAW文件附有飽和度、對比度等標記信息，但是其真實的圖像數據並沒有改變。用戶可以自由地對某一張圖片進行個性化的調整，而不必基於一、兩種預先設定好的模式。

·也許RAW最大的優點就是可以將其轉化為16位的圖像。也就是有65536個層次可以被調整，這對於JPG文件來說是一個很大的優勢。當編輯一個圖像的時候，特別是當你需要對陰影區或高光區進行重要調整的時候，這一點非常重要。

曝光補償：針對自動曝光控制方式,增設的補充調整方式.自動曝光控制除程序自動控制方式外,無論光圈先決自動控制還是快門速度先決自動控制,都需要事先設定光圈或快門其中一個因素,而另一個因素則由相機自動設定.在已經給定曝光組合的情況下,如果還需要做進一步調整,就必須通過曝光補償來實現了. 用曝光補償調整曝光,實際可調整的都是由相機控制的那個因素,而不是事先確定的因素.如,採用光圈先決時,曝光補償調整的是快門速度;而使用快門速度先決時,曝光補償調整的是光圈值.手動曝光調整時,多數相機只能以一EV的級差進行調整.而在自動曝光控制時,使用曝光補償不僅可以按1EV或2EV進行調整,而且還可以按1/2EV,1/3EV進行調整,所以在使用上更靈活一些.相機曝光補償部分所控制的曝光等級標准,不僅與光圈快門相同,而且也是通過光圈快門實現的,所以在曝光效果上應該是一樣的.

學會白加黑減。拍黑色的要減少曝光，遇到白色的要加大曝光，量由自己來感覺。原因是相機一直以18%灰來判斷拍攝主體，如果場景中測光的位置是18%灰，那麼場景會真實再現，但對著白色物體測光，那麼相機認為我們拍攝的主體是18%灰，然後進行曝光，那麼拍出來的白色就會發灰，所以要加大曝光量，黑的也是這個原理。所以曝光補償其實可以不用的，為什麼這么說呢，我在場景中找到近似於18%灰的主體測光，那麼曝光就是准確的，但事實上很多場景中沒有準確的18%灰，這就有了曝光補償功能。我們的曝光組合一般跟測到的光線有關系，按照布列松的方法，是將場景分成十個區，在五區的測他的光，這樣拍出來的場景基本接近原場景。這個需要長期訓練才能做到。

柱狀圖/直方圖：數碼圖像由很多個顏色相同的方塊（即象素）構成，由於這些方塊十分微小，所以它們看上去是一模一樣的。既然單單用顏色來區分象素很困難，工程師們就把象素按256級光亮度進行區分，從黑色（0）到白色（255），中間有254級灰色色階。圖像處理軟體自動把圖像按照255級光亮度進行分類，並把「光亮度方塊」堆起來。每一「堆」或者說每一條「柱」就告訴了我們屬於某種光亮度的象素一共有多少個。

正確曝光的圖像

曝光不足的圖像

曝光過度的圖像

對比度過強的圖像

多數准專業級數碼相機和所有專業數碼單反都為用戶提供了實時柱狀圖顯示的功能，用戶能在拍攝的時候通過LCD觀看到某曝光設定下拍出的照片的柱狀圖，並根據此柱狀圖對曝光設定進行調節。

遮光罩：作用：防炫光、防灰、防水濺。一般是原廠的，副廠的也可以，不過沒有原廠的精度高，容易產生黑邊。正常是伸出鏡頭的，不用的時候反罩在鏡頭上即可收納。

UV鏡：主要功能是過濾紫外線、保護鏡頭。通常選購鏡頭的時候很多朋友都要上UV，我個人覺得沒有必要，一是影響成像，二是浪費銀子。在點光源的情況下，UV會反射光線在照片上形成斑點樣的鬼影。如果UV前再加其它濾鏡，黑邊情況越嚴重。當然你要上那也是可以的。一般UV有單膜多膜，薄厚、品牌之分，價格會有所不同，幾十塊到一百塊的就不要上了，商家騙錢的把戲。多膜UV在日光燈下傾斜會有多重燈管的影像。

圓偏振鏡（CPL）：用於消除反光，如透過玻璃拍內容物。綠葉的反光，水面的反光等，但不可以消除金屬的反光。一般是大拇指與食指成九十度，大拇指對著光源，食指所指方向為最佳消除方向，轉動CPL從取景框中觀察消光的情況，達到自己滿意為止。除了消光還有一定的灰鏡效果，也可以消除自然界中的漫反射光，所以拍攝風景時，為了獲得好的影像，通常也會使用到CPL。

清潔套裝：皮吹、鏡頭筆、麂皮。

相機容易產生靜電的，像個吸塵器，經注意日常保養，每次拍攝回來都要做清潔，養成良好的習慣相機才用得久。常見鏡頭進灰，機身進灰，對焦屏進灰。我們在換鏡頭前要先吹掉介面處的灰塵，盡量在無風或遮擋的情況下更換，能不換就不換。機身、鏡頭進灰自己最好不要處理，直接花點小錢去快修中心處理。麂皮是用來擦鏡頭的，是動物的一種皮，很軟，主要用於擦鏡頭，比劣質鏡頭布、鏡頭紙要好很多。

直角取景器：主要是改變目鏡的觀察方向，低角度拍攝時很有用，原廠的要貴一些，可以考慮國產海鷗的，百十塊錢，這樣可以不必趴在地上拍攝。

安全快門：安全快門速度是焦距的倒數，也就是安全快門速度=1/焦距。安全快門速度通常是清晰與不清晰分水嶺。在這里我們需要注意一個東西，就是你使用的相機是全幅還是非全幅，這是安全快門換算的時候要注意的，非全幅機器要加鏡頭轉換系數，轉換後實際焦距的倒數。全幅就同鏡頭焦距標識相同。舉個例子，50mm的鏡頭在550D上要加1.6左右的系數，折算下來50*1.6=80，那麼安全快門要放在1/80秒上，如果50mm是用在全幅機型5DII上則是1/50以上。這是沒有架子的時候需要經常考慮的一個因素，但這個快門速度跟操作者的實際操作水平有很大關系，安全快門只是一個參照指標。如個人的穩定性好可以保證快門速度更低，有人手抖，那麼再高也有可能虛。

測光方法：相機自帶的測光模式，通常有四種：

點測光：很好理解，焦點對著哪，相機就對該位置進行運算。多用於逆光或強調主體忽略背景的拍攝。

局部測：主要是集中在畫面的中央位置。一般的大頭照用得多一些。

中央測：中央為主，邊緣為輔。同上面的差別是，除了中間部分外還要對畫面其它部分進行檢測，然後將外圍的數據與中央的數據捆綁。象產品拍攝用這個測光模式較多。

多點測：全部運算，要平衡畫面高光與暗部，通常是大場景拍攝，如風景、抓拍等周圍環境復雜的場合。

專業攝影師會用到測光表。它的原理就是以反射率為18%的亮度為標准，這就是我們常說的中性灰、中間灰或中灰色。由此我們就知道一個東東，有錢的去買測光表，沒錢的可以搞一塊反射率為18%的卡片就可以了，這就是各種教程中常說的灰卡。灰卡的實際使用方法：要與被攝主體位置一致，處於同一個光線的場合下。如一個人站在樹蔭下等你拍攝，你掏出個灰卡放在太陽下測，不要裝啦，行內人一看就要笑，還是讓想拍照片的那個人拿著灰卡就OK啦。

⑽ 為什麼單反相機還保留反光板五棱鏡

單反的內部結構中有一個反光鏡和用於光線各種反射的五棱鏡，這些用於將外部光線通過物理反射的方式送達取景器的反光鏡和五棱鏡成為單反相機取景的主要部件，這也是單反相機最為特殊的地方。

單反相機的成像原理是小孔成像，我們知道小孔成像成的像是上下顛倒的，因此單反相機是因為景物通過鏡頭，在感光元件上成的像是上下顛倒的，所以要用五棱鏡來處理通過鏡頭成的像，而通過鏡面反射的形式最終讓人眼能夠在相機的取景器中觀察到被攝物體，這種取景方式被稱作光學取景器，而單反相機就是光學取景的相機。

單反相機注意事項

買單反相機要注意像素大小，目前的主流單反數碼相機一般都應該在1000萬像素以上，不過像素也不是越大越好，在圖像感測器面積不變的情況下，像素越大，成像質量越差。

單反數碼相機有兩種賣法：一種是單賣機身，需要自己配鏡頭，另一種是套機，除了機身還搭配一個鏡頭，不過種搭配的鏡頭檔次都不會太高，屬於比較廉價的產品，但是套機要比分別買同樣的機身和鏡頭便宜一些，較為實惠，適合資金不太充裕的朋友。個別機型套機也有搭配兩個鏡頭的。