Ⅰ 數碼相機CCD壞點幾個才算正常
正常情況下是沒有一個壞點才算正常，但是國家的規定是4個，包含4個以下
所以你在購買的時候要注意驗貨，和商家提出只要有壞點就換，驗貨的時候可以對著黑色和白色的物體個拍攝一張，然後回看
Ⅱ CCD上有一個亮度為140的噪點，請問正常嗎
如果是剛買的，可以去佳能維修中心檢測開據證明換新機，不知道你說的是不是死點，噪點和死點不一樣，死點是永遠在圖像的一個位置上，這種情況在剛買的相機上出現的話商家都會給換（但廠商肯定首先建議你做軟體修補，你不同意的話他們也只能開換機證明）只要在三包期內都可以換機的。
所謂噪點是感光元件（相當於膠片機的底片）由於高光感運轉產生的不固定的雜點，這個只要不比同類機器多得離譜就不屬於質量問題。
Ⅲ 一台剛拆封的單反，CCD壞點，噪點，LCD壞點，快門使用次數應該在多少以內才算正常分不多~請高人回答~
檢測單反的個人經驗是:
CCD壞點一個都不能有。
噪點：這個就不好說了，與ISO有關系。個人經驗是用最大像素、ISO放到最低拍一張弱光下的照片，放大到200%肉眼觀察應該是無噪點的。依次調整ISO同樣環境下拍攝噪點越少越好。
LCD壞點最多隻能有一個。
快門使用次數不超過100次。
Ⅳ 普通的數碼相機ccd達到多少算正常
請允許我認真的回答：
通常達到1/2.5就是正常的，而普通攜帶型數碼相機中的專業型，例如佳能PowerShot
G10，尼康COOLPIXp6000等高端型號，其感光元件尺寸也不超過1/1.6，當然單反等更專業級別的另當別論
Ⅳ 佳能5d3ccd噪點數標准 是多少
5D3是CMOS不是CCD，不同感光度噪點數都是不同的，感光度越高，噪點越多。
而且長曝噪點和熱噪又不同，長時間曝光的噪點比熱噪少的多得多~熱噪就是提高ISO以後加大了COMS的通電，使CMOS敏感度提高，但是會發熱產生電子雜波，影響成像。而長曝噪點是低ISO下增加曝光時間，CMOS處在低電壓狀態，產生的熱量和雜波很少。所以可以說，噪點的多少跟CMOS工作的電壓有關，即ISO越高，噪點越多。
還有一個因素就是，噪點基本集中在黑色和深色區域。
綜上所訴，噪點多少跟你所使用的ISO多少有關，跟你拍攝畫面的黑白灰比例有關，並沒有固定的數值可以衡量。您應該問無敵三的ISO開到多高是你能接受的。無敵三的噪點基本在ISO6400以內是完全能接受的，即使你用於高精度出版和網路傳播。特殊環境下ISO12800都是能用的，能分得清人的五官。
Ⅵ 新買的單反相機，噪點和壞點達到什麼標准就算是合格了是不是要噪點和壞點都沒有嗎
壞點是一個都不能有的，噪點的話根據廠商的說法，生產線上的產品品質可能會有點瑕疵，但都屬於合格品，也就是說有可能你買到的CCD或CMOS是優秀品噪點極少或沒有，也有可能是良好品，但都是合格的，個人感覺都是扯淡。具體到買的時候還是要跟賣家說好，如果噪點過多要求更好，個人感覺噪點越少越好，當然沒有最好
Ⅶ 1200萬像素的入門單反數碼相機，CCD有多少噪點和壞點是可以接受的
噪點的存在是有條件的
所以不可避免
至於壞點，買來的時候理應看不到，也就是視覺上應該是零
但是物理壞點沒有幾塊是完全沒有的，基本都被軟體屏蔽了，所以有的人發現了壞點去修的時候也都是軟體屏蔽。既然看不到的我們就認為他是零吧，但是如果發現你的機器上有壞點，趕緊去修。
Ⅷ 為什麼我用數碼相機拍的照片老是有很多噪點拍照時怎樣才能控制好照片的噪點問題
把相機的iso控制住，全幅機不超過3200，半幅機不超過1600，出片的時候
噪點
就不明顯了。
如果把iso限定在800以下，那麼畫質就非常純凈了。
Ⅸ 噪點是一個什麼指標
關於噪點：噪點是CCD在感光的時候隨機產生的「雜訊」，位置不固定，並且會隨著環境溫度升高而增多。嚴格意義上的噪點是不可避免會產生的，只不過多數由於我們肉眼看不見而將其忽略，這里我們只討論肉眼能夠看見的「噪點
所謂業內公認標准實際上並非是一個成文的統一標准，由於各大廠家為各自利益考慮，僅使用自己的儀器、軟體和鑒定標准作為內部標准，對外宣稱僅承認用肉眼檢查出來的，這種缺乏透明化的操作方式實際上是一個霸王條款。相對來說，柯達的測試標准和更換標准較其他廠家分別稍微嚴格和寬松一點。
為了讓大多數初級用戶對自己DC的CCD壞點和噪點有一個相對客觀認識，在參考了多數廠家的內部標准和對實際使用的影響程度後，一款免費軟體誕生了，這就是大名鼎鼎的「DeadFixelTest」(直譯為：死像素測試？)軟體默認設置為：在全黑環境下，亮度小於60流明的像素點為正常，大於60小於250的為噪點，大於250的為壞點，這里的壞點和噪點標准並非是死的，用戶也可以自行設置更嚴格或寬松的壞噪點標准，來達到對干擾CCD成像能力的壞噪點的較全面認識
1、可以讓無專用儀器的普通用戶也能了解一款機器CCD的基本情況
2、准確客觀，避免肉眼檢查容易看錯、看漏，特別是介於40-60流明之間肉眼極限但又對成像有所影響的噪點
3、定位精確，其坐標定位方式對確定壞點及其有效。
3、方便快捷，幾秒鍾搞定一幅；肉眼檢查一個字：累!
4、免費軟體，隨便哪個搜索引擎鍵入「CCD壞點測試"都能出來一堆下載地址，而且其漢化版也很多.
軟體測試的局限:
1、軟體對壞噪點的界定並不清晰，需要多次拍攝測試才能確定是位置固定的「壞點」還是隨機的「噪點」，不過這一點肉眼也更加無能為力
2、軟體對「暗」壞點無法測定，這一點用肉眼觀看一張「全白」照片更易找到，不過由於CCD對強光過敏，甚至會造成永久性損壞，建議慎重選擇光源
下面來談談壞噪點測試的具體方法：
1、由於噪點的活躍性跟CCD環境溫度息息相關，一般在開機拍攝10分鍾至30分鍾之後達到相對穩定狀態，所以我們需要在此期間拍攝測試照片。
2、關閉日期(很多朋友都不注意這一步）
3、壞噪點跟快門、光圈、ISO等參數也有很大關系，為了更有實用性，我們將參數設置在最常用狀態：光圈F2.8、ISO100、快門從1/60s至1s（甚至更慢）逐級調整拍攝，前提是全手動或至少帶有S檔（快門優先）的機型，非手動機就只能使用自動檔了
4、在軟體中打開這張照片，取默認標准（60，250）測試，壞點數為零，噪點數在1/60s時為零的可視為「合格」；在1/10s時，噪點數為0的視為「優秀」，小於10個也視為「正常」；在1s以下噪點數仍為0的「非常優秀」，小於10個也屬「良好」。
5、由於軟體的局限性，對小於250的「噪點」需要多次拍攝，如果每次坐標一致，可視為「准壞點」，只要不在中心重點位置，對成像影響不大，不必擔心
大家對「流明」這個亮度標准可能沒多少感性認識，一般來說，250流明的亮點在原圖上可以明顯看出（這也是柯達的更換標准），60流明左右的則需要仔細查看，對成像的影響可以忽略不計了。