相機有哪些專業性的知識

『壹』 基本相機攝影知識

攝友們覺得自己一路走來，學習攝影容易嗎？入門很簡單，就那些知識點，難的是堅持創作，運用簡單的知識拍攝出滿意的作品，其中最關鍵的還是拍攝的思考。
是的，攝影基礎也就那些知識，今天分享這些知識，TONY JK不講會讓人瞌睡的理論，用通俗易懂的白話將這些知識點講出來，如有不周，還請各位攝友指正出來，一起交流。
1、曝光：圖片的亮暗程度，曝光過度就是畫面過亮，曝光不足就是畫面偏暗，曝光正確就是正常亮度。
2、光圈：鏡頭上控制光線進入相機的孔徑大小，它是一個系數，光圈越大，進光越多，畫面越亮；反之光圈越小，畫面越暗。

3、快門速度：就是進光的時間長短，時間越長，進光越多，畫面越亮；反之時間越短，畫面越暗。高速快門就是快門速度快，曝光時間短；慢速快門就是快門速度慢，曝光時間長。
4、感光度：就是感受光的能力，感光度越高，對光越敏感，畫面越高；反之感光度越小，畫面越暗。
5、互易律（倒易率）：我們曝光不變的情況下，光圈、快門、感光度的多種組合，比如光圈開大，進光量增多，快門速度和感光度減少相應的進光量，達到平衡的一個關系。
6、景深：就是我們畫面中清晰范圍的大小，景深淺說明清晰范圍小，這時背景會虛化；景深大就是清晰范圍大，說明前景背景都很清晰。
7、對焦：使我們拍攝主體成像清晰地一個操作。有多種對焦模式，手動對焦就是人為控制，自動對焦就是相機控制對焦操作，單次自動對焦就是對焦一次，智能伺服自動對焦就是隨著物體移動而保持對焦操作，全自動對焦就是相機完成對焦操作。

8、測光：對畫面光線進行測量，提供正確的曝光參數：快門光圈感光度等。有多個測光模式，評價測光是對畫面全部區域平均測光，中央重點測光是對畫面中央1/3區域測光，點測光是對單點一小塊區域測光。

9、白平衡：使畫面呈現出和現實更相近的色彩色調。畫面偏黃時，調低K值，畫面會趨近正常色；畫面偏藍時，調高K值，畫面會趨近正常色；當我們想要偏黃暖調時可以調高K值，當我們想要偏藍冷調時可以調低K值。

10、曝光補償：在我們設置好曝光後，對整體畫面進行增加曝光補償，增大亮度；降低曝光補償，減少亮度。
11、JPEG和RAW：是相機圖像的存儲格式，JPEG可以直接在電腦上查看傳輸、RAW格式可以完整記錄各項參數方面後期，但不能直接在電腦上查看。
12、廣角和長焦：廣角鏡頭焦距短，可看到的視角更大，容納更多的內容到畫面中；長焦鏡頭焦距長，可看到的視角小，但可以拉近與拍攝對象的視覺距離，好像被放大一般。好比我們大拇指按住食指成一個圓圈，廣角就是我們將圓圈靠近眼鏡看到的景象，看到的更多；而長焦就是這個圓圈遠離我們，透過圓圈看到的畫面變少。

13、曝光模式：全自動擋是由相機自行控制，程序自動是可以調整曝光補償來完成拍攝，光圈優先是控制光圈而快門速度感光度自動，快門優先是控制快門速度而光圈感光度自動，手動M擋是由人為控制全部參數。

14、多重曝光：多張圖片通過相機內部演算法疊加在一塊的創意圖片。
15、HDR：是高動態范圍，可以通過多張不同曝光的圖片合成各部分曝光都正確的功能。
16、構圖：畫面主體的分布，不同的分布有不同的藝術美感。

17、按快門：我們的快門按下有兩個操作，半按快門和完全按下快門，半按快門正常會進行對焦和測光，完全按下快門後釋放快門就會完成拍攝。
18、攝影濾鏡：偏振鏡消除反光，減光鏡減弱光線，中灰漸變鏡拍攝大光比時保證亮暗部曝光正確，紫外線過濾鏡uv鏡過濾紫外線。
19、三腳架：穩定相機的設備，慢門和遠距離拍攝時常用。
20、快門線：通過快門線設置定時連拍、減少抖動等。
以上是整理的對入門小白比較有用的知識點，沒有展開具體說明，將這些弄清楚，基本就能入門啦，都是最基礎的知識，加油學習！

『貳』 攝影的專業知識

攝影的專業知識

攝影的專業知識，日常生活中，我們常常會遇到各種各樣的好看的風景，然後會用手機或者攝像機把風景記錄下來。但是好看的風景畫面，拍下來就不好看了，下面分享一些攝影的專業知識。

攝影的專業知識1

一、焦距

你在理解焦距時不用去看那些官方術語，那東西沒幾個人能看懂並且理解，你只需要把焦距理解成：一個鏡頭能拍多遠或者多寬就行了。數字越小，焦距越短，視角則會越廣；數字越大，焦距越長，視角則會越窄。

比如：一隻300mm焦距的鏡頭，它的視角只有8°；而一隻8mm的超廣角鏡頭，它的視角則有180°。通常，焦距在24mm以下的鏡頭，適合用於拍攝風光類題材；而焦距在50mm、85mm的鏡頭，適合用於拍攝人像。

二、光圈

光圈是位於鏡頭內部的小葉片互相重疊構成的光孔，光圈可根據其開閉程度調整圖像感應器的受光量。比如：光圈打開，則使大量光線通過；如光圈縮小，則可限制通光量。光圈一般用「F」來表示，而F後面的數字則代表著光圈的大小。後面的數字越大，光圈越小；數字越小，光圈越大。

另外，光圈還影響著照片的景深，光圈越大景深越淺也就是照片的背景越模糊，光圈越小景深越深也就是照片的背景越清晰。

左邊的為大光圈（f/1。4）；右邊的為小光圈（f/16）

三、景深

景深專業術語的解釋是：相機鏡頭前沿能夠取得清晰成像時所測定的被攝物體前、後距離范圍，其實就是主體到背景之間的清晰程度。

另外，決定景深深淺有三個要素，分別是：光圈大小、拍攝距離的遠近、鏡頭焦距的長短。接下來分別講講這三個要素是怎麼影響景深的。

①光圈大小

光圈越大，景深越淺，光圈越小，景深越深。

②拍攝距離的遠近

主體離鏡頭越近，景深越淺；主體離鏡頭越遠，景深越深。 ③焦距的長短

焦距越長，景深越淺，焦距越短，景深越深。

四、快門速度

簡單來說，快門速度表示光線照射圖像感應器的時間長短。一般說來，光圈的大小決定了同樣時間內能有多少光進入相機：；而快門速度的多少則決定了感測器曝光多久。快門速度的快慢：分母越小，快門越慢，分母越大，快門越快。比如：快門速度為1/3秒，就是曝光三分之一秒的意思，這個曝光時間就很長。快門速度為1/200秒，就是曝光二百分之一秒的意思，這個曝光時間就很短了。

採用不同的快門速度拍攝同一被攝體，將會產生不同的效果。比如下面的瀑布照片。採用高速快門拍攝的照片富有活力，而採用低速快門拍攝的照片則充分表現出水的流動感，營造出了寧靜的氣氛。

五、對焦

對焦就是通過相機對焦系統變動物距和相距的位置，讓被拍攝物體成像清晰的過程。為了幫助大家熟練掌握對焦，下面會為大家一一講解對焦知識。

①單次自動對焦：這種對焦模式適合拍攝靜止的物體，鏡頭對准被拍攝的主體半按快門，相機就會進行一次對焦。

單次伺服模式適合拍攝靜止的主體

②連續自動對焦：連續自動對焦就是半按快門對焦之後，相機會鎖定目標物或鎖定對焦區域，一旦目標與相機之間的對焦距離改變了，相機會自動再次對焦。連續自動對焦最適合拍攝運動中的目標，比如體育攝影、野生動物攝影、汽車廣告片一類的。

連續自動對焦適合拍攝移動的主體

③智能自動對焦：該模式將單次對焦與連續對焦結合起來，半按快門後能夠鎖定焦點處的主體進行單次對焦，而主體運動時也可切換到連續自動對焦進行追蹤拍攝，適合拍攝運動方式較為隨機的物體。

智能自動對焦是單次對焦與連續對焦的結合

④手動對焦：手動對焦就是通過手工轉動對焦環來調節相機鏡頭從而使拍攝出來的照片清晰的對焦方式。字母AF（Auto：Focus）表示自動對焦，MF（Manual：Focus）表示手動對焦。在微距攝影、特殊效果拍攝或昏暗的環境下拍攝，手動對焦功能顯得特別有效。

六、構圖

雖然現在很多人說「怎麼好看怎麼拍，不用去管什麼構圖」，但是任然不能忽視構圖的作用。特別是那些基礎的構圖技巧，這是構圖的根基，無論以後你想怎麼拍，你都需要這些基礎的構圖技巧來做支撐。下面給大家介紹幾種最基礎的構圖方法，幫助大家鞏固基礎。

①九宮格構圖

在構圖的時候，畫面的橫向和縱向平均分成三份，每一條線的交叉點我們將它稱為」趣味中心「。我們在欣賞或者看一張照片時，眼睛最先注意到的.地方就是」趣味中心「，所以在拍照的時候盡量將自己拍攝的主體安排在趣味中心。

②對角線構圖

對角線構圖非常靈活，無論是風光攝影還是人像攝影，對角線構圖都用的比較多。對角線構圖能吸引觀眾的視線，牽引觀眾看完整個畫面，同時也讓畫面靈活起來。

③居中構圖

中心構圖很簡單，就是把主體放在畫面的中間位置。雖然這種構圖很呆板，毫無新意。但這種構圖在拍建築物或者體積較小的物體時卻很好用，對於很多不會構圖的新手來說，中心構圖是最有保障的構圖方法。

④框架式構圖

框架式構圖能創造遮擋感，有效集中觀眾視線，深受歡迎。：此外，觀眾還可以因此感受到攝影者的視點，從而有助於觀者和攝影者對被攝場景產生共同體驗。而框架構圖並非只有利用窗戶才行，生活中有很多可以利用物體。

七、用光

都說攝影是一門用光的藝術，用光既是一種基本功，又是體現攝影師水平高低的重要內容。接下來給大家講講用光方面的技巧。

①順光

順光就是光線的照射方向與照相機的拍攝方向一致或者是基本一致，在畫面的構成上沒有明顯的明暗關系。順光使被攝體亮度均勻柔和。不過順光拍出來的照片很普通，導致畫面缺乏立體感和塑形感。順光能將被拍攝的主體的形態和顏色表現得很好，如果你對用光拿捏的不是很准，那麼建議你盡量用順光拍攝。

②側光

凡是從被攝物的左右側面45度—90度角打來的光線，都可以泛稱為側光。側光千變萬化，只要在拍攝時稍微改變光源角度，就能為整張照片營造出截然不同的效果，增添戲劇性。

③逆光

從光比看，被攝體和背景處在暗處或2/3面積在暗處，因此明與暗的光比大，反差強烈。從光效看，逆光對不透明物體產生輪廓光；對透明或半透明物體產生透射光；對液體或水面產生閃爍光。它能使畫面產生完全不同於我們肉眼在現場所見到的實際光線的藝術效果。

攝影的專業知識2

1、手機拍的照片該不該後期？

現在的數碼設備，比如手機、相機，由於感光元件的成像原理，拍出來的照片大多數灰濛蒙的。那麼在這樣的情況下，我們都應該做適當的後期處理。社會上有很多人對後期抱有一些反感，認為這是作假。

其實攝影屬於藝術，藝術來源於生活，要高於生活。太生活的東西，就不能算是藝術。前期拍照相當於收集素材，後期是作者表達內涵的必要手段。好比你在家做菜，放入佐料就是給菜增加靈魂，是一樣的道理。

2、利用APP疊加濾鏡算不算攝影？

很多朋友覺得學習手動調色非常麻煩，那麼這個時候就有很多第三方修圖軟體應運而生，這些修圖軟體內置了大量的濾鏡，把照片導進軟體，選擇自己喜歡的濾鏡進行疊加，全傻瓜式的操作。

疊加濾鏡的過程是可以給大家帶來驚喜，但是對於普通人來說都無法分辨該濾鏡是否真的適合自己的照片風格，濾鏡創作者都是根據自己當時的那張照片的光影，角度，色彩來製作濾鏡的，那麼對於你的照片是否合適，就真的不好說了。

3、手機拍的照片為什麼比相機的好看？

你是否有這樣的疑問？為什麼在同樣的場景，用手機拍的照片會比自己用相機拍的照片要好看的多。由於手機的成像都是經過數字演算法和圖像處理器多次優化才展示到手機的屏幕上。

說白了，我們用手機拍照的同時，手機強大的系統演算法就在後台悄悄的為你進行各種修圖操作，最後呈現出來的效果你認為是自己直接拍出來的，其實也是經過了後期的照片，只是這樣的後期並不是你自己操作出來的。

而相機能使用RAW格式進行照片的保存。RAW格式是未處理的原始格式，能保留大量的原始信息。給後期工作預留了大量的空間。這樣的文件數據非常的大。在經過一定的後期處理後，他的畫質就會超越手機畫質很多很多倍。

4、手機的RAW格式是否和相機RAW格式一樣。

現在越來越多的手機廠商把raw格式，加入到自己的手機里，：RAW是一種格式。用這樣的格式拍攝的照片是未經處理的文件。必須要經過一系列的後期操作才能在網上分發。

廣義上說手機RAW格式和相機的RAW格式確實是一樣的。但這里不得不提到另外一個知識點，就是感光元件的大小，相機感光元件相對手機的感光元件體積和面積都要大得多，在攝影界有一句話叫做底大一級壓死人，所以想用手機畫質和相機的畫質進行PK還是不可能的事情。

攝影的專業知識3

單眼反光觀景器系統：這是目前最普遍的相機觀景器，它是利用鏡頭後面的反射鏡將鏡頭所捕捉到的畫面加以反射，再利用五棱鏡加以折射，使我們從觀景器中看到正立的影像。

透視觀景器系統：它沒有所謂的反射鏡及五棱鏡，光線是直接經由觀景器進人我們的眼睛，再作較近距離的攝影時，底片成像的范圍與觀景器中的影像范圍會有不同，即所謂的視差。

雙眼反光觀景器系統：此種相機擁有上下兩個鏡頭，上面的鏡頭擔任觀景器的任務，下面的才是實際拍攝的鏡頭，此系統會因為上下鏡頭位置的不同而加大視差。

對焦：調整對焦環，透過觀景器的預視，使影像清晰的成像於軟片上。手動對焦是利用手調整對焦環來完成對焦的工作，而不是靠相機自動對焦。自動對焦是利用內置的馬達來驅動調整對焦環，不需手動，但自動對焦的相機必須要配合自動對焦的鏡頭，才可發揮此項功能。

攝影成像原理：最原始的相機是一個開有小孔的暗箱，景物反射的光線通過小圓孔，再射到感光片上，因光線是散發的，通過小孔會繼續散開，原本由點發出的光線在感光片上是形成圓，影像便由許多的圓而不是點構成，自然不夠清晰，於是發明了透鏡來取代圓孔，單一凸透鏡片是最簡單的透鏡，但僅比小圓孔還好一點，影像並不夠清晰便造成像差。若用多片透鏡組合，使各片透鏡的像差減到最小，就是現在所有相機普遍採用的復式鏡頭。

焦距：就單式鏡頭而言，焦點與鏡頭中心點的距離便是焦距；復式鏡頭的焦距俗說是焦點與光圈位置間的距離，實際上是焦點與鏡頭後節點的距離，望遠鏡頭的後節點遠在最前鏡片之前，廣角鏡頭則在最後鏡片之後，所以依鏡頭設計的不同而有所差異。

焦距的功能與作用：焦距長短與成像大小成正比，焦距越長，成像越大，焦距越短，成像越小。

鏡頭焦距長短與視角大小成反比，焦距越長，景角越小，焦距越短，景角越大。

焦距長短與景深成反比，焦距越長景深越小，焦距越短，景深越大。

焦距長短與透視感的強弱成反比，焦距越長，透視感越弱，焦距越短，透視感越強。焦距長短與反差成反比，焦距越長反差越小，焦距越短反差越大。

景深：攝影時向某景物調焦，在該景物的前後形成一個清晰區，這個清晰區稱為全景深，簡稱景深。決定景深的三個基本因素：

光圈——光圈大小與景深成反比，光圈越大，景深越小。

焦距一焦距長短與景深成反比，焦距越大，景深越小。

物距——物距大小與景深成正比，物距越大，景深越大。

明度：鏡頭明度的大小就是光通量的多少。口徑大通光量多，明度就大，反之明度小。明度大小以光圈系數按倍數來計算，明度的大小是決定暴光的曝光的重要因數之一。

標准焦距鏡頭：視角約50度，也是人單眼在頭和眼不轉動的情況下所能看到的視角，所以又稱為標准鏡頭。相機片幅大則標准鏡頭的焦距越大。

廣角鏡頭：因攝影角度廣而得名，適用於拍攝距離近且范圍大的景物，又能刻意誇大前景表現強烈遠近感即透視。

長焦距鏡頭：適於拍攝距離遠的景物，景深小容易使背景模糊主體突出，由於長焦距的鏡頭過於笨重，所以有望遠鏡頭的設計，即在鏡頭前面加一負透鏡，把鏡頭的主平面前移，便可用較短的鏡體獲得鏡體獲得長焦距的效果。

反射式望遠鏡頭：另一種超望遠鏡頭的設計，利用反射鏡面來構成影像，但因設計的關系無法裝設光圈，僅能以快門來調整曝光。

光圈：照相機的鏡頭有一個控制透光量的裝置，就叫光圈。光圈開得大，透光量便大；開得小，透光量便小。小光圈景深大，清晰細密的表現出遠近的明銳感；大光圈景深小，則可使主體突出，表現主體以外前後主題的模糊感。

光圈的功能：控制光量的透人和調節景深。光線透過鏡頭射到膠片的強度是和光圈系數平方成反比。景深就是鏡頭對焦處前後所能成像清晰的范圍，它和鏡頭焦距、光圈，及被攝景物主體的距離有關，鏡頭焦距越短，光圈越小，景深越大，清晰的范圍越大，反之亦然。

『叄』 單反相機的基礎知識普及

單反相機的基礎知識包括哪些內容?下面我為大家整理了ISO感光度和測光曝光的單反基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

單反相機的基礎知識普及

ISO感光度

ISO感光度：指的是感光元件的感光本領。感光度在膠片時代是恆定的，一個膠卷只有一個感光度，因為一個膠卷從工廠里生產出來，膠片上的銀鹽數量已經決定了，是不可變的。數碼時代，CCD/CMOS是感光元件，感受光後產生的電流大小可以通過放大器來調節，因此感光度是可變的。感光度的英文縮寫是ISO。感光度越高，感光元件的感光本領越強。同樣的光圈快門條件下，感光度越高，畫面越亮。

相同條件下，ISO越低，畫質越好!ISO越高，快門越快!

高ISO雖然速度快，放大後，圖像顆粒粗(即噪點大)，不能精細出圖。所以風光攝影要用最低感光度!高ISO萬不得已的時候才用!

測光和曝光

測光，就是機器去判斷光的強弱明暗。

測光方式：一般為矩陣，中央，點測光。

1、測光不要對著天空，不要對著最暗的地方、要去抓中間值。

2、因為機器為方便後期，自動曝光會欠曝，導致灰濛蒙的，白的不白，黑的不黑。所以，遇到白色要加曝光，遇到黑色要減曝光!

3、依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光、點測光、中央重點測光、、、)。

4、若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

5。對於M檔，測光無效，但是會影響液晶屏直方圖信息提示。

手動測光：

1、 尋找畫面中接近18%灰的區塊 。

當拍攝經驗逐漸累積之後.我們就很容易在一個畫面中找出接近18%反光率的`地方.它可能是監天.可能是大太陽下的柏油路面.可能是青綠的草叢，也可能是沒有粉刷過的牆面。經驗可以幫助我們確認進行點測光的地方.應當多多拍攝.然後觀察結果並修正自己的判斷。

2.使用灰卡或是手掌來測光

如果判斷中間調的經驗不足或是環境混亂.可以直接將灰卡置於環境光源下，直接對著它來測光。 如果沒有灰卡.可以用自己的手掌來取代。人的膚色接近18%的灰調.所以自己的手其實就是一張很好用的灰卡。不過要記得別用被太陽曬得很黑的手背.那樣會影響測光結果。

曝光的准確：

拍攝時，准確的曝光是獲取高質量影像的關鍵。後期軟體來彌補曝光不正確的失誤，但很難達到滿意的效果。

曝光准確的影像，影調自然，顏色飽和、鮮艷;

曝光不足，影像晦暗，暗部層次損失嚴重;

曝光過度，影像的高光部分沒有層次。

1、逆光拍攝，但不追求剪影效果

可以使用反光板或閃光燈對主體進行補光，如與被攝體距離太遠而導致無法使用反光板或閃光燈進行補光時，可以使用點測光功能對主體進行精確測光，也可以使用測光表走近主體進行入射光測量。

2、被攝主體處於大面積白色背景前

由於大面積白色或淺色背景會嚴重影響測光表的准確性，在這種情況下，我們可以選擇同方向、同等光線亮度的其它中灰色為主的物體來進行測光，如實在找不到參照物，則可以適當增加曝光補償，至於增加多

少曝光量，要看現場拍攝時白色背景所佔比例的大小和光線反差的強弱來確定，一般會在1-2 級之間。

3、拍攝黑色背景前的小物體

當被攝體處於黑色或深色背景時，由於黑色或深色的背景會吸收大量的光線，如果使用平均測光模式或多區測光模式都會導致曝光嚴重過度，應使用點測光模式對主體進行測光，如相機沒有點測光功能，則可以使用曝光負補償來解決問題，一般來說，隨光線照射到主體上的強弱來決定曝光補償值。

EV 即曝光補償：

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

被拍攝的白色物體在照片里，看起來是灰色或不夠白，要增加曝光量。——“越白越加”!這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

重要結論：

影響一張圖片是否正確曝光：光圈，快門速度，ISO。

其中光圈和速度聯合決定進光量，ISO決定CCD的感光速度。如果進光量不夠，我們可以開大光圈或者降低快門速度，還是不夠的話就提高ISO。大光圈的缺點是解像度不如中等光圈，快門速度降低則圖片可能會糊，提高ISO後圖片質量也會下降 。沒有完美的方案，取捨要靈活。

一般手持拍攝步驟：

1定焦距(根據自己的視覺，距離)，

2定光圈(根據虛化需求)，

3定快門(根據物體移動速度，靜物最低安全快門)，

4定iso(從100往上加，一直往上加到合適曝光為止)。

一般腳架拍攝夜景步驟：

1定焦距，

2定iso(指定100或者更小)，

3定光圈(根據虛化需求)，

4定快門(從很快，到很慢，一直加到合適曝光為止)

焦段

焦段，簡單說就是變焦鏡頭焦距的變化范圍。 (注意熟悉自己手中鏡頭的最佳焦段，利用好此時的解析度)

標准鏡頭：對於135相機來說，焦距50MM左右的鏡頭——視角在43度左右，標准鏡頭拍攝的照片，透視效果和人眼類似，極其自然,沒有誇張。紀實類的照片使用標頭可以忠實得記錄所看到得東西，因此紀實攝影大師們大多喜歡使用標頭，比如法國攝影泰斗布列松。不同片幅的相機，它的標准鏡頭的焦距是不一樣的，因為對標准鏡頭焦段的定義是指焦距等於底片對角線的長度，對於35mm的底片，也就是135相機使用的膠片，它的標准鏡頭的焦距就是50mm，而其他一些大畫幅的相機，比如120相機使用6X6的膠片，它的標准鏡頭的焦距就應該在90mm左右，其他一些大畫幅的相機也可以計算出其標准鏡頭的焦距。

廣角鏡頭：焦距35MM以下的鏡頭——焦距小於標頭時，鏡頭可以記錄更大視角的影像，所以稱之為廣角鏡頭。廣角鏡頭的透視是被誇張的，呈現明顯得近大遠小得透視效果，強調遠近感，在新聞攝影和風光攝影中使用較多，會產生很強的視覺沖擊力。

中焦鏡頭：焦距為85MM～135MM的鏡頭——比標頭焦距大1、5～4倍的焦距的鏡頭，一般稱為中焦，這個焦段拍攝的照片變形最小,能正確體現被攝體的形狀,而且設計成超大光圈也相對容易， 在人像攝影當中，中焦是最常用的。

望遠鏡頭：焦距為200MM以上的鏡頭——很少遠近感,對景觀的遠近透視有壓縮效果。(易抖動,盡量使用三腳架)

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『肆』 相機基本知識

相機入門基礎知識如下：
1、光線和曝光。光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為「快鏡頭」，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。

2、相機的操作模式。現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和傳統的相機基本相同。

3、手動模式。並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，可以不用理會測光表所提示的組合參數。可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。

4、半自動模式。很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而調整其中的另外一個。隨即就產生了常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。

『伍』 單反相機的基礎知識有哪些

單反相機的基礎知識有哪些?對於初學攝影的人來說必須掌握一定的攝影基礎知識。下面我為大家整理了單反相機的基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

單反相機的基礎知識

一、 攝影的立意

單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機准確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。

當我們端起相機准備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章“立意”，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。

確立一張照片的“立意”很重要，沒有立意的照片等同一張“廢片”。看一張照片就如同在聽一個“語無倫次”的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。

一張照片只能用來說明一件事!

如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得“立意”下降。

繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。

二、 基本知識

1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置.以形成穩定夾角。

2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。

3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後.而不要讓兩個腳處於同一條直線上.此外.拍攝中應大腿綳緊、小腿放鬆.以避免根基抖動影響穩定。

4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。

5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和

6、在安全快門時間范圍內進行曝光。

7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。

8、不要背攝影包或手裡提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。

9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。 有的時候.可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裡面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。

10、善用三腳架 、獨腳架。“三腳架看出攝影師的態度”。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。

11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的'亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。

光線： 光線是攝影構圖的基礎和靈魂。攝影主要是根據光線本身的色溫和強度來控制畫面.通過光線的照射角度來把個人情感融入照片之中。在選擇、處理光線時就必須隨時隨地考慮拍攝對象周圍的環境對畫面光影結構的影響.自然光是不可以控制的，但可以採取遮擋、反射等方法調節：人工光是可以控制的.我們可以隨意控製造型效果.並使之發生變化。在復雜的自然光和人工光源混合時.要注意控制色溫的一致。

色彩： 如果說光線賦予照片以生命，那麼.色彩就給照片注入了更多的情感。作為攝影構圖的重要元素之一.色彩在構圖中有著舉足輕重的地位和作用。拍攝時通過畫面色彩構成的主觀控制.把色彩元素進行設計、提煉和選擇搭配.拍出來的照片就會獲得更好的藝術效果.從而渲染、烘托出主題和內容所需要的情緒基調和特定氛圍。

1、對比色的和諧：是指互補色之間的關系，如紅與綠配置得當也能得到和諧的效果。

2、鄰近色的和諧：如黃與橙、藍與綠等，會呈現出一派寧靜的色調，給人以一種超凡脫俗的和諧。

3、類似色的和諧：亦稱同種色的和諧，如深紅與淺紅、深藍與淺藍等。4、消色、光澤色與其它色的和諧：消色包括黑、白、灰三色，光澤色包括金、銀色。消色、光澤色與其它任何色彩搭配在一起，都能達到完美的色彩效果。 不同快門速度和光圈組合的作用

影調： 影調是指畫面中的影像所表現出的明暗層次和明暗關系.它是處理畫面造型、構圖及烘托氣氛、表達情感、反映創作意圖的重要手段。從黑白攝影來看.影調的主調可以分為三類：高調、低調、中調(灰色調)。不同的影調有其不同的感情色彩，如高調的明快、淡雅，低調的莊重、深沉，中間調的和諧、平穩等。影調只有與具體的形象、物象相結合.才能賦予作品以鮮明的、生動的感染力。

線條： 線條一般是指畫面所表現出的明暗分界線和形象之間的連接線.在構圖中合理地利用線條可以傳達不同的情感。根據線條所在位置的不同.可將其分為外部線條和內部線條。外部線條是指畫面形象的輪廓線.內部線條則是指被攝對象輪廓線范圍以內的線條。根據形式的不同，可將線條分為直線、曲線兩類，直線又有水平線、垂直線和斜線之分.水平線易產生寬闊之感。在拍攝風光時.常以水平線作為構圖的主線條。垂直線易傳達高聳、剛直之感，如林立的樓群、挺拔的樹木、高峻的山峰等：曲線則指一個點沿著一定的方向移動並發生變向後所形成的軌跡。曲線給人以優美，柔和、輕盈、流暢的感受。

『陸』 相機的基本知識

曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，快門速度就是指光線進入相機的時間長短，還有感光度ISO，白平衡，曝光補償，測光及測光模式，對焦及對焦模式等參數和調節項。以下是詳細介紹：



1、曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；曝光簡單說就是我們的畫面光線亮度，太亮了是曝光過度，也稱為過曝，太暗了是曝光不足，也稱為欠曝；有相關的測光表數據可以參考；

2、光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，光圈越大（數值越小），進光孔徑越大，進光量越多，所以曝光量越大，畫面亮度越高，景深越淺，背景虛化程度也就越高（背景越模糊），反之亦然；

3、快門速度就是指光線進入相機的時間長短，它是指快門開啟到閉合的這段時間，快門速度越快，進光時間短，進光量就越少，曝光量也就越小，畫面越暗，反之亦然；

4、感光度ISO，感光度就是感光元件對光線的敏感程度，同樣的光線亮度，感光度越高，感光元件對光線更加敏感，畫面也就越亮，高感光度會產生噪點，一般情況建議慎用；

5、白平衡，簡單說就是相機中色溫K值的設置，一般K值在5000中算中間值作為基準：畫面偏藍，顯冷調的時候，將K值往5000以下調；畫面偏黃，顯暖調的時候，將K值往5000以上調；

6、曝光補償，曝光補償就是對我們測光後的畫面亮度進行增加光線或者減少光線的功能，這個功能是為了防止測光在有些時候失效的情況而設定的，有一個【白加黑減】的原則，如果畫面拍完後偏暗，可以將曝光補償往正方向調整，增加曝光，反之亦然；

7、測光及測光模式，測光就是我們相機對畫面進行光線測量的一個過程；測光模式主要有評價測光（平均測光）、中央重點平均測光、點測光；

評價測光（平均測光），就是相機將畫面分為一個個小方格，分別對每個小方格進行光線測量後再統計平均得到最終曝光，但對於大光比場景不太實用；中央重點平均測光，就是對相機最中間區域進行平均測光，這就不是對整個畫面了，是最為實用的一種測光方式，因為我們大部分相機就是依靠對畫面最中央區域進行測光，適用場合也是最廣的；點測光，是對一個小點進行測光，是最為精準的測光方式，能確保我們主體的測光是最准確的；

8、對焦及對焦模式，對焦就是使我們的拍攝主體拍攝清晰地過程；手動對焦，依靠手動調整變焦環實現對拍攝主體的清晰程度的調整，一般在自動對焦無法滿足需要時使用，畢竟手動調整浪費時間；單次自動對焦，對拍攝主體對焦一次，適合拍攝靜物；連續自動對焦，半按快門後對物體進行持續對焦，物體移動，保持半按快門就可以讓對焦點會跟著移動物體，適合拍攝運動物體；全自動對焦，利用相機自行判斷對焦點，自動切換單次自動對焦還是連續對焦，取決於拍攝對象是否運動；

『柒』 關於相機的知識

1】光圈。F表示，後面數值越大表明光圈值越小，如F2.8>F11，大光圈有利於晚上夜景拍攝，也比較容易營造背景虛化等效果；
2】焦距。指的是鏡頭拍的最近和最遠的范圍，題中18-55mm指的就是焦距，即最近可達18mm，越小越利於大畫面的囊括，最遠可達55mm，越遠越利於遠距離拍攝；
3】變焦。即鏡頭拍攝最近和最遠的范圍，18-55mm的變焦倍數，就是55/18=3倍；
4】取景器。就是相機屏幕上方較小的窗口，作用是可以讓使用者更快的進行操作，即使是光線條件不利條件下也能應變自如，另外就是可以節省電力；
5】18-55mm，一般都是中低端相機的標頭，所謂套機的套頭，上面也說了，光學變焦為3倍，可以應對日常大部分需要，成像水平一般，畢竟價格在那兒；
6】微單和卡片機。最大區別是感光元件大小不一樣，另外就是微單可更換鏡頭。
7】光感度感測器？感光元件的話，就是成像元件，越大越好，現在消費用的好點的是全畫幅和APS-C畫幅的。光感度？難道是輔助感光度的？那就不用細說了。

【單反的選擇】
尼康、佳能、賓得、索尼。
具體型號可以參照套機價格。價格自三千到四萬元不等。

【卡片機的選擇】
【暴發戶的選擇】
萊卡M、索尼RX1
【小資之選】
【富士X-PRO1、X-E1、X100】【索尼NEX7、NEX6、NEX5、NEX3、RX100】【適馬DP系列（色彩很特別）】【佳能G1X】【松下GF系列】【奧林巴斯EP系列、EPL系列】
【兩千至四千】
【佳能G15為代表的G系列（個人認為G12更為經典）】、【尼康P7￥￥￥系列】、【松下LX7\LX5】、【佳能S系列（相當於G系列簡化版）】
【一千至兩千】
佳能SX160、佳能IXUS系列、富士F605
【一千以下】
佳能IUXS15、富士Z909

要是有懂行的朋友,買二手也是可以的。推薦蜂鳥網交易平台、中關村在線攝影論壇。
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1、關於性價比
一分錢一分貨，單純的追求性價比是一個誤區，都是小日本的東西，不指望咯！
相對來說，便攜長焦機算是性價比稍微高點的，因為功能較為全面而且體積較小
選擇價格你可以接受，而且你覺得夠用的相機就成

2、關於愛國和國產
愛國者之流，以愛國知名忽悠消費者，實屬於坑爹
核心元件全都不是自己的，換一個殼子就算是「國貨」？
這些廠家應該學學三星，練練內功厚積薄發，而不是想著法子忽悠自己人

3、關於購買場所
一般不在乎銀子的，可以去國美和蘇寧實體店
不過希望實在點的，我只能說，那裡的價格是坑爹中的坑爹
基本上所賣的某款相機就能是正常水平高一個檔次相機的價位
可以選擇本地數碼廣場比較靠譜的店購買
何為靠譜？我以為，一來朋友介紹，二來廣有好評，三是官方指定。
如果那家朋友買過，你試用了機器覺得不錯，網上也多是好評，
甚至又是尼康佳能啥啥的指定維修點啊之類，那就是靠譜了
其他的，省事兒點的可以去京東商城，其次是卓越之類
買二手的話，多去蜂鳥網和中關村在線攝影論壇交易板塊
淘寶也有，但是水深點。二手有風險，購買需謹慎。

【以上僅為個人意見，如有異意各存己見。】

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交流下選擇數碼相機一些比較重要的參照吧

1、感測器大小
數碼相機感測器類型主要有CMOS和CCD兩個類型，目前主要是背照式CMOS。CMOS優點是功能的集成性，功能更加多樣化兼容性更強，而且大規模量產的成本低於CCD。畫質上雖有些比不上CCD但是差別也太大，技術上處理之後也可以接受。
感測器的大小直接決定了畫質的好壞。一般情況下，感測器的尺寸越大畫質越好，當然，技術時期不同不可以簡單比較。
主流的畫幅大小：中畫幅>135全畫幅>APS-H>APS-C>4/3>1/1.6>1/1.23。
索尼為背照式CMOS開創者；佳能發展較快，尤其是在視頻攝影方面；富士將自己的SUPER CCD EXR與CMOS相結合了，也算是一條新路。

2、像素
像素的問題主要是廠家忽悠消費者出來的問題。
對於大多數人來說，一千萬以上的像素已經足夠。太大的像素值一般對於商業攝影比較在意，平常人們不會使用那麼大尺寸的照片，多放在電腦還空占據空間。

3、鏡頭及光圈
光圈越大越好。
購買時候盡量買最大光圈值較大的。較大的光圈值，一方面有利於畫質，另一方面，對於適應更昏暗的環境更有利。很少有鏡頭的最大光圈出來的畫質是這個鏡頭的最佳畫質，一般都是減小三檔。就鏡頭來說，最大光圈值還有光圈調控范圍都很重要，較小的光圈有利於顯示更多的細節。
鏡頭的光學變焦倍數不是越大越好，實際上，隨著變焦倍數的增加，畫質反而會直線下降。倍數最好不要超過五倍，所謂大倍光圈應急或者練練手還成，講求高畫質還是算了。
很多人變焦頭和定焦頭兼備就是為了擁有大光圈同時也有一定的適應性。
鏡頭的品質也很重要。比較有名的有徠卡鏡頭、尼克爾鏡頭、佳能鏡頭、施耐德鏡頭、卡爾蔡司鏡頭、索尼G鏡頭、賓得鏡頭等。還有一些副廠的就不說了。

4、品牌
其實這個還是要看看的，
傳統單反呢裡面，主要是尼康和佳能，不過135單反相機的鼻祖是賓得，但是現在有點小眾了。
新型單反裡面，奧林巴斯和松下經營時間較長，但是畫幅有所限制，4/3的，相對於APS-C畫幅較小，而且鏡頭後勁不足。索尼另闢蹊徑風生水起，富士也進入這一領域。每個廠家的側重點都不一樣，這個得明白。
卡片裡面呢，佳能、尼康、松下、富士、索尼是比較推薦品牌。
一般選擇品牌的時候最好還是選擇有較為深厚的光學背景的公司，
上面的尼康、佳能、賓得、富士、奧林巴斯都是好幾十年的老廠家了。理光也是歷史悠久，但是無奈現在實在是小眾，不知道以後怎樣，暫時不推薦。
索尼雖然很厲害，但是在相機領域一直磕磕盼盼的，直到收購了美能達柯尼卡相機業務還好些，但是仍舊沒有真的在傳統單反領域打開局面，這樣是它另闢蹊徑的原因之一。
單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：索尼、奧林巴斯、松下、富士、適馬；
長焦機：富士、佳能、尼康；
卡片機：佳能、松下、富士、尼康、索尼。

5、鏡頭適用性
單反為什麼別的廠家很難打開局面很重要的原因就是，沒有足夠的鏡頭群以及其他配件作為支撐，你看看每個單反廠家的宣傳冊就知道了。
首選尼康佳能，這兩個各有千秋，其次的話，我個人比較推薦賓得。
尼康和佳能的卡口類型不一樣，所以尼康的卡口稍小一點，佳能的卡口大一點，這也是為什麼最大光圈的鏡頭尼康要比佳能小那麼一點點，而且佳能是電子卡口其實也沒啥大問題，只是說下。
鏡頭方面，圖麗、騰龍和適馬是比較著名的三大副廠。不過，沒啥特殊原因還是推薦原廠鏡頭。

6、操控性
比較直觀的是相機上按鍵（包括自定義按鍵）的數量，當然，實際上所謂的操控性不止這一點。怎麼說呢，你可以最快最方便的在你需要的時候調節相應的參數，可調控的參數以及范圍越大，所需時間越短，就可算是操控越好。
按鍵的數量、位置以及相應位置的功能設置都是有些講究的，電子操作界面的設置。相機各個部件大小，人性化程度，主要是手感來著。
但是除了使用之外，一般人除了看看按鍵數量以及相應功能想像下外，還真不好知曉到底怎麼樣，所幸問題不是致命的。

7、對焦及測光系統
卡片機其實也有，但是基本可以忽略。
佳能和尼康代表了這個方面的最好水平，至少綜合方面來說是的。
對了，低端的單反用到時五面鏡，高端的單發取景用的是五菱鏡，
後者較為明亮清晰，但是在可視范圍及倍率上有差異。

8、機身材質
卡片機中基本都是塑料材質，金屬的很少。金屬的結實點，不過導熱性較明顯。好點的單反都是鎂鋁合金，輕便結實，一般防水防沙等性能都比較好。
這個屬於參考因素，什麼價位有什麼配置。

以上就差不多就是一些主要需要注意的內容了。
其他的還有一些，
比如屏幕，它的像素值，它的可視范圍；
比如產地，一般日本的最好，但是很多都是蘇州的，泰國的……

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【推薦】
具體推薦方面，具體機型我就不說了，
要是不差銀子，都是買新不買舊，不過電子產品掉價快，前代的旗艦級別的產品會是不錯的選擇

傳統單反：尼康、佳能、賓得、索尼；
微單：（時尚、鏡頭適應性）——索尼；（操控）——奧林巴斯、松下；（畫質且有耐心）——徠卡、富士；
消費機：富士（性價比好，功能齊備，功能不是超強，但是夠用）——F系列、
佳能（人性化最好，全面平衡，但是沒有啥性價比可說）——IXUS系列（時尚、女性）、
SX系列（便攜長焦機、旅遊、男性）、
松下（做工扎實、畫質出色）、尼康（中庸）
長焦機：富士（手動對焦環，練手不錯，但是問題也是有的）——HS系列、佳能、松下、尼康
專業卡片機：松下LX系列、佳能G系列、尼康P7***系列、佳能S系列。【索尼RX100、RX1、富士X系列、適馬DP系列都算是異類的產品】

具體機型參照自己的資金範圍對應查看下就成。

【風皇劍韌】於2012年12月18日

『捌』 單反相機攝影基礎知識

單反相機攝影知識有哪些?為了幫助大家掌握攝影基礎知識和技巧，我為大家整理了單反相機攝影的基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

一、單反相機攝影知識

1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。

同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

2、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。

在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。

二、人像拍攝

首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。

三、怎樣拍好微距

拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。

四、曝光補償的使用

按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。

1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。

2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。

4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。

5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。

6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。

7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。

8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。

9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。

五、巧用屏幕上的網格線構圖我們知道，的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：

1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。

2、地平線的處理。在風光作品裡，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且應保持水平(有特殊創意另當別論)。

3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。當然除了重視構圖基本原則外，還應注意：

①突出主體。在拍攝之前，心裡要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什麼，被攝主體安排在什麼地方。然後通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。

②視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及M8色彩等都對視覺平衡有重要影響。

③虛實相映。虛實是指被攝主體與空間前、後景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體;虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏;節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。

④線條運用 線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同 M8的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力;濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。

六、太陽落山前或者陰天的拍攝

白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很准確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。

七、幾種現場拍攝技巧

1、怎麼在室內給孩子拍片首先用光圈優先，將光圈調整到最大;其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用台燈等光;孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好後，然後半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。

2、怎麼做才能將背景虛化首先光圈優先，光圈調整到最大(即F後面的數值最小，比如F2.8);焦距調大，越大虛化越好;安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好;如果以上仍然不理想，可以通過後期處理的方法做的直到滿意。

3、怎樣給嬰兒拍片拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，並在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用台燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。嬰兒的衣服以白色、淺色居多，所以在拍攝的`時候如果用的是點測光或平均測光，需要做曝光修正(+1)，拍攝對焦的焦點應該在孩子的眼睛上。拍攝的距離，50厘米到150厘米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。

4、從旅遊車中的拍攝我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：

①在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。

②不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之後再回來。

③對於觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比後面的座位輕微一些。

5、拍寵物時應注意什麼在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣。為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要盡量獲得動物的信任，以求盡量靠近拍攝。

6、怎樣拍好瀑布

①快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在1/60――1/10秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。

②盡量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。

③一般由下往上拍，盡量用低角度仰拍。

④正確曝光。用點測光來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後通過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。

7、花卉拍攝對於拍花要講究點技巧才能拍得好看，我們以前說過要在拍之前噴點水可以增加花的層次感以及嬌翠欲滴的感覺，此外還應注意以下幾點：

①測光方式最好用點測光，測花最亮的部分，使得花整體細節都能表現清楚。

②拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。

③拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度。

④背景。選擇背景是深色(如很濃密的樹葉、深色牆等)的花作為拍攝的對象。用一大塊黑色的布擺在花的背後，離花要遠一點，近了要看見布紋。黑布擺的方法，可以直接平放在地上，也可以掛在花的背後，也可以把黑布蒙在一塊板上立在花的背後。如果我們希望拍攝的主體前後都非常清晰，也就是說景深比較大，例如拍攝風景的時候，或者拍攝留念照片的時候，前面是人物，背後是景物，對焦在人物上，需要清晰的范圍比較大，那麼我們就要盡量使用比較小的光圈，例如11、16甚至22的光圈同時，由於後景深比較大，我們可以盡量在保持人物清晰的時候，景物也比較清晰。如果我們只希望主體清晰，其它前後的東西都模糊一點，以便突出主體，例如拍人像特別是大頭像的時候，最好就是頭像清楚，背景模糊了最好，這時我們需要小景深，那麼就要盡量選擇大光圈，例如5.6、4光圈。

『玖』 攝影專業相機知識

攝影專業相機知識

照相機簡稱相機，是一種利用光學成像原理形成影像並使用底片記錄影像的設備。那麼關於攝影照相機的專業在還有那些呢?下文是我為大家收集整理的照相機的相關專業知識，望對大家有幫助。

怎樣給照相機分類

相機種類繁多，款式五花八門，自動程度不一。相機基本上可歸納為電子相機與非電子相機兩大類別。按相機使用的感光片種類，相機分為135相機、120相機。110相機、立得照相機、圓盤式相機和磁錄相機等。按機身型式分，相機有固定箱體式相機、摺合式相機、鏡頭伸縮式相機。按取景器型式分，相機有旁軸平視取景相機、單鏡頭反光相機、雙鏡頭反光相機。按快門結構型式分，相機有鏡間葉片快門相機和焦平面簾幕快門相機。按測光方式分，相機有外測光(EE)相機。內測光相機(TTL)。按自動曝光型式分，相機有光圈先決相機、快門速度先決相機、程序式相機、多模式自動曝光相機。按調焦方式分，相機有固定焦點相機、手動調焦相機、自動調焦相機(AF)。

根據使 用膠卷的規格相機可分為35mm相機，中幅相機，大幅相機。各有不同特點及不同應用，了解它們的特點，對根據自己的需要來選擇相機極為重要。下面就簡介各類相機的特點：

(一) 35mm相機

特點：使用135膠卷，畫幅大小為24×36mm，為目前使用最多的一類相機。有輕便，方便，快速，功能先進，支持龐大的定、變焦鏡頭系統，種類多樣等特點。為新聞，旅行，風光，人像等選用。根據取景方式，可分為：直視取景相機和單反相機(SLR)。

(二) 直視取景相機

特點：有視差，所用鏡頭的焦距范圍有所限制，快門聲音輕，震動小。

1. 袖珍相機(傻瓜相機)

特點：光圈、快門不可調，鏡頭不可換，為全自動曝光，自動對焦，有拍攝模式可供選擇。可分變焦袖珍相機和定焦袖珍相機。適合於一般家庭，旅遊使用等。如：佳能大眼睛、美能達咔博士、奧林巴斯?-系列。

2. 高級平視取景相機

特點：為35MM相機的最早的機型。以徠卡的M系列為代表。光圈、快門可調，可換鏡頭，為手動或自動曝光，手動或自動對焦，有拍攝模式可供選擇。可分手動對焦和自動對焦兩種。

手動對焦：大名鼎鼎的徠卡M6(M系列)，攝影愛好者心目中的極品，絕對身份的象徵，無數傳奇故事的造就者;物美價廉、口碑甚佳、學生一族的起步機型鳳凰205系列。

自動對焦：要與M6一爭高下的康太克斯G2G1(G系列)

(三) 單反相機(SLR)

特點：無視差，可使用從6mm的魚眼鏡頭到1200mm的超遠攝鏡頭，通過反光板和五棱鏡組成的系統取景，快門開啟前有反光板的運動，聲音大，震動大。是目前技術發展最先進的、最完善的相機。

1、 自動對焦相機

特點：通過取景器內對焦點，半按快門進行自動對焦。電子化程度非常高，功能先進。自動對焦點也從最初的1點發展到今天的45點。還有多種自動暴光模式可供選擇。相機的各種功能需要電池才能完成。自動對焦相機為當前單反相機的主流。

專業型：尼康F5、佳能EOS-1N/1N RS

准專業型：尼康F100、佳能EOS-3、美能達α-9、

高級業余型：尼康F90X、佳能EOS-5、賓得Z-1P、美能達800si

業余型: 尼康F70、佳能EOS-50/50E、賓得MZ-5、美能達505si

一般使用者：尼康F60、佳能EOS-500N、賓得MZ-70、美能達300si

2、 手動對焦相機

特點：手動對焦，電子化程度低,多隻具備相機的基本功能，多為機械快門，不需要電池。手動對焦單反相機在單反相機里目前還佔有一席之地。但機型較少。很多廠家已停止生產手動對焦單反相機。

目前市場可見的型號有：

高檔：尼康F3, 佳能F-1,康太克斯RTS-Ⅲ,徠卡R8,R7,R6.2.

中檔：尼康FM2,美能達X-700

低檔：尼康FM10/FE10,美能達X-300,海鷗DF-300系列

(四) 中幅相機

特點：使用120,220膠卷，膠卷的規格還可以分為：6*4.5厘米(cm) 6*6厘米(cm) 6*7厘米(cm)。兼備35mm及大幅相機的特點，操作方便又有較大的膠卷面積。以手動對焦為主，功能較少。近年，賓得、瑪米雅等也推出了自動對焦的中幅相機。由於膠片的面積較大，可以取得較好的影象質量，使用方便，為較多的人像，風光攝影師所選用。

高檔：哈蘇系列(501c,503cw,),祿萊系列(6008,6006,6001)

中檔：瑪米雅系列(RB67,645)，賓得系列(67Ⅱ,645N)，碧浪之家系列

低檔：海鷗4A,4B,基輔系列(原蘇聯產)

(五) 大幅相機

特點：又稱技術相機。使用膠片，有4*5、8*10等規格。相機體積大，操作復雜，但可通過調節相機後背來調節透視、景深。可使用寶麗來膠片預拍。為較多的廣告、建築、風光攝影師所選用。

較著名的品牌有：仙娜、金寶、林哈夫等。

以上是使用膠卷的相機，今天還有很多使用特種膠卷的相機--寶麗來相機，和不用膠卷的相機—數碼相機：

寶麗來相機：又叫一次成像相機。直接感光在特種像紙上，可在一分鍾內看到照片，合適留念照等。

數碼相機：傳統攝影術的一次挑戰就來自於數碼相機，數碼相機用CCD為感光元件，代替傳統膠卷。有使用方便，傳輸方便，保存方便等特點。但目前，數碼相機存在著價格昂貴，成像質量還無法與傳統膠卷相比。如果對圖片要求不高，主要用於電腦上使用等，數碼相機是一個不錯的選擇。數碼相機目前在新聞、廣告領域也有較廣的應用，但所用器材的價格非常人所能想像。

長焦鏡頭的特點和效果

長焦距鏡頭是指比標准鏡頭的焦距長的攝影鏡頭。長焦距鏡頭分 為普通遠攝 鏡頭和超遠攝鏡頭兩類。普通遠攝鏡頭的`焦距長度接近 標准鏡頭，而超遠攝鏡頭 的焦距卻遠遠大於標准鏡頭。以135 照相機為例，其鏡頭焦距從85毫米— 300毫米的攝影鏡頭為普 通遠攝鏡頭，300毫米以上的為超遠攝鏡頭。長焦距鏡頭按其光組結構的不同，又可分一般遠攝鏡頭、倒置遠 攝鏡頭和反 射式遠攝鏡頭三種。

使用長焦距鏡頭拍攝具有以下幾個方面的特點：

一是視角小。所以，拍攝的景物空間范圍也小，在相同的拍攝距 離處，所拍 攝的影像大於標准鏡頭，適用於拍攝遠處景物的細部和 拍攝不易接近的被攝體。

二是景深短。所以，能使處於雜亂環境中的被攝主體得到突出。 但給精確調 焦帶來了一定的困難，如果在拍攝時調焦稍微不精確， 就會造成主體虛糊。

三是透視效果差。這種鏡頭具有明顯地壓縮空間縱深距離和誇大 後景的特點。

長焦距鏡頭在使用時，一般都是用來拍攝較遠的 景物。由於空氣的吸收及漫 散射光線的影響。所以，拍攝的影像反 差較小，加之塵粒消光較嚴重，要達到十 分精確的調焦是不容易 的。使用300毫米以上的超遠攝鏡頭拍攝，還難以將各 色光聚於 一點，因而產生副光譜問題。基於上述情況，所以，有時所拍攝的作 品 的成像質量不高。

雖然使用長焦距鏡頭要受到不少因素的影響，但其優點卻是主要 的。在遠距 離拍攝風光人物、旅遊攝影、人物肖像攝影(在拍攝貼 證件用的標准照片時，應 用100毫米左右的普通遠攝鏡頭拍攝， 以減少影像畸變，如果用105毫米的 鏡頭其效果最好)，在看台 拍攝舞台、體育比賽等照片，在動物園拍攝動物，在 野外拍攝禽 獸，加輔助鏡進行近拍……等等，在這些眾多的領域中，無處不是 它 的用武之地。

使用長焦距鏡頭拍攝，一般應用快速感光膠片及快速快門，如使 用200毫 米的長焦距鏡頭拍攝，其快門速度應在1/250秒以 上，以防止手持相機拍攝 時照相機震動而造成影像虛糊。在一般情 況下拍攝，為了保持照相機的穩定，最 好將照相機固定在三腳架 上，無三腳架固定時，可采有如圖1-2中的幾種姿勢 拍攝。

超遠攝鏡頭一般只有在特殊的情況下才使用，使用進不能單用普 通的三腳架 固定照相機，否則，超重的鏡頭會將固定在三腳架上的 照相機底座弄壞。所以， 必須使用一種能有支撐鏡頭支架的那種三 腳架固定照相機，無這種特殊的三腳架 時，可用兩個三腳來固定， 一個固定照相機機身，一個固定並支撐超遠攝鏡頭。 最好使用快於 ISO400/27度的膠片，以保證有足夠的快門速度。

廣角鏡的特點和效果

廣角鏡頭是一種焦距短於標准鏡頭、視角大於標准鏡頭、距長於 魚眼鏡頭、視角小於魚眼鏡頭的攝影鏡頭。廣角鏡頭又分為普通廣角 鏡頭和超廣角鏡頭兩種。 135照相機普通廣角鏡頭的焦距一般為 38-24毫米，視角為60-84度; 超廣角鏡頭的焦距為2 0-13毫米，視角為94-118度。由於廣角鏡頭的 焦距短， 視角大，在較短的拍攝距離范圍內，能拍攝到較大面積的景物。所 以， 廣泛用於大場面風攝影作品的拍攝。在攝影創作中，使用廣角 鏡頭拍攝，能獲得以下幾個方面的效果：

一是能增加攝影畫面的空間縱深感;

二是景深較長，能保證被攝主體的前後景物在畫面上均可清晰 的再現。所以，現代絕大多數的袖珍式 自動照相機(俗稱傻瓜照相 機)採用38-35毫米的普通廣角鏡頭;

三是鏡頭 的涵蓋面積大，拍攝的景物范圍寬廣;

四是在相同的拍攝距離處所拍攝的景物， 比使用標准鏡頭所拍 攝的景物在畫面中的影像小;

五是在畫面中容易出現透視 變形 和影像畸變的缺陷，鏡頭的焦距越短，拍攝的距離越近，這種缺陷就 越顯著。所以，在拍攝人像時，不宜近於0.6米，以免產生透視畸變， 假如使用普通廣 角鏡頭拍攝貼證件用的標准人像照片時，最好拍成 半腰或齊膝像;使用超廣角鏡 頭拍攝這種人像照片時，最好拍成全 身像，然後在放大過程中進行剪裁，以獲得 標準的人像照片，這樣 就可以避免透視畸變。

當然，有時在拍攝人物肖像時，為減緩被攝 者臉部的某些缺陷，也可以有意識地利用這種透視畸變。如被攝者額窄下顎寬，採用略高的俯視角度拍攝，可以使其缺陷抵銷;反之， 則可以採用低角度仰攝。在使用廣角鏡頭拍攝全身人像時，如果採用低角度拍攝，仍然會產生畸變， 但有時可以利用這一特點來彌補被攝人物本身的某些缺 點，如有個別的被攝者的 腿較短，上身較長，採用這種角度的拍 攝，會使腿在畫面上表現出一種修長的效 果，增加其美感。使用廣角鏡頭拍攝，除了會產生透視畸變外，還會產生邊緣畸變。這種畸變主要是由於鏡頭後方到膠片的視場邊緣的斜投射角引起的。在拍攝群像時，容易 使畫面邊緣的被攝體變得矮胖。

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『拾』 入門單反相機的知識

單反入門基礎知識有哪些呢?下面我為大家整理了入門單反必須知道的44條基礎知識，歡迎大家閱讀參考!

入門單反攝影的基礎知識

01、要常常重設你的相機設置

有時候你看到了可以成為一張好的照片的場景，卻卻因為相機感光度和飽和度還停留在上一張照片拍攝的數值從而錯失機會更讓人沮喪的了。避免這一情況的發生要依靠檢查和重置。關於你相機的設置都需要在拍攝完一張照片後更換，從而將每一次拍攝最佳照片的機會，留給下一次的拍攝。

02、要格式化，而不是刪除

格式化你的記憶卡是將它的所有數據擦掉，從而重新記錄任何有關相機的信息。而刪除你的圖片則不是。因此，永遠記得格式化你的記憶卡，從而將數據資料損壞的風險降到最低。

03、更新你相機的固件

固件是在相機內傳輸圖像、設置全機參數甚至是決定哪些功能是使用者可以操作的軟體。要時常查閱你的機器製造商的網站，確保你的單反相機的固件是最先進的。

04、給你的相機充電

不要總是假設你相機的電池是充滿電的，要確認它是充滿電的。在出行前給你的電池充電，從而確定你的電池是能量充足的。去投資購買一塊備用的電池，如果你常發現自己的拍攝頻率超過了一塊電池所具備的拍攝時間。

05、設置圖片解析度大小

大多數時候，不論被攝物是什麼，你都使用相機提供的最大圖片解析度進行拍攝。但是這樣是必要的嗎?有的時候，小一些的圖片解析度其實已經滿足你的需要了。有時，降低圖片解析度不僅可以使你的記憶卡拍取更多的圖片，還能增加你的拍攝速度。如果你拍攝的是體育圖片，那麼降低解析度將幫助你避免因為相機清理緩沖區而造成的延時。

06、文件格式：RAW?JPEG或者兩者兼顧?

如果你想對圖片做後續的操作和修補，RAW格式因為擁有高度的色位深度從而成為最好的選擇。然而，RAW格式相比其他圖片格式是所佔內存要更大，因此在使用此格式時需要更長的時間拍攝圖片，而在對寫圖片進行印刷時，也需要對他們進行再加工。JPEG格式，從另一方面說，是在拍攝時同時在相機內進行數據處理的，因此你可以立即列印或者分享它們。而且，你可以使用更快的速度，更長時間的使用這個格式進行多張連拍。如果你不後期對圖片進行大規模和根本意義上的改變，你會發現這兩種格式之間幾乎沒有差別。

至於最終的選擇，在拍攝速度不是很重要的情況下，可以兩者都選擇。大多數的數碼單反相機都是可以選擇圖片格式的，然後你可以在電腦上決定要對圖片進行什麼處理。需要確保的是，你帶了一張備用的內存卡。

07、測試你的設備

專業的攝影師在沒有進行專項拍攝時，總是把很多時間花在對他們相機的測試上。這可以是對一個新鏡頭的最佳焦距段和快門速度的測試，也可以是對相機ISO和白平衡在什麼數值下會取得最好圖片結果的測試，或者是對動態范圍內感測器極限的測試。你也可以像他們一樣對你相機進行測試，從而得知你相機最優良和最薄弱的部分。這樣做並不是為了得到最佳的圖片，而是通過對你的裝備進行測試從而更加了解它。或者，你也可以嘗試實驗一些你今後或許會使用的新技術。

08、不要吝嗇使用三腳架

一個好的三腳架如同黃金一樣有價值，所以不要吝嗇購買它所需的花費。20英鎊購買的三腳架不會使用太久，也不能很好的完成它的使命。一個良好的腳架可以給你多年優良的服務，從而將這項花費變成一項明智的投資。當然，不要忘記將它帶在你的身邊，否則……

09、手持或者三腳架拍攝

將相機置放到三腳架上的簡單行為會降低你的拍攝速度，而這足夠讓你更加專注於你拍攝的事物和所想取得的拍攝效果。同時，每次拍攝都把相機放在三腳架上會減少你的創造力，可以在每次拍攝時大膽的將兩種方式結合起來。如果你是個虔誠的三腳架使用者，你可以嘗試在拍攝時遠離三腳架，然後看看拍攝結果。如果你常常在旅行時不隨時攜帶三腳架，帶上一個腳架看看降低拍攝的速度會給你的攝影結果帶來什麼樣的影響。

10、學會利用周圍輔助物

你不完全需要一個三腳架來固定你的相機，你可以從背靠著牆或者樹來獲得支持，從而避免拍攝時機身的晃動。同樣，一袋豆子或者一袋米也同樣可以提供更加穩定的拍攝平台。

11、修正水平線

水平是在地平線的基礎上發現的，這也是這個詞得名的原因。如果你的相機有內置水平功能，請使用這項功能。如果沒有，你只需很小的投資就可購買到一個熱血超級水平儀。它將為你節省大量的圖片拍攝完成後在photoshop里修正的時間。很多數碼單反相機在拍攝時都可以激活在實時取景框里出現的網格，從而輕易獲得水平功能。或者，使用橫穿取景器的`自動對焦點也可以得到相同的效果。

12、仔細檢查你的裝備

這或許聽起來很平常，但是如果你需要離家進行遠途拍攝之前，請檢查你的攝影包。你或許會會帶上你的相機、鏡頭和三腳架，但是如果你攜帶的是一個簡易三腳頭，它能否適合你的三腳架或者相機底座呢?如果你使用的是COKIN或者LEE的濾鏡，你是否攜帶了正確的口徑的配接環呢?這些細小的事情往往比主要設備更加容易破壞你的旅程。

13、自動對焦還是手動對焦?

過度依賴你相機的自動對焦功能是很容易的事情，然後，在一些情況下手動對焦則是更好的選擇。比如在賽跑中對迅速移動的物體重新聚焦，或者對某一局部細節描寫的微距攝影。

14、你該選擇什麼樣的AF對焦點

數碼單反可能有很多令人混亂的AF聚焦點讓你選擇，但是大多數時期的拍攝你只需要一點，那就是中心的那一點。將這一點放在你的拍攝主體上，半按快門去鎖定焦點，然後開始拍攝你的照片。

15、購買鏡頭

不好的鏡頭永遠是不好的，不論你將它放在什麼相機上。因此，在你決定淘汰你的老數碼單反相機前，問問你自己是不是投資一個新鏡頭更好?更高的像素和更智能的功能或許聽上去很吸引人，但是更快更更大口徑的光圈和更高質量的光學成像效果，將更長遠的在現有的相機基礎上幫助你拍攝更優秀的照片。

16、手動對焦鏡頭

大多數數碼相機(尤其是尼康和賓得)對於從35毫米膠片的時代遺留下來了大量的鏡頭是可以兼容的，他們在電子時代也可以繼續使用。而且這些十分便宜的鏡頭是你擴展不懂焦距段鏡頭的最佳選擇。從另一方面來說，一些鏡頭的成像質量是好於其他鏡頭的，而唯一將這些好的鏡頭從壞的鏡頭中分辨出來的方法是將不好的鏡頭淘汰掉。大體來說，變焦鏡頭和廣角鏡頭的成像質量是最差的。此外，對於需要手動聚焦的鏡頭，相機自帶的測光方式是不可預估和不可靠的。然後，在某些情況下，一些手動對焦的鏡頭性價比是相當出色的。

17、選擇什麼樣的焦距段

廣角鏡頭可以增加從遠到近的物體上的視覺距離感，而長焦鏡頭則會壓縮這種鏡頭的透視感。在拍攝時根據自己的拍攝需求選擇鏡頭的焦距，遠遠勝於隨隨便便使用一個能夠囊括所有景物的焦距段鏡頭。

18、使用超焦距

如果你想把你鏡頭的景深使用到最大限度，手動將鏡頭調到超焦距段，從超焦距點開始，從超焦距點的一半距離到無窮盡時你所取得的圖像都將是清晰的。

19、檢查相機的框邊

大多數的單反相機的取景器並沒有完全的顯現出你所拍攝的圖片，所以你不想被拍攝的物體會很容易出現在你的畫面里。避免這種情況發生的最好方法是在你拍攝完照片後從相機的LCD顯示屏里檢查你的照片。如果畫面里有任何你不喜歡出現的景物，你只需要校正你的取景，並再次拍攝。

20、在你的需求外更多的拍攝

即使是拍攝靜態物體，也可以考慮使用相機的連續拍攝功能。由於雲彩在風景內移動而產生的光線微妙變化，或者被攝人物換了一個表情都可以被列為因為只拍攝一張圖片而錯失了經典瞬間的範例。因此，選擇連續拍攝功能，然後從中選出最佳的圖片。

21、預先設置曝光模式

嚴謹的攝影師或許並不贊成，但是你相機的曝光設置模式是不可以被浪費的。景物拍攝模式會設置小光圈並增加色彩飽和度，人像攝影模式融合了寬泛的色彩飽和度和柔和的色彩。兩者都可以達到事前拍攝他們的目的，這有助於理解預設參數的功能和開發這項功能的創造力。

22、不要忘記相機的程序轉化

常常，相機的自動模式被使用者嚴重低估，P模式有光圈優先和快門優先兩個半自動模式組合。如果你想要大光圈，輕松的變換程序就可獲得。如果你想要慢一些的快門速度?那麼就轉到相反的方向吧。

23、光圈優先和快門優先，哪個更好

簡單的說，光圈控制畫面的景深而快門控制拍攝照片的時間。不清楚你應該如何選擇?在這兩項中選擇你的拍攝圖片注重的方面，然後把這個方面列為優先選擇項。

24、確定你相機的動態范圍

除非你知道你相機感測器的動態范圍，否則在拍攝畫面時，你很容易丟失掉場景中的亮部和暗部細節。有很多種方法可以測試你相機的動態范圍，其中DxO實驗室的研究方法曾經測試過眾多單發相機，你可以使用他們的數據進行指導。

25、嘗試使用包圍曝光

你或許可以使用後期製作軟體來修正你的圖片曝光，但是增強曝光不足的照片會增加圖片的噪點，而想要修復曝光過度的照片則是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那種曝光參數，使用包圍曝光將保證你至少獲得一張曝光正常的照片，即使你選用的是RAW格式也可以使用這種曝光方式。

26、研究直方圖

當你的數碼相機LCD屏幕顯示的某張圖片曝光非常完美時，那並不一定能完全相信。在明亮的環境中，圖片往往比它們實際的亮度顯得黑，當在夜晚查看屏幕時，圖片則會顯得比它們的實際亮度亮，即使它們已經有一些曝光過度了。直方圖是唯一可以確切表現出你的圖片曝光是否正常的途徑。在拍攝時需要避免的是舍棄高光和暗部陰影，如果直方圖位於數值范圍的左邊，則可以考慮降低曝光，並再次拍攝一張圖片。

27、對高亮度部分進行曝光

還原曝光不足的陰影部分的細節比修飾曝光過度的高光部分要容易很多。所以，當反差對比強烈時，要首先保持高光部分的細節呈現。

28、鎖定中間色調

相機的圖像測光模式可以處理大部分的場景，特別是局部測光模式和點測光模式在拍攝大面積明亮和大面積暗部的情況下是非常有幫助的。你可以使用它在就近的物體中讀取中間色調，比如人行橫道或者草地。

29、對對比進行評估

當你能精確的讀懂曝光數值時，你可以用你相機的點測光去決定場景中的曝光亮度對比。從最亮的高光部分和最暗的陰影部分分別取一個讀數，超過了你相機的動態范圍，那麼你必須接受從舍棄亮部、暗部或者這兩個部分一同舍棄。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分別拍攝兩張HDR(高動態值)照片。

30、拍攝高動態范圍值照片

測試拍攝HDR圖片的曝光范圍，可以使用光圈優先模式分別從場景中最高亮度和最低亮度部分取得兩個數值進行試驗。切換到手動檔，設置光圈大小，用你的點測光按順序作為高動態范圍值的起始點和結束點。校準快門速度，並停留一次直到你覆蓋了所有的曝光范圍。(閱讀我們的高動態攝影指導，以便了解如何使用二次曝光拍攝高動態圖片，或者閱讀21個高動態攝影範例)

31、使用漸變濾鏡平衡曝光

你可以使用中間密度的漸變濾鏡來平衡地面和天空的亮度，從而在你的風景攝影中舍棄毫無特色的天空。最好的是你擁有一系列配套的漸變鏡和濾鏡，可以再不同條件下使用。作為一種選擇，可以在拍攝場景時使用兩種曝光參數，一種按天空亮度曝光，一種按前景曝光，然後再後期圖片處理軟體中將它們混合起來。

32、使用灰鏡延長你的曝光時間

如果你想延長你的快門曝光時間，中密度灰鏡是不錯的選擇。同時，它們也常被用來控制快門大小。三次曝光減光鏡可以讓你三次打開光圈，從而加深你景物的景深，在明亮的環境中也同樣可以實現。

33、偏光鏡

偏光鏡的功能不是數字在線圖片，而是幫助戶外攝影師在拍攝中避免反光和加劇圖片中藍天的效果。別在價格上節省，負責，你就將在圖片質量上大打折扣。

34、黑和白：前期還是後期

如非你明確想要從記憶卡中列印出一張黑白照片，要不拍攝彩色照片再在後期軟體中將它變成黑白會使你更好的掌握拍攝過程。如果你決定使用JPEG格式拍攝黑白照片，不要忘記在相機濾色系統中中，紅、橙、黃*可以給無聊的天空增加戲劇效果，而且橙色還能在人像攝影中幫助消除色斑和污點。

35、使用預設白平衡功能

因為是在相機內部進行處理的，所以如果你想讓你的JPEG格式圖片顏色正常的話只能在拍攝圖片時預先設置好。因此，使用你相機的預設選項(白天、陰影下、鎢絲燈條件中等)替代自動白平衡。當然，如果你使用RAW格式拍照，那麼你大可以放心的使用自動白平衡，然後再在後期處理時修正你的圖片。

36、白平衡包圍模式

如果你的圖片是JPEG格式，你可以使用白平衡包圍模式進行拍攝。JPEG格式能最小的佔用你內存卡的空間，並且可以節省大量修正白平衡不正確圖片的時間。

37、使用錯誤的白平衡

有意的設置錯誤的白平衡可以給你的圖片增加不一樣的色彩。如果你將白平衡設置在鎢絲燈照度選項，在白天拍攝，圖片會是藍的，反過來，在鎢絲燈條件下使用白天的白平衡選項拍攝，圖片會偏橙。在落日里，使用自動白平衡會相機是可行但，但是使用另一種效果會給圖片帶來全面的暖色調，這也正是你想捕捉的。這是使用陰天模式帶來的小“詭計”，它的功能是暖化冷色調的場景。

38、設定一個色彩的標准

如果你希望圖片的色彩從頭到尾始終如一，設定一個色彩標准在正數的第一幀畫面里。當相機開始處理圖片時，設置灰點值(同時設定黑點和白點值)作為標準的參照數，你的相機內置軟體將在後續的一系列相片中對你設置的色彩標准進行匹配。

39、使用機帶閃光燈

機帶閃光燈可以用來提亮暗部細節，但是也可以被用來創造富有戲劇性的圖片。使用你相機的曝光補償功能，在整體上降低曝光二分之一檔，然後增加閃光曝光補償二分之一檔平衡曝光(一些相機允許你在不影響閃光燈曝光的基礎上修正背景光，在這種情況下你不需要增加二分之一檔的閃光燈曝光)。在這張閃光曝光佔主導的照片中被照亮的主體會良好的呈現在精緻的暗部背景中。

40、關閉相機的閃光燈

將閃光燈遠離相機會轉變你的人像拍攝效果，特別是你使用一盞專業有的由相機無線控制的閃光燈。你可以嘗試使用反光板來減低線條很硬的倒影。

41、高速閃光燈

閃光燈曝光的持續時間大大的短於你相機的曝光時間，這使得它將高速度的事件拍攝變得“凝固”。最簡單的起步是拍攝水滴掉落，你所需的設備僅僅是一間黑暗的房子，一個閃光燈和一顆耐心。跟著指導來做驚奇的水滴攝影，開啟你高速閃光攝影的第一步。

42、使用你的相機拍攝視頻

有攝影功能的數碼相機使用CMOS感測器，利用一個“滾動”快門拍攝錄像，而它將會給你的拍攝產生一些意想不到的效果。滾動快門按照順序對每一幀畫面進行逐一曝光，從上到下，工作原理和掃描儀掃描文件相同。如果相機在拍攝過程中不移動，則不會產生問題。如果相機在錄像時搖移鏡頭，特別是水平的移動，同一水平面上的單張圖片則會變形。手持相機並使用長焦鏡頭會加劇這一現象的產生，因此，最好使用三角架和廣角鏡頭。使用CCD原件的感測器則因為它們使用球形的快門而不受影響，他們將每一幀畫面整全面的同時間的拍攝下來，就像是拍攝靜態圖片一樣。

43、選擇視頻的幀頻率

大多數有視頻功能的單反相機都提供一系列的視頻幀頻率供你選擇。在英國，電視的制式是PAL制的，每秒鍾有25幀。如果你需要在電視上播放你拍攝的視頻的話，在拍攝時你需要考慮你視頻的制式。此外，如果你的相機功能允許，你可以使用50幀創造慢鏡頭效果。當視頻以25幀每秒的速度進行播放時，它看起來會是以影片兩倍的速度播放。因此，一分鍾的畫面，會被播放兩分鍾。另一個可以考慮的幀頻率是24幀，標準的電影幀頻率。雖然一幀的差別聽上去不是太多，但是已經足夠創造給許多電影製造商和電視製造們喜愛的電影鏡頭了。

44、更換鏡頭

有很多關於鏡頭積塵的談論(一些細小的微塵停留在你相機的感測器上，從而在你的圖片上形成污點)，一些攝影師有些偏執的熱愛更換鏡頭，因為那是數碼單反最吸引人的地方之一。在更換鏡頭時，有一些簡單的防範措施。在更換鏡頭時要保持相機的關閉，因為關閉相機可以防止感測器上的靜電荷吸引微塵。避免在風吹雨打的地方更換相機，同時確保你需要更換的相機保持在准備好的狀態。最後，確保相機的鏡頭接入口在更換鏡頭時向下放置，以避免灰塵掉落其上的風險。