用數碼相機拍攝應該新建什麼序列

❶ 數碼相機的使用技巧

數碼相機的使用技巧

和傳統相機一樣，要拍攝一張數碼照片是非常簡單的一件事，只需按下快門，"咔嚓"一聲即可完成。但要拍出一張好的照片就不那麼容易了。一張優秀的數碼照片的誕生，往往需要滿足良好的光照、正確的曝光、最合適的解析度、良好的取景以及准確的調焦等條件。根據數碼相機的特點，要拍好數碼照片，創作出滿意的數碼圖像作品，應注意以下幾個方面的問題。

（1）拍攝前注意設定好相機的參數

大多數數碼相機都在設置菜單中提供多種設定值。包括圖像解析度、聚焦方式、光圈、快門等項目，其中最常用的是圖像解析度。許多相機都提供了多種解析度選擇，例如Agfa1280有五種設置，分別是1280×960、1024×768Hi、1024×768、640×480Hi和640×480。多數相機都有一個預設的設置，如果有一段時間未使用相機，例如30分鍾以後，重新開機時，預設設置會自動生效。因此，每次拍攝之前，特別是更換電池之後，必須重新檢查一次相機的設置菜單，確認解析度、光圈等的設置，否則，極有可能拍出的照片達不到預期的效果。

（2）盡量使用最高解析度進行拍攝

當使用數碼相機時，處理的照片只有非常有限的解析度---對於高檔相機也是如此，更不用說低檔相機了。在低檔到中檔的數碼相機中間，照片的解析度從640x480到800x600dpi。與傳統相機相比，這並不是很高的解析度。但是與PC機的圖形解析度來比就算是很好的了。事實上，大多數Web圖形都少於640x480dpi。若用這一標准來衡量，數碼相機的解析度還是很好的。但是不管數碼相機的功能如何，所能達到的解析度還是有限的。

因此，得到盡可能高的清晰度是拍攝數碼相片時重點要考慮的。對於傳統相機，拍攝時主要考慮的是要取好景，構好圖。如果數碼相機要拍攝的是一幅典型的攝影作品，所有的基本的攝影准則都是適用的。但是如果只是拍攝一個單獨的對象，例如手錶、手機，那麼有關取景、增加動感及其他的准則就可以不用考慮了。這時應該將對象盡量充滿取景框，即使得到的照片構圖很糟糕也沒關系，這只是為了將最大解析度用在所攝對象上。

換句話說，如果拍攝的是一個人的照片，必須在取景框中包括周圍景物，使人與景物獲得平衡，傳統攝影有許多構圖原則。但是對於數字攝影來說，常常是拍攝包括場景的照片，然後在編輯時再把多餘的部分剪裁掉。這意味著，我們應該反對常規攝影的黃金定律，盡可能使整個取景框內只充滿打算使用的圖像。因而如果要拍攝家中一台電腦的照片，應使取景框中只有電腦，然後再在圖片處理軟體中裁剪出來。這就是使畫面主體電腦的解析度達到最大的意思。

（3）正確運用光照條件

大多數數碼相機只能在完美的光照條件下才能拍照。在拍照之前，一要找到盡可能好的光照條件。常規的膠卷也受光線的影響，但是，基於膠卷的攝影的色調與色彩質量使其較少依賴光照條件。數碼相機是完全依賴於光線的。在數碼相機照片范圍內的光照太強的話，就會產生帶狀效果，沒有大量細致的調整工作是很難改正的。另一方面，由於CCD有一定的感光閥值，如果光線較暗，達不到要求的起碼照度，數字照片就會受到嚴重損壞。即使是光照稍小一些，也能明顯地減少照片的清晰度。由於受到閃光燈的有效距離限制，即使使用了閃光燈，對於數碼相機來說，陰影地帶或傍晚時的光照條件仍可能光照不足。採用更靈敏的CCD晶元是數碼相機減少光照條件限制的有效途徑。數字攝影中的另一個因素是，某些類型的光照對不同的相機的影響不同，這一點對於常規攝影來說也是如此。但關鍵是，某些光照條件對數碼相機的影響與對常規相機的影響不同，這就需要試驗。熒光照明會產生亮度與色彩問題；為了得到最佳結果，可以使用拍電視用的新聞燈。試驗表明，在一個拍攝周期內，在攝影室內使用鎢燈進行數碼拍攝，過後在電腦上觀察照片，驚奇地發現，當光線照直射向鏡頭時（而不從後面射來）照片上明顯地增加了桔橙色。

對於低檔數碼相機來說，自然光確實是最好的。利用台燈和相機燈也可以，但是需要控制燈光，使其成為直射光，因為光線和相機的低解析度會抵消獲得優秀而連續色調的努力。為了最大限度地利用日光而不必到戶外去拍照，可以擺好一張桌子，上面放上一個由白色招貼板做成的背景，並將其放在窗口旁，以便在一天中盡量多地接受日光照射。目前，完全或部分雲遮的日光對於數碼相機來說是最好的光源。

（4）慎用閃光燈

許多數碼相機有內置的閃光燈。通常有四檔設置：閃光、不閃光、防紅眼閃光和自動閃光，最後一檔是由相機來確定是否需要額外的光線。在許多情況下，閃光燈可能會破壞一幅完美的照片或者會製造出以後難以清除的錯誤。

對於傻瓜數碼相機來說，大多數自動閃光都是在多雲天氣下發生的。將閃光燈關閉，然後增加曝光量，可以得到更好的效果。閃光燈不像曝光量那麼好控制，閃光燈射出的光線容易彼附近的物體反射回來，在照片上形成不均勻的耀斑。因此，當在多雲的天氣或是黃昏日落時拍照（或是其他不理想的照明條件時），請盡量關閉閃光燈。閃光燈射出的紅外線會影響圖像，因為圖像是由CCD晶元進行處理的。例如，紅色區域可能記錄下來時變成了發綠的。在室內拍攝時，應該提供足夠的照明，以便得到不用閃光燈的照片，或是看看沒有閃光燈的照片是否滿意。為了看出差別，可拍攝同一對象的兩張照片，一張使用閃光燈，而另一張不用。可能不用閃光燈更好。從中可以學到不用閃光燈拍照的技巧，不過這時需要有其他光源進行補光。

（5）色溫的調節

熟悉傳統攝影的朋友都知道彩色膠卷有日光型和燈光型之分，目的是適用於不同的光源環境，日光色溫室5000K的，鹵素石英燈色溫是3200K。

數碼相機無法更換膠卷，所以採用白平衡調節，同時又分手動和自動，手動調節具有靈活性，能創造出意想不到的藝術效果，但手動調節並不那麼簡單，也很難掌握。自動調節可以保證拍攝的效果不會偏差很大，但難以創造特殊的藝術效果，如採用日光型膠卷拍攝，用3200K的石英燈做光源，可以營造出溫馨的氣氛，膚色黃里透紅，是現在婚紗攝影很常用的手法，但用數碼相機拍攝，採用白平衡自動調節，拍攝的效果沒傳統相機那麼明顯，不過效果也很好。還有相同的燈光、相同的模特兒位置，換用不同顏色背景結果拍攝的結果模特兒膚色也會不同。不同的數碼相機拍攝的差異很大，所以對於白平衡的調節，用戶必須針對不同的攝影環境、不同的數碼相機自己試驗、摸索而得，做到心中有數。

（6）把拍好的照片下載到電腦硬碟上進行觀察取捨並保存。

數碼相機上一般都有液晶顯示屏（LCD），這是一種特別有用的功能，但是，並不能完全依賴它。大多數LCD顯示屏是背光式的，在它上面顯示的照片可能比在計算機上顯示的照片看起來要好得多，特別是在色彩飽和以及明亮的區域。LCD最好只用於圖像的定位，比如翻閱查看圖像或是為圖像建立索引，總之是適合於簡單的查看。值得提醒的是，LCD顯示屏上的圖像效果並不能代表最後產生的照片。略圖並不總能反映生成照片的真實情況。而且，在略圖情況下看起來不太好的照片很可能有某一部分是有趣的或是有用的。在刪除照片之前，請將圖像從相機中全部下載到硬碟上，並從硬碟上觀察，然後再決定刪除哪些照片。在插入電纜之後，接通計算機的電源，運行軟體下載照片。根據相機帶來的的軟體的不同，可有好幾種方法來做。並不是所有的相機使用同一種軟體或是驅動程序，因而這里很難舉出一種特定的方法。一般來說，大多數下載軟體顯示一系列的代表保存在相機中圖像的略圖。然後就可選擇想要從相機中下載的照片。在用相機打開一組圖像之後，既可以進行修改然後將其保存到文件中，也可以只是按原樣保存起來，以後再作修改。許多下載軟體都可以用多種方法對照片進行修改，但是並不是所有的軟體包都提供同樣數目的修改選項。所以只將圖像下載到硬碟上，以後再作修改可能更有意義。將圖像按原樣下載並保存起來常常是最好的方式。因為並不知道何時才想對這些原始的圖像進行處理。在做出任何修改之前下載並保存原始圖像，可以保存一組原件，再取出復製件進行修飾和創意製作。

（7）修飾原始圖像

首先檢查圖像，對於每一幅圖像都要進行視覺檢查，或許還可以寫一些注釋，就像一個愛挑剔的人通常所做的一樣。這個圖像是不是太大了、太黑了、太亮了還是太模糊了？當挑出毛病之後，再用圖像處理軟體包進行系統的工作，以便改善最後的圖像，一次修正一個問題。當然並不是每張照片都需要做這么多的工作。但是，幾乎每張照片都需要某些效果，以便照片盡量好。可進行多種試驗，直到得到滿意的圖像，然後將其保存下來。

要熟練掌握圖像處理軟體包（例如Photoshop、UleadImpact、Photo－Deluxe等）的使用。然後考慮進一步要做的事情。例如，不要使用大范圍起作用的設置，也不要作太大改變；每次只進行一些小的逐漸的改變（增加或是減少），先預覽效果，慢慢地達到最好的設置後，再確定保存。

（8）進行數字創意應用

數碼相片的二次加工是數碼攝影的真正樂趣所在。一定要用想辦法用所拍攝的照片來做點什麼。這並不像想像的那樣平淡無味。數字攝影技術與膠卷攝影技術不同，利用數字攝影技術可以改變圖像並提供利用圖像的新方法。使用膠卷攝影最多的場合是將照片放在相框里，或是相冊里或是做成投影片。數字攝影作品可以進行變形、拼合、加陰影、加光、拼貼以及其他操作。盡量利用這些可能的功能。這正是要購買數碼相機的妙處。

當用數碼相機拍照時，就要充分考慮達到想要創造的效果。例如，如果想要創作一幅突出的但是簡單的照片，此時對所拍照片的各個方面的注意力是最重要的。但是，如果打算創作一幅有趣的照片拼圖或是要剪裁主題，那麼就應該使取景框中充滿所要拍攝的圖像，而不管照片本身看起來是如何的糟。如果要創造一幅具有版畫意味的藝術圖像，這就需要最大化照片以便從中抽取線條圖。這可能意味著要利用背景和不同的光照。事實是數碼相機與圖像處理相結合打開了如此之多有趣的可能性，應該學習如何在要拍攝的照片與最後要達到的結果間創造最佳的協同效果。附圖是在家中拍攝的人像和在戶外拍攝的風景剪裁合成後的數碼效果照片。

（9）照片列印技巧

關於數碼相機的使用技巧先談這些，接下來在談談列印照片的問題。數碼相機最終要依靠列印機來完成全過程，目前就照片級列印機而言，能用上熱升華的可能極少數，彩噴占絕大多數，就照片列印質量而言應選擇照片質量的列印機，這方面，Epson的Photo系列素有口碑，列印紙首選照片質量光澤紙和照片紙，列印質量與普通噴墨紙簡直就是天壤之別。還有1440dpi和720dpi解析度的列印質量肉眼還是能輕易分辨出來的，如果注重質量的話還是應該選用1440dpi列印，雖然所付的代價就是更長的列印時間和更多的耗墨量。如果要列印出一張完美的照片，可以將噴墨列印的照片進行冷裱，冷裱膜選用中間偏細的型號，最終做出來的作品與同尺寸彩色照片已難分伯仲了。

（10）攜帶好備用附件

數碼相機是特別耗電的，尤其是打開LCD顯示屏這個"電老虎"以後。建議使用1300mAh的鎳氫或鋰離子充電池作為擴展電源。在戶外拍攝時，由於用不了交流電源，因此一定要帶好已充滿電的備用電池。在室內拍攝盡可能用交流電源，不過，必須要確保該電源的輸出電壓與數碼相機所需的電壓是完全一樣的。使用中發現，一些攝像機的交流電源與數碼相機可以通用，如松下系列的"掌上寶"攝像機電源可以直接供Agfa、Epson及Casio的數碼相機使用。

另外，還要准備好一定數量的儲存卡，以免在拍攝過程中不夠存儲空間而錯過了精彩鏡頭。

❷ 數碼相機使用方法

數碼相機是集光學、機械、電子一體化的產品。它集成了影像信息的轉換、存儲和傳輸等部件，具有數字化存取模式，與電腦交互處理和實時拍攝等特點。那麼，數碼相機怎樣使用呢？下面是我為大家整理的數碼相機使用方法，歡迎閱讀。

數碼相機使用方法 1

1、設定數碼相機的參數

在日常拍攝過程中就得需要先把相機的一些基本參數設置好。數碼相機在其設置菜單中，一般都提供多種設定參數，包括圖像解析度、聚焦方式、光圈、快門等。對於數碼相機來說，最主要、最常用的是圖像解析度的設置。大多數數碼相機都提供了多種解析度選擇，由於數碼相機有多種參數設置，因此，每次拍攝之前，必須檢查相機的設置菜單，以確認解析度、快門等參數是否設置正確。否則，拍出的照片可能達不到預期效果。

這個是拍攝之前最重要的一個環節，因為它直接影響到拍攝出來的效果。特別是許多初學者就更得注意了。

2、盡量使被拍對象主體充滿取景框

使用數碼相機拍攝時，為取得更好的效果，應盡量選擇最高解析度，並使被拍對象主體充滿取景框。

對於傳統相機，拍攝時主要考慮的就是取景，構圖、對焦。對於數碼相機，所有的攝影基本原理同樣適用。但是如果只是拍攝一個對象，這時應將被拍對象主體充滿取景框。

取景框是拍攝時構圖的一個很好的選擇，將被攝物體放於取景框內，能有效的拍攝被攝物體的主體。

一般許多人拍攝時是不太喜歡用取景框的，感覺很麻煩，但我建議還是用取景框比較好。

3、正確運用光照度和閃光燈

大部分數碼相機都設內置閃光燈，一般有四檔：閃光、不閃光、防紅眼閃光和自動閃光。

自動閃光這一檔是由相機對被拍對象光照度的檢測，決定是否需要用閃光來補充光線。

閃光燈不像其它光源那麼容易控制，閃光燈射出的光線容易被周圍附近的物體反射回來，在照片上形成不均勻的光斑。

因此，使用閃光燈極有可能會破壞一幅完美的照片。在室內拍攝時，應盡量關閉閃光燈並提供足夠的光照度。

閃光燈對於我個人來說是不太喜歡用的，除了有時候在晚上拍攝時光線不太好用用，而且用了閃光燈拍攝人物的話容易出現紅眼等情況。

4、 把拍好的照片下載到電腦硬碟上

數碼照片一般以JPEG格局儲存在儲存卡內。在刪除照片以前，應將原始照片下載到電腦的硬碟上，並從電腦上不雅看，之後再決議照片的取捨。

許多不太會使用相機的初學者朋友就得注意了，在拷貝照片時一定要注意觀察相機是否是開著的，否則對相機是有很大影響的。

我個人的喜愛是不喜歡用數據線，而是用讀卡器把內存卡插在讀卡器裡面然後拷貝到電腦裡面，這樣對相機就沒多大損害了，依個人愛好而定了。

數碼相機使用方法 2

1.開關按鈕

開關按鈕就是ON/OFF的切換。要強調一點的是，在有的佳能(CANON)的機器上，比如佳能(CANON)5D MARK II，開關鍵會有三個選項，除了ON/OFF之外，還有一欄是「鉤」的符號。

這個選項是比較高級的模式，在這個模式下可以調整「光圈」或者「曝光補償」等。

2.拆卸鏡頭按鈕：

當買了兩個或更多鏡頭的時候，就會經常遇到拆換鏡頭的問題，此時就需用到拆卸鏡頭按鈕了。拆卸鏡頭按鈕位於機器上，靠鏡頭左或者右方的位置。

3.對焦、測光及快門釋放按鈕(簡稱快門釋放按鈕，或快門)：

其實就是俗稱的快門。單反相機的快門有半按及全按之分。一般情況下，半按快門，相機會自動對焦以及激活測光系統進行測光。而對焦成功後，全按下快門便會釋放快門進行拍攝。所以在此稱為「對焦、測光及快門釋放按鈕」。

4.單反相機的對焦體系

單反相機之所以很強大，是因為先進的對焦系統是其特色之一。但如果掌握不當，就有可能出現問題。這種情況，在卡片機時代通常是不容易發生的。這是因為卡片機拍攝的照片一般都會全部清楚，不存在「失焦」的問題或者很難察覺。

5.手動、自動對焦切換按鈕：

佳能(CANON)相機的機身上一般沒有這個按鈕，只會在佳能(CANON)鏡頭上出現，為A/M或者AF/MF。A或AF代表自動對焦，M或MF代表手動對焦。

而大部分尼康(NIKON)相機的這個按鈕在機身前方右側可以找到，為AF/M，M/S或者是M/S/C。同樣，在鏡頭上可能也可以找到這個按鈕，為A/M或者AF/MF。對於尼康(NIKON)的相機，只有當機身上與鏡頭上的按鈕同時設定為自動對焦，相機才會進行自動對焦。只要有任何一處設置成M或MF，相機就會變為手動對焦。

那什麼時候用手動對焦，什麼時候用自動對焦呢?肯定有很多的朋友聽說過這么一句，就是「專業的攝影師都用手動對焦」。對於這個問題，在絕大多數的情況下自動對焦會更加方便實用。以前的專業攝影師們，由於器材的限制不得不使用手動對焦。但是現在不同了，科技的發展已經使自動對焦技術普及化，所以只要可能就應該盡量使用自動對焦。但是以下三種情況，只能使用手動對焦，因為使用自動對焦會非常吃力或者不能工作：

(1) 環境很暗。比如拍攝夜景或在十分昏暗的房間，相機對於這種暗環境的識別能力顯然沒有人眼那麼厲害，以至於經常會無法自動對焦。此時可以用手動對焦模式配合細致的觀察，最後得到滿意的效果。

(2) 拍攝純色平面。比如說一塊純白色，純黑色，純灰色或者任何純色的平面。由於這些表面沒有質感和紋理，相機的對焦系統將無法識別測距，自然也就無法自動對焦了。在這種情況下如果需要拍攝也需要轉換為手動對焦。

(3) 拍攝很小的物體。從取景器里我們可以發現，對焦框是一個有一定面積的矩形框。當被攝物體很大時，對焦框可以很精準的將物體的某一個部分對焦清楚。但如果被攝物體太小，在取景器中的比例小於對焦框許多時，相機在自動對焦時很可能難以准確對焦到後面的背景。

另外一點大家一定要注意!在自動對焦模式下，如果對焦沒有成功，全按下快門按鈕是不會釋放快門進行拍攝的。很多朋友剛買了相機，發現直接按快門相機無法拍攝便以為相機壞了，其實只是沒有對好焦而已。

6.對焦點選擇按鈕

尼康(NIKON)相機的對焦點選擇按鈕一般可能出現在兩個地方。高級一點的會直接在機身背面設立快捷鍵：而一般的相機需要在相機MENU設置欄裡面調節，調節選項叫做AF區域模式(AF-Area Mode)。不太熟悉的朋友可以查找相機說明書。尼康(NIKON)相機設立了至少三個不同的AF區域模式選項：單點(Single-point AF)，動態區域(Dynamic-area AF)與AF自動區域(Auto-area AF)。

單點模式(Single-point AF)： 此模式下只有一個對焦點。建議把對焦點設置在正中心。因為鎖定對焦後需要重新構圖時，相機往任何一個方向轉都有可能。總體來講，對焦點在中心時會比較方便。單點模式比較適合拍攝靜止的物體。

AF自動區域(Auto-area AF)： 這是一種方便的模式，當使用AF自動區域時，相機的所有對焦點都可以進行對焦。至於是哪個對焦點，多少有一些隨機性。在大多數情況下，相機會選擇所有對焦點中，指向的物體離相機最近的那個(或者那幾個，當有不止一個點所指向的物體離相機最近時)對焦清楚。所以有時候此模式也被稱為「最近主體對焦」。不過AF自動區域有一個弊端，就是當想要拍攝的主體在畫面中離相機的距離不是最近時，很可能會對焦不準。正因為如此，拍攝靜止物體我更推薦用單點模式。而AF自動區域配合連續自動對焦以及下面所講的連續拍攝更適合拍攝運動的物體。

動態區域模式(Dynamic-area AF)： 這個選項以及還可能在尼康(NIKON)相機上出現的另一個選項3D跟蹤自動對焦模式(3D-tracking AF)在本書就不作詳細講解了。

佳能(CANON)相機的對焦點選擇按鈕 大多數在相機背面的右上角。點擊該鍵後，再撥動主副撥輪或者調節撥桿都可以進行選擇不同對焦點的操作。一般來說，佳能(CANON)相機的對焦點選擇模式只有兩個：當調整到對焦點全顯示時為AF自動區域(Auto-area AF);當調整到只顯示一個對焦點時為單點模式(Single-point AF)，使用方法與尼康(NIKON)相機相似。

7.單張、連續自動對焦切換按鈕：

在大多數佳能(CANON)相機機頂的小屏幕旁，大家可以找到AF·DRIVE或者類似的按鍵。其中標注的AF符號就是「單張、連續自動對焦切換按鈕」(DRIVE的作用是切換另一個功能，在「拍攝方式選擇按鈕」中會講到)。當按下AF·DRIVE鍵並同時撥動主副撥輪可以進行切換。共有三個選擇，分別為ONE SHOT、AI FOCUS與AI SERVO。某些入門級佳能(CANON)相機可能並未設立此快捷按鈕，需用其它方式進行調節，具體可參看相機說明書。

尼康(NIKON)相機的這個快捷鍵一般有兩種可能性。D90或以下級別的相機，AF的快捷按鈕位於相機機頂小屏幕旁，按下之後配合主副撥輪進行轉換可有三個模式供選擇，分別為AF-S、AF-A與AF-C。而D200以及D200以上級別的相機，這個按鈕與剛剛講過的手動、自動對焦切換按鈕合並在一起，以M/S/C表示。其中M表示手動對焦;S表示單張自動對焦;C表示連續自動對焦。若此二處均沒有找到，則需查閱相機說明書。

佳能(CANON)相機的ONE SHOT、AI FOCUS、AI SERVO分別與尼康(NIKON)相機的AF-S、AF-A、AF-C對應。ONE SHOT/AF-S表示單張自動對焦;AI SERVO/AF-C代表連續自動對焦;AI FOCUS/AF-A則被稱為自動伺服自動對焦。

動伺服自動對焦(AI FOCUS/AF-A)是一種相對折中的選擇。一般情況下，自動伺服自動對焦與單張自動對焦(ONE SHOT/AF-S)等效，但如果相機檢測到被攝主體處於運動狀態，則有可能自動轉換為連續自動對焦(AI SERVO/AF-C)。

8.拍攝方式選擇按鈕：

佳能(CANON)相機上這個按鈕就是AF·DRIVE等類似按鍵中的DRIVE，當按下AF·DRIVE鍵並同時撥動撥輪可以進行切換。尼康(NIKON)相機可以在相機機頂右方小屏幕旁或者機頂左方曝光撥輪下找到。

相機可以用這個按鈕設置單張拍攝，連續拍攝以及自拍延時。較高級相機的.連續拍攝會分為低速連續拍攝以及高速連續拍攝兩項。「拍攝方式選擇按鈕」還可以調節遙控器控制相機。連續拍攝可以配合連續自動對焦以及AF自動區域一起拍攝運動的物體。而自拍延時功能除了可以自拍之外，在90%的情況下還可以配合三角架來取代快門線使用。

9.對焦鎖定按鈕：

在相機上有專門的對焦鎖定按鈕，也可以在自定義設置中設置自己習慣的對焦鎖定方式。但是為了方便攝影師，一般所有相機的出廠設置在單張自動對焦模式下，都會默認半按快門就是對焦鎖定。意思就是，在單張自動對焦模式下，當半按快門將一個物體對焦清楚之後，只要保持半按快門不松開，就可以稍微轉動相機進行重新構圖再完成拍攝。

10.對焦體系使用總結：對於拍攝靜止物體的情況，將相機對焦系統的各個按鈕設置如下：

手動、自動對焦切換按鈕：自動對焦(AF)

單張、連續自動對焦切換按鈕：單張自動對焦(ONE SHOT/AF-S)

對焦點選擇按鈕：中心點單點模式(Single-point AF)

拍攝方式選擇按鈕：單張拍攝

對焦鎖定按鈕：採用相機默認的半按快門對焦鎖定

11.單反相機的測光體系

當能正確的進行對焦之後，另一個問題是如何讓畫面的亮度達到令人滿意的效果。同樣將從單反相機的測光體系入手。

12.曝光方式選擇撥輪(簡稱曝光撥輪)：

曝光方式選擇撥輪一般位於相機機頂的左邊，部分相機也會出現在機頂右側。有的相機的這個撥輪上只有M/A/S/P或者M/Av/Tv/P四個選項;有的相機則有除了這四個之外更多的模式，比如自動模式(Auto)、風景模式、運動模式、夜景人像模式等等。以下四種是較為高級的模式。分別稱作：

程序自動(P檔)：根據現場光線的情況，相機自動給出一組合理的快門速度與光圈值。

光圈優先(A/Av檔)：拍攝者在拍攝照片前先定好一個光圈值，然後相機根據此光圈值，給出它認為符合現場光線情況的一個快門速度。

快門優先(S/Tv檔)：拍攝者先定好一個快門速度，然後相機根據此光圈值，給出它認為符合現場光線情況的一個光圈值。

手動曝光(M檔)：拍攝者根據自己的判斷，給出一組快門速度與光圈值。

13.測光范圍選擇按鈕：

佳能(CANON)相機一般在機頂右方小屏幕附近可以找到這個按鈕。尼康(NIKON)相機上此按鈕的位置可能有兩處：一同樣也是位於機頂右方小屏幕附近，二是在相機背面或者機頂有類似撥桿的快捷鍵。

測光范圍一般分為三種：

全局測光/評價測光(Evaluative metering),中央重點測光(Center weighted averaging metering)以及點測光(Spot metering)。有的佳能(CANON)相機上會有第四種，叫做局部測光(Partial metering)。

全局測光/評價測光(Evaluative metering)： 這種測光方式是所有數碼相機最常見的一種，測量整個畫面的平均亮度，可以滿足大多數情況下的測光需要。因為其考慮到了畫面中大部分區域的亮度，所以從概率的意義上講，得到的照片亮度一般偏差是較小的。在沒有學習測光原理之前，建議將自己相機的測光范圍選擇按鈕調整為全局測光/評價測光(Evaluative metering)，因為很方便，並且不容易出錯。

中央重點測光(Center weighted averaging metering)： 一般來說，當使用這種模式測光時，相機會把測光重點放在畫面中央(約占畫面的60%)，同時並兼顧畫面的邊緣。目前，許多單反數碼相機都具備這種測光模式。

局部測光(Partial metering)： 這種模式其實是對中央點測光模式的一種擴展，相機的測光元件會對畫面中心處約占畫面8%-12%的范圍進行測光，這個范圍比點測光范圍要大許多。

14.主撥輪與副撥輪：

佳能(CANON)相機的撥輪通常位於機頂、快門釋放按鈕後方以及相機背面靠中下方(如果存在的話)。尼康(NIKON)相機的撥輪通常位於相機前方、快門釋放按鈕前方以及相機背面靠右上方，快門釋放按鈕後方。

主副撥輪主要是為了方便拍攝而設置的。所以與拍攝直接相關的參數，一般都可以直接轉動主副撥輪或者配合相關按鈕轉動主副撥輪進行調整。比如快門速度、光圈值、ISO值、白平衡與畫質等。除此之外，觀看照片、放大縮小與MENU中轉換選項等，都可以由主副撥輪和操作。

15.曝光鎖定按鈕：

佳能(CANON)相機一般默認用「雪花鍵」 進行曝光鎖定。也有部分的佳能(CANON)相機，可以直接半按快門同時鎖定曝光以及對焦。大部分尼康(NIKON)相機可以直接半按快門同時鎖定曝光以及對焦，如果尼康(NIKON)相機出廠時並未默認半按快門鎖定曝光的，可以在MENU中找到對應選項進行設定。具體請參考相機說明書。

16.曝光補償按鈕：

佳能(CANON)相機的曝光補償按鈕一般位於相機背面大屏幕右方，或者直接撥動大撥輪盤，或者需要將開關按鈕調至於最上面的「勾」符號 之後再直接調節大撥輪盤。尼康(NIKON)相機的曝光補償按鈕一般位於相機機頂小屏幕附近。曝光補償按鈕的作用：除了手動曝光(M檔)之外，若拍攝的照片偏暗或者偏亮，可以將曝光補償按鈕調整成加或者減，直至得到自己滿意曝光的作品;若拍攝畫面偏暗，可以將曝光補償按鈕調節成「+」，再進行拍攝。

17.測光體系使用總結：在還未學習嚴謹的測光之前，相機測光系統的各個按鈕設置如下：

曝光方式選擇：程序自動(P檔)

測光范圍選擇：全局測光/評價測光(Evaluative metering)

曝光鎖定按鈕：採用相機不同的默認方式

曝光補償按鈕：根據第一次拍攝的效果再進行微調

18.其它的按鈕

閃光燈彈出按鈕：

通常位於相機頂部，閃光燈左方，有一個閃電標志或一個黑色圓形的小按鈕。按下，相機的閃光燈會自動彈出。

閃光燈模式選擇按鈕及閃光補償按鈕：

相機的閃光燈模式選擇按鈕及閃光補償按鈕有時候和閃光燈彈出按鈕是一個鍵，或者在其附近。也有相機的這兩個按鈕在MENU設置中或位於相機頂部右方小屏幕附近。閃光燈的使用是一個非常深奧的話題，其難度不亞於「如何在沒有閃光燈的時候拍好一張照片」。

快門線介面：

位於相機的兩側或者前方，用於將電子快門線連接到相機的介面。具體可以參考相機說明書。

外接閃光燈熱靴介面：

位於相機機頂，用於將外接的電子閃光燈連接到相機的介面。具體可以參考相機說明書。

機械閃光燈介面：

位於相機的兩側或者前方，用於將影棚的機械閃光燈連接到相機的介面。具體可以參考相機說明書。

三角架介面：

位於相機底部，用於將三角架連接到相機的介面。

多重曝光按鈕：

一般在相機MENU里設置，用於拍攝畫面疊加藝術效果的照片，本書將不做詳細的講解。具體可以參考相機說明書以及上網查閱資料。

景深預測按鈕：

一般在相機前方，鏡頭兩側，為一個黑色按鈕。用於在拍攝時從取景器里看到真實的景深效果。

反光板預升按鈕：

一般在相機MENU里設置或者在相機頂部左邊的曝光撥輪之下。用於解決相機拍攝時反光板抬起瞬間的震動問題。配合三角架使用，可以拍攝出非常銳利的風光照片，具體可以參考相機說明書。

鏡頭防抖按鈕：

一般位於鏡頭之上。尼康(NIKON)稱之為VR，佳能(CANON)稱之為IS。防抖功能是為了減少手持拍攝時畫面抖動而研製出來的。但請注意的是，如果使用三腳架進行拍攝時，需要將防抖功能關閉。不然照片反而有可能模糊。

19.正確的拍攝姿勢

常用的拍攝姿勢有站立式與蹲式兩種。拍攝者的右手一般負責按下快門按鈕以及調整相關參數;拍攝者的左手則一般負責托住整台相機、在鏡頭上進行變焦操作以及配合右手一起調整某些參數。

❸ 請問用數碼相機拍攝照片時想拍出「前景虛化」以及「背景虛化」的效果該如何設置相機的拍攝參數

樓主說的數碼相機是指的單反還是普通數碼相機（傻瓜機）？
1，如果是傻瓜機：這種機器機身和鏡頭是一體的，要看你買的是什麼型號了和牌子了， 有些光圈最大能到2.8，有些只能到5.6， 其實很簡單你讓人離前景遠一點背景也遠一點 不要讓人和背景，前景靠的太近， 還有就是光圈用大一點， 焦距最好用中焦或者中長焦，這樣應該是可以做到你說的虛化的， 因為我用手機用好了也能有這樣的效果， 還有一點盡量不要拍全身，最好是半身特寫，這樣的效果會明顯些！因為手機只有拍特寫才能虛化前景和背景，
2，如果是單反： 這個更簡單了，換個定焦，光圈用最大，把轉盤調成AV（光圈優先模式） 拍到哪就會虛到哪

❹ 拍攝的時候選擇avchd還是xavcs格式

拍攝的時候選擇XAVCS這個格式會更加清晰，因為從碼流率上來看，XAVCS格式基本可以做到50碼流起步，avchd最大28m碼流，但是對於內存需求以及耗電都要更高。

這兩個是視頻的碼率不一樣，如果你沒有視頻後期處理需求的話，選哪個都可以。

AVCHD編碼的全高清視頻碼流為28Mbps，XAVCS編碼的為50Mbps，理論上XAVCS的素材保留了更多信息，調色後對畫質的損失會更小。我把同場景的兩段素材加入了相同曲線，對比細節後發現實際上的提升遠沒有理論那麼大。細心的網友發現色溫發生了變化，可能和細微的光線變化有關，回來後重拍了一組就沒有這種問題了。

(4)用數碼相機拍攝應該新建什麼序列擴展閱讀：

數碼相機，英文全稱：Digital Still Camera (DSC)，簡稱：Digital Camera (DC)，是數碼照相機的簡稱，又名：數字式相機。數碼相機，是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。

按用途分為：單反相機，微單相機，卡片相機，長焦相機和家用相機等。數碼相機與普通照相機在膠卷上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同，數字相機的感測器是一種光感應式的電荷耦合器件(CCD）或互補金屬氧化物半導體(CMOS）。在圖像傳輸到計算機以前，通常會先儲存在數碼存儲設備中（通常是使用快閃記憶體；軟磁碟與可重復擦寫光碟（CD-RW）已很少用於數字相機設備）。

❺ 這種特效序列幀是怎麼做的，用什麼做的謝謝！

這種效果一般用AE軟體做的，裡面有粒子特效，或者用3DS MAX動畫模塊里的粒子做一下。然後渲染成連續的動畫

❻ premiere中三星數碼相機新建序列，有效預設要哪個720p的。還有視頻輸出導出的時候怎麼選盡量詳細些

應該選擇下面一個。後面的數字24，25，30，60 表示每秒多少幀。

❼ pr序列預設應該選什麼

Pr預設-2000種文字標題排版指示線圖形動畫視頻無縫轉場工具包.zip免費在線觀看

鏈接: https://pan..com/s/1FN6RgoxsvS3Geo-Gb20TYA

Adobe Premiere Pro，簡稱Pr，是由Adobe公司開發的一款視頻編輯軟體。常用的版本有CS4、CS5、CS6、CC 2014、CC 2015、CC 2017、CC 2018、CC 2019、CC2020、CC2021以及2022版本。Adobe Premiere有較好的兼容性，且可以與Adobe公司推出的其他軟體相互協作。這款軟體廣泛應用於廣告製作和電視節目製作中。

❽ 數碼相機

看來你需要很多的攝影知識我珍藏的攝影基本常人識貢獻出來。
第一章：光圈景深的關系

隨著數碼時代到來，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 數碼相機，數碼相機也憑借其便利的使用，或超薄或超絢或超專業的外型已經搶奪了傳統相機的半壁江山！
雖然DC已經深入民心了，但是很多朋友對相機技術和專有名詞卻不是很明白，所以也就造成了很多朋友，買機器第一句話就是問「你的相機是多少W象素的拉」等等這些不是太專業選購的話！所以我想做個相機技術知識普及的系列報道，好讓不了解相機的朋友將來買相機可以多和商家侃侃，讓他們不能輕易用」象素「來左右你的口袋中的MONEY，也讓稍懂點的朋友更加的深入了解！那麼首先我們從"光圈景深的關系"來討論吧!

首先我們來談「光圈」，光圈的是一組製作在鏡頭裡面可以活動的葉片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光線在一定時間內，進入相機內光量的多寡。一般在拍照的過程中，我們通常都是藉由調整「光圈」與「快門」的大小組合，來完成一張相片的曝光。「快門」我們留到下一堂課中來研究，在這里老師要請大家有空時背一下下面的光圈數值：

f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32

上面的光圈數值，是我們一般相機鏡頭上常用的光圈值，其中號碼越小的光圈（ 例如f1.4）它的進光量會越大，相對的光圈號碼越大（例如說f22）的進光量反而小。所以一般我們在說大光圈時，就是指號數越小的光圈值，這點初學者時常會搞混。

在每一組鄰近光圈值之間，都有「一格」（或稱為「一級」）的光量差異。例如f1.4 與f2兩個光圈差了一格，f5.6與f8兩組光圈間也是差了一格。每一格光圈的進光量都是以倍數成長，例如f4的進光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，這樣倒算回去，f2.8的進光量就是f5.6的四倍了。其實不會算這個沒有關系，目前你只要知道光圈每一格之間光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面幾個光圈值花點時間記下來。

接下來我們要來談談「景深」，景深所指的是當我們對焦完成之後，在底片上呈現完全清楚（也就是說不會模模糊糊的樣子）的距離范圍。景深的大小與鏡頭焦距的長短、光圈的大小以及攝影的距離有密切的互動關系。通常鏡頭焦距越長（例如說是長鏡頭）、光圈越大、攝影距離越近，景深就會越淺；而鏡頭焦距越短（例如廣角鏡頭）、光圈越小、攝影距離越遠，景深也就會跟著變深。

每一支焦聚、光圈大小不同的鏡頭，它的景深變化都會不一樣。在大部分手動的鏡頭上常會刻有景深表供使用者來判斷，而自動對焦的鏡頭則大多是使用了簡化的景深表。在我們的初級課程中並不教大家如何看景深表，一來是學起來乏味，二來是一般拍照的人真的很少在查這個功能。

由於景深對於一張照片的影響非常重要，所以在這個課程中要大家自己體驗一下在使用不一樣的光圈和鏡頭時，會有怎樣的景深變化。在熟悉自己常用鏡頭在景深上變化的表現後，以後拍照才能更得心應手。

首先需要一位模特兒來跟自己配合一下（找自己的親朋好友就行啦，美醜別挑剔，我們現在作的是光圈景深練習課程，不是在拍寫真），然後找個背景較具變化的場地（例如在公園），將相機接上快門線架在三角架上。因為待會我們在使用小光圈拍攝時，快門的速度可能會拉的很慢，如果沒有使用三角架拍攝，可能會得到晃動的畫面。

接下來准備好一張紙筆來做紀錄用。首先裝上你常用的鏡頭，檢查一下鏡頭光圈值從最大到最小的范圍，然後將它記錄起來。以我們這次的鏡頭為例，從最大光圈f2.8開始、然後是f4、f5.6、f8、f11、f16。

請模特兒就定位之後，我們就要開始拍照了，使用自動相機的人可以把相機切換到「光圈先決」模式。一開始我們從最大光圈開始拍起，然後依序調整光圈，一直拍到最小的光圈為止，一邊拍別忘了一邊要記下你拍攝時使用的光圈值。使用自動相機的人因為可以交給相機來測光，所以只要依序變動光圈就可以了。使用手動相機（像是FM2）的人就要自己變化合適的快門值來配合每一段光圈，反正就是先設定好光圈，再尋找可以曝光OK的快門就對了。至於不知道如何使用「光圈先決」、或是不會作正確曝光的人，請翻閱自己相機的使用說明書，裡面都會教你怎麼作的。

其實很簡單的一句話，大光圈長焦距往往適合人像和靜物的拍攝，可以造成淺景深的效果,也就主題清晰，背景虛化的效果,而一般來說，MM時尚機器都不是很容易做到,但是焦段略長,諸如10X焦的DC就能做到的效果了。。。

第二章 快門的初識

上一節選集講到了光圈和景深的關系，其實攝影說白了就是一個通過相機來控制光的過程，而光圈和快門，都是來控制暴光多少的方法而已！上節說到光圈值越大光圈也就越小，進光量也就越少，反之大家舉一反三！暴光也就是取決於進光的多少，過暴會因為光線太強損失很多細節，弱暴卻是光線太暗使得畫面同樣不盡人意！這就要求我們控制好暴光度，而暴光其實簡單的來說是取決於光圈和快門的，上節講述了光圈，這一節就讓我們來學習下快門的知識！

快門是一組做在相機機身內的一個裝置（有些中、大型相機的快門是做在鏡頭上），用來控制每一張拍攝底片的感光時間。首先我們來看看一般相機上面快門的組合：

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多專業相機快門值達到30~1/16000

上面每一組數字的單位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，這個意思就是說每一次我們照相時，讓底片曝光的時間。跟光圈一樣，上面每一個相鄰的快門值之間都有「一格」（或說是「一級」）的差異。例如 1/8 跟 1/15 兩個快門相差了「一格」、 1/125 與 1/250 也有「一格」的差距。

眼尖的朋友可能會注意到上面的每一段快門時間，都是以倍數的方式在增減，也就是說每一段快門的時間都是次一段快門的兩倍。越大值的快門進光時間越長，相對的讓底片接受光量的大小就會越多，快門跟上一課談的的光圈組合搭配起來，就是每一次我們拍攝底片曝光組合。

打個比方，要是你想拍出夜色下，車流如絲帶的效果，這就必須要你有三角架，有穩定的拍攝場地，在快門優先的情況下將快門打到10秒或者更長，這樣在條件允許狀況下你就能拍出那樣的效果了。

因為DC相對傳統相機來說，CCD或CMOS成相原理的不同，決定了快門時滯總會慢一點，所以DC拍攝時更容易造成抖動，也就我們常看到的「鬼影」效果，所以我們在購買長焦距的DC時，可以選擇同時購買三腳架，對於更專業點的來說，可以選擇購買快門線，當然DC自帶的防抖功能也能幫助你降低幾檔快門的！

一般單眼相機上面的快門組合還有一種稱為「B快門」（就是在快門轉盤上標示B的快門），它是藉由快門按下時間的長短來決定每一次曝光的時間，所以沒有一定的秒數，至於上面的快門組合同學們倒不一定要強迫自己把它背下來，不過倒是要記得每一段快門的差距都是一倍這樣的觀念。 象一般數碼相機在LCD和EVF中就能直觀的看出調整快門和光圈值後的效果，這也是DC能夠越來越佔領相機市場的一個原因之一！

第三章 曝光EV的調整

前兩節已經說到了光圈和快門的初步知識，其實很直白的說，攝影就是通過相機來控制光的過程，通過合理的構圖和暴光來達到理想的相片！

光圈和快門都是物理上控制暴光的， 而數碼相機中的EV卻可以通過調整相機內部軟體來控制更合理的暴光度！應該說合理掌握了EV可以更好的幫助攝影者得到暴光更准確的相片。

很多玩家在挑選數碼相機的時候，往往只注意到數碼相機的光學變焦倍率，像素，解析度大小等問題，對於數碼相機曝光參數的注意往往不夠，而這確實數碼相機拍攝過程中非常重要的一個環節。

說到曝光則不可能不提到EV——曝光值。曝光值與光圈、快門以及ISO感率有關，當ISO固定時，EV就是光圈和快門的特定組合。

我們用一個光圈快門對應表來講述EV的概念。

第一行是光圈序列A，從f/1～f/32，而左邊則是快門的速度，單位是秒，從1秒至1/1000秒。我們以 EV=6為例，從表中找出任意一個6，看它的行和列分別對應的數值，比如第8行第4列是一個6，那麼它對應的光圈序列是F1.4，快門速度為1/30秒。

這個表很簡單，大家應該很快就看懂的，不過普通消費級數碼相機的光圈范圍大多在f/2.8～f/8之間。

玩過數碼相機的人都知道有曝光補償這一說法，曝光補償分為正補償和負補償兩種。正補償即曝光量要增加的意思，標示為EV+；負補償即曝光量要減少的意思，標示為EV-。而從表中可以看出，EV0是1秒、f/1的組合，EV20是1/1000秒、f/32的組合，可見曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。這和數碼相機中正補償、負補償的表示方式恰好相反，也就是說正補償EV+，其實EV值要減小；而負補償EV-，EV值要增加。

數碼相機的曝光模式

現在的數碼相機曝光模式一般分為兩種：程式自動模式和全手動模式（光圈優先模式、快門優先模式）。

光圈優先模式是指由拍攝者人為選擇拍攝時的光圈大小。由相機根據景物亮度、CCD感光度以及人為選擇的光圈等信息自動選擇合適曝光所要求的快門時間的自動曝光模式，也即光圈手動、快門時間自動的曝光方式。這種曝光方式主要用在需優先考慮景深的拍攝場合，如拍攝風景、肖像或微距攝影等。它的優點是可讓拍攝者根據需求控制景深。

快門速度優先模式是指在拍攝者選擇確定快門的基礎上，由相機根據測光信息、CCD感光度和人為設定的快門時間，自動選定正確曝光所需要的光圈大小。即快門時間手動選擇，光圈自動調定。在該模式下，大多數相機無論是手動選擇快門時間，還是相機自動調定光圈系數，都會在LCD屏幕上和取景器內顯示。

EV光圈快門對照表
ev
光圈
1
1.4
2
2.8
4
5.6
8
11
16
22
32

快門（s)
tv/av
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1/2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1/4
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1/8
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1/15
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1/30
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1/60
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1/125
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1/250
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1/500
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1/1000
10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

手動曝光模式下拍攝需手動完成光圈和快門速度的調節，可惜有此功能的數碼相機不多，不過數碼相機的曝光補償功能可以在一定程度上滿足這部分用戶對於曝光調整的需求。有曝光補償的數碼相機能使相片的明暗度得以改變。

用自動曝光模式在大多數光線下都可以拍出不錯的效果，但嚴格地說，自動曝光的設置並非在任何光線條件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由於所拍物體處於不同的環境光線下，因此如何正確控制曝光顯得至關重要。閃光燈、反光板等自然非常有用，正確使用曝光補償是對這一缺陷的最好補償，使相機能拍出高質量的圖像來。現在商用數碼相機一般均提供曝光補償功能，調節范圍則一般在±2.0EV左右（一般數碼相機的曝光補償值的步長是1/3EV，有些是1/2EV）。一些較好的數碼相機還具有自動曝光包圍拍攝(AEB)功能，也就是在用戶自己設定的自動曝光補償的步長下，連續拍攝3～5張照片，讓用戶從中挑選出效果最接近實物的來，不過有一個問題，就是閃光燈在開啟AEB功能的時候無法使用。.

對曝光作出怎樣的調整還是決定於攝影者本身，但有一點是確定的,那就是「什麼時候該加大補償、什麼時候該減小補償」。選擇什麼樣的亮度最終是由攝影者的眼睛來掌握的，但也有一定的原則：一般來說，白色和高亮度多的對象，應增加補償；黑色和昏暗的區域廣的對象，應減小補償。

實戰分析

這里拍攝了一張藍天白雲的圖象，相機設置為普通的自動曝光模式，此時相機主要是針對主要圖景周圍較黯淡的背景設置的曝光值。從圖像效果可以看出，這張圖像明顯存在曝光過度現象，白雲和藍天的顏色都顯得很淡。為了獲得更好的曝光效果，可以使用相機的曝光補償功能來降低整個圖象的亮度。經過曝光補償設置為-1來降低整個圖像的亮度，整個圖像的色彩顯得相當飽和，有著相當突出的細節，雲更白、天更藍。

玄機認為，攝影很多時候不要局限於機器的優劣，當然專業的相機更能幫拍攝者實現更多的拍攝想法，光圈，快門，EV，鏡頭等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了這些技術後，最要緊的就是培養自己的審美觀和獨道眼光的培養！不知道本人的愚見是否大家認同「獨到的眼光 勝於 專業的鏡頭」

❾ 數碼相機怎麼使用

數碼相機使用方法

1、設定數碼相機的參數

數碼相機在其設置菜單中，一般都提供多種設定參數，其中包括圖像解析度、聚焦方式、光圈、快門等。對於數碼相機來說，最主要、最常用的是圖像解析度的設置。由於數碼相機有多種參數設置，因此，每次拍攝之前，必須檢查相機的設置菜單，以確認解析度、快門等參數是否設置正確。否則，拍出的照片可能達不到預期效果。

註：設置數碼相機的解析度，應盡量使用最高解析度這一檔。

2、盡量使被拍對象主體充滿取景框

使用數碼相機時，為取得更好的效果，應盡量選擇最高解析度，並使被拍對象主體充滿取景框。

如果只是拍攝一個單獨的對象，例如一個手術部位，一個標本，這時應將被拍對象主體充滿取景框，至於照片的構圖，可以不作重點考慮。

3、正確運用光照度和閃光燈

由於數碼相機是由內置圖像感測器(CCD晶元)拾取圖像的，因此，只有在合適的光照條件下才能拍出好的照片。

在拍照之前，應盡可能創造出好的光照條件。常規的膠卷雖然也受光照度影響，但是曝光稍不足的底片，可在後期製作中校正，其色調和色彩質量則較少依賴光照強度。由於CCD晶元的特點，數碼相機是完全依賴光照條件的'。如果光照太強，數碼相機拍出的照片會受到難以消除的帶狀干擾。另一方面，由於CCD晶元有一定的感光閥值(敏感度)，如果光線太暗，達不到數碼相機要求的最低光照度，拍出的照片效果極差。即使光照度滿足數碼相機的最低要求，但也會嚴重地影響數碼照片的清晰度。

大部分數碼相機都設內置閃光燈，一般有四檔：閃光、不閃光、防紅眼閃光和自動閃光。自動閃光這一檔是由相機對被拍對象光照度的檢測，決定是否需要用閃光來補充光線。閃光燈不像其它光源那麼容易控制，閃光燈射出的光線容易被周圍附近的物體反射回來，在照片上形成不均勻的光斑。

4、色溫的調節

我們都知道彩色膠卷有日光型和燈光型之分，目的是為了適用於不同光源的光照環境，日光色溫是5400K，燈光色溫是3200K。

數碼相機用CCD晶元作為感測器，沒有光源類型之分，為了適應不同的光源環境，採用白平衡調節方法校正照片的色溫。數碼相機的白平衡調節分為手動和自動兩種模式，手動調節具有更多的靈活性，能創造出意想不到的藝術效果，令數碼照片的白平衡更加精確，但手動調節比較難掌握。自動調節可以保證拍攝的效果不會偏差很大，但難以創造出特別的藝術效果或精確的白平衡。光源的色溫對數碼照片的影響很大，用數碼相機拍攝時，必須針對不同的攝影環境調節好白平衡。

❿ 序列攝影使用那種拍攝模式，怎麼樣拍攝序列攝影照片

第一次看這一組圖片，的確很有沖擊力！然後就產生了和你一樣的好奇，隨即上網尋找答案，找到了方法，大家共同探討！我也要找機會試一試。 原文是：When you』re creating a sequence photo make sure you get all the action you need. This can be done by choosing shooting a moving. Make sure you have a camera that able to do high shutter speeds. A DSRL that can shoot 3-5fps can get you great results. Then set the camera up on a sturdy tripod so displacement between frames. Then determine the exposure and multiply by the quantity of frames you are going to shoot. Another way would be to quickly shoot a series of separate frames and merged them all together later with the help of photoshop. Below are some truly amazing examples of sequence photography. We hope you enjoy them. 一個國外網站： http://www.hongkiat.com/blog/25-beautiful-examples-of-action-sequence-photography/ 大概的意思就是：首先你要有一個有高速快門的數碼單反，達到每秒3~5幀的速度，這樣能夠保證最好的圖片質量，然後把相機架在結實的三腳架上，確定你要拍攝的光圈及倍數（我也沒太理解什麼倍數），另外簡單的方法就是拍下一系列分離的圖片，然後通過Photoshop進行後期合成。 其實這個網站這段話也沒太說明白，我自己仔細看了看圖片，分析了一下，一定把相機設置到M檔，通過後期PS合成的。因為這都是在白天，多次曝光不可能，場景部分會過曝的，如果是晚上，這類照片可以與閃光燈配合，通過頻閃、前後簾同步實現。