Ⅰ 單反相機拍攝入門有哪些技巧
數碼（digital）系統，又稱為數字系統，是使用離散（即不連續的）的0或1來進行信息的輸入，處理，傳輸、存貯等處理的系統。以下是我收集整理的單反相機拍攝入門有哪些技巧，歡迎閱讀與收藏。
所謂「單鏡頭」是指攝影曝光光路和取景光路共用一個鏡頭，不像旁軸相機或者雙反相機那樣取景光路有獨立鏡頭。單鏡頭反光式取景照相機，(Single Lens Reflex Camera，縮寫為SLR camera)又稱作單反相機。它是指用單鏡頭並通過此鏡頭反光取景的相機。
光圈優先大多用在拍人像以及風景時。光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。
人像拍攝。首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。
怎樣拍好微距。拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機曝光補償的使用。按動+、-鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。
1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。
2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。
4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。
5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。
6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。
7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。
8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。
9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。
善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。
巧用屏幕上的.網格線構圖。我們知道，的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：
1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。
2、地平線的處理。在風光作品裡，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且CX1應保持水平(有特殊創意另當別論)。
3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。
太陽落山前或者陰天的拍攝。白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很准確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。
Ⅱ 單反相機拍攝風景技巧
無可否認，風景是初學至富經驗的攝影老手也喜歡拍攝的題材，當中的技巧多如繁星，但對於初學者來說，還是有一些基本的知識一定要學懂的。下面是我為大家整理單反相機拍攝風景技巧相關資料，供大家參考!
單反相機拍攝風景技巧
靈活使用光圈
一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度，這是因為一種叫「衍射」的光學效應的緣故。
衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像里顯現的細節就越少。
一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。
為了說明不同光圈下的衍射效應，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的後期處理都是使用同一軟體和設置。
光圈設在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節表現得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發不清晰，細節不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題，尤其是製作大尺寸影像時。正是這種看上去「糊狀」的植物，損壞了很多攝影師的數碼風景照片。
理解快門
我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。
如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來「凝結「水體的運動。另一些人喜歡有意將水體「模糊 化」，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。
如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。
風光攝影師一般都是用小光圈(大f/數)來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。
很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種「模糊化」的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。
1/2秒的曝光應該足以實現這個效果，長達數秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，並確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。
安排前景
我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。
創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個「進入點」，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。
廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。
但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。
正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，並為遠處的景緻構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。
我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎麼設置前景： 應該指出的是，我首先關注的並不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次於拍攝主體。因此，不管什麼時候出去拍風光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。
什麼樣的前景興趣物算得上好，這沒有現成的規則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什麼就拍什麼。我喜歡風光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協調。
試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最後一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風光影像的構圖。
了解色彩
色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調，激發不同的情感，並產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種佔主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的`時候應該認真考慮色彩。
紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風景中出現一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一隻紅色小船，或一個紅色郵箱。
藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。
綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導顏色，因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色(比如紅色)所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強。不過，當單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。
黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。
手動輸入色溫
不同的光源會產生不同的色調，一般以光線的「暖」或「冷」以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。
光源的暖度或冷度被稱為「色溫」，用開爾文(K)來表示。數值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。
我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多雲天的室外。不過，要是想用數碼單反照相機來准確 呈現色彩，就必須設置正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設置，也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設置。依我個人經驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。
在拍風景照時，我們並不追求絕對准確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數碼攝影師可以利用不同的白平衡設置來獲得相似的效果。
使用RAW文件
很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣，他們寧願使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖，欣賞一下你就會發現二者的不同。
第一張是尚未調整時的RAW文件，表面看起來層次不夠，影調也不夠豐富，好像細節也不到位，實際上只需要調整一下，就會出現第二張的效果。從前後兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。
雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細節多、實現了無損壓縮，而且還能在後期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW文件。
學會使用偏振鏡
為什麼選擇偏振鏡不選擇UV鏡?
大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質;另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。
UV和偏振的區別在於：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別，所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。
偏振鏡的原理及作用
光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。
偏振光就不同。偏振光的產生是因為光波經過了反射和散射，並且只沿一個方向行進。正是這些波長產生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的，從而恢復對比度和飽和度。
偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數量可 以改變，以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看(或使用帶LiveView的LCD監視器)，反光就會忽有忽無，色三腳架
對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發現將照相機置於支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得 盡可能好的構圖。
三腳架的種類很多，要挑選一副並不難，但要考慮兩個關鍵因素：
首先是穩定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩定的平台，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。
第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價格不菲。
記住：購買越貴的型號，其三腳架和雲台就越要分開買，這樣你可以根據你的需要進行調整匹配。
Ⅲ 旅行時單反相機有什麼攝影技巧
旅行時怎樣用單反相機拍攝美麗的相片呢，下面是相關的技巧，希望對你有幫助。
(一) 先觀察，後拍攝
很多同學會到達一個景點時便立即舉機拍攝，其實通常第一眼看到的拍攝角度並不是最好的，我們可以先欣賞一下名勝景物，看看它們是什麼，有什麼特點，想想那一個角度會拍出有意義、有故事的相片呢?
一般人遇到這個時會拍成這樣，雖然可以記綠樣子，但流於普通。
一般人遇到這個時會拍成這樣，雖然可以記綠樣子，但流於普通。
一般人遇到這個時會拍成這樣，雖然可以記綠樣子，但流於普通。
改變一下角度，前一張的相片可以拍成剪影，並把太陽的光芒也帶進相片。改變一下角度，前一張的相片可以拍成剪影，並把太陽的光芒也帶進相片。
(二) 留意光線的方向
作為新手可能對光線比較陌生，最簡單的便是看看究竟要拍攝的主體是「順光」、「側光」還是「逆光」?
「順光」可以拍攝明亮的景物，但會有點沉悶;
「側光」令景物有陰影，表達出輪廓;
「逆光」可以拍出剪影，或是特意拍出過曝的相片;
於旅行時未必能於最好的時間和光線拍攝，這時便要好好運用以上幾種光線的特點來構圖了!如果可以，多走動去改變一下角度也是好的點子。
就算是逆光的'相片，利用軟體也可以把暗位拉出來。就算是逆光的相片，利用軟體也可以把暗位拉出來。
(三) 避免手震
切記不要一直拍，忘記留意快門速度!無論什麼時候，手持時最好把快門保持在「安全快門」或更快，以免拍出來的相片鬆鬆蒙蒙的。
安全快門 = 1 / (焦距) 秒;(但最低為1/50秒)
例子：
當用上105mm焦距時，快門必須為1/105秒以上;
當用上18mm焦距時，快門不是1/18秒，而是1/50秒;
在極暗的情況下，應令主體貼近光源，利用大光圈鏡頭拍攝，ISO、光圈等也要提高，快門盡量貼近「安全快門」。 (f/1.4 | 1/60s | ISO400)
在極暗的情況下，應令主體貼近光源，利用大光圈鏡頭拍攝，ISO、光圈等也要提高，快門盡量貼近「安全快門」。 (f/1.4 | 1/60s | ISO400)
(四) 開啟「自動ISO」
自動ISO功能可以令你較為放心拍攝，你只需留意應使用的光圈便可以了，相機會自動調節合適的ISO值來保持快門速度。
自動ISO能夠助你調整合適的ISO，於暗黑環境下輕松拍攝。自動ISO能夠助你調整合適的ISO，於暗黑環境下輕松拍攝。
(五) 留意白平衡
一般來說，在大白天或日間拍攝，使用自動白平衡或「日光」白平衡便可以，除非在一些室內如博物館、餐廳等有其他顏色的光源時才要調較合適的白平衡。有關白平衡的調較請參考這篇文章：令相片氣氛更強烈- 白平衡的魔法!
不同的白平衡能帶出不同的氣氛，左邊的是4000K，接近拍攝時的日光，右邊的是9000K，讓畫面暖起來。不同的白平衡能帶出不同的氣氛，左邊的是4000K，接近拍攝時的日光，右邊的是9000K，讓畫面暖起來。
(六) 逆光/背光時拍攝人像
於逆光/背光時拍攝人像，你有三個選擇：
開啟閃光燈補光;
測光在人像，背景過曝;
把人像拍成剪影
你可以於拍攝前想一想怎樣應付。
於背光又要保留背景的話可以開啟內置閃光燈補光。
於背光又要保留背景的話可以開啟內置閃光燈補光。
(七) 拍攝RAW
旅遊景點未必可以短時間再去，因此拍攝時可以選擇RAW的儲存格式，好讓能於後制上有更大修改空間，以應付曝光錯誤，可以的話保存RAW+JPG便最能平衡後制和方便了!留意RAW檔需特定的軟體或是加裝了Camera RAW plug-in的Photoshop才能讀取。有關RAW檔的介紹請參考這篇文章：我該拍攝RAW還是JPG?
透過RAW檔案，可以於短短1分鍾便製作出截然不同的相片，是否很神奇呢?
透過RAW檔案，可以於短短1分鍾便製作出截然不同的相片，是否很神奇呢?
(八) 留意景點是否可以拍攝
作為一個負責任和守秩序的攝影人，我們需要常常留意到訪的景點是否容許拍攝，有些景點是可以拍攝但不能用閃光燈的，這時便記得調較相機的「強制關閉閃光燈」的選項了。
no-photono photo
(九) 適當時候使用「曝光補償(+/-EV)」
在拍攝白色、黑色、天空、樹木、暗的素材的時候，相機的測光系統有機會出錯，這時記得手動調較曝光補償，口訣很簡單：
見光即光(+EV)，見暗即暗(-EV)
例子：面對天空時(很光)，我們要+EV，而面對偏暗的叢林或建築物(很暗)，我們要-EV。
遇到一片白色，你說應該+EV還是-EV呢? (答案：+EV)遇到一片白色，你說應該+EV還是-EV呢? (答案：+EV)
Ⅳ 單反相機風景人像拍攝指南
很多影友身邊都不乏幾個能拍的漂亮妹紙，但是你真的能把她們拍的像天使一樣么?拍人像攝影要求神形兼備，貴在傳神。下面是我整理的單反相機風景人像拍攝指南，歡迎閱讀參考!
1、抓住季節變化。因為自然景象都是隨季節變化而變化的，所以掌握季節的變化是拍攝成敗的關鍵。
2、抓住時間的變化。凡是要拍名山大川，都應該注意時間的變化所導致的景象變化。比如，日出前後時間的變化,對光線尤其是色彩的變化影響極大。因此，必須在日出之前趕到現場，以便充分觀察和利用景象的變化，從中抓住最佳時機。另外，夏季中午時分，對於通常的攝影來說光線不好，但若在山谷里，利用中午的頂光拍攝，山會變成灰蘭色，以此為背景，表現深谷里的樹林、村莊，更富有韻味。而傍晚，往往會出現微妙的光線和艷麗的雲彩。因此日落比拍日出有更多的優點和特點。
3、抓住氣象變化。拍攝山水風貌，對於氣象的利用也十分重要。比如說雲就是自然風光的一景，它對風景可以起到修飾畫面，增強氣氛、加深意境的作用;同樣，霧山風景也是山水風貌難得的特殊景象，因為霧能改變景物的自然面貌，如改變景物的空間層次、形態和色調等等。
4、抓住角度的變化。拍攝山水風貌，選擇拍攝位置也得講究，不同的高度、不同的方向、角度產生的畫面效果也不同。一般來說，拍攝點宜選擇高一點，並且以站在此山拍那山為好。因為若在山底下或在山腰中拍山峰，山頂往往會看不到，或由於透視變形的結果，原來峻峭的山峰會顯得既不陡也不高。山麓邊如有湖泊，站在湖邊將高山與它在水中的倒影齊攝入畫面，常能有效的渲染，誇大山峰的高聳和氣氛。在構圖上，拍山景倒影的畫面時，景不妨撐足一點，從而造成山勢雄美的景象。
二、峽谷瀑布
拍峽谷瀑布的pp都有共同點，即是山水相依的奇峰峻嶺的陡壁，一瀉千里的氣勢。由於水位的高低不同從而也產生了各不相同的氣氛與效果，因此拍攝方法也各不相同了。
1、拍攝峽谷求其「曲」 拍攝峽谷要忌「平」「直」。「平」即是兩岸景色貧乏，單調平庸;最好的「不平」是選擇有依山而立的峻嶺，兩岸景色神采橫溢而絢麗多彩。「直」即是江河的河床過直，呆板而少變化。最好的「不直」是選取曲折蜿蜒的江河。因「曲」能將眾多的景物錯落有致的會聚在一定的空間里。使畫面十分優美，達到完整的構圖目的。由於「曲」使景物遠近，大小，高低的透視變化顯得十分強烈，是畫面結構寬廣、縱深大、層次多。
2、拍攝瀑布抓其「勢」 不同的瀑布有不同的拍攝手法。如果瀑布寬大而曲折，可採用較低的角度取景，由下而上進行仰拍，即可真實記錄其宏大跌宕的氣勢。如果瀑布水勢潺緩，貌不驚人，可採用更慢的速度，讓流水完全呈動態。不同的光照角度，也可導致瀑布水流的色彩變化，如在清晨旭日或傍晚夕陽的輝映下，瀑布流水的受光面會呈現出一片金黃色。拍攝時往往用眼觀察白色的流水，只能感到明暗深淺的影調差異，看上去很平淡，但由於光照不同，效果也不同。比如，正面光使瀑布流水表現為耀眼的白色，因缺乏光彩對比，顯得較平淡;側光和頂逆光使瀑布流水的受光部分表現為白色，陰影部分表現為淺蘭色與蘭色，相互映襯，流水質感晶瑩閃耀;逆光拍攝，流水往往受不到陽光直射而處於懸崖等景物的陰影中，瀑布流水呈深蘭色。另外，拍攝點的遠近，也會出現不同的效果，近景反映其動勢，全景表現其氣勢。
三、草原牧場
1、拍攝草原風光草原風光是最有代表性的照片，在無垠的草原上點綴牛馬羊等，會給畫面增加生氣。在拍攝大群牛羊時，要選擇高角度，取景時最好把地平線放到畫面1/5處，甚至放到畫面的邊緣處，切莫天空草地各佔一半。為避免牧場給人以空曠感，可將彎曲的河流安排到畫面中，這樣不僅能美化構圖，豐富影調，還給人一種生機盎然的感覺。但在牛羊不多時，用高角度拍攝，會顯得零散。這時可改用低角度拍攝，能使羊群與空中的白雲連成一體，相映生輝。草原取景用光的特點是藍天白雲，層次豐富，質感強，若加上偏振鏡，可使深藍的天空更深沉，草原立體感更強。
2、草原人物拍草原人物要突出他們的典型性那飽經滄桑的老人，其臉部刀刻斧鑿般的皺紋、性格剛強的青壯年、各族艷麗多彩的服飾，都是好的.題材。
四、海濱灘塗
1、熟悉海上的規律在岸灘拍攝，要注意潮汐變化。潮汐潮落，一個場景的變化很大。應事先了解漲潮落潮的時間，以便於出好pp。
2、突出海濱特色海濱許多景物都與大陸迥然不同。海浪拍岸就極具特色。用逆光拍攝浪花，能產生生動的光斑效果。為了拍藍藍的海水，光滑的卵石來反應平靜的海岸，那麼用慢快門能反應出寬廣而博大的海面。另外，在海邊選取景點，盡量選擇如藍天白雲、大海、礁石等作為背景。因海上景物明亮，一般用小光圈為宜。
3、發揮濾鏡的作用在海邊拍pp，用濾鏡可增加反差，減少霧氣或突出色彩，改善海濱風景的照片效果。如用偏振鏡可以使天空加藍並消除反光現象，還可以用星光鏡來使海面產生亮光閃爍的效果。
五、農村田園
1、拍田園景色風光拍攝農村景色，選擇畫面時，應很好的理應田坎、道路林木以及農作物的行距所形成的線條和影調，來突出主題，加強氣氛，美化形象。拍田園景色，一定要選擇較高的拍攝點，因為這類pp要求圖象深遠，線條和影調分明。在光線處理上，一般宜採用側光。這種光線立體感強，層次豐富，景物的輪廓明朗，線條有力。同時，還要注意的是利用前景，它有助於增加農村景物的畫面層次、縱深感。為了使pp的前景、遠景的細節盡可能清晰，必須用小光圈拍攝。前景還可以反映環境及季節，或者優美倒影，達到情與景的完美結合。
2、拍農業生產活動拍農村田園風光還應結合春耕、夏鋤、秋收和冬藏。如能巧妙的根據農事內容，結合地區特點，往往能拍到別出心裁的pp，特別在拍農事活動時，不能缺少人的活動場面，要抓取人物的情緒動態，充分反映農民的真實情感，勞動的氣氛、姿態和有節奏的動作等等。
六、戈壁沙漠
1、特殊的用光沙漠的色彩單調，陰天時缺乏明暗反差，沒有生機，只有在陽光下，沙漠才有明有暗，沙浪起伏，氣勢磅礴。但並非晴天任何時候都可以出好片。比如中午太陽過高，沙漠受光後又互相反射，強烈的反光會使整個沙漠如一片白板，看起來生硬刺眼，唯有日出後一小時和日落前一小時，才是拍攝的最佳時機。此時的沙漠明暗效果好，能顯出沙漠的美麗與神奇。
2、浩瀚的環境沙浪的形成是有條理的，主體在畫面中的表現也必須疏密有序，否則會給人以不協調感。在沙漠中，沙浪與沙浪間前後左右的距離較大，若採取縱線構圖，就很難反映出沙海的遼闊景象，因此，橫線構圖易於奏效。為了對較多的橫線構圖加以突破，可以利用駝隊或沙脊的斜線走向，來取得生動而勻稱的布局結構。
七、森林樹木
1、利用樹木表現氣候，反應季節。自然景色隨季節的變化給人以不同的感受，主要是依靠樹木表現出來的。固然給人歡愉舒暢之情，但在風雨雪霧等氣候中所拍攝的風景片，樹木常在表現不同氣候時發揮作用，昌盛特殊的藝術魅力。比如：以柳絲輕揚表現風和日麗，以大樹搖曳描繪山雨欲來，也成為常見的表現手法;層次分明的樹叢，近深遠淡的影調，把霧天的特色盡情表達出來。雖然在風景片中，不同氣候的不同意境，是由多種因素構成的，但不可低估樹木所起的重要作用。
2、樹木有助於構圖樹木在畫面上的位置處理，關系畫面構圖甚大。比如遠近的關系、疏密的布局、俯仰的取決、大小的安置、色調的對比等，都必須在取景時慎重斟酌。另外，垂簾式的枝葉可以美化畫面。它將樹木置於前景，它那優美的姿態，疏密相宜，既平衡了畫面，又起到了裝飾美的作用。
3、正確運用光線為了表現好風景片中的樹木，運用光線是一個很重要的方面。採用側光拍春天花樹的風景片，可使樹干與花朵形成黑白分明的爽朗影調，既有欣欣向榮的感覺。用逆光拍樹木的姿體，可以樹木為主題，將濃黑色的枯樹或剛健枝葉拍成美麗的剪影。運用順光或散射光拍攝霧中樹林，可以得到異常豐富的影調層次，用以表現霧中的遠景樹木風景，也可獲得影調柔和而典雅的高調片。可見，對不同條件和環境採用不同的光線，就能把風景中的樹木表現的恰到好處。
Ⅳ 單反相機的設置和拍攝技巧
初學單反相機設置及小技巧有哪些呢?下面我為大家整理了初學者單反攝影必備技巧及單反相機設置的知識，歡迎大家閱讀參考!
單反相機的設置
一、設置
1、優化校準
一般使用“標准”就可以，建議將“標准”的銳度調+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”，拍人像時建議銳度調+4，風景建議銳度調+7。
2、D-Lighting
關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。
3、M檔
如果你是出去旅遊或者是要隨時抓拍的情況，就盡量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優先，你只用調整光圈，機器會自動調整快門速度達到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。
4、測光
一般情況下，白天用范圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。
5、ISO
此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，白天400，室內1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的!
6、光圈
此值越大，所產生的光圈越小，那麼光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1、0的基礎上計算的。一般來說，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。
7、焦距
焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。同時，隨著焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。
二、技巧
1、拍靜止的小東西
如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5、6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。
2、拍人
基本都是使用較大的光圈(f5、6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔!光線好，iso100，光線不好，iso400以內。
3、拍景
A檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
4、拍夜景
上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果;iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。
5、拍煙花
使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。
6、拍運行的東西
光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;
想拍很有動感的'效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。
7、拍流水或噴泉
使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果!
8、夜間人像留影
上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。
9、光圈優先技巧：
1)不管拍啥、除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。
2)拍風景請盡量使用F8——F11的光圈。
3)拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。
4)安全快門請盡量控制在焦距倒數以上、廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險、若快門不足請提高光圈或ISO。
10、測光方式：
1)測光不要對著天空，不要對著最暗的地方、要去抓中間值。
2)依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光、點測光、中央重點測光)。
3)若遇到測光抓不準的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。
4)盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。
拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1、0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1、0，相當於攝入的光線量減小一倍。
被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越准確，反之則偏差加大。
總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
11、有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔感測器，採用軟體實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。
看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，盡量採用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下採用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。
特別講究畫質一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質相差很小;為了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。
12、採用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。
18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由於廣角只到18mm，又不得不用，那麼焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建築物時，焦段採用24mm左右最好(畸變最小)。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。
Ⅵ 單反相機怎樣調才能拍到最清晰的風景照片
拍清晰的風景照，要求景深大些，這樣畫面內都很清晰。所以盡量用廣角，並且把光圈調小（F值調大），比如用F8 到F11。當然，ISO值記得調小比如100到200，這樣就無噪點。
但有時調光圈也根據你的鏡頭，比如你的某隻鏡頭最佳成像是在F5.6，多注意觀察或參考論壇的文章即可有所掌握。
Ⅶ 佳能單反如何拍風景
1、盡量讓畫面保持水平或垂直，拍攝風景照片時應注意畫面不能傾斜。實時顯示拍攝時顯示網格線可以作為檢測畫面是否水平的參考。並且需要使用三腳架牢牢固定相機，這樣才能讓構圖更加穩定。
2、單反數碼相機就是指單鏡頭反光數碼相機，即Digital數碼、Single單獨、Lens鏡頭、Reflex反光的英文縮寫DSLR。市場中的代表機型常見於尼康、佳能、賓得、富士等。此類相機一般體積較大，比較重。
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Ⅷ 掌握相機設定，4招輕松拍出好風景
導語：新手剛接觸風景攝影時，在對焦、曝光.....等方面，比較無法確切掌握其要害，到底相機該怎麼設定，才能讓眼前的這片好山好水納入鏡頭裡面呢?下面將從拍攝風景時的對焦方式、利用EV值曝光的方法、動態風景與靜態風景的拍攝模式切入，來告訴大家風景這樣拍就能收得好畫面哦!
選擇最佳對焦方式
現階段的自動對焦系統可以在幾乎完全黑暗的條件下進行對焦，或是針對飛行中的鳥類持續對焦，且能自動選擇要對焦在實景中的哪個部份。有些新一代系統可以辨識人臉優先對焦，或是多人臉部同時在一畫面時，自動選擇最佳對焦點。總而言之，各種對焦模式都有其優點，建議針對想要拍攝的對象選擇適當的對焦模式即可。
對焦模式
單張自動對焦 ：適用於靜止主題的單張自動對焦。對准拍攝目標半按快門按鈕，相機會進行一次對焦。
連續自動對焦 ：適用於對焦距離不斷變更的運動主體。如果持續半按快門按鈕，將會對主體連續對焦。
手動對焦 ： 將鏡頭對焦模式開關設為，轉動鏡頭對焦環進行對焦，以肉眼確認觀景器中的主體是否變得清晰。
使用AF和MF的時機
一般說來，攝影的基礎就是對焦要准確。拍攝山嶽、湖泊等靜態景觀時，可使用單張自動對焦;拍攝自由車、運動類等題材時，則建議使用連續自動對焦。
使用單張自動對焦時，當對焦點與主體重疊，相機就會自動對物體進行對焦。在半按下快門時，對焦位置會被鎖定，可以在固定焦點的狀態下重新構圖。如果使用連續自動對焦的功能，就必須從觀景器中追蹤拍攝主體的移動狀態。
而下列情況，可能無法成功對焦時，則須改用手動對焦：
對比度低的主體【範例】藍天、色彩單一的牆壁
低光照下的主體【範例】夜景、星空
強烈逆光或反光的主體【範例】車身反光的汽車
遠近主體同時覆蓋自動對焦點【範例】籠中的鳥兒
重復圖案【範例】格子狀的窗戶、電腦鍵盤
對焦位置與成像的差異
對焦位置不同也會改變照片給人的印象，即使是同樣的一個畫面，也會因對焦的位置不同，而給人印象很大的差異。對焦點對在離自己很近的位置時，背景就會很模糊，而焦點對準的地方則會很清晰;相對於拍攝距離，相機與背景的距離愈遠，背景就會愈模糊。因此如果想拍攝清晰的背景，那背景與拍攝對象的距離也要很近才行。另外，對焦點在最遠處時，模糊的前景，可襯托出拍攝對象的距離感。在強調空間距離感的時候可以採用此種方法。
▲對焦點在最近處的樹幹上，背景很模糊。
▲對焦點在中央時，前後景物都會模糊。
▲對焦點在最遠處的樹林時，前面景物愈靠近拍攝點就愈模糊。
曝光模式
決定好測光模式後，接下來就要選擇正確的曝光模式。拍攝動態景物時，可以選擇能自行決定快門速度的快門先決模式，以准確補捉動作;拍攝靜態景物時，能夠自由控制景深范圍的光圈優先模式則較為適合。
依據拍攝題材選擇曝光模式
快門先決(shutter priority)拍攝動態風景時，選擇快門先決
▲拍攝海水快速在礁石間流動的景象時，將快門設定為1/2秒，太短拍不出流動感，太長則水流易過曝無細節。(新北市/老梅)
光圈先決(aperture priority)拍攝靜態風景時，選擇光圈先決
▲為了拍攝大尖山的景色，以及翠綠的草原與天空有漂亮的藍天白雲，將光圈設定為F10，讓前、中、後景皆清晰，對焦點對准大尖山。(墾丁國家公園/墾丁牧場)
Auto ISO
在底片攝影中表示不同底片對光線感光的靈敏度。在數位時代，感光度則可藉由調整感光元件(CCD或CMOS)對光線的.靈敏度來改變。現在的相機可直接改變感光度，以獲得不同程度的曝光，部分高階相機甚至會在現場光線不足時，自動提高感光元件的靈敏度，也就是Auto ISO(自動感光度功能)，可將快門時間縮短至手持拍攝時之安全快門(稍後會說明)左右，避免引起手震。
曝光補償
根據表現的意圖，我們可能會認為若能將曝光量增加或減少，照片的效果會更好，通常這是主觀性的影響。有時並非相機的測光系統出錯，而是它無法解讀你的創意。這時，只要減少曝光量(減eV或負補償)，影像就會變暗，而增加曝光量(加eV或正補償)就會變亮，可增加作品的創作力。如果當下無法確定最佳的曝光值，你可以利用包圍曝光拍攝，之後再選取最好的成像。
▲暗部占畫面的一大半時，-1.67eV
▲雪白的亮部占畫面的一大半時，+1.67eV
依據拍攝意圖，決定曝光補償值
▲(左)負補償(-1eV)，(右)未補償。為了將黃昏的氣氛表現出來，最後決定將整體畫面調暗一點(-1eV)
▲(左)正補償(+1eV)，(右)未補償。為了強調雪地上拍照的人，我決定增加1格曝光補償，使白雪亮一點、人的穿著鮮艷一點。(+1eV)