相機慢門怎麼玩

① 相機快門速度的調節技巧

導語 ：快門最基本的功能就是與光圈組合，控制照片的曝光值，但是快門同時也可用作一種特殊的創意工具。下面我們來詳細說說相機快門速度的調節技巧，一起來看看吧!

保證正確的曝光

對於特定場景拍攝來說，如果我們改變了其中一個參數的值，就必須調整至少另外一個參數的值才能保證曝光正確。舉個最簡單的例子，如果我們希望降低快門速度，就必須縮小光圈或降低感光度。

如何調整快門速度

快門優先模式

快門優先模式在相機模式轉盤上或菜單中通常以字母S或Tv表示，在該模式下相機快門速度由我們控制，光圈大小則由相機根據曝光值判斷。一般來說相機上都有一個用來控制快門速度的撥輪，但為了穩妥起見最好還是先看看說明書。

使用高速快門

使用高速快門時，如果環境光線不足或鏡頭最大光圈偏小，無法滿足正確曝光的需要，取景器中就會出現相應的警告信息。這種情況下，如果我們無法改變現場光線條件，就只能通過提高相機的感光度設置使警告消失。

使用低速快門

在環境光線過強的情況下，我們就會看到與上面一種情況類似的警告信息。調低感光度設置能解決這個問題。但如果我們將感光度降至最低值後警告依舊沒有消失，就只能通過中性灰濾鏡減少進入鏡頭的光線數量。

1/250秒或更快的快門凝固瞬間動態

高速快門能凝固動態場景中肉眼往往無法抓住的細節與神韻。

將對焦點鎖定在這只老鷹身上使用1/1000秒快門跟蹤拍攝，捕捉到其極具動感的瞬間

使用高速快門的理由很簡單，畫面主體的運動速度越快，凝固其動態所需的快門速度就必須越高。1/250秒以上的快門能捕捉大部分運動速度較慢的運動對象的動態，1/1000秒的快門速度則能捕捉到汽車等運動速度更快的物體，而1/8000秒的高速快門則連子彈都不會放過。但是想成功捕捉到運動速度如此之快的對象，還不能光靠速度足夠快的快門。

首先，你得保證景物恰好位於取景框內而且正確對焦。最簡單的辦法是用鏡頭追蹤物體的運動，並將焦點一直鎖定在運動對象上。將相機自動對焦方式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦能起到一定幫助，但想要提高拍攝成功率，還得看平時對高速運動對象的拍攝練習和手感積累。另外，拍攝時的光線條件也非常重要。

接下來要注意的是拍攝時機。攝影是一種靜態藝術，如果拍攝時機沒把握好，即便運動速度極快的對象呈現在二維世界中也可能看上去就好像靜止不動一樣。以體育攝影為例，可以考慮使用灰塵、水跡等元素強化人物的力量感，或使用運動員表情烘托畫面動感。

技術進階——使用閃光燈

閃光燈是鎖定高速瞬間的好幫手。閃光燈的閃光持續時間大多高達1/1000秒或更快，無需大光圈鏡頭的配合也能將畫面主體的動作牢牢抓住。尤其是在全黑的環境中，閃光燈可以“提高”你的快門速度。你在全黑的室內可以將相機設置為B門，然後在要拍攝的瞬間出現是點亮閃光燈。這時候相機將會記錄下閃光那一剎那的場景。

這種方法被應用在很多領域。子彈穿透物體、濺起的水珠等許多經典的超高速攝影作品都使用這種技巧拍攝的。這類照片中的一部分在拍攝時需要動用極其精巧的裝置來確定閃光曝光的正確時機，但只要有足夠的耐心，使用最普通的相機與閃光燈在反復嘗試後也能捕捉到水滴這種簡單拍攝對象的美麗。

常見的錯誤

缺乏動感

高速快門能將動態完全凝固，因此畫面中的景物有時看上去就好像完全處於靜止狀態一樣。我們可以選擇對角線構圖或傾斜構圖等方式增強畫面動感，但最好的方法還是使用下一頁介紹的搖拍法。

畫面模糊

如果畫面出現不符合我們期望的模糊，一般來說要麼是因為跑焦，要麼是因為快門速度太慢。如果是前者，原因可能是畫面主體偏離了我們選擇的對焦點。如果是後者，則需要選擇更快的`快門速度。

避免高感光度產生的噪點

為了獲得凝固動態需要的高速快門，我們通常都需要提高相機的感光度設置。好在當今大部分數碼單反在ISO 1600甚至更高感光度設置下依舊能提供不錯的畫質表現。但如果我們拍攝的照片不幸欠曝，在我們試圖通過後期處理軟體改善畫面亮度時，噪點依舊會成為一個大問題。即便使用低感光度設置拍攝的照片也不例外。

為了避免後期處理時的噪點問題，在前期拍攝時一定要保證曝光的准確。尤其在背景光線較強的環境中拍攝，畫面主體很容易因為相機測光系統誤判而欠曝。

等待撞擊岩石破碎開來的海浪達到最高點時使用1/1000秒高速快門表現出海上風暴的力量感

1/250秒-1/15秒突出物體的速度感

選擇相對較慢的快門速度，使用搖拍法拍攝運動場景，模糊的背景可以烘托畫面的運動感。

拍攝高速運動場景並不一定非要使用高速快門不可，我們也可以使用速度相對較慢的快門，通過模糊來烘托動感，做法有兩種：一種在拍攝時保持相機靜止，得到背景清晰，而運動對象模糊的照片;一種在拍攝時隨運動對象移動相機，得到背景模糊運動對象清晰的照片。後面這種方法被稱為搖拍法，保持相機靜止的拍攝方式，我們在後面分還會討論很多，現在我們主要來談談如何得到完美的搖拍拍攝結果。

使用搖拍技巧

當畫面主體運動方向與相機平行的時候，使用搖拍法拍攝相對簡單一些。選定拍攝對象，使用取景器跟隨拍攝對象保持其位置穩定，在跟蹤移動的過程中按下快門並繼續保持相機的跟隨運動狀態。

想得到完美的搖拍法拍攝結果，關鍵在於保持運動的平滑、穩定，保持跟隨拍攝動作直至拍攝結束後。按下快門的時候，取景器內一片漆黑，你無法觀察到被攝物體，此時一定不要減慢相機晃動的速率，不要懷疑自己剛才的判斷。

增加難度

在畫面主體成一定角度朝向、背向拍攝者或沿非直線軌跡運動時，使用搖拍法拍攝的難度就大了。拍攝這類運動對象，例如在彎道上做不規則運動的汽車等，希望得到背景模糊、主體清晰的照片，不經過長時間的練習基本不大可能。

搖拍也有一些竅門，在運動對象上選擇一個希望保持清晰的點，只在取景器中關注這一個點，保持其位置不變。以拍攝賽車為例，通常就以引擎蓋上的數字或裝飾作為觀察重點。這事聽起來容易，但實際拍攝中我們對觀察點的注意力，很容易就被景物的整體運動干擾。

跟我學：基本的搖拍技巧

如何在運動對象朝著相機運動的情況下拍攝出成功的搖拍作品。

1 設置自動對焦模式

跟蹤朝著相機運動的物體，必須將相機自動對焦模式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦模式，才能保證相機能將焦點一直鎖定在被攝對象上。設置自動對焦模式後，再根據我們期望保持清晰的畫面部分設置對焦點。

2 設置快門速度

將相機切換至快門優先模式，並根據被攝對象的運動特點選擇合適的快門速度。上方表格中提供的數值可供參考，但實際拍攝中還得根據畫面效果和運動對象速度進行相應的權衡與調整。

3 平滑移動

盡早確定運動對象在畫面中的位置，然後根據構圖選擇合適對焦點對焦。通過取景器與運動對象保持相同的速率運動，當合適背景出現時按下快門。為了保證成功率，可以將相機設置為連拍模式。

常見的錯誤

移動過度

如果你的照片中所有畫面都同樣模糊，要麼是因為你的移動速度過快，要麼是因為你選擇的快門速度過慢。這個時候應該設置一個較高的快門速度，放慢搖動速度，保證被攝主體的清晰。

移動不足

如果拍攝結果中的背景顯得不夠模糊，畫面動感不足，那是因為使用的快門速度還不夠慢。在拍攝條件許可的情況下，可以將快門速度放慢一兩擋，在保持主體清晰的情況下模糊背景。

專家技巧————使用閃光燈

拍攝自行車、賽車等運動時，使用閃光燈是保證運動對象清晰的一個好方法，但前提條件是你必須與運動對象保持非常近的距離。如果你只是在觀眾席上，開不開閃光燈對拍攝結果完全沒有任何影響。

1/15秒-1秒讓模糊為我所用

保持相機穩定的情況下放低快門速度，能將事物的運動以一種有趣的方式記錄在畫面中。這種做法很容易讓我們的作品顯得專業。

快門速度設置為1/4秒的情況下，靠近相機的行人比中景和遠景中的行人模糊效果更強烈

當相機快門繼續降至1/15秒以下的時候，我們就可以探索景物運動帶來的新的模糊效果了，專業攝影作品中常見的水面模糊效果就大多使用類似的低速快門拍攝。但流水也好瀑布也罷，最重要的是有一個穩定的三腳架。

為了得到我們期望的效果，我們在整個拍攝過程中需要保持相機的完全穩定。使用數碼相機標准變焦鏡頭廣角端拍攝，加上防抖系統的配合，我們基本可以在1/8或1/15秒的快門下手持拍攝。但當快門速度再慢一點，我們就非得使用三腳架不可了。在使用三腳架的時候一定要記住，關閉相機或鏡頭的防抖功能。

特別注意

使用慢門拍攝時最大的難點是預估場景中的運動對象最終在畫面中呈現的效果，這其中牽涉的因素非常多。只有多加練習，對比頭腦中預想的圖片和最終結果，才能逐漸把握你要使用的快門速度。

首先，我們需要判斷景物的運動是流水那樣規則地沿固定軌跡運動的還是像樹葉那樣無規則隨意運動的。沿固定規矩規律運動的對象在畫面中會以線條的方式呈現，而隨機運動的對象在畫面中則更多表現為一團雜亂的模糊像素。

放慢快門速度

接下來我們需要確定的就是快門速度了，這取決於景物的運動狀況、和相機之間的距離以及我們需要的模糊效果。例如說前景中奔涌的逝水和背景中搖曳的樹葉，達到相同模糊效果所需的快門速度肯定是不一樣的。

如果你想拍攝虛實對比的畫面，需要考慮的就更多了。比如如何讓水流虛化，並讓流水相對虛化。此時的快門速度不能太慢，因為樹葉不可能完全靜止。

在拍攝行人的時候，由於人們走路的速度不一樣，所以虛化效果通常難以預料。

在車上拍攝

有沒有想過攝影師們是如何拍攝出類似上圖這種背景模糊車內清晰的照片?秘訣有兩點，一個是使用低速快門，另外一個是在車輛上給相機找一個固定點。使用器材承重的人最好不要嘗試這個技巧，因為高速行駛的狀態下相機很容易振動。

有些攝影師喜歡將相機貼在胸前拍攝，但在移動的汽車上最好還是把相機安裝在三腳架或支撐桿上，再通過吸盤和車身固定在一起，否則三腳架和車子接觸的地方也容易不穩定。

為了避免相機振動，開車時應盡量放慢車速，有必要時甚至可以讓朋友在後面推著車前進，並使用遙控釋放快門。在上面的圖片中，我們加入了人物，這樣能讓場景看上去更加真實。

在拍攝時，還需要注意安全，你可以在市外的公路上嘗試拍攝，在喧囂的城市裡最好還是不要在道路上拍攝。

常見的錯誤

曝光過度

快門速度放低的時候，景物運動幅度較大的區域很容易出現過曝，例如說水面。首先根據本節的推薦設置試拍一張，然後根據回放時的直方圖或高光溢出警告確認曝光是否正確。

專家技巧——使用偏振鏡

光線充足的時候，即便使用最小光圈和最低感光度設置，我們也很難將快門速度控制在1/8秒以下。偏振鏡除了能消除畫面中的反光，也可以減少接觸到感光元件的光線數量。在鏡頭前面加裝一片偏振鏡後，至少能將快門速度再延長一倍。

1/5秒的快門速度足以形成流水的經典模糊效果

1秒-30秒再慢一點!

使用超過一秒的快門在弱光環境下拍攝，模糊運動幅度不大的景物。

當快門速度延長到30秒，景物中運動幅度再小的變化也會在最終畫面中變得模糊。海水涌動、風雲變幻在長時間曝光的渲染下，都會表現出雋永的模糊效果。這樣的快門速度也很適合在夜間記錄城市燈紅酒綠的各種詭異色彩。

在這種快門速度下，我們還是會遇到所有長時間曝光都必須面對的問題，預期運動景物在最終結果中表現的效果。由於這一次我們使用的快門時間更長，因此景物運動造成的模糊效果將會變得更明顯。一般來說只有在太陽落山的情況下，才有可能使用超過一秒的快門速度進行拍攝。如果希望照片中的天空依舊表現出足夠的細節，就必須趁著太陽剛剛下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的時候拍攝。

這種極富畫面感的模糊效果是在太陽剛落山時使用長時間曝光得到的

進一步降低速度

中性灰濾鏡或偏振鏡都能起到減少進入鏡頭光線數量的作用，幫助我們壓低快門速度。光線越明亮，我們就需要使用密度越高的中灰鏡，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。

常見的錯誤——相機抖動

即使裝在三腳架上的相機也有可能出現抖動，造成畫面模糊。如果拍攝環境風比較大，可以把相機包吊在三腳架的中軸下方提高三腳架穩定性。另外在拍攝之前還需要檢查三腳架的三隻腳是否都已經放置穩定。

拍攝燈光尾跡

夜幕降臨之後，使用長時間曝光能將來來往往的車輛變成一道道的燈光尾跡

在夜間可使用長時間曝光記錄來來往往車輛的燈光尾跡。拍攝這類照片所需的基本技巧和拍攝其他類型的長時間曝光照片一致，但由於車燈並非靜止不動的，所以它們能否被記錄下來並不取決於我們使用的快門速度而是取決於我們設置的光圈大小。如果拍攝時將光圈收得太小，它們在畫面中將變得非常不明顯。

30秒或更慢的快門慢門無止境

在黑暗的環境下使用超長時間快門拍攝，夜空將為我們展示不一樣的美麗。

這幅慢門的作品是由18張照片在Startrails中合成的，每張照片曝光時間為30秒。既表現了星空在九分鍾之內的變化，同時又避免了畫面噪點。

當快門速度超過30秒，即便在微弱的星光映照下，我們也能清晰記錄場景細節、撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。

30秒是大多數相機的可設置快門上限，如果希望獲得更長的曝光時間就必須在手動模式下開啟B門模式。設置為B門後，當我們按下快門時相機開始曝光，只要我們的手指不離開快門曝光過程就不會停止。當然，實際拍攝過程中我們的曝光時間長短還會受到其他某些因素的制約。

曝光技巧

曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。對近些年出現的數碼單反相機來說，這並不是個問題，數分鍾的曝光時間並不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。但對於星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。

長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由於城市的光污染，天空很可能並不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建築物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。

住在繁華的都市裡，我們不得不接受這個現實問題。但反過來在都市燈火的映照下，天空中的雲彩與霧靄也可能表現出完全不同自然的魅力，此時我們無法拍攝星軌，更適合拍攝霧氣籠罩的場景。

常見的錯誤————熱像素

長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高於周圍畫面的單個像素，這類像素被稱為熱像素。開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類像素的出現，使用Photoshop中的修復畫筆或仿製圖章工具也能很輕松的將它們從畫面中移除。

星跡攝影需要注意的問題

感光度

由於星光非常微弱，我們必須使用800以上的感光度設置才能得到記錄星跡所需的理想光圈快門組合。

曝光

將相機設置為手動曝光模式，首先使用f/5.6光圈、30秒快門進行一次試拍。如果試拍結果中的星光太暗淡，將光圈開大至f/4;如果太明亮，就縮小至f/8。

拍攝模式

將驅動模式設置為連拍，對焦模式設置為手動。和其他長時間曝光不同的是，拍攝星跡時，我們必須關閉相機的長時間曝光降噪功能，以保證相機能持續不斷的進行拍攝，獲得連貫的星空運行軌跡。因為相機的降噪時間和拍攝時間是相同的，這就意味著，如果我們使用了30秒拍攝照片，相機會使用30秒的時間進行降噪。

拍攝照片

將相機安置在穩固的三腳架上，使用遙控器釋放並鎖定快門按鈕。相機將按照每次30秒的快門速度連續不斷的拍攝下去。有些電子快門線可以設置自動觸發快門，你可以設置拍攝的張數，然後等待拍攝完成就可以了。

三腳架的穩定至關重要，不僅要將腳管擰緊，還要選擇堅實的地面作為支撐點。你可能要連續拍攝一個多小時，此時三腳架的微小位移也會影響後期合成的效果。

最後收尾

拍攝最後一張收尾照片時，根據我們的畫面構圖需要使用手電筒或閃光燈提亮前景中的建築物或樹木。然後再將鏡頭蓋罩在鏡頭前，使用與前述系列照片完全一致的快門與光圈設置拍攝一張全黑的照片，這張照片將作為我們生成最終拍攝結果時的降噪參考。

跟我學：如何使用B門

1 選擇正確模式

要使用30秒以上的快門速度，需要使用B門。佳能的部分數碼單反相機的模式轉盤上直接提供了B門擋，除此以外大部分相機都必須設置在標記為M的手動曝光模式下通過調節快門撥盤將快門設置為“bulb”模式，也就是俗話所說的B門。

2 使用遙控器

如果沒有遙控器的話，我們在整個拍攝過程中就必須一直按住相機快門不放，很容易造成機身抖動。大多數遙控器都有鎖定快門的功能，省去了我們在長時間曝光的過程中按住快門不放的麻煩。

3 曝光計時

失去機身液晶顯示屏的幫助，我們只能自己把握曝光時間。使用手錶、秒錶或手機提供的計時功能都能幫助我們准確地判斷曝光的持續時間。很多高級的電子快門線帶有自動計時功能，你可以設置拍攝時間和張數。

② 如何用慢門拍鳥

用慢門拍鳥的方法：
握好快門速度，要拍出動靜結合的畫面，快門速度一般都在30分之1秒以下。具體設定要視鳥種和鳥的動態變化而定。一般規律是鳥的動作敏捷，速度快的可設高一點，反之則可低一點。同步追隨，追隨攝影是指鏡頭跟著被攝主體，做同方向轉動，當相對速度為零或接近時，按下快門合焦，以獲得作品主體部分部位較實，其餘部分半虛的技術方法。另外，要用牢靠的腳架，保持平穩，並選擇中心十字對焦點，設定為跟蹤對焦和高速連拍。拍鳥重在寫意，使畫面更有詩情畫意。鳥作為主體，它對畫面所產生的意境和韻味，起著主導作用。因此，在拍攝過程中，要盡可能注意形態的多樣化，及時發現捕捉千姿百態的變化，多拍各種形態。光影構成，順光色彩更出眾，畫面更平順。逆光更顯通透和立體感，畫面層次更豐富。背景選擇，選擇背景一般都以樹林、田野、水面等明暗、色彩層次變化豐富的元素為背景，這樣在轉動相機時，背景才能出現模糊線條。

③ 慢門是什麼意思

慢門，照相機上用於長時間（1秒以上）曝光的裝置。主要用於夜景等長時間曝光的拍攝。有B門和T門兩種。前者操作時撳下按鈕不鬆手指，慢門就一直開啟，待松開手指才關閉。後者操作時撳下按鈕後可松開手指，此時慢門便開啟著，待需關閉時，則再次撳下按鈕。
慢門就是指將相機的快門速度調到1/30秒—1/60秒。
固定相機採用慢速快門是一種方法，它往往可以拍攝到觀眾清晰，而運動員跑過的線路則可以虛糊成一條痕跡，這種方法技術要求相對不高；而採用慢速快門同時移動相機則是一種更需技術的拍攝手法，我們通常稱之為「搖拍」或者「追拍」。
1、保持相機水平勻速運動，使得拍攝在圖片上能形成靜態的凝聚的焦點；
2、按下快門之後仍然保持運動，由於快門速度較慢，按下快門之後不能馬上結束拍攝，應該保持運動姿態等待快門關閉；
3、背景色彩豐富，背景最好色彩豐富，或與拍攝主體有鮮明的色彩對比，以形成良好的視覺效果。

④ 「攝影」相機的慢門如何使用

相機的慢門只有在拍攝較暗的場景，感光度和光圈都開大最大限度的時候只能降低快門速度以保證正確的曝光。滿門還可以拍攝夜景以及車流，也可以上三腳架拍攝運動的場景，以產生帶有動感的拖影。亦可用鏡頭跟隨
高速運動的物並用慢門拍攝，可獲得主體清晰背景高速向後的運動感。

⑤ 單反相機慢門風光攝影技巧

慢門攝影有廣泛的表現題材。它可以將飛流直下的瀑布拍成像柔軟的綢緞，這些都是我們普通的攝影愛好者比較容易捕捉的畫面。下面是一些單反相機慢門風光攝影技巧，歡迎參考！

一、相機一定要穩固

拍攝時，一個較為穩固的三腳架是必須的，最好能有一根手持快門線，這些都是為了使相機在長時間曝光時不發生抖動，能夠使拍攝的畫面經過長時間曝光而保持清晰。

如果在大風中拍攝，三腳架應該盡量放低，並在三腳架下加掛石塊或沙包。照相機的背帶也應盤好用透明膠帶固定在機身上。

這一點很重要，因為大風會使照相機產生人肉眼不易察覺的晃動，而僅這一點點晃動就會影響長時間曝光中的影像質量。

二、使用遙控拍攝

無論是B門還是一二十妙的快門，用手按快門都會對照相機產生細微的震動。要避免這個問題，最好的辦法就是使用遙控器或者快門線。如果有的相機沒有快門線插靴，也可以用自拍的功能替代。

三、開啟即時取景功能

由於弱光或者加用了減光鏡，自動對焦往往不是很實。許多中高端相機都有即時取景功能，建議開啟即時取景功能並放大進行手動精確對焦。也可以先對焦，後加減光片。

四、利用反光板預升功能

許多中高端相機都有反光板預升功能。這是減少相機微小震動的有效途徑，不可不做。

五、光圈與快門的把握

用慢門拍攝，由於速度慢，有時即使用極小的光圈，也會出現曝光過度的問題。所以一般多選擇陰雨，黃昏，清晨等光線較暗的時候拍攝，以便於控制曝光量。

你需要記住：拍攝慢門的鏡頭光圈值不要小於22。否則就不能保證足夠的曝光時間。

一般相機在黑暗中基本無法利自身的測光系統來測定準確的曝光參數，所以使用B門拍攝時沒有一定的定率和規則，一般都是攝影者利用多年積累的經驗， 觀察現場的環境和所要表現的意圖來選曝光時間的長短，所以關鍵是要看攝影者所要表達的主題和期盼的效果。

現在的數碼相機相比以前的傳統膠片機來說已經大大便拍攝者了，沒有經驗的初學者利用數碼相機的特點多試拍幾次，有一定實踐和經驗的積累後，自然會獲得滿意效果。

在夜間拍攝靜止的景物時，使用B門或T門，可以保留星光或月光的`移動效果，使整個畫面顯得生動。

六、低感光度

低感光度又稱ISO,不同的相機的最低感光度各不相同。以尼康D700相機為例，它的最低感感度為200(可以擴展到100)。為了保證有足夠的慢門曝光時間，首選動作就是將感光度到200並擴展為L-1.0。

七、充分利用減光鏡

減光鏡也叫密度鏡、灰鏡。是眾多濾色鏡家族成員中的一個分類。形狀有方片和圓片之分。按減光效果有淺密度、中密度和高密度之分。一般用編號ND2為淺密度減光鏡;ND4為中密度減光鏡;ND8為高密度減光鏡。更高密度的減光鏡，一般很少用。加用ND2減光鏡，可以減少一檔曝光量，加用ND4則可以減少兩檔曝光量加用ND8則可以減少四檔曝光量。如果需要進一步減光，可以兩片或者三片減光鏡同時加用。也可以將偏振鏡當減光鏡用，只不過它的減光效果不如前者。

使用減光鏡有三個問題值得注意：

1、選購減光鏡時盡量購買質量好的。至少不能差於你的UV鏡的質量。因為每一片減光鏡都直接影響到照片的成像質量。

2、加用兩片以上減光鏡時，最好使用同一品牌的減光鏡，因為不同品牌的減光鏡的疊加會造成後期難以矯正的色彩偏差(黑白攝影可以忽略不計)。

3、使用方片時，要注意防止暈光進入鏡頭，尤其是在使用兩片以上方片減光鏡時，這個問題似乎是無法避免。

⑥ 怎麼調節單反相機的快慢門

1、快門速度的衡量標準是秒。或者在大多數情況下，是秒的分數。
表達快門速度的分數中，一般用1/xxx來表示，分母越大，快門速度越快。
舉例來說：1/1000的速度遠遠超過1/30。
2、在大多數情況下，你可能必須使用1/60及其以上的快門速度。
因為在拍攝時，常常會有輕微的抖動，這時如果你使用很慢的快門，你的照片就會模糊。
如果你使用慢速快門(低於1/60)來拍攝照片，你最好使用三腳架，這樣，你使用慢速快門拍攝時，照片就不會模糊。
3、數碼相機的快門速度是成倍增加或減少的。你通常會有以下幾個快門速度的選擇：1/500，1/250，1/125，1/60，1/30，1/15，1/8等等。
這種「倍增」的設定是方便攝影師記住光圈的設置也增加了一倍的大小。因此增加快門速度一檔，以及降低光圈大小一檔將帶給你類似的曝光設置。
4、有些相機也給你選擇很慢的快門速度。但是就像我們說過的一樣，快門速度還是以秒為單位。
比如(1秒，10秒，30秒)。當你想在非常暗的場景下，一個鏡頭捕捉到大量的運動，或者想拍下某些特殊效果。這種快門速度就非常有效。
當然，還有一種更慢的快門，這就是「B」模式，當你用數碼相機設置成B快門時，當你按住快門不放，快門就會一直打開。
5、凍結圖像中的運動，選擇更快的快門速度。如果讓運動模糊，你就要選擇一個較慢的快門速度。
你應該選擇的實際速度會應該取決於你拍攝的主題的速度是多少，運動並總不是壞事。
我一個朋友告訴我，他總是使用較快的快門速度，他無法理解別人為什麼要用慢速的快門來模糊自己的照片。但是，我告訴他：有時運動的照片更好。
比如當你拍攝瀑布時，你想展現水流的速度;當你拍攝賽車時，你想給我們展示它的速度；當你拍攝星空時，你想展示星星的隨著地球自轉移動。
在以上所有情況中，選擇一個慢速的快門速度，將是你的唯一選擇。然而，在這些所有情況下，你需要使用三腳架，否則你會讓相機本身的晃動展示在照片中，這將破壞你的成相質量。

⑦ 攝影知識：什麼是慢門

慢門就是指將相機的快門速度調到1/30秒—1/60秒。

慢門速度是指慢速快門拍攝，這種拍攝方式不但可以適應光線不足的情況，某些場面上還能夠拍攝到更具震撼力的畫面。

固定相機採用慢速快門是一種方法，它往往可以拍攝到觀眾清晰，而運動員跑過的線路則可以虛糊成一條痕跡，這種方法技術要求相對不高；而採用慢速快門同時移動相機則是一種更需技術的拍攝手法，我們通常稱之為「搖拍」或者「追拍」。

(7)相機慢門怎麼玩擴展閱讀：

慢門拍攝技巧

1、放慢快門速度

把快門速度設置到慢於標准速度，但也不能太慢，那樣會很難拍到清晰的主體。舉個例子，追蹤一輛汽車時可以調到1/60每秒，不斷拍攝直到拍到最好的畫面。而在拍攝人物走動或哭泣時，可以調到1/30每秒。快門速度越快，背景越清晰，移動造成的模糊就越少。

2、自動對焦

啟動自動對焦功能，半壓快門並鎖定移動目標。全力按下快門後還要繼續追蹤拍攝，這樣才能製造出從開始到結束時段內流暢的模糊線條。如果相機快門速度不夠，你可以提前對焦保證拍攝物始終在畫面中。

3、選擇最佳拍攝點

想要拍到好照片，選擇正確的位置是很重要的一點。這個地方必須安全無阻礙。你也可以用長焦鏡頭 來保持一定的拍攝距離。

4、與拍攝物保持同一水平線

將相機放在與拍攝物齊平的高度，這會幫助你更好聚焦並拍出清晰的物體。

5、給拍攝物留下足夠空間另一個重要的技巧是要給你和你的拍攝物之間留下足夠的空間，空間不足會限制你的追蹤。

⑧ 慢速快門的拍攝技巧

使用慢速快門拍攝可以產生很有趣的作品。下面我給大家介紹3種慢速快門拍攝技巧，希望大家學習之後也自己親自動手嘗試一下。分享你的慢速快門作品，看完這些小技巧，一定要親自動手嘗試一下。

光繪

光是創造出一張照片的基本元素。也許我們經常會被四散的光線所困擾。把相機在三腳架上固定好，使用RST-7201定時快門線調慢快門速度，你就可以親手控制光線在你設計的場景中的表現。試試使用不同光源：一串燈繩、蠟燭或者手頭上的任何東西。在這張照片中，我讓一個朋友站在一間全黑的屋子中，把快門速度設在估計差不多夠我舉著蠟燭繞他走一圈的時間(8秒)。他的.臉被蠟燭光照亮，因為我走得很快，所以照片中的火苗搖擺不定。這張照片營造出一點邪惡的氣氛，沒關系，這只是一次嘗試。

表現運動

模糊並不總是壞事情，特別是在想要表現運動場景的時候。尋找一個恰好能表現運動拖影的場景並試著拍下來。在這張照片中，我把快門速度設置在慢到足夠拍出旋轉木馬的運動畫面，同時又快到允許我手持相機拍攝並能保證前景中的小孩子們清晰(1/20秒)。如果可以用三腳架，效果會更好，但是當時沒有三腳架可用，所以我只能多拍幾張，然後選一張可用的。

把夜晚變成白天

使用滿足快門創造特殊效果，使照片看起來像是大白天拍攝的，這很有趣。這張照片是在晚上10點鍾拍攝，一個漆黑的夜晚。當時月亮完全出來了，相機沐浴在月色之中，快門時間為30秒，場景中的色彩變得鮮活起來。當我拍攝這張照片時，由於當時天太黑了，所以我完全沒想到石頭上坐著一個人，他就在那裡凝視著大海。我喜歡海水流動營造出的效果，海浪就如浮雲一般美麗。

⑨ 慢門拍攝需要注意的細節和技巧

通常，大家把低於1/30秒的快門稱之為慢門。當快門速度足夠慢的時候，相機便能夠撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。那麼拍好慢門需要注意哪些細節和技巧呢?

構圖以及前期准備工作

構圖就不必細說了，到達一個嘲從哪個角度去拍，攝影師都有自己的見解。而三腳架是否放置穩妥，快門線、漸變濾鏡的安裝這些准備工作都是慢門順利拍攝的保障。日出日落時分，光線變化非常明顯，而慢門拍攝，在使用10檔、6檔減光鏡(ND1000 ND64)的情況下，曝光通常都會長達兩分鍾左右，中途稍微出點差錯，就可能導致整個拍攝的失敗。

拍攝中濾鏡的安裝與排列順序：

使用方形濾鏡系統的話，要注意漸變鏡、減光鏡的安裝順序。減光鏡在前，側面的縫隙會造成漏光的現象。在安裝漸變鏡平衡光比的時候，就要把減光鏡的位置預留出來。

對焦以及對焦鎖定

高檔位減光鏡，如ND64、ND1000，由於鏡片透光率很低，相機的自動對焦將會受到影響，所以要先對焦，再安裝ND濾鏡。在AF模式下完成對焦，需要把對焦模式切換為MF手動對焦模式，只要不轉動鏡頭上的對焦環，焦點就不會發生改變。

計算慢門拍攝時間

在慢門拍攝之前，需要先拍攝一張曝光正確，明暗部細節豐富的照片。以這張照片參數去計算使用減光鏡之後的正確曝光時間。

漏光、時長、熱噪

漏光是方形濾鏡系統唯一的缺點，盡管鏡片上都會附帶遮光棉，但是在拍攝的時候別忘記關閉勸器。

慢門拍攝，B門經常會用到。曝光時間越長，相機產生的噪點也就越多，那麼慢門拍攝，時間控制在多長合適呢?

慢門拍攝中，曝光2分鍾和曝光10分鍾，水面霧化的差異並不大，所以一般我會把曝光時間控制在2分鍾左右。在光線變弱的時候，使用低檔位的減光鏡，或者適當的'提高感光度來控制慢門的拍攝時間。ISO1000左右對於現在的後期降噪技術，都不是問題。

這是我拍攝的慢門里時間比較長的照片，7分多的曝光，相機不但會產生很多灰度噪點，彩色噪點也會成幾何倍數的增長。這樣的情況，不如使用稍高一點的感光度去拍攝，噪點控制的要更好。

堆棧還是濾鏡?

在同一機位下，拍攝多張照片，後期利用平均值堆棧也可以模擬慢門的效果。那到底是使用堆棧還是濾鏡?我們不去賭長較短，我認為只有熟練掌握各種方法才能應對復雜的拍攝環境。

堆棧拍攝實例一：

本溪綠石谷，山林中的丁達爾光束非常漂亮，使用減光鏡拍攝後，水面達到了想要的霧化效果，但是光束卻丟失了很多。

然後我選擇100張連拍，利用後期平均值堆棧合成後的效果，堆棧方式既保留了水面的霧化效果，山林中迷人的光束也沒有丟失。

堆棧拍攝實例二：

雨過天晴後，天空中的雲彩非常漂亮。雲彩移動速度較快的情況下，使用減光鏡拍攝慢門，地面建築之間的光影就會丟失，從而導致畫面缺乏立體感。

固定機位不動，選擇連拍方式，30張平均值堆棧處理後的畫面。保留地面光影的同時，天空中的雲彩也形成了動態的效果。堆棧連拍時，每張照片之間不要有間隔時間，否則慢門的效果會變成油畫筆觸效果。(相機快門釋放模式改為連拍就可以)

⑩ 如何正確拍攝夜景 慢門拍攝夜景技巧

三腳架是大前提，有了這個大前提，你就可以開始玩慢門了。所謂慢門，是指數秒曝光時間的拍攝。不管你使用單反相機還是無反相機，拍攝方法大同小異，只不過慢門的玩法很多種，你需要掌握好基礎關鍵點。
選焦段選鏡頭方面，使用廣角端的鏡頭毋庸置疑。S君剛開始玩攝影，也不知道套機鏡頭的18mm廣角端用處如此之大。普通夜景的慢拍攝不需要大光圈，所以門檻是相對低的。而且，在實際拍攝，都是f/11甚至更小的光圈，配合低ISO值，才能做到「慢」快門。慢門拍出來的照片，明亮度如果不是自己想要的效果可以根據情況做改變，ISO足夠低不能變時，過亮的時候就請繼續縮小光圈，又或者加快快門。（光圈最多縮到f/22為止，f/32就影響畫質了）
慢門對於夜景拍攝來說好處在於即使你相機前有黑影走過，它也不會留在照片里。單反相機最好建議用倒數快門時間或者遙控快門來拍攝，能不手動按下快門鍵就不要手動按下即刻拍攝。決定使用三腳架拍攝，你就可以放心把鏡頭的防抖功能卸下。
自己一定要多拍多練習，網路上面的大神作品多數是經過後期製作的，所以你拍出來感覺沒有大片的畫風是很正常。最重要的是自己一定要對自己的構圖滿意，還有景物的清晰度要夠高（完全不抖）。畫面呈現的顏色好不好看，取決於你的相機品牌，每一家相機廠商對顏色的定義都不一樣