Ⅰ 如何設置數碼相機拍攝在運動中的事物的參數
1、拍旋轉的電扇
——即使旋轉中也要看清扇面：快門1/250以上，光圈設為最大（根據實際光線調整，如果已經設為最大但曝光不足，提高ISO值）
——拍風扇扇面旋轉的軌跡：快門1/30秒一下，光圈根據測光調整或者設為快門優先模式，讓光圈自己設置大小，（根據實際光線調整ISO值），用三腳架拍攝或把相機防止一穩定平面物體上，手拿拍攝肯定虛掉
2、白天
——如果用全手動檔「M」，先測光，根據測光調整，一般晴天無雲，曝光組合
光圈F11
+
快門
1/250
，或F/8＋1/400,
ISO設為最低
——如果是光圈優先「A」，光圈根據測光，一般晴天無雲，曝光組合
光圈手動設為F11，快門由相機自己設置，
ISO設為最低
Ⅱ 數碼相機中的曝光度如何調整
數碼相機中的曝光度如何調整？
1、 拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：
用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化！
光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。
2、拍人：
基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔！
光線好，iso100，光線不好，iso400以內。
運動中的人使用追拍，體現運動感（詳見下面的運動物體的拍攝）！
3、拍景：
Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
4、拍夜景：
上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門後，反光板擡起引起的機震；並用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從後面進入影響畫盯；iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景！
例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那麼，走動的人影，不會留在照片上！廣場將會很乾凈！
5、拍煙花：
使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果！
6、拍執行的東西：
光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果；
想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著物件移動，會出很動感的效果！
光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍！
7、拍流水或噴泉：
使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了！
8、夜間人像留影：
上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡；iso100-400；Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式；此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。
這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。
Av光圈優先技巧:
祝你快樂！
單反相機的曝光度怎麼調？
根據你的創作要求而定。曝光量要正確還是或多或少。然後通過快門速度、光圈、ISO等不同組合的技術手段來達到創作目的。
Photoshop怎麼建立曝光度調整圖層？
點選圖層面板下方圓形（黑白各一半圓）的按鈕！就會展開一系列調節圖層選項！
但要注意一點，就是調節圖層會對其下面的所有圖層產生作用！如果你想針對一個圖層進行調節，那麼你可以在建立調節圖層後按住ALT鍵點選你想要被調節的圖層！這樣調節圖層就只會對你所選中的這個圖層起作用！
PS怎麼調節色溫和曝光度，求教程！
引數調整在這里，具體要調多少引數還要結合你的圖片看效果才可以。
PS怎樣調曝光度過高的照片？
1，在圖層面板中將背景圖層拖到下面的新建按鈕中復制一層。
2，點選單「影象→調整→曲線」，在彈出的曲線控制面板中做適當的調整，
3，再在圖層面板中點下面的遮罩，給復制的圖層增加一個蒙版。
4，在工具箱面板中選擇加深工具，然後在屬性欄中選擇一個柔邊的丁頭，設筆頭為「21」（根據照片的大小來設定）；
5，有的地方你不想太白，你就可以把曝光度設低一點，比如70%，有的地方你塗過之後覺得太亮，可選工具箱中的減淡工具做柔和處理。
PHOTOSHOP CS3中如何對單個圖層的曝光度進行調整
首先照你說的，在要調整的圖層上面新建一個調整圖層，然後按住ALT鍵，點選這兩個圖層中間就可以了供
（附圖）就會變成這樣
單反入門之如何調整曝光補償
在我們拍攝的時候，總會聽到有人說我們的照片欠曝了或者過曝了。對於初拿相機的攝友來說往往只是知道要延長和縮短曝光時間，或者開大縮小光圈才能校正這種「過曝欠曝」。但是這樣做的結果往往是面對曝光越來越糊塗，其實對於曝光來說相機裡面一直有一個重要的引數在提示著我們，那就是曝光補償。曝光補償不是一個動詞，也不是一個行為，而是一個名字。曝光補償是用來量化一張照片明暗程度的引數。我們之所以能夠看到世間萬物是因為光線照射到物體之後反射到我們的眼睛中成了像。如果極白是反射了100%的光線的話，那麼極黑就是完全吸收了光線，反射了0%。在極白和極黑中間的灰色卻並非像我們想像中反射了50%的光，經過科學家們精確測量實際上處於最中間的灰色反射了18%的光。所以中間的亮度又被稱為18度灰。▲不同亮度與18度灰如果我們使用相機自動檔（AUTO）在不同時間不同場景拍攝照片，會發現盡管光線的強度差距很大，但是拍攝出來的照片亮度沒有什麼太大的差異。這就是因為相機在自動檔時會根據測光系統來設定出相應的光圈、快門、感光度，從而拍攝出一張18度灰的照片——不太亮，不太暗，剛剛好。如果對於這個剛剛好的亮度進行量化的話，這樣一張亮度居中的照片曝光補償就是0。▲一張曝光補償為0的照片一般相機的曝光補償都是從-2到+2的，也有部分高階相機曝光補償是從-3到+3的。如果對於同樣一個場景拍攝，曝光補償為-1的照片亮度就是曝光補償為0的照片亮度的一半，曝光補償為-2的照片亮度為曝光補償為0的照片的1/4。反之，曝光補償為+1的照片亮度就是曝光補償為0的照片亮度的2倍。對於很多場景18度灰並不是一個很好的亮度。比如我們拍攝雪景時，相機的測光系統不會知道這是雪，是白色的，只會傻傻地認為這里太亮了，所以如果曝光補償是0的時候拍攝出來的雪景就是一片被「灰」雪覆蓋的場景。如果我們拍攝的是煤場，相機會傻傻地認為這里太暗了，如果曝光補償是0的時候拍攝出來的照片里會都是「灰」煤。這些都不是我們想要的。所以在拍攝雪景的時候，我們要適當地加曝光補償，這樣才能將雪拍攝成白色；拍攝煤堆的時候，我們要減曝光補償，這樣才能將煤拍攝成黑色的。▲適當增加曝光補償雪才是白色的對於初學者要切記一點就不會搞錯曝光補償：曝光補償與拍攝時環境亮度沒有任何關系，只與拍攝完成的照片亮度有關系。即使周圍一片昏暗，如果加曝光補償，最後的照片也是明亮的；即使周圍燈火通明，如果減曝光補償，最後的照片也是昏暗的。從上面的描述我們知道，其實曝光補償都是在一些特殊場景或者特殊情況下才調整的。比如你拍攝的物體本身比較亮，在畫面中佔了很大面積，為了體現物體本來的亮度就要把照片拍攝亮，就要增加曝光補償。同理，如果物體本身較黑，在畫面中佔了很大面積，為了體現物體本來的顏色就要把照片拍暗，就要減少曝光補償。此外有時候我們要表示歡快的場景也會提高照片的亮度而增加曝光補償。對於一些壓抑的陰郁的題材，我們要適當減少照片亮度而減少曝光補償。▲悲涼的場景要減曝光補償很多照片的明亮程度就能夠反應攝影師的拍攝意圖，所以可以說曝光補償是在照片中反應攝影師拍攝意圖的重要引數。在我們的相機上只要不是純自動相機就都能夠調整曝光補償，如果你的相機只有AUTO這個自動檔那就算了吧。曝光補償一般只能在P（程式曝光）、A（光圈優先）、S（快門優先）檔中調節，在M（手動檔）檔下雖然不能直接調節曝光補償卻可以通過調節光圈、快門、感光度來控制。▲相機肩屏中的曝光補償標尺曝光補償一般在相機中表現為一個標尺的樣子，也有表現為數值的樣子，在預設情況下......
單反相機的曝光度怎麼調
曝光度和三個數值有關，光圈大小，快門速度，ISO。。調整這3個任意一個，都可以改變曝光度。。。如果你不懂這3個數據，那你就屬於單反小白，先把說明書看明白吧。。這個是試用單反最基本的知識
什麼是曝光度?!如何調整?!
曝光度是指感受到光亮的強弱及時間的長短，你所要照的物體越亮，相機的快門速度就要相應的提高，光圈就要縮小，光圈和速度要互相配合，單一調整那一個都不一定能照出一張曝光准確的相片，相反的你所要照的物體很暗，那麼就要減慢速度，放大光圈才行，具體的操作需要學的話請聯絡我QQ752840536
佳能5D攝影時如何調曝光度
選擇點測光，不要用面測光。
Ⅲ 初二物理（北師大版）凸透鏡照相機的調節方法.
照相機是物體在凸透鏡二倍焦距之外,像在一倍焦距和二倍焦距之間的情況的應用.
調節方法是：物近像遠像變大.物遠像近像變小.
Ⅳ 照相機是如何調節像的大小
照相機調節像的大小的原理就是凸透鏡成像的原理:照相機一般說來是成縮小的倒立的實像,這時物距（所拍物體到相機鏡頭的距離）遠大於相機的焦距。底片(現在的數碼相機是接受成像的ccd）也就是光屏了。第一種方法是減小物距（在焦距不變的情況下，就是相機鏡頭是固定焦距的），這時像距變大，象也就大了。如果是變焦鏡頭，那麽就在調焦的時候將焦距變大，在物距不變的情況下，所生成的象也就變大了。使像變小的方法和上邊剛好相反而已。
Ⅳ 焦距怎麼調,相機怎麼調焦
1、首先，想要調焦，我們在拍照過程中，一定要明白陽光的射入方向在哪，通過陽光的射入方進行減小焦距。
2、第二，對於逆光順光一定要清楚，如果在拍照過程中，我們是順光，則增大標准焦距，反之，則減少標准焦距，至於標准焦距是什麼，一般相機上模式為標准焦距。
3、第三，對於哪些場景需要格外拍照，那麼，當拍到這些物體時，我們直接增大焦距，對於周圍，則反向減少，這樣出來的照片，會給人一種有內涵的感覺。
4、第四，如果我們需要整體感的照片，而非內涵感照片，那麼，在拍照時，我們只需讓焦距在標准焦距之間稍微調動一番即可。
5、第五，相機的種類有喝多，如果我們購買的是感光相機，那麼，在調焦距時，我們一定要端正相機，在拍照過程中，緩慢調動焦距，直到照片的人物達到高清點。
6、第六，許多人不僅問那麼抓拍又怎麼調焦距呢，首先，在抓拍時，我們先把照片焦距調到標准位置左右，先判斷物體遠近，當出現時，根據事先的調整直接拍攝即可。
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Ⅵ 如果照相機的鏡頭可調,該怎樣調節來使物像更大
只有變焦鏡頭才能通過調節讓景物看起來放大。
方法是將轉動變焦環，將焦距拉長。
Ⅶ 單反相機怎麼調焦距 單反相機如何調焦距
1、首先調到光圈優先上，然後將齒輪左右撥動就可以調節光圈，光圈的數值最大或者最小是多少不一定，可以先調到5，相機剛開始默認就是5，先拿這個數值先拍一下，如果模糊再調整到13即可。
2、調焦或叫對焦、聚焦---指改變像距v，也就是改變鏡頭光心到底片平面的距離。以獲得本物體清晰像的調節過程。我們知道透鏡成像的原理，像在屏上（相機的底片或者感光元件）總有一個最清晰的位置，這是光線匯聚的位置，無數個點構成了一個平面，這里就叫做焦平面。（調焦也就是改變焦點的前後位置！）除了一些低檔傻瓜機鏡頭沒有調焦機構，不能改變像距外，所有鏡頭，無論定焦變焦，都可以改變像距，以便得到清晰的影象。
Ⅷ 7分鍾學會單反相機參數調節
當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？
別著急，這篇文章，幫你解決！
首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：
主要是因為「光照情況的不同」
我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）
調整參數的目的主要是：
1.「拍出曝光准確的照片」
2.「保證照片不會因為手抖而模糊」
第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；
第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。
然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。
需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)
那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？
1-- 快門&光圈
快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。
快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。
我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。
而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。
一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。
這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。
這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。
（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）
光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。
快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。
這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。
使用選擇：
大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：
注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。
比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。
同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。
（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）
總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。
大光圈還容易帶來以下幾個問題：
畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。
反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。
2- 拍攝模式選擇
拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。
M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。
A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。
S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。
P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。
其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。
3- 其他參數調節
ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。
這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.
比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。
所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。
（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）
通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。
前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。
一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。
曝光補償
如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。
我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。
看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：
這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。
注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。
另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。
焦距
焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。
但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。
鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）
入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。
一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。
通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。
這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。
這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。
我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。