單反相機拍照先調哪些功能

全手動擋又稱為M檔，它是指相機的所有設置都是有攝影者自己進行設置的，相機本身什麼都不用負責，拍出的畫面完全取決於你的拍照水平

Ⅱ 使用單反時，怎樣快速調好拍照參數呢

這個問題很實用，我分享一下自己的經驗和體會吧：

無論是使用哪個品牌的機器，都有必要對機器有基本了解，很多初學者一看說明書可能就發暈，不必擔心，你不需要馬上掌握所有功能， 只要重點了解曝光模式、對焦模式及焦點調節、測光模式、感光度調節等功能，就能完成相機的基本拍攝了。

光圈和快門是控制相機曝光的主要參數，光圈優先和快門優先是最常用的半自動曝光模式:

採用半自動曝光模式，可以在保留一定自由度的前提下，保證相機正確曝光。

對於一般拍攝，建議固定一些常用的拍攝參數，基本可以滿足大部分拍攝場景和題材了:

1、對焦： 中央單點對焦

2、測光：平均測光（矩陣測光）

3、感光度：最低值（50或100）

4、曝光模式：光圈優先

設定好以上四項參數，在實際拍攝中依據需求選取合適光圈即可，需要小景深或高速快門選大光圈；需要大景深或慢門選小光圈即可。

這個問題很好，這涉及到一個自定義按鍵的問題，就像我們玩 游戲 一樣，屏幕上就那麼幾個按鍵，我們根據自己的特點，合理定義按鍵的布局，打起 游戲 來就更加得心應手，相機是我們自己的相機，我們要合理利用相機按鍵的分布特點，打造更符合個人使用習慣的方式，來使拍攝更加便捷。

要想快速調整好拍照參數，我分兩個方面來介紹，一是你要明白拍照時有哪些參數要調整，這是前提，二是我們來逐個分析這個參數調整起來是否方便，如果不方便，有什麼改進的方法。

1、相機參數按鍵的布局在設計的時候其實大部分已經考慮的比較合理了，要快速調整以下這些參數，只在於你對相機的熟練程度，不需要做按鍵的調整。

調整 拍攝模式（光圈優先，快門優先，M檔之類的） 和 快門釋放的方式 （單張拍攝還是連拍等），這個區域都在相機的左邊頂部，一般設定完不會做太多變化。

調整 ISO和曝光補償，光圈、快門、 等，相機頂部的右側區域是調整參數時最忙碌的區域，這塊區域都是用你的右手拇指和食指進行配合，有時也會用到中指。兩個前後波輪在單獨控制光圈快門的同時，還要配合各個按鈕的參數調整，比如調整ISO的參數，就需要按下ISO鍵的同時波動前後波輪進行數值調整。

調整對焦的話，基本都在相機的左下角區域，包括 對焦方式的切換，對焦模式，自動對焦區域模式以及對焦點的選擇 ，這塊區域一般是你的左手拇指可以控制，當然也要配合右手的波輪，進行參數的調整。

2、當我們正常手握相機拍攝的時候，我們會發現相機有一個區域是我們手指無法觸及的，就是我們夜景屏幕的左側區域，所以，如果我們要快速調整好相機參數，要把左側區域的關鍵功能遷移到別的按鍵上去。

那麼有哪一個重要的功能在這上面呢，我的是 測光 功能在左側區域，我就需要把測光功能的位置進行改變。

我把相機頂部的動畫錄制按鈕改成了測光按鈕，這樣我在不改變持機姿勢的情況下就可以改變測光了。因為我基本不用單反錄制視頻，所以按鈕的更改也是要因人而異的。

3、相機中有幾個地方的按鈕很適合做自定義設置，除了這個動畫控制按鈕之外，還有以下幾個按鈕可以好好進行利用。

fn的兩個按鈕，fn1和fn2,其實這兩個按鈕很好用，fn1按鈕使用右手中指可以很容易控制，fn2可以用小拇指控制，但不能把常用的功能設在fn2上，這樣按fn2鍵會影響相機手持的穩定性。

我把fn1設為了對焦鎖定，按下鎖定焦距，把fn2設為了+raw格式，就是用來更改照片格式，按一下只拍JPG格式，再按一下拍JPG+RAW格式。

AF-L/AE-L按鈕，這應該叫對焦鎖定和曝光鎖定按鈕吧，本來按下這個按鈕，對焦和曝光值全部鎖定，但我實在不習慣這樣的設置，於是我就把對焦鎖定和曝光鎖定分開了，fn1鍵用於對焦鎖定，AF-L/AE-L按鈕僅僅用於曝光鎖定。

4、當然，相機還提供了更多的自定義的功能，根據自己的使用情況去設置，尼康相機可以在自定義設定菜單中，進入控制，進入自定義控制功能，就可以自己設置很多特殊的功能了。

《水兵舞》拍攝參數:光圈優先，鏡頭7O一2OO/2.8(設置最大光圈)感光度1OO，平價測光。很簡單。

你要了解相機基本功能。一般情況下，你必須了解與目前拍攝有關的內容 ，其它後期及輔助功能可以先不需要懂。拍攝需要掌握相機主要功能：1.P門—程序曝光；2.A門—光圈優先曝光；S門—速度優先曝光；3.手動擋—手動設置曝光參數等；B門—需要長時間曝光補償的情況下：1秒 30秒等以及相機測光方法。同時需要掌握閃光燈使用方法；要清楚對焦模式的使用功能如：何種情況下選擇何種對焦方法等。就能快速掌握拍攝相片了。其他如曝光補償等功能慢慢了解。

使用單反時，怎樣快速調好參數呢？

是的，這個問題很被普遍關心，這里涉及到快速准確完成拍攝設置和快速進入工作狀態，必須十分重視。

快速調整參數都包括哪些內容呢？一般有拍攝模式設置、常用設置和臨時設置等。

第一、拍攝模式設置 。常用模式設置包括光圈優先、速度優先、感光度優先、全自動和全手動等模式，還包括鏡頭的自動對焦與手動對焦；如果細分的話，還有智能拍攝模式、微距模式、人像模式、風光模式、精細模式、標准模式等等。一般的相機主要就是第一句話里的內容，後一句話的內容往往放在「照片風格」一大項裡面。換言之， 最重要的就是自動與半自動的選擇 ，這是根據現場拍攝的場景和需求來決定的，這也是最主要的設置。

第二、常用拍攝設置 。常用的設置往往包括圖片的大小設置、白平衡設置、對焦驅動模式設置、單張拍攝與高速連拍設置等等，換言之，就是打開顯示屏的「速控」按鈕所出現的一些項目。這些設置與個人的拍攝習慣和風格相關聯，但是一般設置以後，除了照片風格的設置之外，一般很少在現場來不斷的去調整它們。

第三、拍攝臨時設置 。所謂臨時設置，就是幾乎每一張照片的拍攝除了焦段不斷調整之外的項目的調整，比如曝光補償的操作、畫面內對焦方式（點與面的選擇，多點對焦、重點對焦、點對焦等）的選擇和變換，不但不同場景需要調整，即便是同一幅構圖的不同拍攝，也會對上面的這些臨時設置做不斷的調整、不斷地嘗試，這些動作和調整一般外人是看不到的，往往也是個性所在，是「獨門絕技」。

那麼一般的思路是什麼呢，通常比較討巧的做法是，到達現場後做好五問。

一問，用什麼模式拍攝 ——自動、還是半自動、還是全手動。

二問，是人文還是風光 ——風光、還是人像、還是精細，選擇照片風格等。

三問，是單張還是連拍 ——一按一張、還是一按多張，確定快門驅動模式。

四問，試拍的圖片是明還是暗 ——啟用曝光補償並隨時調整加減曝光。

五問，畫面主體實不實 ——通過對試拍樣片的觀察，確定用點對焦還是多點對焦。

至於其他的，比如白平衡的自定義、白平衡的偏移、圖片存儲格式、圖片大小等等，那是一般不動它們的，除非你有特殊的需求。

一般的思路是上面的這些，「不一般」的思路是什麼呢，那就是每一項程序和指標都去調整和設定。

本人也是使用單反很多年了，我來和大家交流一下這個問題。

1、熟讀相機的說明書。這一點很多人都會這樣說，其實嘛，我也是很少去看，常用的一些功能自己也是了解的，遇到一些極少用的設置，我就上網搜索一下。有時會翻一翻相機的說明書，我的相機說明書一直在電腦桌上放著，有時會看一看。

2、一般情況下，設置較低的感光度。在感光度的設置上，最好不要設置為自動模式。

3、建議多練習M檔，這種模式下，一切的操控都在我們的手中，一切靠機器的話，難免讓人不放心。

4、如果用光圈優先模式，拍攝風光時，光圈略微小一點為好，比如5.6以後。拍攝人像時，光圈最好大一點。

5、如果突遇一些情況，建議用P檔吧，一般情況下拍攝的照片還是不錯的，記錄事件是沒問題的。

6、其實，當下是數碼時代，一切的操作變得很簡單了，先試拍幾張，就會有一個大體的曝光組合了。

以上就是本人的一點操作看法，歡迎各位朋友補充。

劍舞影像，西部攝影愛好者，歡迎關注

這個話題展開說容量太大，我們不妨簡而言之。有二個不能忽視的地方，那就是：第一，認真閱讀照相機說明書。在閱讀過程中，你能熟悉各種參數在拍攝中的功能、作用和意義，你能熟悉各種參數調節按鈕在照相機上所處的位置及調節方法。第二，對各種拍攝場景進行反復練習和嘗試，消化學到的知識，用拍攝效果檢驗學到的知識，並逐步提升自身攝影水平，逐步固化運用各種參數的認知。這樣，久而久之，你在應對各種場景的拍攝時就能得心應手。

使用自定義功能

轉動旋鈕為「P」即可

要想用單反相機快速抓拍，只需簡單設即可應付自如。第一步將感光度ISO設置成自動，讓感光度隨光照變化自動調整，范圍100-3200這樣不管晴天，陰天你暴光基本准確。第二步根據拍攝要求選擇快門優先，還是光圈。運動中的人物，你可以快門優先，高速快門500-2000。靜態拍攝你可以光圈優先，穾出主體，虛化背景等。。。這樣你只管構圖選擇焦點，其餘的事交給相機處理。拍攝後查看直方圖，看暴光是否合適，或適當調整暴光補償。使照片合服要求。

Ⅲ 單反相機拍攝技巧

人們所有的人之所以踏上攝影之路，幾乎部是被單反相機及其附件的魅力所吸引。下面我來給大家分享單反相機拍攝技巧大全，歡迎參考!

一、光圈和快門

1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時

光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

2、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。

與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。

二、人像拍攝

首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。

其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。

最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。

三、怎樣拍好微距

拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機

四、曝光補償的使用

按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。

那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。

1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。

2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的`主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.

3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。

4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。

5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。

6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。

7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。

8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。

9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。

五、巧用屏幕上的網格線構圖

我們知道，的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：

1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。

2、地平線的處理。在風光作品裡，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且 CX1應保持水平(有特殊創意另當別論)。

3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。

當然除了重視構圖基本原則外，還應注意：

①突出主體。在拍攝之前，心裡要像繪畫前那樣首先「立意」，考慮照片畫面中，主要表現什麼，被攝主體安排在什麼地方。然後通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。

②視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及M8色彩等都對視覺平衡有重要影響。

③虛實相映。虛實是指被攝主WX1體與空間前、後景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體;虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。

講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏;節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。

④線條運用

線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力;濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。

六、太陽落山前或者陰天的拍攝

白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很准確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。

七、幾種現場拍攝技巧

1、怎麼在室內給孩子拍片

首先用光圈優先，將光圈調整到最大;其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用台燈等光;孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好後，然後半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。

2、怎麼做才能將背景虛化

首先光圈優先，光圈調整到最大(即F後面的數值最小，比如F2.8);焦距調大，越大虛化越好;安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好;如果以上仍然不理想，可以通過後期處理的方法做的直到滿意。

3、怎樣給嬰兒拍片

拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。

為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，並在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用台燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。

嬰兒的衣服以白色、淺色居多，所以在拍攝的時候如果用的是點測光或平均測光，需要做曝光修正(+1)，拍攝對焦的焦點應該在孩子的眼睛上。

拍攝的距離，50厘米到150厘米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。

4、從旅遊車中的拍攝

我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：

①在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。

②不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之後再回來。

③對於觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比後面的座位輕微一些。

5、拍寵物時應注意什麼

在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。

相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣。

為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。

動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要盡量獲得動物的信任，以求盡量靠近拍攝。

6、怎樣拍好瀑布

①快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在1/60――1/10秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。

②盡量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。

③一般由下往上拍，盡量用低角度仰拍。

④正確曝光。用點測光來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後通過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。

7、花卉拍攝

對於拍花要講究點技巧才能拍得好看，我們以前說過要在拍之前噴點水可以增加花的層次感以及嬌翠欲滴的感覺，此外還應注意以下幾點：

①測光方式最好用點測光，測花最亮的部分，使得花整體細節都能表現清楚。

②拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。

③拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度。

④背景。選擇背景是深色(如很濃密的樹葉、深色牆等)的花作為拍攝的對象。

用一大塊黑色的布擺在花的背後，離花要遠一點，近了要看見布紋。黑布擺的方法，可以直接平放在地上，也可以掛在花的背後，也可以把黑布蒙在一塊板上立在花的背後。

如果我們希望拍攝的主體前後都非常清晰，也就是說景深比較大，例如拍攝風景的時候，或者拍攝留念照片的時候，前面是人物，背後是景物，對焦在人物上，需要清晰的范圍比較大，那麼我們就要盡量使用比較小的光圈，例如11、16甚至22的光圈。同時，由於後景深比較大，我們可以盡量在保持人物清晰的時候，景物也比較清晰。

如果我們只希望主體清晰，其它前後的東西都模糊一點，以便突出主體，例如拍人像特別是大頭像的時候，最好就是頭像清楚，背景模糊了最好，這時我們需要小景深，那麼就要盡量選擇大光圈，例如5.6、4光圈。

Ⅳ 單反相機與鏡頭拍攝技巧 怎麼使用單反相機與鏡頭拍攝

1、入門知識之快門：於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AVTV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。
2、入門知識之ISO：在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。
3、入門知識之光圈：照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中;光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高;f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。
4、入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出，隨著懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。
5、攝影技巧之參數法：初學者對照片參數需要有一個熟悉過程，那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的，而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整，一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門，而最簡單的參數獲取是自動檔試拍，或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置。
6、攝影技巧之水平：在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功，雖然有些呆板，但是很有助於習慣的養成，並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的功能。
7、攝影技巧之構圖和光影：好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入，在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做准備是必須的，入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏，有利於更好的理解攝影。
8、入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力，開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好，堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足，更有準備的練就捕獲瞬間的功力，愛好非專業，入門了能玩的開心是關鍵。

Ⅳ 單反相機拍照入門知識和技巧

導語：隨著旅行的盛行，單反相機也開始在大眾中流行起來，單反相機功能繁多而且操作復雜，新人怎麼樣才能快速入門呢?新人又該掌握哪些入門知識和拍照技巧呢?下面和我一起來看看吧！

01單反相機機身上主要按鍵的功能

02活用手動白平衡

只要是數碼單反相機，都是具備手動白平衡功能的。一般來說，我們遇到最多的問題，往往就是色彩上的不盡人意，例如在室內拍攝往往只能拍出昏黃的照片什麼的。其實這些都只是自動白平衡判定沒有合你意，解決方案很簡單，自己來手動白平衡即可。手動白平衡設置是相機對拍攝時環境中的白色進行還原，因此使用一張標准白紙就能獲得准確的色彩表現，所以使用手動白平衡的話，就能快速把暖光環境/冷光環境中的拍攝，還原成標準的5000K標准色溫。

03手機作照明光源

逆光時、被攝物處於陰影環境下、棚拍時均可使用手機照明燈補光，使用手機作為棚拍光源進行拍攝。方法很簡單，就是把相機的`曝光時間加長，使用小光圈和低感光度進行拍攝，然後使用LED，對著需要「亮」起來的地方照明。照明速度要控制好，不能快門關閉了還沒把該亮起來的地方照完，也不能太快的一閃而過，不然就會容易欠曝了。

04活用色彩搭配

先學會拍微距!盡量用同色系的色彩進行取景搭配，一般不會出什麼問題。在同一個畫面內，主要色彩最好不要超過3種(除非畫面的色彩搭配真的很和諧)。

05拍出具有動感的風景照片

這里說的是常用的風景拍攝手法中，比較簡單的一種：慢快門拍攝。在開始學習慢門拍攝之前，首先你要擁有一支好的三腳架。 一般來說，曝光時間越長，運動物體就會在畫面中留下越長的運動軌跡，但是，並不是運動軌跡越長，效果就越好，具體要看整體畫面的配合。不過，就常用的情況來說，0.5秒左右的曝光時間是已經足夠虛化畫面中的動態物體，達到動與靜的對比效果，時間更長的話，只會令畫面中產生更多的元素虛得不知道想表達什麼了。

06獲得漂亮虛化&光斑

拍攝距離和焦距一樣時，不管是變焦鏡頭還是定焦鏡頭，都是光圈值越小，虛化效果越明顯。對於初學者來說，建議使用光圈優先(Av)模式進行拍攝，因為，可以你可以通過調節光圈和曝光補償了解到攝影最基礎的幾個元素之間的關系。而且優先設置光圈值能更容易控制虛化量。

Ⅵ 7分鍾學會單反相機參數調節

當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？

別著急，這篇文章，幫你解決！

首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：

主要是因為「光照情況的不同」

我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）

調整參數的目的主要是：

1.「拍出曝光准確的照片」

2.「保證照片不會因為手抖而模糊」

第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；

第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。

然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。

需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)

那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。

我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。

而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。

一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。

這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。

這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。

（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）

光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。

同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。

（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）

總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。

大光圈還容易帶來以下幾個問題：

畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。

反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。

這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。

所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。

（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。

一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。

曝光補償

如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。

我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。

看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：

這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。

注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。

另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。

焦距

焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。

但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。

鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）

入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。

一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。

通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。

這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。

這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。

我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。

Ⅶ 單反相機的設置和拍攝技巧

初學單反相機設置及小技巧有哪些呢?下面我為大家整理了初學者單反攝影必備技巧及單反相機設置的知識，歡迎大家閱讀參考!

單反相機的設置

一、設置

1、優化校準

一般使用“標准”就可以，建議將“標准”的銳度調+3，對比+1，飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”，拍人像時建議銳度調+4，風景建議銳度調+7。

2、D-Lighting

關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR，是按照不同曝光拍多張照片，再進行合成，效果要好的多，不過有可能會顏色失真。

3、M檔

如果你是出去旅遊或者是要隨時抓拍的情況，就盡量不要用M檔了，改用A檔，因為A檔是光圈優先，你只用調整光圈，機器會自動調整快門速度達到Ev平衡，使你的照片很少欠爆過爆。

4、測光

一般情況下，白天用范圍或者中央評價測光就可以，夜晚最好用點測光。

5、ISO

此值越大，快門就會越快，ISO提高一倍，快門就快一倍。但是噪點就會增加，白天400，室內1600-以上，夜晚6400都不會有太大問題，噪點控制還是很不錯的!

6、光圈

此值越大，所產生的光圈越小，那麼光圈越大，說明光線能更多的到達cmos上，也就能得到更快的快門，光圈大一倍，快門也會快一倍。同時，大光圈，會得到淺景深，也就是說背景虛化越厲害。另外，光圈的定義是建立在人眼是1、0的基礎上計算的。一般來說，拍攝風景時，光圈都要在f8-f11之間，近景要f4左右。

7、焦距

焦段越小，拍攝的畫面場景越大，反之場景越小。同時，隨著焦段的增加，景深越小，背景也更容易虛化。

二、技巧

1、拍靜止的小東西

如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5、6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。

2、拍人

基本都是使用較大的光圈(f5、6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔!光線好，iso100，光線不好，iso400以內。

3、拍景

A檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。

4、拍夜景

上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果;iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。

5、拍煙花

使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。

6、拍運行的東西

光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;

想拍很有動感的'效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。

光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍。

7、拍流水或噴泉

使用S檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，使用較快的快門，可以拍出水滴的效果!

8、夜間人像留影

上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;A檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。

9、光圈優先技巧：

1)不管拍啥、除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2)拍風景請盡量使用F8——F11的光圈。

3)拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。

4)安全快門請盡量控制在焦距倒數以上、廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險、若快門不足請提高光圈或ISO。

10、測光方式：

1)測光不要對著天空，不要對著最暗的地方、要去抓中間值。

2)依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光、點測光、中央重點測光)。

3)若遇到測光抓不準的時候，請對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

4)盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

EV 即曝光補償，曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的清晰度。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1、0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1、0，相當於攝入的光線量減小一倍。

被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越准確，反之則偏差加大。

總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

11、有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔感測器，採用軟體實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。

看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，盡量採用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。盡管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下採用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。

特別講究畫質一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質相差很小;為了防止糊片一般用ISO800——3200;ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。

12、採用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。

18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，盡量不要用到兩頭，但是由於廣角只到18mm，又不得不用，那麼焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm盡量避開，用到40mm就可以了。

有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建築物時，焦段採用24mm左右最好(畸變最小)。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。

Ⅷ 拍照單反相機需要調什麼東西

在用單反相機拍照前需要調整相機的參數很多。簡單說，首先要調整好下列設置：1、根據拍攝者需求調整相機的光圈、速度、感光度，選用一組合適的組合來決定正確的曝光量。2、根據拍攝天氣情況調整白平衡（色溫)設置（一般設為自動即可），3、選擇圖片的保存格式。4、對焦，將焦點對准拍攝對象半按快門。5，最後一步按下快門拍照。單反相機的參數有很多需要在拍攝前調好才能按下快門，只能慢慢的自己去摸索。