蘋果相機如何拍攝星河

『壹』 攝影 星空拍攝 銀河 要怎麼找到銀河的位置

方法一、如果在開闊空氣質量好的晴夜，仔細觀察夜空，不難發現一長條有些像絮狀雲的物質，那裡就是銀河的所在了，它橫跨了整個夜空，並從兩邊的地平線下消失。如果可以清晰的看到這樣的星空脈絡，那麼拍攝起來也會更為輕松，效果也會很好。

焦距：16mm 光圈2.8 ISO100 快門1324秒（約合22分鍾）

不過，如果只是單純的星軌似乎又少了點什麼，如何讓我們拍出的星軌更有生命力呢？正如我們「構圖創意」的一章說到的，加入適當的前景和具有特色的事物往往能讓照片眼前一亮，吸引目光，而找到這些重要的拍攝元素是拍攝前應該想到的。下面這張照片便是內蒙古敖包山頂拍攝的以敖包作為前景、以北極星為中心的星軌。敖包頗具內蒙風情和地方特色，而由於民族的信仰，敖包往往是正對北方而立，這樣，以敖包為前景，我們可以很容易的拍到北極星為中心的同心圓星軌。

『貳』 單反拍銀河的配置要求

拍銀河是很多單反玩家的功課。
需要具備的條件並不復雜：
1、首先要有三腳架；承重5公斤以上不易受到干擾；
2、快門線，避免延時曝光時觸動相機；
3、選擇理想的焦距，通常用廣角，展現銀河的浩瀚；
4、盡量用大光圈，如有專門的大光圈定焦或恆定光圈最好；
5、快門速度，需要不斷摸索，因為地球自轉和公轉的原因，銀河在天空的位置也不是一成不變的；通常一分鍾甚至十分鍾或更長；
6、感光度盡量控制在低感；
7、合焦距離為無限遠。
選擇晴朗的無月的夜裡，空曠不易被干擾的樓頂或郊外，附近有古城角樓或樹木可以輔助構圖。配合後期調整，就能拍出理想的星河照片。

『叄』 戶外攝影小技巧

出門在外，大家都喜歡隨身攜帶相機將旅途中的風景、人物隨時記錄下來。戶外攝影和室內攝影還是有很大區別的，下面是我分享的戶外攝影小技巧，一起來看一下吧。

1、追尋最美的光線

盡管在一些人眼中光就是光，並沒有什麼特別的，但對於一個攝影師來說，這一觀點卻並不成立。在一天當中的不同時刻，光線往往擁有著截然不同的「性格和特點」，而只有了解並能夠掌握光線變化及特性的人才能激發出大自然最美麗的一面。通常情況下，戶外攝影師們喜歡根據光線的不同將拍攝環境分成以下幾大類，其中包括清晨的柔光時刻、正午的強光時刻、多雲及陰天時刻、黃金時刻以及藍色時刻。無論哪種光線條件，皆有其獨特的魅力。不過，大部分攝影師還是最為鍾愛黃金時刻和藍色時刻，此時正值日落時分光線最為柔和，且此時拍攝出的影像往往擁有更為生動的色彩及反差表現。此外，這兩個時刻也是最適合進行剪影拍攝的時間段。

2、通過增加前景加強縱深感

不要認為風光攝影就只能在畫面中呈現名山大川，適時地在構圖時加入人物或交通工具等物體作為前景，不僅能夠為影像帶來更強的縱深感，而且還可以令原本可能稍顯乏味的風景照煥發出不一樣的生機。除此之外，這些元素還能夠起到引導觀看者實現及呈現對比效果的作用。

3、靈活使用各種自然及人造倒影

如果你是一個剛剛接觸戶外攝影的攝影愛好者，那麼你可能會在拍攝過程中忽略倒影的.重要性。無論是像是湖面倒影這樣的自然倒影，還是通過人造物體如窗戶、鏡子所產生的倒影，若是能夠恰如其分地應用於風光攝影當中，都將會為你的作品增光添彩。舉個例子，為了在畫面中引入倒影，有些戶外風光攝影師甚至會將汽車停在特定的位置，然後從汽車的反光鏡中拍攝景物。至於自然環境中的倒影，如果你足夠幸運恰巧遇到平靜的水面，上下對稱的自然景觀將會很有視覺沖擊力。

4、換個角度看世界

不得不說人類就是一種擁有如此習慣的生物，我們總是喜歡去尋找一個屬於自己的舒適區，一旦找到就不願再尋求新的突破與挑戰，以至於最後被束縛其中而喪失原本的創造力。而對於攝影師而言，這一條也同樣適用，我們會習慣性地以一種角度去看世界。為了重燃創意的火花，作為戶外攝影師我們也不應該忘記要不斷嘗試並變換視角，並且增強作品的多樣性，為此有時我們甚至要不惜弄臟衣服而趴在地上以低角度進行拍攝、或是將對焦點放置在遠景上從而虛化前景。一旦在開始拍攝前學會尋找與以往不同的表現方式，你就會發現面對相同的景物你總是能夠比別人看到更多。

5、別忘了看看相機包外還有什麼

如果你是一個典型的旅行攝影師，你可能會有一套自己比較常用的器材放在相機包中，每次外出拍攝都會帶上它們。若事實真是如此，下次出門前可以嘗試攜帶一些不同的裝備，看看在相機包之外還有哪些器材能夠使用。例如裝上一個魚眼鏡頭或是超廣角鏡頭，亦或是帶上三腳架嘗試長曝拍攝。對於戶外攝影師的一大樂趣就是通過變換器材來進行更多富有創意的拍攝。

6、適時來點人造光也是不錯的選擇

盡管自然的光線條件對於拍攝風景來說尤為重要，但也千萬不要因此而束手束腳，天剛黑下來就准備打烊收工了。此時若是還意猶未盡，不妨拿出手邊的閃光燈或是頭燈這種能夠照明的工具，用人造光線來為自然景物補光。最理想的狀態是能有一個親密的朋友作為助手幫你打光，這樣拍攝就更加事半功倍了。

7、從夜空中汲取靈感

即便沒有貴人相助幫忙打光，日落後的夜空仍然能夠提供給我們巨大的創作空間，銀河、星空甚至是極光，夜空的絢爛多姿相較白日可謂有過之而無不及。有些攝影師喜歡使用大光圈廣角鏡頭和三角架，並且推高機身ISO來捕捉星河燦爛，有些則傾向於降低ISO用盡可能低的快門速度來呈現星軌的魅力。無論傾向於拍攝哪種題材，我們首先要做的就是盡可能遠離城市以此將光污染降至最低，除此之外，拍攝夜空對於攝影師自身技術和器材的要求也要比白天更加苛刻。當然，如果實在難以避免光污染，在日落後到天黑前這段時間內拍攝色彩絢麗的天空也是一個不錯的選擇。

戶外攝影10忌

一、忌陽光直射

亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景 色有生氣，色彩飽和，並為使用高速快門和 小光圈提供了條件。但是強烈的陽光也會帶 來問題，最為突出的是它那耀眼的光線會使 被攝人物睜不開眼，同時，高角度的直射陽 光還會在人物臉上造成濃重的陰影，顯出皮 膚皺紋，損害人物的形象美。所以在戶外拍 照，應多讓陽光從側面照射被攝者，忌臉部 直接面向太陽。

二、忌人物與有色環境過近

在明亮的光線照射下，物體的反光會增 強，在這種情況下，人物應盡量遠離那些色 彩明艷的景物(如新油漆好的建築物的外牆、 大型遮陽棚等)，否則那些景物的色彩會映射 到人物身上，造成偏色。

三、忌頂光時人物站在水泥地上拍照

因為水泥地表面較平整，且顏色淺淡， 會形成較強的反射)亡，這種自下而上的腳 光，往往造成一種恐怖效果，應盡量避免。

四、忌立於樹旁拍照

光與影相輔相成，光愈強，影愈深。當 人物站在樹旁拍照時，陽光時常會把樹葉投 影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有 損於畫面的美感。

五、忌忽視濾光鏡

在戶外無雲的藍天下，所有避光處都帶 上藍色色罩;而在暮日的輝光映照下，所有 的景色都染上了一層橙紅色。在如此環境中， 若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須 在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況 下可選用淡紅或琥珀色的濾光鏡，在後一種 情況下可選用淡藍色濾光鏡。

六、忌採用高速片

在晴空烈日下，光線強度已很高，若再 採用高速片，往往會迫使光圈收到極小，或 無法使用較慢的快門速度。這些情況都會給 攝影創作帶來某些方面的限制。

七、忌胡亂補光

明亮的日光照射下，景物會有很強的 反差。為避免反差過大，運用輔助光進行輔 助照明是有效的，但要掌握好分寸，既要避 免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡 (如出現與主光相反的投影)。

八、忌完全依賴自動曝光檔

不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自 動曝光檔，殊不知這種自動曝光檔只能處理 一些普通的情況，而遇到陰陽面各半或逆;光 等情況便會變傻，所以還得見機行事，根 據具體情況進行適當的曝光調整。

九、忌逆光直沖鏡頭

在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防 止光線直沖鏡頭，否則很容易產生光暈現象。

十、忌穿反光過強的服裝

在強光下拍照，被攝者如穿反光強的服 裝(如白襯衫、發光尼龍做的服裝等)，會變 得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難 以表現

『肆』 D780相機夜間拍風景怎麼設置

夜間風景，簡稱「夜景」。
夜景拍攝，是攝影中非常重要的一個領域。
拍夜景的相機設置，有如下兩種情況：
其一，拍地面上的夜景，也就是城市夜景等題材。
這類拍攝，相機的參數設置是：低感、慢門、小光圈。
低感，就是用低感光度。越低越好。
慢門，就是用低速快門。至於快門到底有多慢，要根據拍攝時的具體情況而定。
小光圈，目的是把點光源拍出星芒效果。
其二，拍攝星空或者星河。
這類拍攝，需要相機進行如下設置：高感、慢門、大光圈。之所以要用這樣的設置，是因為星空、星河的光線太暗，必須用慢門和大光圈來獲得足夠的進光量，同時還要用高感來提升相機圖像感測器對光線的敏感程度，進一步確保曝光度。
aqui te amo。

『伍』 星空、星軌，天文攝影全攻略（上）

引言

天體物理學有個浪漫的說法：星空是你身上每個原子的故鄉。來自美國的攝影師MichaelShainblum，對宇宙有一種別樣的情懷，及其擅長自然星空攝影，他鏡頭下的夜空、銀河絢爛璀璨，美妙不可方物。

Shainblum說，「有時，星空擁有最大的驚喜，給你一大看點，超出你的想像。」

對於北半球，每年的9月-10月，又到了一年的星空季，喜歡攝影的你是不是蠢蠢欲動卻被不知從何下手而困擾呢？星空攝影看似比較高大上，但其實掌握一定的天文知識和拍攝技巧後，相信每一個人都能拍攝出最美的星空。在分享前，先來欣賞幾張星空美圖吧。

在互聯網上有著非常多的關於星空拍攝的文章，我試圖將這些碎片化的知識點結合自己的經驗，整理成本次系列分享， 全面地講解前期拍攝技術和後期思路，並用實例詳細介紹後期處理的每一步驟。

俗稱的星空攝影一般可以粗略的分為兩大類：深空攝影（天體攝影）以及星野攝影。深空攝影一般情況下指以拍攝深空天體為主要目的的攝影門類，屬於一種專業性較強的拍攝方法，包括月亮，太陽，星雲和星團等；又可分為純深空天體和廣域深空兩大類，需要使用昂貴的特殊專業設備，諸如導星設備、赤道儀、冷凍CCD、天文望遠鏡等等。而星野攝影則主要是以拍攝帶有自然景觀或者人為前景，而背景則以常見星空亦或者星軌作為遠景的拍攝方式。

天文知識

為什麼別人的照片漫天繁星閃爍，而你興致勃勃去拍銀河，照片中卻是星光疏落，失望而歸，根本的原因就是銀河沒有出現在你拍攝的夜空中。星空攝影是較為特殊的題材，不僅需要精湛的前期和後期技術，了解相關的天文知識是拍攝成功的關鍵。

南北半球銀河特點及差異

銀河（the Milky Way），是指橫跨星空的一條乳白色亮帶。銀河在天鷹座與天赤道相交，在北半天球。銀河在天球上勾畫出一條寬窄不一的帶，稱為銀道帶，它的最寬處達30°，最窄處只有4°～5°，平均約20°，這只是銀河系中的一部分。

銀河在中國文化中佔有很重要的地位，早在漢朝的文獻中就收錄有著名的中國神話傳說牛郎織女的故事。中國古代又稱天漢、天河、河漢、銀漢、星河、星漢、雲漢。

其實一年四季的夜晚都可以看到銀河，但由於銀心是最明亮壯觀的部分，拍攝銀河在攝影的概念中通常是指拍攝銀心部分。

有過星空拍攝經驗的朋友都知道，銀心在夜空中出現的方向和時間在每個月和每個季節是不同的，拍攝前的周密計劃是拍攝成功的保證。在北半球，夏夜星空中從東北向南橫跨天空的銀河，宛如奔騰的急流，一瀉千里。而冬季只能看到暗淡的懸臂部分，南半球反之。為什麼會有這種時間和方位的差異呢？這就需要我們了解地球、太陽系和銀河系之間的關系。

總體來說，北半球大部分地區三月至十月可以拍到銀心，南半球大部分地區二月至十月可以拍到銀心，其它月份只能拍到銀河的懸臂部分。

由於地理位置和地軸偏角的關系，南北半球看到的銀河形狀和方位都是不同的。星空攝影要符合自然規律，照片中的景象應該是在自然界的某一時刻會出現的，這里要說的是，切忌不可後期PS成不符合自然規律的畫面，鬧出笑話。

拍攝銀河，南半球的自然條件比北半球略好，不同之處可歸納為以下幾點：

（1）在赤道是可以看到所有的星座，越往北看到的南天星空越少，越往南看到的北天星空越少，所以南半球的大小麥哲倫星雲在北半球是看不到的。

（2）4月-7月是拍攝銀河最合適的季節，此時北半球是春夏季而南半球是秋冬季。

（3）南半球在東南方向和西南方向拍攝到的銀河形狀呈反向，而北半球只能拍攝到同一形態銀河。

（4）北半球的銀心位置通常能與地景很好地結合，但是在南半球隨著銀心升高到一定位置，就不能與地景結合，不利於構圖。特別是從八月至10月天黑之後，東南方向銀心已經離開地平線很遠，除非地景有高山否則很難與前景結合，但是可以向西南方向拍攝銀河，銀心形態呈反向。

如何利用月光為照片增色

星空攝影是在夜晚，這就不可避免地涉及到月亮。由於月光的亮度很強，當一輪明月高懸夜空的時候，很多星星被月亮的光芒覆蓋，可見的星星寥寥無幾，月朗星稀就是指這樣的景象。如果在這樣的情況拍攝星空，月光會直接影響銀河的亮度，拍出的效果非常不理想。如何確定最佳拍攝日期，了解月相是星空攝影的必修課。

月相按照形狀來分，總共有八種。周期是一個月，按序來分別是：新月→娥眉月→上弦月→凸月→滿月→凸月→下弦月→娥眉月→新月。

拍攝銀河時如何避開太強的月光，一是可以選擇在月升之前或月落之後拍攝；二是在峨眉月的時期，這也是我比較喜歡的拍攝條件，月光不是很強，對銀河的影響不大，同時又可照亮地景，起到補光的作用。

拍攝條件

天氣

星空攝影還需要良好的氣象條件，其中雲量和大氣透明度尤其值得關注。適量的薄雲能烘托氣氛，更是為延時攝影畫面增色的重要元素，但滿天的厚雲則是星空攝影的噩夢。因此，在制定拍攝計劃前，一般需要對目標地區的局部氣象條件進行了解預測。

普通民用天氣預報往往只覆蓋城區，信息內容對星空拍攝也不夠有針對性，我們推薦使用「晴天鍾」網站以及其相關移動應用「星空指南」，可以根據地理位置，查詢到局部地區的雲量、透明度、視寧度、溫濕度等預測信息，較之民用的大范圍天氣預報更加值得參考。此外，從經驗看，大風往往能帶來晴朗通透的天氣，而雨後的大氣透明度一般也較高，都是拍攝的良好時機。

地點

地理位置直接影響光環境，對星空攝影有著重要意義，一般來說，我們要選擇光污染較少而海拔較高的拍攝位置。

夜空中的光污染主要由人類活動產生的光線被低空大氣中的塵埃或水汽散射而造成。避開光污染最簡單的方法就是盡可能遠離光源，這意味著星空攝影師往往要尋找市郊甚至野外的拍攝地點。

北京為例，距離市中心五十公里左右，銀河才能在天空中顯現，距離市中心一百公里以上，我們才能真正領略到銀河的壯闊。

人類活動的增加讓純凈的夜空越來越稀有，徹底避開光污染是很困難的，我們可以選擇背向或偏離城市的視角來規避光污染，比如拍攝正南方天空的夏日銀河，就不要選擇城市北方的位置，否則銀河接近地面的部分會被城市散發出來的光亮所掩蓋。或者反其道而行之，利用光污染渲染氛圍，使其成為影像的組成元素。 

高海拔是星空攝影另一個有利因素，這並非是為了拉近與星空的距離，而是為了更好的避開大氣的干擾；對城市附近的星空拍攝來說，數百米到一千米的海拔提升就能有效的改善光環境。

tipe：下面幾個網站可查詢全球光污染情況：

www.lightpollutionmap.info

http://darksitefinder.com/maps/world.html

https://blue-marble.de/nightlights

時間

首先要確定大的時間范圍，即銀河拍攝季節，其次要查詢當前銀心升起或落下時間，然後結合月相判斷適合拍攝的最佳日期和時間。

手機中的APP星空預測軟體PlanIt! For Photographers, Photopills, Distant Suns, Stellarium 等都有非常精確的銀河及月亮的信息，在拍攝前就可以做出周密的計劃。

拍攝器材

星空攝影對暗弱光線的追逐和較為復雜的拍攝環境，都要求在器材上做好充分的准備。隨著技術的發展和廠商有針對性的設計，越來越多的器材可以用於星空拍攝，並帶來了更加豐富多彩的表現手段。了解和合理利用各種器材，可以使我們的拍攝事半功倍。

經過多年的發展打磨，數碼單反/無反相機擁有了完善的功能、優異的綜合性能和成熟的生態系統，鏡頭選擇面十分廣泛，始終是星空攝影的主力裝備。

相機

高感全畫幅相機，相對APS畫幅相機最大的優勢之一就是高感畫質，因星空攝影要用到ISO3200-6400，甚至ISO12800，高感表現力對畫質非常重要。

鏡頭

在星空攝影方面，大光圈鏡頭具有顯著的優勢，不但可以使用較低的ISO以降低噪點，還可以提高實時取景的亮度和對焦、構圖的方便性。

1尼康14-24mm F2.8、蔡司15mm F2.8是很好的星空攝影鏡頭。最近市場上新出現幾個大光圈定焦廣角鏡頭，諸如Sigma 14mm F1.8, 老蛙12mm F2.8等等，都是星空攝影的利器。

視角更大的魚眼鏡頭在星空攝影中也不乏應用，這類鏡頭本身就是為拍攝天空而設計，圓周畫幅的魚眼鏡頭適合記錄全天畫面，對角線畫幅魚眼可以用來收入更廣闊的景色。魚眼鏡頭獨特的畫幅和畸變能創造出新奇有趣的畫面，同時也要求攝影師對影像具有較強的控制能力。星空攝影並非千篇一律使用廣角鏡頭，中長焦鏡頭的合理使用往往能帶來別具一格的效果。中焦鏡頭光圈大，畫質優異，能實現充足的曝光量，使銀河中心部分絢麗的色彩和豐富的層次展露無遺。

當然這些鏡頭也有價格昂貴，畸變控制不好，太重等等弊端，還是要根據自己的情況和能力綜合考慮。除了主力鏡頭，我也使用三洋14mm/F2.8拍攝銀河，這是性價比非常高的一個大光圈廣角鏡頭。

定時快門線

拍攝銀河星空准備一個定時快門線也很有必要。因為在黑暗的環境中用手去按快門很容易造成相機位移或抖動，定時快門線設定好間隔時間和拍攝張數後相機就會自動拍攝。目前佳能的5DS和5DSR以及尼康的所有全畫幅相機和部分半幅相機本身都有間隔拍攝功能，如果你使用的相機有間隔拍攝功能，那忘記攜帶快門線也不會影響你的星空銀河和星軌拍攝。有些朋友喜歡使用遙控快門，這個在自拍的時候確實有用，但我建議你還是帶一個有線定時快門線更靠譜。

高速儲存卡

拍攝星空和銀河本身並不需要拍攝很多張。但你如果想拍攝圓形的星軌或者星空銀河的延時，則需要拍攝很多張，最後通過後期軟體來合成星軌或製作成延時攝影作品。因為現在的相機像素越來越高，所以多備幾張高速儲存卡很有必要。拍攝的時候最好全部都用raw格式，這樣便於後期調整。

tipe：星空攝影500法則

在拍攝星空時，為了保證星空不出現拖尾，我們可以藉助星空攝影500法則來計算出合適的快門時間。簡單的說就是用500除以焦距（全畫幅的焦距），即可得到理想的快門時間，比如：

11mm：500/11=45秒

16mm：500/16=31秒

24mm：500/24=21秒

三腳架

拍攝星軌時，應特別注意三腳架的固定，不可在拍攝過程中碰到三腳架，否則會導致後期星軌無法成功拼接。架設完相機與三腳架後，一定要認真檢查一下腳管各節是否已固定好，三個落腳點要在平地上，不要在一些坑窪邊緣，以免拍攝時出現滑動，造成腳架位移。

頭燈&手電筒

為了避免光污染，星空攝影的拍攝地都在遠離城市的偏遠地區，在黑暗的環境中照明設備非常重要，任何時候安全第一是首要原則。這是常常被掉以輕心的附件。頭燈和手電筒的另一作用就是給前景補光，並有助於對焦。快門線、GPS、禦寒衣物、驅蚊液等也是必備附件。

銀河拍攝技巧

星空攝影我們應該拍什麼？很多人認為拍到銀河或星軌就成功了，忽略地景是普遍問題。在本章的開端就已介紹過，星野攝影不是天文攝影，屬於風光攝影之中的一類，因此和風光攝影中其它題材的概念是一致的。前景（地景）的選取直接關系照片的成敗，銀河就像太陽和雲彩一樣，只是照片中的大環境，構圖時要和地景配合。最常見的誤區就是一味追求星空的細節，而忽略了照片的整體構圖。

從拍攝技術上來講，星空攝影的前期和後期相比於其它題材較為復雜。因為光污染會影響星空的亮度，我們會選擇黑暗的地區拍攝，在弱光環境下如何拍攝出曝光正常的照片成為最大的挑戰。雖然長時間曝光可以解決拍攝地景的問題，但是由於地球的自傳導致星星在天空中的位置不是固定的，而是相對地球旋轉。如果曝光時間過長，會出現星星「拉線」而產生星軌的問題。那麼如何保證星星不拖尾又能曝光正常呢？下面就星空和地景兩方面分別說明。

星空拍攝參數

首先要用手動拍攝模式M檔預設好參數，重點要控制曝光時間以確保星星不會變成星軌，可以應用500法則，即曝光時間（秒）小於或等於500除以鏡頭焦距（mm）。比如拍攝的鏡頭焦距16mm, 500除以16 約為30秒，那麼拍攝時間不要超過30秒。如果想更好地控制邊角的星星拉線，建議應用400法則400/16=25秒。注意以上適用於全畫幅相機，如果是APS畫幅相機曝光時間要再除以系數（Crop Factor）。

如此黑暗的環境用這么短的曝光時間導致很多人拍出的照片一片漆黑，這就涉及到另外兩個參數的組合了，大光圈和高ISO是拍攝出亮麗銀河的保證。ISO建議3200-6400，這么高的感光度不是會使畫面布滿噪點嗎？這個問題會在後面的降噪部分列舉幾種方案，現在各種降噪大法已經完全可以解決這個問題。光圈最好是F2.8以上，F4是底限，光圈越大拍攝出銀河的細節越多。

四種利用光源拍攝地景方法

在沒有任何輔助照明的情況下，用上面的參數組合拍攝地景會曝光嚴重不足，漆黑一片沒有細節，如何解決這個問題？

（1）最好的辦法是在峨眉月前後的夜晚拍攝，利用月亮給地景補光，大自然的光源最為均勻自然。理論上月面不超過1/3都是較為理想的情況，但是月光也會影響到銀河的細節，月光越強銀河細節越弱。

（2）實際情況常受客觀條件限制，並不是每次都可以選擇有峨眉月的夜晚，有時要在月升之前或月落之後拍攝，這時我們可以利用照明設備如頭燈或手電筒等對前景進行人工補光。這種補光技術需要反復練習才能做到自然均勻，不可太過生硬。

（3）另一方式是利用不同時段（通常在藍調時段Blue Hour和夜晚）分別拍攝星空和地景後期合成，可以日落後先拍地景，銀心升起之後再拍星空，或先拍星空，黎明時分拍攝前景。這種方法的好處是低ISO拍攝地景，畫質大幅提升，但前提是確保相機的位置要在拍攝時段內不移動。如果是在海邊拍攝，要提前查詢拍攝時段的潮汐漲落情況。

（4）除了補光，還可以根據情況對地景進行幾分鍾以上的長曝光，後期在Photoshop中利用蒙版分別取天空和地景兩張合成。但是高ISO和長曝光會產生大量噪點，建議打開相機中的長曝光降噪或多張堆棧並拍攝黑場降噪提高畫質。這種拍攝方法無論前期拍攝和後期處理都比較耗時。

手動對焦技巧

在黑暗的環境中相機不能完成自動對焦，星空攝影要轉換成手動對焦模式，打開實時取景把圖像放大，調節對焦環，直到星星清楚。當對前景對焦時，如果顯示屏看不清楚細節，可以用頭燈照亮前景幫助對焦。

這里介紹一個偷懶的小技巧，前提是前景離相機不可太近，至少3米以外，用16mm的超廣角鏡頭拍攝，根據超焦距原理，只要對焦在5米以外，畫面中的景物都是清晰的。為了保險起見，我一般對焦在7-8米左右的位置。

景深合成

大光圈拍攝的弱光環境下，如果前景很近，單張拍攝很難滿足景深的需求，可以用景深合成技術來解決這個問題。分別手動對焦星空和前景拍攝兩張照片，一張星空清晰前景模糊，另一張前景清晰星空模糊。後期各取兩張圖片中清晰的部分在Photoshop中加蒙版合成。

本篇小總結

1. 銀河季大致為每年3月-10月，其中4月-7月為最適宜拍攝月份

2. 挑選無雲或少雲天氣，遠離光污染地區拍攝，並盡量避開月光干擾

3. 器材：高感全畫幅相機+大光圈廣角鏡頭+三腳架

4. 參數：ISO3200-6400，F2.8 - F4, 25-30秒

5. 構圖時注意星空和地景的結合，選取適當方法給地景補光

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『陸』 怎麼讓蘋果手機壁紙換成星河壁紙

先保存個星河照片到相冊 然後點開該照片 點右上角一個長方形中有個箭頭往上指的那個圖標 點設置為壁紙 再選擇放到主屏或鎖定屏 就行了
希望能幫到你

『柒』 拍星空相機參數怎麼設置

設置如下：

1、設置開啟聲控拍照開關，大聲說「茄子」「拍照」，防止抖動。

2、開啟參考線，人物不要超過第一條橫線，單獨人物站立在兩豎向參考線，多人在九宮格中下方正中。

3、開啟水平儀。

4、屏幕上方，默認JPG開啟。

5、ISO感光度設置為：250-600天空如果有月亮，數值調小一些，夜空越黑數值越大。

6、M測光模式有三種，分別是矩陣測光、中央重點測光和點測光，一般選擇第一個矩陣測光，第二個適合拍攝有人物。

7、3、S快門，推薦30秒。

8、EV曝光補償，負數是降低曝光補償，拍出的照片更暗，正數是提高曝光補償，照片更亮，一般不調整，都為0。

9、AF對焦方式選擇MF（手動對焦）調最大，適合拍攝大場景。（AF-S自動單次對焦拍靜物用；AF-C自動連續對焦，拍攝運動物體）。

10、WB白平衡有陰天模式、熒光燈模式（偏藍）、白熾燈模式（偏暖）、白天模式、自定義模式，可以選擇自定義模式（一般最後一個），數值越大越偏藍數值越小越偏紅。

11、補光對焦，相機定位好後，可以另外一個手機屏幕光源照亮拍照的人物，在手機屏幕點擊人物位置，做自動對焦。

12、人物補光，拍照過程中，中間10秒左右，用手機屏幕光源對近景人物做補光，時間2-3秒。

13、人物衣服顏色淺色明亮為主，不要穿深色衣服。

14、人物手電筒（或激光筆）投射方向，要和銀河交叉，不要平行星河（平行會遮擋星河星光）。

15、夏季夜空若有月亮，可以在山峰低窪地段，手機鏡頭避開月光。

『捌』 怎樣用單反相機把星空夜景的美留下來

首先應選擇沒有霧霾，沒有燈火輝煌的光染的遠郊區，無雲之夜，用肉眼能夠看到璀璨的星河的地方。最好使用廣角鏡頭，使用三腳架固定相機，固定ISO設置於1000以內。手動對焦置於無限遠位置（稍有不合焦可擴大星光的光點），可以用自動曝光或手動長時間曝光。