富士30x相機如何拍銀河

A. 單反拍星空的教程 單反相機如何拍攝星空

1、想要拍好星空照片，首先要有好的器材，一台好的單反相機配上一個好的廣角鏡頭，因為只有好的相機才有高感光度，高感光度是拍攝漆黑的夜空的關鍵。

2、除了相機外，三腳架也是必不可少的，再搭配上快門線。因為拍攝星空需要長時間的曝光，使用三腳架並用快門線按快門可以保證拍出的照片不糊。

3、拍攝星空還有一個重要的問題，就是需要找一個沒有遮擋，視野開闊的地方，還要避開光源的污染，只有這樣拍出的照片才會干凈漂亮。

4、除此外拍攝時要注意構圖，不管是拍攝漂亮的銀河，還是華麗的星軌，都要有一個好的構圖。最好是近景出有建築或樹木的陪襯，這樣排除的照片才會完美。

5、拍攝銀河，ISO要設置1600起步甚至更高，因為要長時間拍攝，所以備用的電池也是要准備好的，不能因為電池沒電讓一整晚的拍攝泡湯。

6、拍攝星軌不要長時間的曝光，想拍出漂亮的星軌，更要注重拍攝的位置和構圖，首先前景要有物體時必不可少的，其次拍攝時盡量對准北極星的位置，這樣拍出成百上千的照片通過後期合成技術合成為一張漂亮的圓形星軌照片。

7、最後就是在後期合成時，天色也更為重要，在camera raw或Light Room中，調整自然飽和度和對比度，顏色可以偏藍一些，這樣調整後的照片才更漂亮。掌握這些問題，你離拍攝第一張漂亮的星空照就不遠啦。

B. 星空銀河與星軌的拍攝技巧

惱人的冬天過去，春、夏、秋這三個季上高山拍照，氣溫便不再那麼凍人。這時除了晨曦攝影之外，高山上的星空、銀河與車軌也是搶手的風景攝影題材之一。這一篇我們就用簡單的文字與說法，帶大家進入浩瀚的星空夜裡。快來看看星空銀河與星軌的拍攝技巧吧。

浩瀚的星空、一望無際的星空銀河、星軌以及車軌，都是夜裡拍攝的好題材。銀河像一條河流，穿越星空在天上閃閃發光。就以台灣所在的北半球來說，夏季夜裡的銀河最為明顯，冬季最黯淡。秋末的此時，夕日將盡以後，就可以看到帶狀的星待由南往北延伸。

三至七月的最佳銀河時間

整體而言!秋末冬初銀河在日落後看向西南方即可看見，在春天三月底的子夜1：30由靠近東方升起，四月底約在23：00升起，五月底21：30升起，六月底由19：30升起。七月才在接近子夜0：00落入地平線，8、9、10月底每個月分提早2小時結束。也就是說10月份底落日後的東南方，即可見到將要落下的銀河。

▲10月底，拍攝完夕陽，走在主峰步道往南方向即可見銀河如緞帶般垂直高掛。

▲夜裡的銀河在夜空里移動，令人感嘆宇宙的浩瀚與人類的渺小。

星軌作品最適合的拍攝時機?

星軌作品最適合的拍攝時機是在半月以後，月出前的2個小時，或是月沒前的半個小時。這2個時間點的好處為何?月出前的2個小時開始拍攝，可以利用月光還未出現以前，盡情地捕捉1個多小時的星軌，然後利用月缺的月光出來後，適當的幫地景補光，再收取快門。而月缺的月沒前半個小時開始拍攝，則是利用月光先補地景，然後再月落以後得以延長星軌拍攝時間。

拍攝銀河小技巧

拍攝銀河的方法極為簡單，在15-30秒內曝光完成是極為重要的重點，因為過久的時間星體移動，點點繁星容易變成條狀星軌，所以建議用2.8以上的大光圈，加上極高的ISO(3200~6400)，再以15-30秒左右曝光即可。

合歡山上因為光害很少，所以各處都可以看到滿天星斗，一般而言，月圓前後的2周日子，月光較強，比較適合拍攝夜景，月缺的日子較適合拍攝星空銀河與星軌哦。

滿月時的山谷，宛如白晝

滿月或是月光較強的夜裡，地景就容易完整呈現，所以極適合夜景的拍攝，藉由月光的輔助下，經過長時間曝光後有如白晝。其實!這樣的日子也可以用數位合成的方式來合成星軌，唯一的缺點是因為月光較強，相對的天上的星星數量會變少，星軌數量也減少。

▲月光下，欄桿拖曳著長影，長時間曝光的夜景照片恍如白晝，要不是星跡與車跡，很難想像這是夜裡。

拍攝星軌的准備工具與拍攝步驟

由於拍攝星軌需要以長時間曝光，讓天上微弱的點點星光，得以留存在影像中。因此，固定相機的腳架，以及電子快門線，絕對是不可或缺的拍攝利器!(為了避免快門啟動時，反光鏡的震動造成影像晃動，建議先進入相機選單中，將反光鏡預鎖啟動哦!)

對焦 ：請先把鏡頭切到手動對焦MF，如果環境昏暗不好對焦，可以先把相機的對焦點對准「遠方」的燈光或是天空的月亮進行對焦。如果鏡頭上有表尺，那先切到MF，然後看著鏡頭表尺，把鏡頭焦聚轉到「無限遠符號∞」，其實就把焦點轉到鏡頭的無限遠(泛焦)處。

測光 ：先用大光圈與高ISO拍攝測光用照片，拍攝完成後，檢查直方圖的最左側是否呈現最高峰並貼近邊緣。如果是就代表，畫面里有太多黑色無法辨識的景物，拍攝測光用照片時建議再加上EV值(提高更高的ISO或是延長拍攝時間)，直到直方圖的最左側出現差異距離，而且最右側無過曝的峰值，就可以利用該曝光值，作為換算為長時間曝光參數。

以這個拍攝經驗里，在自然無光害的高山上夜曝，通常可以加上1-2的曝光補償，尤其月缺或是無月光的環境，使用AV(光圈先決)拍照，正常的曝光幾乎都要加到2或3以上，如此可以獲得更細致的暗部細節。

換算曝光時間拍攝星軌：舉例來說，先利用光圈2.8與ISO3200而快門時間暫時設為30秒拍攝星空影像。然後檢視曝光值是否符合您的需要。如果照片過暗，就再開高ISO或是延長快門時間，直到照片符合您需要的曝光值。如果光圈2.8、ISO3200、快門時間60秒所拍攝的影像亮度符合您的需要，那就可以換算拍攝星軌所需的長時曝光。

於是我們預設把ISO降到200，光圈5.6來拍攝星軌，那所需的曝光時間如下：

先算出ISO的完整級距：3200→1600→800→400→200，3200到200其間相差4級，所以快門時間可以延長到60→120→240→480→960秒=16分鍾。

光圈的完整級距：2.8→4→5.6其間相差2級，所以快門時間由16分→32分→64分，然後換算時間得到64分，那就可以拍出1小時的星軌照片。

拍攝方位的差別

當拍攝方向正北時北，拍出的是圓形星軌，而面向東西時，所拍出的是類似流星雨般的條狀星軌。

想拍攝心目中的星軌，不一定得遵照攝影時節表

或許有人會覺得夏季比較適合拍攝星軌作品?實際上，攝影是一種遇見，不一定得套用百分百的思維。如何解釋呢?如果拍攝的重點是銀河，那當然屬夏季到初秋最為適合。但是星空輪轉或是類似流星雨的條狀星軌作品，其實只要天氣狀況許可(天光無雲、無光害)，巧妙的選擇題材，適當的構思再透過曝光的技巧，任何季節都可以拍攝星軌作品。

滿月與月缺，或是無月光的環境，該如何拍攝?

有月光的日子，環境容易有細節，但是星空的星星相對較少，而且所需曝光時間較短，星軌數量相對減少與變短。沒有月光的日子，天空星星較多，但是暗部容易出現躁訊與較少細節。

當月光較強時，可以利用拍攝同角度的連續多張作品，甚至利用高ISO與較短的曝光時間，先拍出點點繁星，再利用電腦的星軌疊圖軟體，製作星軌連接或是動畫甚至縮時影像。(或是擔心像電力不足無法1~2小時常時曝光，利用此方法也可以保全拍攝照片，只有最後一張相機沒電，拍攝不到，而其他拍攝到的可以回家後利用電腦連接合成)

事實上!我到目前為止都還是使用「一曝到底」的方式拍攝星軌，原因在於，筆者個人認為：攝影這件事情應該是盡量在鏡頭前完成必要的步驟，盡量少用合成軟體。如此，你才可以讓自己想辦法觀天察地，減少對軟體的依賴，增加在鏡頭前思考創作。而數位時代的演變下，對於相關接圖軟體的知識補充當然是必要的課題。只要電力足夠，藉助軟體的幫助可以拍出很長的星軌倒是一個方式!

在沒有月光時，可以藉助補光設備(盡量使用些微偏暖色補光，太冷的色溫拍出的顏色較為不討喜)，適當的幫景物補光，增加主體的細節，需不需要補光，實則見仁見智，各有利弊。

人像拍攝技巧方法

所謂人像攝影，就是以人物為主要創作對象的攝影形式。一幅優秀的人像攝影作品，是許多成功因素的總和：神情、姿態、構圖、照明、曝光、製作均要達到較高的境界，它們是一個總體的各組成部分。今天我們要講的是人物的神情、情緒攝影。

情緒與藝術創造力的發揮密切相關，好的情緒狀態可以使創造力淋漓盡致地發揮出來，不但會提高人像攝影的效率和創造質量，而且可以更好地在作品中進行藝術表現。

有時候想要拍室內人像練練手，又覺得為了練習去租影棚花費高還很折騰?其實沒有你想得那麼復雜，只要家裡有一面白牆，別說是練手，拍出好作品也並非難事。

一、黑白+背景，布置拍攝氣氛

即使再簡單的環境下拍攝，也要在前期做好拍攝的准備和規劃，注意兩個步驟就可將這次的拍攝圓滿的完成。如果只利用白牆做背景的話，拍出來的作品會有些單調乏味，這時候為了填充背景，我們決定用兩塊道具布搭建個簡單的背景。看好你的拍攝取景范圍，為你的畫面鋪設一個大於取景范圍的背景，給拍攝時留一些餘量，不然會拍到背景以外的雜物。

背景布選用了不反光且柔和的黑白雪紡，呈現比較柔的背景效果。在背景的固定過程中，可以適當製造出褶皺效果，因此背景布的長度為一塊3米左右即可。我們拍攝時用了黑色白色各3米，互相搭配著布置背景，讓背景有起伏錯落感。

1、地上雪紡作用：因為各家地板各不相同，所以為了讓地面與背景統一，在模特所佔區域的地面上也鋪上雪紡，讓作品看上去整體感更強一些。如果家裡沒有雪紡布，其實找找黑色的衣服鋪一下也可以。

2、模特與背景位置：模特與背景之間要留有半臂左右的距離，使拍攝時背景有虛化，製造空間感。不要讓模特緊貼背景。

3、柔光傘角度：由於此次拍攝模特處於坐姿更多，所以柔光傘向下傾斜度略多，與水平面呈120度角幅度。燈架高度根據模特坐下後的高度調整，大約60厘米高即可。

4、背景鋪設面積：為了在拍攝時不取進布景以外的牆面，背景布邊緣高度要鋪置在模特頭部上方40-50厘米的地方;因為背景布需要有垂感才能使畫面充盈，所以在有一定垂度的情況下，寬度鋪為2米左右即可。

二、黑白畫面突出情緒

根據本次拍攝主題，大部分家裡的牆面都是白色的，沒有任何色彩，為了防止作品單調乏味，我們不如就選擇黑白色調進行拍攝，在沒有色彩的干擾下，通過構圖、表情和姿態，黑白人像更能突出人物的情緒。

在佳能EOS 5D Mark III的拍攝菜單中，進入照片風格選項欄，選擇單色，就可以直接拍攝黑白色調的人像了。相比後期調成黑白，前期就使用黑白色調拍攝，能夠讓攝影師更穩的把控整體畫面的氛圍和人物的情緒。

菜單內選擇單色即可拍黑白效果，在單色設置中還可以調整銳度、反差等細節。

三、正確使用閃關燈

模特的擺姿體現著情緒，本次拍攝中，較重要的是姿勢以及閃光燈的配合，調整好姿勢和閃光燈，讓作品更加完整地表達情緒。

閃光燈選擇手動模式

由於這次拍攝是沒有窗戶的房間內進行，所以閃光燈的作用是全面照亮人物，簡單地室內拍攝人像，閃光燈模式設為M擋手動模式其實會比較好操作，因為光的明暗輸出自己可以控制。拍攝時，閃光燈功率輸出設為1/16即可，位置固定在模特斜前方45度角的方位。

把控快門速度和閃光燈的配合

室內拍攝往往會出現光線不足的情況，這就需要使用閃光燈進行拍攝，此時建議使用燈架和柔光傘拍攝室內人像，不僅能夠讓閃光燈的光柔和，還可以塑造人物的立體感。這個時候一定要注意相機的快門速度和閃光燈速度的配合，佳能EOS 5D Mark III的閃光同步速度為1/200秒，如果快門速度快於1/200秒，畫面中就會出現一部分曝光不足的情況，所以建議快門速度保持在慢於1/200秒的`數值，如果覺得曝光過度，可以調整光圈和閃光燈的輸出功率。

右：錯誤|左：正確

四、擺姿勢， 突出模特情緒

對於情緒人像的拍攝來說，面部表情和眼神表現其實更重要，在擺姿方面，與模特溝通的著重點應該在於表情的體現，尤其是眼神，所以為了突出情緒表情，肢體上不建議有復雜的擺姿，手部最好不要遮擋五官，否則會影響面部表情的展現。時刻注意要保持模特姿勢直立狀態，不要駝背蜷縮，另外就是面向閃光燈所在的位置擺姿。

錯圖：手擋住唇部的姿勢，影響了眼神的表達，且擋住下顎使得輪廓有些變形

對圖：不要有過多的肢體動作讓情緒展現更佳

Tips：美女模特透露把握情緒的秘密

這次主題表現的情緒是有一些傷感、迷惘的情感，在攝影師跟模特溝通完之後，她很快進入了狀態，當鏡頭對准她時候，她對情緒把握非常到位。那麼她是怎麼做到呢?在拍攝時候我們詢問了一下模特張弦。

張弦：在聽到攝影師告訴我需要表達的是迷惘的狀態時，盯著鏡頭的眼神不要聚焦，要失焦，就好像人在發呆時候的眼神狀態，如果你是近視眼，那就是摘下眼鏡看世界的時候，眼神失焦狀態。

這個小技巧雖然是模特分享的，但攝影師也可以這樣告訴你要拍攝的模特，讓她get到這個把握情緒的技能點。

五、前景+視角 製造別樣畫面感

為了給一面牆前面拍攝的人像增添更多情景，我們嘗試使用不同前景進行拍攝，以及變換一下視角，來展現更多的創作。

薄紗和礦泉水製造前景

讓情緒人像升華的，往往是前景的採用，合適的前景會更突出整個畫面的氣氛。這次拍攝我們選用了薄紗放在鏡頭前製造朦朧感，此時注意控制薄紗在鏡頭前的位置，在取景器里邊觀察邊挪動薄紗，避免薄紗覆蓋住整個畫面，要將模特的面部表情突出。挪動薄紗時候注意動作幅度小一些，一丁點的移動在取景器內往往是大面積的變化，所以這時候要有耐心控制好畫面的薄紗入鏡量。

如果家裡沒有薄紗，其實礦泉水瓶也可以的。相對於薄紗來講，使用礦泉水瓶遮擋鏡頭時，畫面會出現一種炫光漸變的效果。需要注意的是，為了使拍攝效果更顯通透，拍攝過程中礦泉水瓶是滿水狀態，緊貼鏡頭出現在畫面中。

六、找到合適的姿勢

變換一下視角進行拍攝也是個不錯的選擇，可以利用選擇的牆前面的地板或者床讓模特躺下，來進行俯視拍攝。俯拍的時候也建議利用上述所說的前景，薄紗可以讓模特壓住下端一部分，上端讓攝影師還是放在鏡頭前，這樣拍出來會有透明程度不一樣的層次，製造一些縱深空間和朦朧感，讓情緒在畫面呈現上有更多的釋放。

總的來說，人像攝影作品的藝術表現力強弱不僅和攝影器材、技巧有關，而且和拍攝地點、氛圍、色彩的運用有關，更重要的是拍攝模特和拍攝者情緒的表達及雙方關系的和諧與信任。也就是說，要有效地整合運用上述各種因素，尤其是情緒的發揮，才能使拍攝出的人像作品很好的表現簡單的喜怒哀樂和更深層次的情感訴求，才能傳遞出主題的內涵，提高了作品的藝術表現力。

C. 拍攝星空銀河技巧

逃離城市高節奏的生活,來到荒野,舒展身體,仰望星空,頭頂那片深遂的蒼穹,浪漫又唯美,心境因此得以寧靜。在我們每次旅行中,看著浩瀚靜謐的夜空,渴望記錄下璀璨美麗的瞬間,卻不知從何下手。我給大家整理了有關拍攝星空銀河技巧，分享給你們!

必備器材：

- 高感畫質較好的相機

- 通常，等效焦距≤24mm，最大光圈≥F4的鏡頭

- 三腳架

可選器材及主要作用

- L型快裝板(用於豎拍時保持穩定)

- 全景雲台(便於接片)

- 快門線(實現比30秒更長的曝光時間)

- 手電筒(輔助對焦、照亮前景)

器材的選擇

星空拍攝的最主要需求是高感光和超廣角，因此筆者推薦大家優先選擇全畫幅相機。在星空拍攝中，佳能6D、尼康Df、索尼A7S等“低像素”產品比較常見，但這並不意味著2400萬像素或是3600萬像素的相機不能用於星空拍攝——事實上，低像素相機會有“吃星”的問題，因此尼康選擇3600萬像素的D810改裝成D810A天文攝影專用機，而不是改裝其他型號。

一般來說，(等效)焦距≤24mm、最大光圈≥F4的鏡頭都可以用於星空拍攝。由於星空拍攝對於快門速度是有固定要求的，所以大光圈鏡頭可以緩解機身高感畫質方面的壓力。如果鏡頭最大光圈比F4更小，對於機身方面的要求就比較苛刻了。

如果拍攝時需要使用轉接鏡頭，比如索尼A7系列轉接三陽14mm F2.8，最好用3M黑膠布將轉接環和鏡頭、機身之間的連接縫纏一下，避免漏光干擾畫面。

沒有什麼拍攝題材比星空拍攝更需要三腳架了。在豎拍、垂直構圖時，筆者推薦大家使用L型快裝板連接相機和雲台，保持拍攝系統的重心穩定;需要全景接片時，建議使用帶全景設計的雲台。

焦距:18mm | 快門:30秒 | 光圈:F3.5 | 感光度:ISO-5000 | 白平衡:5100K

曝光的設定

星空拍攝與星軌拍攝的最大區別在於曝光時間。曝光時間長，點點星光就會因為地球自轉的關系而變成條條星軌。這里有一個簡單的計算公式：星空拍攝的最長曝光時間=600÷等效焦距(註：也有用500÷等效焦距的)。例如，在全畫幅相機上使用20mm焦距進行拍攝，最長曝光時間是600÷20=30秒。如果曝光時間比30秒更長，需要使用B門、快門線或遙控器配合B門進行拍攝。

決定好曝光時間(快門速度)後，光圈通常就用鏡頭的最大光圈，然後用感光度來調節畫面亮度。顯而易見，這時候肯定是用手動曝光模式也就是M擋進行拍攝。一般來說，我們會從ISO 3200開始嘗試，覺得畫面亮就降低感光度，覺得畫面暗就提高感光度。強烈建議大家關閉相機內的各種亮度優化功能，比如尼康D-Lighting、索尼DRO，這些功能會干擾我們對曝光的判斷。

最後，建議大家使用RAW格式保存照片(尼康相機建議選擇14bit、無損壓縮)，便於後期調整亮度、白平衡和陰影/高光。慎重開啟“長時間曝光降噪”選項，它雖然能降低噪點、讓畫面更純凈，但也會讓一張照片的拍攝時間延長一倍。最關鍵的，開啟長時間曝光降噪是有可能“吃星”的。

堆棧合成

傳統的星軌拍攝就是B門長時間曝光。這種操作簡單粗暴，但也存在拍攝時間受電量限制、熱噪點多、地面亮度不好控制等問題。

現在流行的 方法 是“堆棧合成”，原理和延時拍攝類似，即設定單張照片的曝光時間(通常不超過30秒)、拍攝間隔和拍攝張數，獲得一組照片後再用Photoshop等軟體進行合成。

對焦和補光

單純拍攝星空，切換到手動對焦後，將鏡頭焦點設定在無窮遠就可以了。如果鏡頭上有對焦距離窗，可以根據提示將對焦環擰到“∞”位置;如果鏡頭上沒有對焦距離窗，記得無窮遠並不是將對焦環擰到頭，而是擰到頭後往回收一點。需要說明的是，佳能STM馬達鏡頭和絕大多數無反鏡頭都是電控對焦的，對焦環沒有旋轉邊界。這種情況下，只能使用實時取景、放大畫面局部來手動對焦。

為了讓星空照片更好看、更耐看，通常都會給星空尋找一個前景。這時候需要因地制宜，發揮 想像力 ，人、樹、花、汽車、帳篷(蒙古包)、風車、射電望遠鏡……這些都可以作為星空照片的前景。對於有前景的照片，焦點應該落在前景上。准備一個手電筒照亮前景，會讓對焦工作變得更簡單。

星空照片的前景應該是不發光的。那麼，如何能讓前景、星空獲得恰當的光比呢?一種方法是直接拍攝，然後在後期軟體中做陰影、高光處理。這種方法簡單粗暴，適用於幾乎所有拍攝場景，但高感光、長時間曝光再提亮陰影，暗部噪點會急劇升高。另一種辦法是用手電筒等工具補光，就像是在Photoshop中用蒙版工具擦亮局部一樣提亮前景，適合前景距離較近、范圍相對較小的情況。

全景接片

在一些場景中，我們可以使用全景接片的方法獲得更廣闊、更具沖擊力的畫面。除了上面提到的全景雲台外，合成全景照片通常會用到PTGui軟體。

小結和補充

在星空拍攝中，最重要的不是器材和技術，而是尋找恰當的拍攝地點和拍攝時間。拍攝地點應該遠離大城市，這樣可以迴避各種光污染。拍攝時間上不僅要等太陽完全落山，同時還要避開月亮。具體的拍攝時間可以利用網站、APP查詢，

筆者在天文方面的知識積累基本為零，幾次星空拍攝其實都是在碰運氣，屬於順帶試一下那種。建議大家出發前做好功課，避免白白浪費體力、時間。

對於預算有限，暫時不能購買全畫幅單反的朋友，也可以選擇佳能G7X等內置“星空”模式的便攜相機。

D. 如何拍銀河

拍攝所需的環境條件很高

先來說說拍攝時段，我們拍攝夜景，最佳時段是太陽剛落下地平線的那一刻，天還沒有完全黑，有彩色或者藍色的光輝。但是拍攝星空、銀河，很容易被其他光影響（我們稱之為光污染）。也就是最好天空是完全黑下來，而且月亮也盡可能不要影響到拍攝。一般來說，都要等到後半夜了。

天氣，很簡單，晴空萬里是最好的，少雲的環境也還湊合。多雲、霧霾、雨雪等只要是看不到天空的天氣，就回家歇著了。

另外就是鏡頭，鏡頭需要使用手動對焦模式，一般鏡頭將焦距調到無窮遠即可。有些鏡頭需要調整到無窮遠之後再往回擰一點點即可，因為有些鏡頭無窮遠焦距會脫焦。

過年時拍攝銀河的最佳時間，方向

對於北半球來說，夏季和秋季，此時太陽系運動到靠近銀心的位置，從地球上能看到更清晰明亮的銀河，而冬季的銀河要黯淡得多，不適宜觀看。

冬季之所以很難拍到銀河，是因為晚上看到的主要是獵戶座附近比較淡的銀河，而最亮的銀河中心主要在白天才出現。而銀河中心升上天空的始末時間按照月份不同而不同，有一張大概的時間表。

2月份時銀河中心剛好在凌晨4,5點左右會從東南方向升上天空，從西南方向落下（3月份從3點左右升起，以此類推，每往後一個月早升起兩小時左右，所以在夏季前半夜即可看到銀河）。

所以在4,5點左右找到銀河中心附近的天蠍座或者最亮的金星，即表明銀河已升起來了。如果天氣條件足夠好，用大光圈，高感（ISO800~6400），長曝光（最好不超過30S）的鏡頭直接拍攝，在天亮之前還是有機會拍到銀河的。

E. 如何拍攝星空和銀河一起來學習

1、首先，我們需要了解拍攝星空要用到的器材及工具：一部擁有全手動功能的數碼相機（需具備手動對焦和手動曝光功能）或者數碼單反，最好具有相對光圈較大的鏡頭，一支穩固的三腳架，手電筒，快門線
2、拍攝的地點選擇時間選擇：我們可以從日歷上找到農歷每個月十五號，即滿月，然後向前或向後推15天都是晦月（即沒有月亮）的日子，在這個日期的基礎上向前或向後的5天時間里都是拍攝的最佳時間。
3、尋找銀河：如果在開闊空氣質量好的晴夜，仔細觀察夜空，不難發現一長條有些像絮狀雲的物質，那裡就是銀河的所在了，它橫跨了整個夜空，並從兩邊的地平線下消失。如果可以清晰的看到這樣的星空脈絡，那麼拍攝起來也會更為輕松，效果也會很好。
4、拍攝群星以及銀河的基礎方法：鏡頭調整，相機內部參數的設定，光圈以及快門數值的設定：由於星空本身較暗，想拍攝靜止的星空銀河效果對快門速度的要求比較高，為保證曝光相對准確和星體的亮度，最好使用相對較大的光圈進行拍攝。理想的光圈值是在鏡頭最大光圈的基礎上降一檔光圈以保證有更優的畫質，並以足夠大的光圈值來保證進光亮。快門速度保證在30秒以內為宜，慢於30秒會導致星星走移動的軌跡變得明顯，星點變成星軌。

F. 如何拍攝銀河

開篇前，先說明三個問題。

首先，我是不是，我不保證我說的別人都認為是對的，但是用本文這些知識我能拍到銀河。這篇文章勉強說入門級的教程，假設你只是看了別人的銀河照片，你覺得很棒，但是完全不知道咋拍的。基於以上假設，如果覺得OK。那麼恭喜你，你可以繼續往下看了。

然後，我說明一下本文能告訴你什麼，本文能告訴你應該需要啥相機，以及如何操作你手裡的相機拍出照片。

最後，本文不會告訴你這些：如何找機位，如何後期修片。

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說完廢話，那麼我們現在開始。

相機：你最好需要一個全畫幅的機器，這個主要是為了高感可以用。當然也能獲得更廣的視角。推薦使用索尼的A7系列，佳能5D3/4 EOS R等, 尼康的D810 850 Z6 Z7等全畫幅機器。

鏡頭：等效焦距35mm以下的廣角鏡頭。鏡頭的最大光圈至少是2.8。最好是1.4的鏡頭。後面我會詳細說明為啥需要大光圈，當然用赤道儀也可以代替大光圈鏡頭。但是赤道儀不在本文考慮范圍之內。

全畫幅我推薦以下鏡頭：14mm f/1.8, 20mm f/1.4 24mm f/1.4 35mm f/1.4.。 注意：有些鏡頭有慧差，也就是拍星空的時候邊緣的星點會長出小翅膀，俗稱小飛機。 我手裡有適馬的20 1.4 ART， 這個頭的小飛機就比較嚴重。不過接片的話會好一點，因為邊緣都重復的。

半畫幅的推薦適馬16mm f/1.4 和 18-35 f/1.8 ART

配件：三腳架，你至少需要一個穩當的三腳架。而且不是那種軟趴趴，小小的架子。雲台最好帶刻度。能方便的知道每次轉過多少角度。 快門線你需要一根但是不是必須。

有了以上這些，你就可以找地方拍銀河了。那麼什麼時間，什麼地方適合拍銀河呢？

首先，天上得看的見星星。那麼一定是晴朗的天氣。最好是刮過大風，天上萬里無雲，一點點濕氣都沒有。

接著，你得在合適的月份去拍，合適的月份夜晚的天空才有銀河。銀河拱橋每年二月份凌晨4點來鍾就會從東方升起。越升越高，以後每個月升起的時間會提前兩個小時左右。所以每年拍攝銀河的時間是2月份到7月份之間。其它時間不是沒銀河。是銀河要麼在白天，要麼就看不到完整的拱橋。

再接著，天上不能有月亮。因為月亮會把銀河的星光照的看不見。當然不一定非的是月初活月末。只要月亮落山了就行。

銀河的位置和升起的時候建議使用Plant It ! 。也就是巧攝中國版。68塊錢一個。還是挺便宜的。

位置規劃不是教大家咋選前景。而是告訴你去哪裡拍，顯然你在北京城是很難拍到銀河。當然也有人拍了角樓的銀河，但是這么極限的找虐行為不應該是初學者應該抬杠的問題。

因為拍銀河最怕的另外一個事情就是光害，所以你能跑多遠就跑多遠。跑到沒有人煙的地方，天空下就不會有光害。至於去哪裡。不在本文討論范圍之內。

網路一下光污染地圖，你能看到哪裡光害比較大。除了找到光害小的地方，你還得注意拍攝銀河時候，銀心方向應該沒光害。不然銀心拍出來會不清晰。

星空其實非常暗淡的，而且暗淡的星空一直在動，星星們在繞著北極星轉圈圈，對沒錯，北極星是不動的，就它最懶。如果你曝光時間過長，那麼星星就會在圖像上留下一條弧形的曲線，俗稱拖線。那麼這個曝光時間多長合適呢。有一個標准說法就是500法則，曝光時間x焦距（等效35mm全畫幅焦距）不能超過500. 比如你用20mm焦距的鏡頭，那麼你曝光時間不宜超過25s。24mm的鏡頭不宜超過20s。

納尼，這么黑的天空，曝光不能超過25s。這跟很多人看到銀河照片第一反應：這得曝光多久啊。。。完全不符合啊。 但是事實就是這樣的。那麼如何在這么短的時間內，獲得足夠的亮度呢？這就是器材篇里，我說過的需要全畫幅高感好的相機，以及大光圈鏡頭的主要原因，如果你用的APSC的相機，20mm鏡頭，立馬變成30mm等效焦距了，需要的曝光時間更短。 一般拍攝銀河我會使用20mm f/1.4的鏡頭。

我一般選擇的拍攝參數：

用以上參數就可以拍攝到清晰的銀河了。

如果發現拍的銀河太暗，可適當再提高曝光時間，如果再長星星拖線，那就提高ISO。

貌似還說漏了一個如何對焦的問題。大黑天的是不好自動對焦的。但是辦法總比困難多：

方法A: 白天對好焦，晚上就不用動了。

方法B: 有LV的單反，或者微單，可以用手電筒照亮百八十米外的的地方，放大Lv後用手動對焦。

方法C: 淘寶有星空對焦鏡。

方法D: 有對焦窗的鏡頭，把它擰到無窮遠，再往回擰一點點，這個其實和白天對焦原理是一樣的。

方法E: 星點對焦法，對有些相機的屏幕，微單或者單反的Live View 模式下，可以看清星點的或者遠處的燈光點的。把鏡頭切換到手動對焦模式，放大畫面到星點位置，轉動對焦環到無窮遠位置，慢慢往回擰，直到星點或者燈光點的大小最小。

方法F:有些最新的相機，可以直接在顯示屏上點擊星點完成自動對焦，我用過的富士GFX50R還有EOS R5均可以

另外切記拍完第一張後檢查拍攝結果，看是不是清楚，對焦有沒有對實。萬一拍了一晚上甚至幾天回家後一看都是虛的，那心裡會是萬分痛苦的。

銀拱拍攝

銀河大約在正東方升起。但是銀河最漂亮的部分，銀心是在東南方向，銀尾大約在北極星正下方位置。所以銀拱是非常廣的。廣到你找不到一個鏡頭能一次性拍完整整個銀拱。

那不是完犢子了么？

不，我們可以接片。

把你手裡的鏡頭豎過來拍。先稍微仰起鏡頭，從銀河一邊開始拍起，一直排到另外一邊。兩張照片之間，至少有1/3部分是重合的，才能讓軟體接的更准確。我用20mm的鏡頭拍的時候，一般選擇有1/2是重合的。如果三腳架上有刻度，可以看著刻度旋轉鏡頭。每次旋轉相同的角度。

用如上的方法拍完一排後，再把鏡頭放平，橫著再掃一排。 同理。可以低下鏡頭，再拍一排。這一排主要負責地景。

拍完這些，你就獲得了一張銀拱接片的所有素材了。至於怎麼接，就不在我的說明範圍之內了。

上圖是我用20 f/1.4橫向拍了11張。拍了兩排，共有22張照片拼接而成。

當然你也可以不拍銀拱，你可以只拍銀河銀心部位。

銀河拍出來的時候都會比較暗淡，需要在後期軟體里慢慢調整。

前面說到，拍銀河最好要躲開月亮。那麼銀河拱月是怎麼一回事呢？

我們知道沒有月亮的夜晚漆黑一片。拍銀河的時候，很多照片地景要後期合成，畢竟這個對我這樣強迫症的人來說，有芥蒂。 那麼要拍到清晰的地景，可以選擇有月亮的夜晚來拍攝銀河也是可以的。要求如下：

1. 月初升，或者月將落。

2. 新月或者殘月。

小月亮的時候月升時間通常比較早。月亮出來的時候，銀河已經比較高了。這個時候月光對銀河的影響比較小。但是月光能照亮地景。讓地景看起來更清晰。

如果選擇一個合適的時機，月亮剛好從正東方升起。就形成了銀河拱月的奇觀。是拍銀河最好的選擇。

很抱歉，今年5月份最好的拍攝銀河拱月的窗口因為沒空沒拍成，這里的圖希望下個窗口期能補上。下圖是我第一次拍的銀河。月亮從靠近銀心部位升起。

對比一張同機位月亮沒升起來的時候的照片。在地景前端放了一個帳篷。注意如果要拍攝帳篷，帳篷里的燈一定不要開太長時間，有一到兩秒即可。否則帳篷會嚴重過曝。

前面說了沒有月光的情況下，地景是比較黑的，拍出來噪點會相當的大，一般解決方案採用的是地景和星空分開拍攝，但是對強迫症的人，分開拍攝有時候可能難以接受，或者說分開拍攝合成終歸是件麻煩的事情。其實在有些條件下，是可以對地景進行補光的，補光的工具可以使用手電筒，或者閃光燈。

在相機開始曝光的時候，使用手電筒快速來回的掃前景，尤其是前景上站著的人。能非常有效的改善星空以外部分的噪點。如果是使用閃光燈，可以把閃光燈拿在手裡，對著需要補光的位置手動按幾下閃光燈，根據需要調整燈的功率輸出。

一般來說，手電筒的LED燈色溫會比較奇怪，需要比較仔細的後期色溫調整。有條件的話盡量閃光燈或者專用的補光燈來補光。無論是閃光燈還是手電筒，如果覺得光太強，可以考慮加個柔光罩，應急情況下可以包個紙巾。

下圖為我在冰山樑拍攝的銀河，照片一次拍攝，非合成，使用手電筒補光。

為什麼單說星軌。星軌拍攝和星空不一樣。星空，銀河等你需要找個月黑的夜晚。星軌則完全不一樣。星軌你需要找個月朗星稀的夜晚。因為這樣星星才不會特別密。不然白花花一片不好看。

拍攝星軌不是用長曝光，也不需要特別好的相機。器材比銀河的器材要求低多了。

拍攝星軌的正確姿勢是

把相機對准北極星，這樣星軌轉出來才是是個圓形的。

開啟相機或者快門線的間隔拍攝功能（跟拍延時一個套路）

設置間隔拍攝時間為0-1秒

曝光時間設置為30s（越長需要堆棧的照片越少）。光圈和iso看著月亮的亮度來調整，試著曝光一張看看效果，應該是地景清晰，星星也能清楚看見，但是不是滿天星星為好。

連續拍攝一個小時。

將所有的照片堆棧，選取最大值的堆棧模式。

這個貌似很無聊。但是其實很重要。

首先拍攝銀河的時候，要麼需要接片，要麼需要長曝光，別人在拍片子呢。你走來走去，顯然是不好的。那麼有哪些需要注意的呢？

首先，如果是接片拍銀拱，那麼這個銀拱的角度大約有170度。如果幾個人並排站一起，就比較費勁了。請注意先來後到。合理安排錯開的時間。或者乾脆找不同的機位拍。不要互相干擾。

其次，別人拍照的時候不要開燈。你辛辛苦拍了一半。被別人一個手電筒給毀了。你心裡也難受。另外，如果開車去野外，請盡量一起到達拍攝位置。車燈的殺傷力更大。

這個我不知道。沒用過。不是我不想用。是我買不起。

G. 怎麼用富士xt10微單拍出雨水是一滴一滴的，怎麼拍星空銀河

1、快門慢一些，雨就是雨絲，快一些就是雨滴。2、拍星空銀河，所謂星空，其實包括星野（銀河算星野）和星軌兩種拍法，星軌，有長時間曝光一次拍成，現在用得多的是單張連拍，後期合成為一張。基本要求：毫無疑問要用腳架，快門線，鏡頭光圈要大，不要低於2.8，機身高感要比較好。富士這個微單沒用過，是截幅吧？？高感應該不怎麼樣。這里為什麼強調高感，並不是說高感不好就不能拍星空，是指高感好的機器可以更好保證畫質和單張曝光時間，一般拍星空ISO都會開得比較高，全幅機器普通開1600的ISO不會有什麼問題，截幅很難做到，如果鏡頭光圈也不夠大，那麼就不要嘗試了，因為很可能把銀河拍出每一顆星星都帶尾巴......另外，銀河跨度很大，就算用超廣也很難一張拍下來，需要多張拼圖。還有一些常識，每個月當中不是什麼時間都適合拍星空的，尤其是滿月的那幾天，月亮會很亮。至於銀河，你要拍它，就得稍微懂一些天文常識，知道銀河在每個季節出現的方位和大致時間，銀河並不是固定在天空不同的，和其它星體一樣，也會整體升起落下，方位也隨季度變換的。當然，現在有一些手機APP可以很方便查詢得到。現在光污染嚴重，要拍星空，需要去比較偏僻沒有燈光的地方。還有，像拍銀河，為什麼要提前弄清楚或查出它的升起的時間和方位，是因為你拍銀河總不能只對著天空拍一片星星吧，一般還會把地面一些景物作前景的，如果你不提前到達要拍的地方，黑燈瞎火怎麼作準備，怎麼拍滿意的前景？