A. 數碼相機拍攝技巧
隨著技術的不斷進步，數碼相機(DC)已不再是罕有的電子產品。不少用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面我給大家介紹數碼相機拍攝技巧，希望對大家有所幫助，歡迎閱讀!
善用拍攝模式。 「傻瓜」相機，就有傻瓜相機的優勢，生產廠商一般都在相機上預設了一些模式，例如人物、風景、運動、夜景等，每種模式的光圈、快門等參數都不一樣，在不了解相機基本參數的情況下，這些模式能夠幫助使用者提高拍照速度和水平。畢竟，不可能讓「領導」站在那裡，等你調整參數。同時，使用者最好能夠理解相機的一些基本使用方法，包括幾種模式(光圈優先、快門優先、手動、全自動、風景、人物、夜景等等)的區別和使用、對焦測光點的調整等。不少人在使用全自動模式的時候，拍出來的人總是模糊的，就是因為其對焦點是相機隨機選擇的，當其它物體(如背景)的亮度比人物高時，相機就會對著那個物體對焦和測光，導致被攝主題—人物成了陪襯。
要發揮數碼相機的特點—回放， 這是數碼相機相對於膠片機而言最強的特點之一。好不容易擠到一個景點，搶到一個拍攝的位置，如果回到家才發現照片中的女友閉眼睛了或者一個壯漢闖進了鏡頭，後面幾日，就要好好思考如何「過關」了。如果拍攝的時候，即時回放，並適當放大，看看女友的姿勢、表情是否合適，就可以避免上述悲劇的發生了。不過，需要提醒的是，回放比較耗電，所以，為避免更大的悲劇，請多備幾塊電池。
多拍幾張。 即使使用回放，也不排除有遺漏的地方，安全起見，每個場景最好多拍2張，反正記憶卡越來越便宜了，要發揮數碼的優勢。
圖片格式最好選擇最大的。 有的朋友以為自己只是把圖片放在網上，不用很高像素的圖片，又或者，有的人覺得中等格式的圖片也能沖印照片了，為節省記憶卡，就使用較小容量的圖片格式。這是一個誤區。圖片的容量越大，其包含的信息越多，可供處理的餘地也越大。同樣是把圖片壓縮成800x600，大容量圖片的壓縮效果就要比小容量的好很多。而且，記憶卡價格也不貴了。
旅遊旺季，大家對於熱門景點的「人頭」景像大多記憶深刻， 在景點前留影的時候，如何讓「閑雜人等」只保留在記憶中而不存在記憶卡上?讓相機靠近你的主角，把無關人員剔除出去，同時用相機的廣角，「包容」背後的景物。拍完之後，記住用回放看看是否滿意。如果這樣還不能奏效，就請用你的微笑和禮貌請旁人配合了。
使用廣角的注意事項。 前面講到在人多的時候用廣角拍攝，不過也要注意廣角的一些特點。一般不要把人臉放在鏡頭的中心，否則因為廣角的變形作用，MM的翹鼻子就會變成「狗」鼻子了。拍攝的時候，不妨變換幾種構圖方式，多拍幾張，最後只把好看的挑出來。另一方面，也可以故意利用廣角的變形效果，讓MM或其他人把臉湊近鏡頭來拍攝，也可以同時作一些搞怪的表情，會很有個性。不過，如果發覺拍攝失敗，就要趕緊找個鋼盔戴上或者毀屍滅跡。
如何把背景拍虛。 很多人看到背景虛化的照片，人物很突出，都會覺得很漂亮，以為只有比較貴的`相機才能拍出這種效果。其實用你手中的傻瓜數碼相機，你也可以拍出這種效果，讓你的MM高興一下。其原理也十分簡單，找一個背景相對空曠的地方，MM(或其他被拍攝者)離背後的景物盡量遠一些，而你和MM的距離則近一些，然後把你的相機的光圈開到最大(數值最小)，這時候，就比較容易拍出背景虛化的照片了。如何把光圈開到最大?可以嘗試內置的人物模式，或者參考後面的「手動檔的操作」。
手動檔。 在膠片機時代，過於復雜的測光、快門、光圈等參數，導致普通人十分依賴傻瓜設置，浪費膠片事小，浪費寶貴的旅遊和比旅遊還珍貴的表情就事大了。但是在數碼時代，有即時回放、有幾乎不花錢的內存，為什麼就不嘗試一下手動檔呢?根據回放的效果，調整快門和光圈，再拍，連包圍曝光都不用了。用手動檔，可以嘗試更多的拍攝效果。
MM的姿勢。 廣角拍攝和虛化背景拍攝，對於MM的表現力來說，要求會高一些。以前大家都喜歡「Yeah」，如果現在還用這招，一定要溫柔而又堅決的制止。在這個提倡個性的年代，當然要用個性的姿勢。如何個性，還要靠自己去設計，但是一些基本原則可以供參考。MM的整體姿勢，要盡量展現曲線或折線，而不是一根直線，例如手臂的彎曲、腰臀的彎曲。芙蓉姐姐是這種曲線表現的絕頂高手，雖然效果比直線還糟糕。
正午拍攝人物的時候，要注意避免臉上的光斑。 正午的時候，MM都喜歡躲在樹蔭下面拍照，這時候，就要看看有沒有一束陽光像狗仔一樣穿過樹葉釘在MM的臉上甚至鼻子上，這種光斑一定要避免，否則別人還會以為MM肚子裡面有超級蛔蟲呢。
同時，正午拍攝的時候，鼻子下面容易有陰影， 如果想拍成豬頭小隊長的樣子，可以利用一下，否則就把拍攝時間提前或推後一些，或者把身上的白衣服放在MM的頭部下方，作一個簡單的反光板，前提是確保不會走光。
合影拍攝。 如果是一群人出去玩，拍合影的D10時候可以嘗試擺脫集體照的模式。選擇一個有落差的地方，例如山坡、階梯，大家略微分散開，或立或坐或卧，動作表情各異。想像一下，十八羅漢拍合影會擺什麼動作?
掌握一些基本的構圖原則，能夠有效的提高拍攝水平：
a.三分之一原則。被攝人物或物體置於圖片的三分之一處(距離圖片邊界)，這是一個比較普遍適用比較保險也比較中庸的原則，熟練拍攝後可以嘗試其他方式。
b.拍大頭、半身等類型的照片，或沒有把人完整的拍下來，切記不要從人的關節處分割，例如脖子、腰、肘、手腕、膝蓋、腳踝，否則就成了血案證物照。
c.拍人物時，如果可以讓人物「刺」穿背後的大海或山峰，會使得圖片更有立體感。
d.拍攝風景的時候謹防貪多嚼不爛。有的地方，山好水好天也好，大家就想在一張照片裡面全部反映出來，但是這樣的照片會給人感覺比較雜亂，如果簡化一下，每次只拍一個景物，既突出主題，又能多拍幾張，灌水都可以多貼一些，是吧。
e.天空和地(水)面的取捨。大地晴空、碧海藍天，兩者都想拍，一般的做法是地(水)平線放在中間或者三分之一處。大家可以嘗試把地(水)平線放在上面或下面四分之一或無分之一處，對比一下效果如何，反正內存空間不要錢。
f.一般來說，拍攝風景的時候，地(水)平線一定要平，否則看了會讓人不舒服。當然這也不是絕對的准則，在人物拍攝中，如果要拍攝有一些動感的照片，反而要故意讓地(水)平線傾斜。
g.線條的利用。在野外和城市裡，總會有大量的線條存在，例如樹木、電線桿、道路、樓房、河流、牆壁、柵欄，這些線條可以被放在對角線位置上，也可以用來營造透視效果。
拍小景。 一般人都喜歡拍高山、大海、藍天或者亭台樓榭這些比較大的景物，這些景物固然可以拍的比較大氣，但絕對不是旅遊過程的全部，大家所經過的一株野花、一棵小樹，旅館的一扇木門、一把竹椅，寺廟的一個把手、一根香燭，民居的一個窗欞、一個屋檐，這些看起來普通的東西，才是旅行生活的過程和大部分。除了高山大海，試一下從旅行的過程中也發掘樂趣吧。
遊玩過程。 和前面的拍小景類似，整個遊玩的過程也很值得拍下來，上車、打牌、找旅店，這些都是生活的一部分。很多時候，去看一座雪山只是一個借口，和什麼樣的人去看雪山才是最重要的，只要和這個你生命中最重要的人在一起，哪裡都是雪山和大海。
當地人文。 一個地方，除了它的景色之外，當地人和他們的生活也是我們觀察和拍攝的內容之一，看一看他們和我們有什麼不同，如何通過相機表現這種不同，想一想為什麼會有這些不同，也許這個旅遊就會帶給你更多的收獲。
多角度拍攝。 大部分人習慣站著拍攝，機位比較單一，視角也比較普通。可以嘗試蹲下甚至躺下、趴下拍，人物和景色可能會更高大、修長或壯觀。尤其拍MM的時候，相機如果高於胸部，由於透視效果，長腿MM也會變成武大郎，出現這種情況，知道該如何處理了吧(如果忘了，就請重溫第6條)。當然，也不是排斥從高處往下拍，如果想故意突出「大頭」，尤其是臉上帶有一些或天真、或壞壞、或搞怪的表情。
後期處理。 在國內拍照，除非陽光明媚、空氣清澈，否則拍出來的照片總會有一些灰灰的感覺，所以有很多人特別喜歡用photoshop後期處理一下。不過想想自己只是用個傻瓜數碼相機拍照，完全沒有必要去學習更復雜的photoshop，如果有人只是為了處理照片而學習photoshop，我建議不如用這個勁頭把相機的功能和攝影的基本知識學好。網路上有不少易於使用的圖片處理軟體，例如光影魔術手，完全可以滿足攝友的大部分需求。
帶有感情的拍攝。 這是攝影的最高境界，我也只是知道有這個秘笈但不知道如何下手。聽Siss講，要想著如何通過圖片表現自己的心情，例如拍攝2個夾子，就拍攝本身來說，很多人喜歡把他們前後放置，這樣由虛有實。但是如果有感情的拍「兩顆戀愛中的夾子」，他們就最好放到同一個平面中。如此高深的武功，就靠大家自己領悟了。
B. 數碼相機的攝影技巧
攝影技術的提升是經驗的積累，借鑒前人的知識和技巧能夠快速提高我們的照片拍攝水平。在膠片時代，經無數攝影師的經驗積累匯聚，形成了十二條簡化操作、最實用的攝影技巧。這些簡化的攝影技巧，將幫助你應對很多難以掌控的拍攝場景。
1.陽光十六法則
對於風景攝影而言，過分依靠相機的測光結果往往不能得到最佳的拍攝效果。比如場景中存在大面積暗色景物時，相機的測光系統會增加曝光量，得到的照片效果呈現過曝的效果，天空變成慘白一片，沒有任何細節。
這時如果採用「陽光十六法則」，就不會出現這種情況。陽光的照射強度是相對固定的，在陽光照射充足的室外，將相機的光圈設定為f16、快門速度為 1/125秒（iso為100的前提下）就可以拍出色彩濃烈，曝光正常的風景照片了。根據這個法則，碰到反光較為強烈的環境，比如在海灘上攝影時，應該使 用f/22光圈，在光線受到減弱時，比如多雲情況下應使用f/11光圈。
2.月光11、5.6法則
月球是離我們最近的天體，它有規律地發生著變化，從古至今那些美麗的傳說無時不刻使人們對天體產生著遐想，而在夜晚當你面對天空時，月亮又是第一個走進我們的視野。古代，詩人們對月飲酒賦詩，當今在人們享受著現代文明的時候，都喜歡把月亮拍進自己的畫冊。
根據專業人士的測量，滿月時的亮度值為 ev15，相機iso設定在100時，採用1/125秒的快門速度，採用光圈f11拍攝可獲得正常的視覺效果。半月時需要增加4倍曝光量，曝光組合可設定 為iso100、快門1/60秒、光圈f5.6。而在拍攝月芽時甚至需近1秒長的曝光。細分析起來並不是因為它們大小的變化引起亮度的下降，而是月亮在盈 虧變化時所受到陽光照射的角度起著變化。拍攝月亮忌曝光過度，多曝光會成為一個白圈，毫無月亮的感覺，所以稱為月球，是因為它有立體感。
3.相機抖動法則
當你手持相機拍攝時，快門的速度不能小於鏡頭焦距的倒數。如果快門速度越慢，那麼拍攝抖動時就越可能降低銳度。如果用50mm焦距的話，快門就要達到1/50秒以上為宜，只有當環境實在昏暗時，用閃光燈、腳架或者把相機放在硬物上防止抖動。
不過如今的數碼相機很多都具備防抖功能，以鏡身防抖技術為代表的佳能和尼康而言，優勢主要體現在長焦攝影能力上，在135mm毫米以上的焦段採用鏡身防 抖，效果非常明顯，完全可以替代3檔安全快門（舉個例子，也就是說在200mm端開啟防抖後手持拍攝快門速度可以達到1/30秒）。
採用機身防抖功能的機型的防抖優勢主要體現在50-100mm這段中焦上，以剛發布奧林巴斯e3為例，它在這個焦段可以實現替代4檔安全快門，也就是說在100mm的焦段下，快門速度1/8秒拍攝的照片也不虛。
4.灰板法則18%中灰版
灰板是拍攝的利器。可是如果身上沒有灰度板怎麼辦呢?可以將手背（手心太白，手背顏色接近臉部）攤開面向陽光，對手背進行測光，然後加一檔曝光。
5.景深法則後景深是前景深的2倍
當被攝物體比較深的時候，應該對焦點選擇在景深的前1/3處，因為這樣，對焦點後的景深是之前的2倍。各種光圈和焦段組合都可以使用這個法則。記住，光圈越小，焦距越短，距離被攝物體越遠，景深就越大。
6.快速閃光輸出法則
對於普通用戶而言，專用熱靴ttl閃光燈價格昂貴，很多人用售價僅有100多元的通用介面的熱靴閃光等替代。以國產的銀燕閃光燈為例，by28a的售價在160元左右，不過它確是一款具備燈身自動測量閃光的自動閃光燈。
當我們需要在室外拍攝逆光人像照片時候，為了保證天空的細節和逆光條件下較暗的人臉光比均勻，我們需要用閃光燈對人臉進行補光。
以by28a為例，我們將閃光燈的感光度設為相機iso的兩倍（比如相機iso100、閃光燈iso400）。相機採用光圈優先曝光，相機選擇的光圈要和 閃光燈上設置的光圈一致。按照天空的亮度進行曝光，經過閃光的照明陰影區的人臉亮度通常比天空的亮度低一檔，照片整體的光比非常合適。
7.捕捉動態法則
這條法則是根據角度與速度的經驗公式而來的。如果物體沿著鏡頭的軸線運動你能夠用1/125的快門捕捉下，那麼它追至於鏡頭軸線的運動能用1/500秒捕捉下來。也就是說，如果物體沿鏡頭軸線稱45度運動，只需要1/250的快門速度。
8.日落法則
拍攝落日時，要對落日上部測光，但是不能讓太陽出現在你的取景器中。如果想讓日落看上去比實際晚一小時，可以在曝光補償中減一檔。
C. 數碼照相機的拍攝步驟
1、設定數碼相機的參數
在日常拍攝過程中就得需要先把相機的一些基本參數設置好。數碼相機在其設置菜單中，一般都提供多種設定參數，包括圖像解析度、聚焦方式、光圈、快門等。對於數碼相機來說，最主要、最常用的是圖像解析度的設置。大多數數碼相機都提供了多種解析度選擇，由於數碼相機有多種參數設置，因此，每次拍攝之前，必須檢查相機的設置菜單，以確認解析度、快門等參數是否設置正確。否則，拍出的照片可能達不到預期效果。
這個是拍攝之前最重要的一個環節，因為它直接影響到拍攝出來的效果。特別是許多初學者就更得注意了。
2、盡量使被拍對象主體充滿取景框
使用數碼相機拍攝時，為取得更好的效果，應盡量選擇最高解析度，並使被拍對象主體充滿取景框。
對於傳統相機，拍攝時主要考慮的就是取景，構圖、對焦。對於數碼相機，所有的攝影基本原理同樣適用。但是如果只是拍攝一個對象，這時應將被拍對象主體充滿取景框。
取景框是拍攝時構圖的一個很好的選擇，將被攝物體放於取景框內，能有效的拍攝被攝物體的主體。
一般許多人拍攝時是不太喜歡用取景框的，感覺很麻煩，但我建議還是用取景框比較好。
3、正確運用光照度和閃光燈
大部分數碼相機都設內置閃光燈，一般有四檔：閃光、不閃光、防紅眼閃光和自動閃光。
自動閃光這一檔是由相機對被拍對象光照度的檢測，決定是否需要用閃光來補充光線。
閃光燈不像其它光源那麼容易控制，閃光燈射出的光線容易被周圍附近的物體反射回來，在照片上形成不均勻的光斑。
因此，使用閃光燈極有可能會破壞一幅完美的照片。在室內拍攝時，應盡量關閉閃光燈並提供足夠的光照度。
閃光燈對於我個人來說是不太喜歡用的，除了有時候在晚上拍攝時光線不太好用用，而且用了閃光燈拍攝人物的話容易出現紅眼等情況。
5、 把拍好的照片下載到電腦硬碟上
數碼照片一般以JPEG格局儲存在儲存卡內。在刪除照片以前，應將原始照片下載到電腦的硬碟上，並從電腦上不雅看，之後再決議照片的取捨。
許多不太會使用相機的初學者朋友就得注意了，在拷貝照片時一定要注意觀察相機是否是開著的，否則對相機是有很大影響的。
我個人的喜愛是不喜歡用數據線，而是用讀卡器把內存卡插在讀卡器裡面然後拷貝到電腦裡面，這樣對相機就沒多大損害了，依個人愛好而定了。
D. 如何使用小數碼相機拍微距
其實不然，目前大部分家用小數碼相機都具備強大的微距性能，即使與專業的微距鏡頭相比也毫不遜色，只要掌握了微距拍攝的技巧，運用得當，一樣可以拍出精彩的微距照片。 這是我使用的佳能g10(已停產)微距模式 目前市面上的小數碼相機都具有微距拍攝功能，也比較容易上手。但使用微距模式時一定要注意，在相機和物體之間距離小於20cm時，最好使用LCD取景而不用光學取景器，因為光學取景器在拍攝遠距離景物時它和鏡頭捕獲的范圍相差不大，但當使用微距模式時這個差距就大了。另外，微距攝影會使快門速度變得很慢，使用自動對焦功能比手動還要慢。為了生成效果完美的微距圖像，部分數碼相機帶有自拍功能，可有效防止相機的震動。 焦點的選擇 不同的焦點選擇，能營造出不同的圖像效果。在移動拍攝焦點時，應使拍照對象處於畫面中間，一般情況下應該選取畫面上最吸引人的部分，也就是你最想表現的部分，並保持快門的半按狀態，在焦點對准以後(要稍微等一下以便相機進行對焦)再從容地按動快門，避免拍攝出的照片發虛。1. 光圈大小。在焦距不變的情況下，光圈越大景深越淺，光圈越小景深越深。2. 鏡頭和景物的距離。距離越遠景深越深，距離越近景深越淺。拍攝時最好把要拍攝的主題都能放到同一個與鏡頭軸向垂直的平面里，否則會有一部分主題可能不夠銳利。 3.焦距。焦距越大景深越淺，焦距越小景深越深。不同的光圈和焦距的組合可以產生不同的景深。我們應該學會合理地利用光圈和焦距的組合，既能虛化背景，又能保證主體清晰。 曝光和背景 微距攝影曝光程序比起普通拍攝有少許不同之處，因為微距拍攝的物品一般都是很小的，占很小部分篇幅，曝光程序很有可能被背景所愚弄，所以在拍攝時最好人為加上背景，這樣更能讓主題突出。光線的控制 微距攝影的光線控制本質上是調節自然光與人造光的比例，正確地運行光線，可以營造出不同的氛圍與意境。但一般不要使用閃光燈。雖然，閃光燈能縮短拍攝曝光時間，獲得的景深更深，減弱因曝光時的抖動或物體運動所帶來的影響，但微距拍攝時閃光燈的使用要比普通模式下難，很容易造成曝光過度。所以，一般攝影愛好者在進行微距拍攝時，要注意觀察光線的照射方向，盡量利用好自然光，確保光線平均地照射在被攝物體上。在大多數情況下，從側面射入的光線能更好地突出物體的質感。如果自然光線的不足或光線照射位不當，可以用個手電筒或白色泡沫板(充當反光板)補光。 拍攝時的注意事項 如果是拍攝花草類的靜物，那麼可以很用心地考慮用光與造型。大光圈可以助你獲得極好的淺景深，並且有大的透光度，片子不容易虛掉，同時可以獲得藝術美感的效果。但因為是微觀世界，相機鏡頭與被攝物間已經離得很近，極有可能遮住部分光線，所以輔助光是不可少的。如果在室內拍攝，請使用大功率家用台燈之類，至於是白熾燈還是熒光燈並不重要，因為DC都帶有白平衡調節，大不了多試幾次。另外，一張白板紙用來補光也是很好的建議。為了獲得清晰的照片，輔助架穩相機的三腳架、獨腳架是必不可少的。微距攝影的光線控制本質上是調節自然光與人造光的比例，正確地運行光線，可以營造出不同的氛圍與意境。但一般不要使用閃光燈。雖然，閃光燈能縮短拍攝曝光時間，獲得的景深更深，減弱因曝光時的抖動或物體運動所帶來的影響，但微距拍攝時閃光燈的使用要比普通模式下難，很容易造成曝光過度。所以，一般攝影愛好者在進行微距拍攝時，要注意觀察光線的照射方向，盡量利用好自然光，確保光線平均地照射在被攝物體上。在大多數情況下，從側面射入的光線能更好地突出物體的質感。如果自然光線的不足或光線照射位不當，可以用個手電筒或白色泡沫板(充當反光板)補光。 如果拍攝對象是怕驚擾且行動迅捷的小昆蟲，高速快門是第一要素。獲取高速快門有三種途徑，一是使用大光圈，通光量足了，快門速度就可以相應提高。二是使用高ISO，但高ISO會造成畫面較粗糙，顆粒感加強，因為表現微觀世界一定要細膩一些好，所以除非在高階ISO還能獲得足夠精細的畫面(很多新款單反數碼相機在ISO800下還可以獲得通透的片子來)，否則不建議使用。三是使用閃光燈，例如為了拍一隻縱深感清晰的蝗蟲照片，只有通過小光圈才能獲得，但是小光圈帶來的負面效果就是透光量的減少與快門速度的降低，而行動快捷的小動物不會給你機會打輔助長明燈光，閃光燈是唯一選擇，而且行動要快。 隨身必備物品 黑布：方便人工布置背景，突出主體攝影。 白布、白卡紙(有一定硬度)、小夾子：一是可以方便補光，二是可以擋風，以防花草在風中搖擺。 水、小噴壺：拍花草時特有用，噴灑點水會使照片特靈光，簡單一點的解決方法就是帶礦泉水，口含水噴一下最方便了。 一般說來，在數碼相機微距模式下，鏡頭距離物體越近，拍攝出來的物體越大，如果不注意畫龍點睛，片子畫面就會顯得非常呆板。如對小昆蟲一類的主體拍攝，焦點的選擇應該落在昆蟲的眼睛上。眼睛是生命的靈氣的所在，拍得越清晰越好清楚。尤其是像蜜蜂、小青蟲和螞蟻昆蟲這樣微小的生物，更要重視對眼睛的表達。下面是我拍的一組微距照片供參考
E. 數碼相機如何攝影
數碼相機攝影高調拍風光
高調，也稱為亮調。通常把影調清淡的照片，稱之為高調照片。高調照片中影調絕大部分為淺色，是由從淺灰到白的少數等級構成整個畫面的色調。它一般比較簡潔明朗，適宜表現以白色為基調的題材。高調照片雖以等級偏高的淡色調為主，但仍要求有豐富的層次，也不排斥小塊深色暗調存在。由於大面積淡色調的襯托，小部分的深色暗調顯得更突出，能起到畫龍點睛的作用。
在拍攝高調效果風景照片時，要注意5點：第一，選取淺色調的景物，主體與陪體的色調盡量接近;第二，選用淺淡背景，利用白色或淺灰色調的背景能將深暗的主體襯托出來，這些淺淡的背景可以是雨霧、雲煙，也可以是綿延的山、浩瀚的水;第三，採用正面光或漫射光照，這樣能獲得影像柔和、反差平淡的效果。晴天利用平射、直白的正面順光，能獲得無影的圖像;陰雨天利用勻稱、平和的漫射光或反射光，可以獲得反差柔和的圖像;第四，增加曝光量，應在正常測光值的基礎上視具體情況增加0.5～1.5擋曝光，能將背景提亮;第五，要控制光比，光比控制在1∶2以內為宜，光比過大的結果要麼使高光部分層次損失殆盡，要麼使灰調部分變得深暗，從而失去高調照片應有的特性。
在自然風光攝影中，經常採用高調手法展現清秀空靈、遼闊浩遠的秀麗美景。可以被利用的天然背景有很多，比如，在江南拍攝山水風景時，往往基於空白的理念，以簡潔的構圖，以偏概全的方法，突出主景，其餘部分漸變為朦朧的遠樹淡水、霧雨煙嵐。還有拍攝雪景，幾近純白的雪地就是謀求高調畫面的絕好背景。在建築風光攝影中，經常採用選取一角半邊之景，或景物集中於一側的方法，把觀者的注意力引向虛曠的空間，給人以幽思遐想的餘地。還有，以天空為背景，採用仰角拍攝，曝光時以主體測光值為標准，天空因過曝而呈現一片純白，整個畫面的高調效果能得到良好表現。
數碼相機攝影低調拍風光
低調，也稱為暗調。通常把影調濃重的照片，稱之為低調照片。低調照片中的影調絕大部分為黑色和深灰色，是由從深灰到黑的少數等級構成，整個畫面的色調比較濃重深沉。一般適宜表現以深黑色為基調的題材，營造庄嚴、凝重、靜穆的氛圍，反映滄桑、沉穩的特性。低調照片雖大部分是深暗影調，也不排斥小面積的白色亮調。由於大面積暗調的襯托，小塊的白色格外明顯，形成視覺中心，使整個畫面具有生氣。
在拍攝低調效果風景照片時，要注意6點：第一，選擇深色調的景物，陪體的色調也要比較深，並且與主體的低調相協調;第二，選用深暗背景，純黑或者深暗背景能將淺淡的主體襯托出來;第三，採用側光或側逆光照，這些光位從鏡頭方向看，主體受光面積較小，且為輪廓光，很容易獲得深暗影像;第四，減少曝光量，應在正常測光值的基礎上視具體情況適當減少0.5～1.5擋曝光，能將背景壓暗下去;第五，光比要大，光比可大於1∶4甚至1∶8;第六，利用陽光背陰之面作襯托，就是利用太陽光照射不到的大山、牆體等陰影作為背景，將雜亂的線條隱藏在陰影中。
在自然風光拍攝中，獲得低調效果的照片多在特殊天氣或時段，比如，陰雲密布、烏雲翻滾下的景物，呈現的就是悲壯、大氣、沉重的低調意境。在早晨或傍晚，來自低矮角度的陽光具有明顯的方向性，光的投影長，陰影面積大，能把各個景物投影平面分開，突出畫面中的某些重要方面，從而呈現立體的、影調深沉的景物照片，這些時段可以充分利用起來拍攝低調照片。還有，藉助夜晚燈光拍攝。與白晝不同，夜晚除了微弱的月光和燈光、焰火等外，大面積地面呈現黑暗。藉助腳架和快門線採用長時間曝光，能拍攝到低調效果的夜景照片。
數碼相機攝影虛實並用拍溪瀑
瀑布和溪流是自然山水中最富有詩意的景觀——大山深處，飛流直下，雪濤橫披，殊瀑平瀉，豐采瑰麗。
選擇合適的季節，尋找有特色的溪瀑，是拍攝一幅好照片的前提。在畫幅的選擇上，為表現溪瀑寬廣湍急奔騰的氣勢，多採用橫畫幅;為表現高深、落差大的溪瀑，顯出“飛流直下三千尺”的感覺，多採用豎畫幅;而展現平緩舒展，則採用中規中距的方畫幅。溪瀑多在山谷之中，拍攝時往往沒有迴旋餘地，求得全景應使用中廣角鏡頭;取其局部及特寫，則又離不開長焦鏡頭。關於拍攝高度，平拍接近通常的視線，使人產生身臨其境的親切感受;俯視時，溪瀑的畫面在透視上變化大，利於表現層次、數量;仰拍時，溪瀑在畫面透視上的高度比實際感覺要雄偉、高大。拍攝方向多採用稍側的方位，不宜過正，以免畫面顯得呆板。
除了上述幾點，拍攝溪瀑更為主要的是畫面的虛實處理。如夢如幻、詩意盎然意境的獲得，依賴於虛實並舉、虛實相生。實和虛的運用是相輔相成的兩個方面，如果畫面上全是實景，會給人以憋悶之感;反之，畫面上全是一片虛乎，一點實的地方都沒有，又會令人感到空虛。因此，只有恰到好處地把握住虛與實的互相補充、互相陪襯、互相生發，才能做到畫面的妙趣無窮。這主要體現在相機快門速度的選擇上。要是拍攝水花飛濺的畫面，為了顯示水珠，可以採用高速快門。但多數情況下不能這樣做，為了顯示溪瀑的動勢，看起來輕柔飄逸，必須想方設法將快門速度降下來，以較慢的快門速度進行拍攝。而且快門速度越慢，溪瀑越有流動感，越足以誇張和表現。常用的快門速度為1/2秒至1秒甚至長達幾秒。實現慢速快門的方式通常有4種：一是收縮光圈，相對延長曝光時間;二是選擇光線暗淡的陰雨天或早晚時間拍攝;三是通過設置選用較低的感光度;四是加用中性灰鏡(一塊不夠則兩塊疊加)。為了避免採用慢門速度時容易出現的抖動，務必將相機固定在三腳架上，用快門線開啟快門。若無快門線，則可以啟用自拍功能。
數碼相機攝影尋找黃金點
首先要選定一個准備拍攝的全景畫面，然後開始搜索有價值的主題：你要在腦海里把風景想像成帶有多個四邊形的網格，這可以幫助你更好地關注到風景中的每一個元素。
專業攝影師會在取景器中使用一個帶有水平和垂直線條的毛玻璃。一些數碼相機已經把這些輔助線條用電子方法投影到液晶屏幕上了。如果你的相機沒有這個功能，你也可以用一個可擦掉的軟筆幫忙，用這支筆把線條標記在液晶顯示屏上。這樣不僅可以方便地把拍攝題材分成若干份，還有助於尋找“黃金點”。
為了找到拍攝主題，也可以“在手指中觀察”。用兩只手的食指和拇指組成一個長方形，雖然樣子可能有些滑稽，但是這樣可以快速找到主題。當然，也可以使用折成一定角度的紙板或者空的幻燈片邊框來達到同樣的目的。
數碼相機攝影概要和全景
在一張照片中，“居高臨下”扮演著重要角色。不過，這種以鳥瞰視角的俯拍方法需要一定的准備工作。攝影師在白天乘坐飛機時，可以直接從窗戶里完成拍攝，這樣可以真實地記錄下實際的地理結構。
如果不具備這種條件，也可以試著去尋找一個至高點。例如右上圖，你從一座山上面可以很好地俯瞰山谷或者海灣。如果在城市，一座高樓也可以達到同樣的目的。
想得到全景照片，你可以在同一方向上連續拍攝。不過，現在很多數碼相機都具備這種全景照片的拍攝功能。如果你的相機沒有這種功能，可以簡單地拍上4到6張邊緣重疊的照片，接下來在Photoshop或者其他圖像編輯軟體中，把這些照片組合在一起。重要的是，你要手動設定固定不變的光圈和快門數值。因為如果在拍攝每張照片時採用自動曝光，在照片之間過渡的地方會不可避免地產生亮度跳躍。
數碼相機攝影通過線條展現動感
一個重要的構圖元素就是“有動感的線條”。你要用所選擇的照片題材勾畫風景中的一小部分區域，這樣你可以在照片的結構中獲得更多生動的元素，例如可在草場上把一條小溪這樣的元素放入其中。這些線條不應該簡單地放在照片中央，最好是傾斜著放置。
另外，街道和牆也適合作為有動感的線條。如上圖，你可以這樣放置你的相機，直到讓取景范圍中的牆向著觀眾的方向綿延過來。這樣，照片中有了一個舒緩的變化。這個線條應該在取景范圍內結束，但不要簡單地在照片的另一端開始。也不要讓這些線條在照片中簡單地筆直穿過，略帶彎曲的或者其他形狀的線條會更生動有趣。
觀察灰度值下的數碼相機攝影題材
安塞爾·亞當斯(Ansel Adams)算得上是非常偉大的風光攝影大師。他在上世紀30年代末用區域系統方法，實現了完美的.黑白照片拍攝。對於彩色照片來說，“照片中的所有區域都需要色調”的指導原則同樣有效，其中的色調就是灰度值。
如果想學習更多關於照片中理想亮度分配的知識，就應該首先把相機放在一邊，在腦海中把拍攝題材轉換成灰度值。現在，你要從一個純粹數學的角度來看這張照片。每一個亮度區域都有一個百分比數值，100%代表著深黑，而0%則代表著純白。在曝光優秀的照片中，不會有任何曝光過度或者曝光不足的區域。你可以努力在每一種光線條件下尋找正確的曝光。要注意的是，照片中的每一個區域都有色階。
數碼相機細節拍攝
在所有的風景區都拍攝大量照片的做法並不常見，大多數情況下，攝影師都會選擇一個特定的地點或者一個非常特別的區域來描述旅行過程。如果想要表現一系列照片的內在一致性，那麼細節的拍攝就十分重要。而這些細節是從一般的風光拍攝中無法發現的。你可以拍攝工作中的本地人、一道經典的菜餚或者當地的植物和動物。請盡量簡單地拍攝當地的物品或者一些細節，並選擇典型的構圖方法。這樣，可以與費盡心機拍攝出的風景照片形成良好的對照。觀眾不僅可以從中獲得這個地方的信息，還可以感受到照片中講述的故事。為了回到家中還能清楚地記得，你關注的到底是哪一條河流，最好隨身帶一個筆記本。這樣，你可以馬上記下這個地方的一些信息以及拍攝的題材。
數碼相機夜景拍攝曝光不足很必要
為了捕捉到典型的夜景氣氛，必須要靈活一點。不必非等到你的眼睛感覺到天黑了才准備拍照，一般情況下，這時候已經晚了。你要等待的是街燈點亮的那一刻。這時太陽已經落山了，投在建築物上的是街燈所發出的人造光線。為了能讓天空獲得深藍色的色調，應該在手動模式中有意識地讓曝光不足。為此，你要尋找一個只有微弱光線的區域，並記錄下此時的測光數據。接下來用這個參考數值，你可以完成一系列照片。以這個測出的曝光數據為參考，可以在更亮和更暗的3檔不同的光圈數據下完成拍攝。這幾張照片中總會有一張是曝光合適的。不過，深藍的天空只有在無雲的傍晚才能拍攝到。
F. 數碼相機拍照小技巧
數碼相機漂亮的外觀，強大的功能深得消費者的喜愛，下面我來給大家分享數碼相機拍照小技巧，希望對大家有幫助!
一、拍靜止小東西的特寫
拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：用A檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。
二、拍人
基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用A檔!光線好，iso100，光線不好，iso400以內。
三、拍景
A檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。
四、拍夜景
上三腳架，M檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果;iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景。
五、拍煙花
使用快門線，B快門，長時間曝光，可以拍出多煙花重疊的效果。
六、拍運行的東西
光線好的情況：A檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;想拍很有動感的效果，可以使用S檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果。
相關閱讀：數碼相機選購和使用提示
1.如何選購數碼相機
簡單的歸納，數碼單反相機適合攝影愛好者、專業人士以及發燒友。雖然目前也有不少數碼單反照相機打著低價的旗號，但畢竟數碼單反對錢的消耗不是在購買機身上，而是在購機以後的歲月里(日後可能一款吸引你的'鏡頭就要兩台機身的價格)。因此，要想玩數碼單反相機(或微單相機)還要做好打持久戰的准備。
2.電池的選購
用於數碼照像機的鋰離子電池組，其設計和製造都具有很高的科技性，通常採用免受過充電、過放電和過電流損害的保護電路，安裝了切斷過電流的保護元件。
另外，從2012年12月以後出庫的產品中「僅適用於在海拔2000m以下電源適配器和充電器」的會有相應的海拔高度安全提示。如果消費者需要攜帶相機去高海拔地區旅行，就需要在選購和使用時關注一下手中的數碼照相機和配件是否符合對海拔高度的使用要求，避免不必要的損失和可能的傷害。
3.選用符合3C認證的原廠原配電源適配器、充電器
為了保證使用安全，強烈建議消費者使用數碼照相機原配電源適配器和充電器以及原裝電池，並且留意充電裝置上是否有國家3C認證，可以登錄強制認證的網站查詢該型號證書的真偽。
4.日常使用中的維護與保養
(1)避水。數碼單反相機的最大敵人莫過於水氣的侵蝕，不小心進水或者長時間不用時暴露在潮濕的空氣中，都會對其內部的電子元件造成不同程度的腐蝕或氧化。
(2)避震。拍攝時要盡量把相機帶掛在脖子上，放置相機時要找一個平穩的地方放置數碼照相機，防止由於撐托物不穩導致相機滑落。
(3)避臟。鏡頭鏡片過臟會影響成像，鏡筒內部保護不當也會進灰從而影響CCD感光，另外，LCD污垢較多也會影響視覺效果。
(4)避溫差。存放數碼單反相機需要避開高溫或較冷環境，避免暴露在空氣中暴曬。
(5)保護鏡頭。不使用相機的時候要蓋上鏡頭蓋，避免進人灰塵和異物劃傷。可伸縮鏡頭的機械傳動裝置比較脆弱，應盡量避免外力撞擊、擠壓。
G. 單反相機微距攝影的技巧
單反相機微距攝影的技巧
單反相機微距攝影的技巧，3招搞定微距攝影。對於拍照已經是現在的出門遊玩的一種趨勢，那麼對於我們來說什麼樣的技術才能拍出好看的招聘，那麼下面介紹單反相機微距攝影的技巧，3招搞定微距攝影。
與傳統反轉片一樣，數碼相機感光元件的曝光寬容度非常小，即使有1/3EV的差別，所攝圖像也有較明顯的區別。因此，准確的對所攝場景的曝光控制是數碼相機進行夜景攝影的關鍵。
現在，許多中高檔數碼相機不僅提供P、A、S、M曝光模式，還提供程序式曝光模式(比如近距模式、夜景模式等)。這類程序式曝光模式能根據所拍攝的照片種類，作出適當的曝光設定，一般情況下都能取得滿意的效果。需要注意的是，一部分數碼相機在夜景曝光模式下不能同步進行閃光攝影。
如果採用P、A、S、M曝光模式進行夜景攝影，那麼最好使用鏡頭長焦端對場景中主要色光或中等密度的色光進行重點測光，然後，返回到構圖狀態重新設定曝光和曝光補償。進行夜景拍攝，環境照度低，反差大，數碼相機的感光元件(即光電感測器)所得到的信息容易受到噪音的影響，暗部的細節表現力相對較弱。因此，有電腦的朋友最好參考多重曝光夜景攝影：先確定所攝影像的文件尺寸和格式以及相機上的各項設定，再明確構圖，然後在光值柔和比較明亮的恰當時機，拍攝一張；保持相機構圖焦距不變，在華燈初上時，用另外一台相機進行測光，然後設定數碼相機上的曝光值(盡量減少對相機的操作，切勿變動鏡頭的焦距和更改影像的文件尺寸格式)，進行拍攝；後期輸入電腦，用圖像處理軟體將兩張圖像合成處理。可視化的後期操作，可以簡潔方便的獲得高質量的夜景影像。
由於數碼相機鏡頭較小，在小光圈(f數值較大)的情況下，場景中的點狀光源會在所攝影像中形成美麗的星狀光，追求特效的朋友不妨一試。當然，由於數碼相機有即拍即顯的功能；因此，可以以不同的曝光值進行拍攝比較，找出最佳的曝光值。
如何進行准確對焦
除了極少部分低檔數碼相機採用固定對焦模式外，市面上許多數碼相機都已採用了自動對焦和手動對焦相結合的對焦模式。每一種對焦模式都有相應的特色和適用對象，比如數值調節式手動對焦和對焦環式手動對焦。數值調節式手動對焦通過LCD顯示屏中的距離數值調節來達到准確對焦，這種對焦方式操作麻煩，對距離判斷要求較高，但對於拍攝夜景此類題材，卻能發揮效用；而對焦環式手動對焦秉承傳統手動對焦模式，迎合了習慣使用手動對焦的使用者，但必須通過LCD顯示屏來確認，不適合於大場景拍攝，特別是夜景題材。
數碼相機的自動對焦控制系統相對於傳統相機的自動對焦控制系統來說，還有許多值得改進之處。由於對焦感應器對於低反差和低亮度的景物難以准確對焦，所以在進行夜景拍攝對焦時，盡量將對焦點對准明亮的景物上，對准焦後再鎖定焦距進行構圖。需要注意的是，鏡頭焦距的變化會影響對焦情況，而AF切換到MF則不會影響當前的對焦情況。
如何選擇和利用白平衡模式
白平衡，簡單地說，就是對影像進行色溫調節，獲得准確的色彩還原。與傳統攝影不同的是，數碼相機不是通過附加濾色鏡來達到白平衡效果，它只是通過內置程序對整幅圖像的色彩進行調節。一般的數碼相機都有幾種白平衡模式可供選擇，現在更有些數碼相機還有白平衡數值調節，為攝影者提供更為准確的白平衡調節以及更為寬廣的創作空間。
進行夜景攝影時，如果不採用白平衡調節，裝飾建築物及景物的泛光燈所產生的光波，在感光元件上呈現比肉眼所見更為艷麗的色光(由於人眼能自動校正色彩平衡)，而傍晚時分的天空色溫則在感光元件上表現出更為驚奇亮麗的色彩。如果採用自動白平衡調節，反而喪失了景物艷麗的色彩，影像平淡無奇。當然，追求特殊效果的朋友可以試一試不同的白平衡模式或進行白平衡數值調節，人為地進行圖像色彩控制，會令你有意想不到的收獲。
如何選擇影像文件大小和格式
首先明確拍攝目的和輸出媒介，如果需要後期精細處理或列印輸出，那麼選擇最大的影像文件尺寸；如果只是在屏幕上顯示觀看，那麼根據你的顯示屏尺寸，選擇合適的影像文件尺寸(一般稍小於顯示屏尺寸，比如17英寸顯示屏一般選擇1024×768，15英寸顯示屏一般選擇800×600)。前期的正確設置能給後期處理和觀看帶來極大的便利。
數碼相機一般提供多種影像文件格式供選擇，比如TIFF、JPEG、FLASHPIX、GIF等，每一種文件格式都有其各自的特色和用途。
考慮到外出夜景拍攝以及影像文件質量和後期處理的便捷性，我們一般選擇低壓縮比的JPEG文件格式；再根據需要確定文件尺寸大小；如果只是在互聯網上傳播，那麼可以選擇壓縮比較高的JPEG文件格式和適當的影像文件尺寸。對於影像素質要求較高的拍攝，又受到相機解析度的限制，你可以試一試對某一場景分割拍攝，在後期電腦中合成處理。
拍攝提示
最好在傍晚華燈初上之時進行攝影，此時天空還沒有徹底變暗，在最終影像上有美麗的天空色光；而且環境光會使得最終影像的暗部有更多的細節表現。此段時間天空變化很快，因此保證在按快門之前進行快速測光。
一般數碼相機不配備遮光罩，因此在靠近光源進行攝影時，務必小心光斑的產生。可以用簡單的物件進行遮擋。
由於數碼相機附帶的平視光學取景器存在著很大的視差，而LCD顯示屏則沒有視差，因此拍攝時，應選取LCD(液晶顯示屏)進行取景。考慮到耗電問題，折衷的方法是使用平視光學取景器進行取景，使用LCD進行構圖確認。在黑暗環境下進行拍攝時，顯示器不能很好地完成工作，此時應該選用光學取景器。
外出拍攝時，應帶足電池和活動存儲器。切勿長時間開啟LCD進行取景，不拍攝時應習慣關閉LCD顯示屏。
外出拍攝時，一定要帶上三腳架，手持拍攝會大大影響最終影像的素質。
切勿在數據存取過程中，拔出存儲卡或突然關機，否則極有可能損壞存儲器和所攝影像。
LCD顯示屏所顯示的影像效果不一定是最終的影像效果，自行設定的LCD明亮度調節及環境溫度的變化會影響顯示屏的顯示效果。
數碼相機有嚴格並且局限的操作溫度，不適於在寒冷環境和高溫環境下進行拍攝。
① 被攝者的眼睛沒對到焦
俗話說：「眼睛是心靈的窗戶」。眼睛無疑是人之靈魂所在，而想拍出這樣的有靈魂的人像作品，首先要保證「心靈之窗」拍的清晰銳利。在拍攝人像時，建議以人眼作為對焦重點，使用入門機的新手可以選擇中央對焦，採用先對焦後構圖的方式拍攝。如果對焦不準可嘗試手動對焦的方式解決問題。此外，進行手動對焦時，如果相機有實時取景功能，可搭配使用，以增加手動對焦的成功率。
眼神是人像的創作重點，對於被攝者還是拍攝者來說都是十分重要！
② 紅眼現象
現在不少相機都有防紅眼功能，可以在正式的拍攝時預閃一下燈光，讓被攝者的瞳孔能預先縮小，減緩紅眼現象的發生。在必須使用內置閃光燈時，也可以在拍攝前請被攝者先看著光源2秒鍾，讓瞳孔收縮後再進行拍攝。如果外接的閃光燈能調節角度，採用跳閃的方式補光亦可。此外，使用離機閃光燈使其與相機鏡頭保持距離，也能減少紅眼產生的可能。紅眼現象也可以通過後期進行修正。
③ 廣角人像變形
盡管大家常說人像拍攝的最佳焦段在75-105mm左右，但利用廣角鏡頭進行創作也能獲得不同的效果。就新手朋友常用的APS-C畫幅機身搭配套裝變焦鏡頭來說，廣角端焦段多落在24-28mm范圍，既是學習風景構圖的.入門焦段，亦是練習廣角人像拍攝的一個起點。在利用廣角鏡頭拍人時，要注意各焦段人像創作的特點，就以24-28mm來說，適合人景合一的創作，若能把握好角度和構圖，能充分呈現場景的透視感，使畫面更具張力。若沒有抓好廣角的拍攝特點，也可能因廣角鏡頭的變形問題而拍出慘不忍睹的影像。
④ 拍攝主體不清
在人像拍攝時，要注意適當凸顯人物主體，否則容易造成畫面混亂，讓人搞不清這畫面的重點到底是人、是背後的花、還是旁邊的車子。克服這樣的問題，除了應從構圖上著手外，也可適當製造淺景深的效果，以凸顯被攝者。當覺得被攝者快要和背景融為一體時，不妨請他靠近鏡頭以「走出背景」，或利用大光圈製造淺景深效果，使背景模糊化，讓主體更加明確。
適當的製造淺景深，可強調拍攝主體的效果。
⑤ 不自然的光影
適當的光影呈現與人像創作可以製造不同風格的氛圍，但若用不好也能讓作品毀於一旦。一般對於新手來說，柔和的光線比較容易拍攝，如陰天時的散射光，不會在被攝者臉上留下太生硬的光影，而晴朗正午時的日光過於強烈，容易造成被攝者臉部明暗的反差，可搭配柔光板使用，以減緩部分過曝及曝光不足的情況。如果在室內拍攝用到閃光燈的話，亦可搭配柔光罩使用，讓光線變得柔和。
人像攝影需要把握好的5件事
1、瞬間
捕捉人物表情或動作的某個決定性的瞬間。決定性的瞬間不代表偶然，你可以預期它在某種條件下會出現，然後你准備好其他一切，並在引發它出現的同時按下快門。
2、 眼神
眼神是人像攝影中不可忽視的一環。眼神起到跟觀眾的交流的作用，眼神光則是更細微的細節。
能夠拍攝到人物眼神穿過鏡頭另一端的照片是最理想的。如果使用 50mm 的焦段拍攝生活中的場景，還有可能會增添既視感。
3、色彩
一張照片所要傳達的氛圍會被色彩所影響。如果你想拍攝歡樂氣氛的照片，鮮艷、繽紛、暖色就會比低飽和、單調、偏冷色更直接有效。
當你計劃好畫面中應該出現哪些顏色之後，到拍攝現場就要避開甚至排除所有造成干擾、多餘的色彩對象。
這也是為什麼有些照片看起來有質感，有些看起來有點俗。如果想要讓別人開始稱贊你的照片，先從了解色彩入手是個直接有效的選擇。
4、光線
同一個地點，同一個人物，可以順光拍也可以逆光拍，但感覺是完全不同的。
我更偏向逆光拍攝，一來人物皮膚的細節可以得到修飾，二來畫面會因為鏡頭耀光而在人物與照片之間「多了一層」若即若離的感覺。有人把這形容為「空氣感」。
順光拍沒什麼不好，善加利用可以增加畫面的立體感。但要注意如果光線打在靠近鏡頭的那一側臉，就會讓人顯胖，想要修飾臉型就要特別留心並讓被攝者轉換角度。
5、情景
大多時候都沒有必要刻意擺出模特的姿勢。畢竟我們目的在於拍攝人物本身，而非強調某種商品。如果我們不是為了展示某種商品，其實可以把拍攝重點更集中在被攝者身上。
假如你花了兩三個小時拍攝一個人，拍完卻對對方一無所知的話，照片就很難更深入發掘人物的神韻。
H. 數碼相機怎麼拍微距
1、用數碼相機拍攝微距照片只要把相機模式轉盤轉為微距模式就可以了，要是自動變焦導致模糊和出現無法拍照的情況，可以把相機自動對焦模式改為手動對焦模式，這樣就能輕松的拍攝微距照片了。當然距離被攝體太近也會導致無法對焦清晰的問題出現。
2、數碼相機，英文全稱：DigitalStillCamera(DSC)，簡稱：DigitalCamera(DC)，是數碼照相機的簡稱，又名：數字式相機。數碼相機，是一種利用電子感測器把光學影像轉換成電子數據的照相機。
3、按用途分為：單反相機，微單相機，卡片相機，長焦相機和家用相機等。數碼相機與普通照相機在膠卷上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同，數字相機的感測器是一種光感應式的電荷耦合器件(CCD）或互補金屬氧化物半導體(CMOS）。在圖像傳輸到計算機以前，通常會先儲存在數碼存儲設備中（通常是使用快閃記憶體；軟磁碟與可重復擦寫光碟（CD-RW）已很少用於數字相機設備）。
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