Ⅰ 網購的索尼數碼相機怎樣拿去專賣店檢測
CCD是數碼相機的重要組成部分，是由許許多多小的感光元件捕捉從鏡頭進入的光線而成像的。而壞點是指無法正確捕捉光線的感光元件。因此CCD的壞點直接造成成像的暇疵。CCD的壞點可以通過DeadPixelTe軟體來檢測，按照這個軟體的默認值，用全黑的照片檢測，亮度超過60流明的點，是噪點。超過250流明的點，
雖然我們可以修改它的標准來檢測，但是因為壞點有不同的顏色，而不同的顏色表現出來的亮度是不同的。
比如說白色或銀色的點，它表現出來的亮度比較高，即使是一個很小的點，用這個軟體就可以檢測到一個比較高的值。但如果是一個其它顏色比如暗紅、綠色的 點，它表現出來的亮度就比較低，一個相當明顯的大點，檢測出來的亮度值可能不超過100流明。並且，很常見的是，幾個亮度值小的點，密集組成為一個大的 點。這樣在一般的檢測中就很容易被忽略。因此，在檢測的時候，我們不能光看亮度值的大小。但是點所在的位置亮度值是可以給我們一些提示的。我們必須根據檢 測結果進一步判斷存在壞點的可能性。
作為一個普通消費者，如何才能買到一款自己滿意的數碼相機呢？相信各位買家已經從各種渠道獲得了相當多的信息，正在一步步地走近數碼相機，了解數碼相機，成為掌握數碼
相機的高手。別人都已經說過的，今天就不再贅述了，今天主要向大家介紹一款小軟體，如果你已經買過數碼相機了，你可以使用這個小軟體測試一下你手裡的愛機；如果你
還沒有買數碼相機，那麼這個小軟體對你來說就更加有用了！這個軟體就是可以測試數碼相機CCD壞點的大名鼎鼎的Dead pixel test！
如何檢查數碼相機的CCD壞點？直接靠肉眼在數碼相機的小小的液晶顯示屏上是不容易分辨出CCD的壞點，我們需要將現場試拍的照片輸入電腦才可以，所 以當你買數碼相機的時候，一定要選店鋪里有電腦的商家，因為從數碼相機的液晶顯示屏里看到的圖像和電腦屏幕上看的效果時非常不一樣的，相信誰也不會買了數 碼相機而只在液晶屏上看照片吧？
試拍之前，我們首先要蓋住鏡頭蓋調到相機的最大光圈，快門最好先使用最快的一擋進行拍攝，然後再換用不同擋的快門試拍幾次，要使用你所選數碼相機的最 高解析度，也就是照片的最佳模式，連著拍幾張照片，這時的照片當然是全黑的，然後輸入電腦仔細看看照片有無固定的亮點、暗點。拍照的時候用全黑(把鏡頭用 黑布包好)，使用最大光圈,最長暴光時間。
一般8秒無壞點,1/60秒無噪點合格，機子噪點,壞點是相對的,因外部條件,個體差異的因素,不能完全說明問題,只是可能。
下面我們就以一台朋友新買來的富士S7000數碼相機為例，來看看究竟該怎麼檢查CCD上的壞點。
首先，我們要用相機拍攝一張全黑的照片。拍攝這張照片，對於單反以及能夠加轉接環的相機最好的方法就是不將鏡頭蓋取下直接拍攝。我們將鏡頭蓋蓋好打開相機電源開關。
將相機設為手動檔，並且使用手動對焦。
將相機設置到最大解析度600萬像素，將ISO值調節到最高的ISO400，同時將光圈設置為最大值F 2.8。
選擇不同的快門速度拍攝全黑的照片，我們這里選擇了常用的幾檔快門速度1/100秒、1/60s秒、1/15s秒，以及長時間曝光的1秒、5秒、10秒以及最長的15秒。
拍攝完成後將圖片傳入電腦，打開Dead Pixel Test軟體。
點擊右側的「Browse」按鈕，選擇成測試JPEG文件。
這里我們以一張剛才拍攝的1s曝光時間的純黑圖片做例子，圖片名稱為DSCF1407.jpg。
選擇該文件後，設置亮度高於60流明的為噪點，高於250流明的為壞點。測試數據中，Hot表示噪點，Dead表示壞點。點擊「Browse」按鈕右邊的「Test」按鈕，測試就開始了。
從測試結果中我們可以看出，這台S7000在1秒快門時間、F2.8光圈、ISO400等級下拍攝的圖片，有0個壞點，61個噪點。在測試結果中， x、y表示噪點在畫面的坐標位置，luminance表示亮度值。不過，隨機出現的噪點是正常的，不用過分擔心。由於CCD對溫度是比較敏感的，在夏天的 測試結果就可能比冬天測試時的噪點多一點，開機之後過一段時間再測試會比開機後直接測試時噪點也要多一些。
看了上面的介紹，相信您一定已經學會怎樣去測試相機的噪點了，在你購買數碼相機之前又多了一個可以參考的依據，選一台沒有壞點的數碼相機，還等什麼！
噪點測試軟體deadpixeltest具體用法
自從寫了那個新手指南之後，有很多朋友來問我，那個deadpixeltest具體的用法和參數的設置。覺得有必要在寫個帖子，希望能對新手有幫助。在這里，也感謝大家對我的一貫的支持。謝謝大家。閑話少說。我們這就開始。
首先我們從噪點的產生談起。我認為噪點是因為CCD的信號串擾產生的。(個人見解，不是准確的說法，特此說明)，這個和CCD製造工藝有關，也和機器的整體素質有關。一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平范圍，比如FUJI 602的噪點一般在幾十個以下(15秒曝光)，而6900可能在上百甚至更多。噪點其實不可怕，可怕的是壞點。
那麼什麼是壞點呢?簡單的來說是永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。為什麼會有壞點產生呢?這個 和我們的CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了。但是對於CCD來說仍舊不能保證很高的良品率，就如同LCD一樣。可能存在瑕次點。通產有問題 的CCD會被挑出來，但是總是有漏網之魚的，而且有的機器也可能在用了一段時間之後才出現壞點也是有可能的。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
在那個新手指南的帖子裡面我已經大致的講了測試的方法。但是由於帖子比較長，所以很多朋友沒有看到，或者不是很理解。那麼在此，我詳細的再講一遍。
測試CCD壞點的方法有兩個:
1 眼睛看， 實際上這種方法比較直觀，但是要心細，不然容易漏掉點
2 軟體測，現在最流行的壞點測試軟體是deadpixel（可以在 http://down.veryol.com/SoftView/SoftView_131.html下載）DEADPIXEL這個軟體不需要安裝的，解開來直接可以用。 使用軟體測試有好的地方，有不好的地方。好的地方就是比較方便，簡單。不好的地方就是容易被軟體蒙蔽。漏掉一些點。
因此，我建議大家結合兩種辦法，來對我們的DC進行測試。
首先我們來談談我們需要拍攝怎麼樣子的測試圖。我們所需要測試的是全黑的，而不是我們日常所拍攝的圖，日常的圖是看不出什麼東西的。如果用軟體測試，那麼 結果更加讓人啼笑皆非(可能測試出幾百萬個噪點)。那麼為什麼要用全黑的圖做測試呢?是因為99%以上的壞點是那種不管什麼條件下都亮著的點。所以我們用 全黑的圖來測試。
對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500，那麼我們可以用手擋住或捂住鏡頭進行拍攝，但是值得注意的是兩點1 不能弄臟鏡頭 2 不能漏光。
至於拍攝的時候的機器快門和光圈如何調整。一般來說我們可以把光圈開到最大，至於快門，我們所需要拍攝的測試圖，其實不是一張，可能是一組。如果有興趣和時間，建議拍攝快門分別為1/125，1/60 1/15，1/2，1s， 3s， 15S的圖。如果時間緊，那麼建議測試1/60和機器最慢快門的圖(如我的602是15S)的圖。
有的機器是沒有手動模式的。那麼我們可以這樣做。首先開閃光燈拍攝，當然要擋住鏡頭的，別讓光漏進去。 接著禁止閃光，拍攝。這樣我們得到的圖，一張一般是1/60S或1/125快門的(開閃光燈，也就是閃光同步速度)，一張一般就是最慢快門的了。至於光圈，那隻能聽憑我們DC調整了。這個沒有辦法。
拍完測試圖之後，我們就可以來測試了。
如何用眼睛來看。這個其實是非常簡單的。只要注意要用原大尺寸的圖來測試就可以了。不要縮小來看。建議把看到的點圈起來，這樣可以更加直觀點。當然為了不破壞原圖，記得要另存圖片，而不是直接保存。
如果我們用軟體測，那麼我們在運行了那個DEADPIXELTEST之後就會出現下面的圖。我們來詳細的解釋一下:
紅色的圈是參數。60是噪點的參數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的參數。
紫色是噪點數和壞點數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點
綠色的圈裡面是噪點壞點詳細的情況。type說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），x，y是噪點的在畫面上面的坐標。lum是亮度。
最後那個圈是噪點、壞點的放大圖。
我們要做的是首先按browse按紐找到已經從DC導入電腦的測試圖，然後按test。這樣就會出現測試結果。如下圖。
有的朋友要問怎麼設置參數。是這樣的。我覺得由於測試出來的點的。亮度我們可以看到，所以我們只需要設置噪點的參數。對於長時間曝光來說60這個參數可以 不要改變。因為低於亮度60的點，其實拍攝夜景的時候幾乎看不出來的。這是因為實際拍攝我們不可能得到全黑的點，圖像總是有亮度的。但是對於1/125或 1/60的圖，我們完全有理由嚴格要求。建議把參數調整到1/或10。在1/125下面還是不能有肉眼可以看到的點。(一般亮度在20以下的點，肉眼幾乎 不能看到)
有的朋友要問，那麼究竟什麼情況下面我們需要換機器。
是這樣的。如果測試下來直接得到有壞點，那麼我想大家也知道怎麼樣了。如果得到的是噪點，沒有壞點。那麼我們就需要進行分析了。
如果是長時間曝光，得到一些噪點並且亮度不是很高，而在1/60下面沒有任何的點。那麼我們可以詢問一下相同機器的朋友噪點的情況。只要數目差的不多。那麼就不要緊的。噪點每個機器都可能有的。這是正常的。
如果在1/60的快門下面也有點，那麼就要看亮度了，假定亮度很接近60，那麼建議還是去換機器，這個對拍攝出來的圖有一定的影響。
有的朋友要問，他測試出來的點位置是固定的。那麼是不是壞點。按照奧林帕斯網站上面的解釋，噪點也可能是固定位置的。我覺得這可能是該位置的品質沒有達到優秀的緣故(當然是合格水平以上的，否則我直接說是壞點了，壞點就是不合格的點)。這在每台機器上面都可能有。不是個大問題。即使換機器，也可能遇到同樣的問題。
以下的一些情況可能會影響我們的測試結果
1 ISO， 一般測試噪點的時候我們需要設置圖的質量為最高的JPG格式，並使用最高像素模式。至於ISO，測試的時候建議使用ISO 100，(一些機器比較特殊比如602，最低也只有160，那麼我們就用最低的)。高ISO會導致噪點的增多。有的機器在ISO 400的條件下面拍出的全黑的圖，會星空點點的。
2 測試溫度和開機時間。實際上CCD對溫度還是比較敏感的。在夏天我們的測試結果就可能比冬天差一點。噪點或多一點。如果開機之後過很長一段時間在測試會比開機後直接測試來得多。這是正常的情況。
3 是否有降噪功能。在長時間曝光的時候，如果開啟了降噪，那麼噪點數可能會明顯降低。就拿FUJI 6900來說就是因為沒有降噪功能，才導致夜景噪點頗多的。有的機器可能在快門低於一定程度之後，降噪功能是自動打開的，比如602就是在3秒以上才自動打開降噪。
講到這里，就基本講完了我們今天的話題。
要說明的是這個帖子我沒有打草稿，是直接寫的難免有些錯誤，請見諒。一些觀點也不一定是完全准確的。
Ⅱ 相機出現LUM丨X什麼意思然後相機就黑屏了
LUMIX是松下數碼相機的商標，出現這個然後關機，是不是沒電了。
Ⅲ 想買數碼相機，補習一下知識
我兩個月前剛買的機子，覺得下面的內容比較有幫助，供你參考。（個人比較傾向佳能相機，但是Kodak的色彩確實要鮮艷悅目些）
選購數碼相機的過程與步驟
第一：確定購買相機的用途、目的
確定購買相機的用途與目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我們才能有的放矢的選擇並購買到自己真正需要的機器。否則有可能花了很多錢買回來，結果發現功能不能符合自己的要求，或者功能太多了根本用不到。我們可以想想買了數碼相機是用來做什麼的。比如有的朋友買數碼相機是為了出去旅遊；有的朋友希望能學攝影；有的朋友想拍攝微距照片；當然也有人想拍人像特寫照片或者給自己剛剛出生小孩留念等。總之一定要明明白白的消費。
照片的輸出的問題也需要事先考慮好，要考慮到自己是否需要沖印很大的照片或者僅僅是在屏幕上看。通過這個我們可以決定需要購買多少像素的機器，如果我們僅僅是在屏幕上看，那麼三百萬像素的機器已經足夠了。如果是要沖印，而且要沖印到10寸以上，那麼我們就需要買像素盡量高的DC
第二：決定心理價位
在決定了購買相機的用途和目的之後，我們就應該依照自己的經濟能力決定一個可以承受的心理價位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。這樣可以幫幫助我們節約不少時間，可以在選擇的時候更有目的性。DC還是屬於奢侈品的，所以大家一定要量力而行，和別人攀比是沒有意思的，夠用就好。
第三：通過各種途徑收集資料
前期的資料收集是非常重要的，可以讓我們對所要購買的機器有一定的了解。收集產品資料的途徑有很多，首先，不少廠家推出數碼相機的時候都會有一定的宣傳畫報，我們可去銷售商那裡拿來看看。其次，媒體廣告也是一個很重要的途徑，如今的IT類報刊上有著很多的數碼相機的廣告，我們應當留意一下。再次，現在很多的數碼類雜志或一些報刊都會有一定的篇幅介紹數碼相機或對數碼相機進行評測，我們也可以買些來看。然後，我們也可以通過網路來了解，比如國內著名的電腦之家(www.pchome.net)上就有眾多的介紹各種數碼相機的文章，在它的DC產品庫里我們還可以找到幾乎所有的數碼相機的產品技術參數資料並看到用戶評價。PCHOME的論壇有個DC設備區，這里是想要購買數碼相機的用戶交流的好地方。此外如果精通英文的朋友也可以去www.dpreview.com看看，上面有及其專業的評測。當然我們也可以去廠家的網站去了解產品的技術資料。
如果可能的話可以下載相應相機的說明書看看。這個對購買機器非常有好處：一方面可以讓你更加熟悉機器，另一方面可以讓你在購買的時候也可以有所准備，能進行基本的操作。我自己就很喜歡看說明書的。
技術資料能讓我們了解數碼相機的外觀、功能等信息。而我們更應該去看看實際拍攝的照片。這樣可以知道你所關注的DC的特點，比如色彩、畫質等等的方面，這個我們可以去數碼攝影網站了解，比如我們前面介紹的電腦之家。
第四：大致決定機型
產品資料的收集是非常重要的，這可以讓我們充分的了解數碼相機的特性。但是光光看這些資料，我們只能有感性的認識，只有通過實際的去看看機器甚至去試用一番，我們才能對機器有理性的認識。這個就需要我們去IT賣場了。我們可以看看櫥窗或櫃台里擺放的樣機，真實的機器可能和照片上的看上去有所不同，或許會更好看些。我們也可以看看別人購買機器，聽聽別人所說的。當然我們也可以要求商家把機器拿出來，實際摸一摸，甚至操作一番。當然試機器的時候要客氣點。別把鼻涕什麼都弄上去，這樣商家不讓你買下來就怪了：）。
第五：機器要看，價格也要問
問詢價格的時候要注意商家的報價通常是留有還價餘地的。還有要問清他們所報的價格是行貨的價格還是水貨的。
第六：驗機技巧
決定了要購買的機器後，就要選擇黃道吉日將DC買回來了。我說的黃道吉日其實是要自己看準時機，數碼類產品的價格瞬息萬變，所以對市場的判斷還是很重要的。不過很明確的一點就是，盡可能的的避免在過節的前面購買。節日前購買機器的人肯定很多，價格不會很好。但是如果你真的要在節日裡面用，那麼也別猶豫，畢竟很多東西不是用錢可以衡量的。只要自己開心就好。
購買相機的時候我們需要仔細的檢驗，以免買到次品或被JS(奸商)所騙。這里我們給出一個詳細的驗機步驟，只要大家按照下面的做，一定不會有問題的：
1. 千萬不要先把錢付給JS，一定要檢查完畢之後再付；
2. 看看包裝是不是非常舊，如果很舊，那麼可能是別人換下來的，或者是JS存放已久的產品；
3. 打開包裝盒之後看一下盒子裡面的配件是否有被使用過或被明顯的被拆開過的痕跡；特別要注意電池的引腳的地方有沒有劃痕；
4. 查看機器的外表。看看有沒有機身上劃痕，包括鏡頭、LCD、EVF和外殼等；
5. 嘗試拍攝，並用一下變焦，看看遠近是否都可以拍清楚。如果對將要買的機器不熟悉，試機的時候可以用AUTO檔來拍攝。此外閃光燈也記得試一下；
6. 接著仔細看一下LCD和EVF（如果有的話）有沒有壞點。可以用手稍微檔一下鏡頭，這樣可以看到比較純色的圖像，或者對著白色的紙和深色的紙。如果有壞點就換一台機器；
7. CCD是DC的關鍵部件，如果上面有上面的壞點會影響拍攝。由於直接在DC上是很難看清楚CCD的壞點的，所以需要將圖片導入PC再看。如果商家那裡沒有電腦，建議和商家談一定的包換期（比如7天或15天），然後回家安安心心的測試；
8. 首先我們從噪點的產生談起..我認為噪點是因為CCD的信號串擾產生的..(個人見解,不是准確的說法,特此說明),這個和CCD製造工藝有關,也和機器的整體素質有關..一般來說每個機器均有一個大致的噪點水平范圍,比如FUJI 602的噪點一般在幾十個以下(15秒曝光),而6900可能在上百甚至更多.噪點其實不可怕,可怕的是壞點.
9. 在講如何測試壞點之前，我們要解釋一下什麼是壞點。簡單的來說就是CCD上永遠不會感光的點，或者這個點永遠都是亮著的。通常永遠亮著的情況最多，而不亮的情況非常少。那麼為什麼會有壞點產生呢?這個和我們的CCD的製造有關。雖然現在的科技已經十分發達了，但是對於CCD來說仍不能保證很高的良品率。就如同LCD一樣，可能存在瑕次點。所以我們需要在買來機器之後測試一番。
壞點的測試其實是比較簡單的。我們可以使用兩種辦法測試：一種是用眼睛看原圖。實際上這種方法比較直觀，但是要心細,不然容易漏掉點。第二種就是用軟體測。現在最流行的壞點測試軟體是deadpixel（可以在http://download.pchome.net/design/digipic/12468.html下載 )。 DEADPIXEL這個軟體不需要安裝，解包開來直接可以用。通常銷售DC的JS那裡都有這個軟體。
測試前面我們首先要拍攝一些全黑的照片，一般的照片不能是不能測試的，這個非常關鍵。對於有鏡頭蓋的機器而言，我們只需要蓋著鏡頭蓋拍。如果沒有鏡頭蓋比如NIKON 2500等，那麼我們可以在平坦的桌子上放張厚點的紙，將DC鏡頭向下，鏡頭扣在紙上拍攝。注意的是一定不能讓光線進入到鏡頭裡面。同時也不要太過用力，這樣容易損壞機器 。
拍攝時的參數我們可以設置為光圈最大、ISO 100。至於快門，我們需要選擇1／60和最慢的快門。也就是不同的快門速度各拍攝一張。
拍攝完畢之後，我們就可以把照片導入電腦並打開DEADPIXEL進行測試了。打開這個軟體之後，我們可以看到如下圖的界面。我們點擊「Browse」按鈕，選擇我們所需要測試的照片。然後我們按TEST按鈕，結果就會出現。如下圖所示，圈1是參數，其中60是噪點的參數，說明當一個點的亮度高於60的話，就判斷為噪點。250是壞點的參數。圈2是噪點（hot）數和壞點（dead）數的統計。下圖是有168個噪點沒有壞點。圈3裡面是噪點、壞點的詳細情況。其中「type」說明了是hot（噪點）還是dead（壞點），「x」、「y」是噪點的在畫面上面的坐標。「lum」是亮度。 建議在測試1／60快門的照片的時候，把噪點參數60改成10。如果1／60的照片測試出，有超過10很多的點，那麼還是盡量要換一台，否則可能會影響到拍攝。
10. 在檢查機器完畢之後，記得填寫保修卡，有的保修卡如FUJI的，需要經銷商敲章。不要遺忘；
11. 檢查一下配件是不是都在，通常在包裝盒裡有一張清單，詳細的說明了有多少隨機配件，我們可以對照著清點；
12. 最後記得付錢。否則就麻煩了：）。如果要開發票的也別忘記。
第七：配件的選購
買了DC當然還需要買一定的配件，以便我們能更好的拍攝。配件其實是相當重要的，如果買得不好，那麼可能會影響到我們的正常拍攝。通常我們可能需要購買存儲卡、電池和充電器、UV和轉接環、相機包、三腳架等。有的人喜歡在買數碼相機的時候一下全買齊。我覺得如果在賣DC的地方買這些，在價格上肯定不會好。除了存儲卡，別的東西還是應該去專門的攝影器材店買，這樣不但質量可靠而且價格也便宜些。以下我們就分門別類的來談談這些購買這些配件所需要注意的地方。
存儲卡：買存儲卡的時候要考慮到自己日常的拍攝量，並結合自己的DC來決定所需要購買的卡的容量。其次，我們需要考慮卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌從某種意義上決定了卡的質量。比如Sandisk這個牌子的卡雖然速度不很快，但是質量絕對是一流的，兼容性也不錯。再次，我們要考慮卡的速度。現在銷售的卡有普通速度和高速卡兩種，如果你需要拍攝RAW甚至TIFF格式的照片，那麼盡量買高速卡。
電池和充電器：DC所用的電池一般有兩種，一種是可充電鋰電池，一種是AA（5號）鎳氫電池。對於可充電鋰電池我的建議是大家不妨買國產品牌的，一方面便宜質量也不差，另外一方面也是因為原裝電池假的實在太多。鎳氫電池方面目前三洋電池也不是很貴，而且品質一流，當然國產次時代也不差。我們盡量買容量大點的，不如1850mAh的。對於充電器，現在很多數碼相機很多隨機贈送的，這里就不展開了。
UV和轉接環：UV對於數碼相機而言主要的功能就是保護鏡頭。是不是需要買這個，我覺得首先要看使用的是什麼機器。如果機器比較小巧的，那麼還是不要考慮的好。因為通常UV靠轉接環或轉接桶才能裝在機器上的，這樣就增大了相機的體積。如果機器本身就比較大，比如FUJI S602，這樣的話就比較適合。UV的品牌有很多，建議考慮日本Kenko多層鍍膜的。購買UV的時候我們還要考慮UV的口徑，如果對這個不是很熟悉的話，那麼可以帶著相機去購買。此外一般裝了UV之後，隨機的原裝鏡頭蓋通常就不能蓋上了。我們需要再配一個。
攝影包：一定要考慮到放配件的位置，而且要帶著機器去購買。這樣才可能買到合適的。攝影包不是越大越好，而是適合才是最好的。此外還要注意包的材料，盡量買防水的包包。
三腳架：挑選三腳架要注意它的穩定程度，不要買晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身強力壯而且正好需要鍛煉，那麼這個或許就不是個問題了。市場上所銷售的最多的是偉峰的，這個品牌的三腳架比較便宜，而且東西也還可以。
第八：區分水貨行貨技巧與提示
常有朋友問我，如何判斷行貨。一般行貨都有明顯的標識，以下我們簡單的來談談：
1. canon ：行貨的盒子上面有個防偽標志，刮掉塗層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有激光防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文中文版。
2. FUJI：目前銷售的FUJI行貨都有中文菜單，如果發現菜單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。
3. Minolta: 可致電上海美能達的免費咨詢熱線：8008200077，請其對機身號進行驗證
4. Nikon：由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。
5. Olympus：Olympus最近的好幾款新機器如mju 300/400都已經加入了簡體中文菜單，但部分產品還是英文菜單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。
6. sony:行貨的盒子上可以找到上海索廣的標貼;保修卡上有上海索廣的字樣;擁有簡體說明書。
談到行貨的購買，就要談到一個很實際的問題，開不開發票。購買數碼相機的時候，商家通常會給你兩個價格，一個是開票的，一個是不開票的。發票的作用其實很明確，一個是保修方便，另一個是為了維護自己的權益。我覺得DC是比較大件的商品了，不同於買臭豆腐（這個好像從來沒有人開票的吧？）。為了讓自己的心理有保障，。我個人認為如果在價格差距不是很大的前提下面（差距在1～2％左右）還是開個發票的比較好。當然水貨就不要開了，開了也沒有什麼用的。
第九：一些使用與保養的注意事項
以上我們談了很多購買上的問題，下面我們來談談相機使用的一些注意事項。
1. 使用DC的時候，首先我們要注意握牢相機，不要讓它跌落於地上。我們可以將相機的背帶和手帶在手上纏繞幾圈。這對於保持拍攝時候相機的穩定也是有好處的。
2. 防水是非常重要的事情。數碼相機屬於電子產品，所以如果掉到水中，那麼我們只能節哀順變了。
3. 要注意室內外溫差。如果溫差很大，很容易在鏡頭上結霧，這樣的話對鏡頭對DC內部的元器件都不好。在冬天和夏天我們特別要注意這點。我們可以按照以下辦法避免：在冷的地方把DC放在攝影包裡面，然後再出去到比較熱的場所，注意不要馬上把DC拿出拍攝，應該放一段時間。
4. 夏天天氣炎熱，這對我們的數碼相機也是個考驗。在高溫下，我們應該注意在不拍攝的時候盡量的關閉相機，避免在高溫下長時間使用相機，導致內部電子器件燒壞。
5. 有的朋友為了節電，所以拍攝一張後就關機器，開關電源非常頻繁。這樣其實不能起到節電的作用，反而更費電。而且長期以往容易損壞機器。
6. DC的鏡頭是非常柔弱的，盡量避免碰觸到它。如果鏡頭上有灰塵，那麼千萬不要去擦。應該用吹氣球把上面的灰吹掉。如果是手印或油斑，那麼我們要用專業的清潔工具來擦試，千萬不要用衣服或餐巾紙擦試。
7. 如果去海邊的話，要特別注意保護你的數碼相機。那裡潮濕的海風和海水會對鏡頭造成很大傷害。因此建議你為你的數碼相機配置一塊UV鏡；其次要小心沙子進入到你的DC裡面，特別是外變焦的機器一定要小心。盡可能的把相機放在攝影包里，在需要拍攝的時候再拿出來；最後當然要小心DC碰到海水。如果碰到了海水，一定要及時處理。
8. 不要對著太陽拍攝，這樣非常容易燒壞CCD，導致機器嚴重損壞。
9. 相機背面的LCD也是比較容易劃傷的，我們要小心別讓衣服上的拉鏈或皮帶扣弄傷了它。
10. 存放時要注意防霉，特別是春夏交接的時候。我們不要把DC長時間存放在攝影包內，應該把DC存放在乾燥的地方，如果有防潮箱那麼更好了。同時我們可以購買些硅膠乾燥劑（攝影器材商店有售）。
Ⅳ LUMX什麼品牌
松下的LUMX
俗稱F1的它可是Jeice的至愛，也是他從HK買回來，走到哪拍到哪，收集了無數「麗影」。不過Jeice的解釋是，男孩子天生就會數碼產品感興趣。也是，畢竟是念廣工的技術型男生。
應該是數碼相機吧