數碼相機清晰度怎麼設置

『壹』 相機拍照不清晰怎麼調整

單反拍照模糊調整的方法：
1、優先對焦，如果在拍照前能確認下對焦情況，就很容易得到清晰銳利的照片了。
2、選好對焦點，一般只需要輕點屏幕，就能選擇對焦點了。
3、保持相機平穩不抖動，多數的模糊都是因為拍照時的抖動，如果光線較差，模糊的幾率就更高。
單反數碼相機就是指單鏡頭反光數碼相機，即Digital數碼、Single單獨、Lens鏡頭、Reflex反光的英文縮寫DSLR。市場中的代表機型常見於尼康、佳能、賓得、富士等。此類相機一般體積較大，比較重。

『貳』 數碼拍攝提高照片像素的方法

初玩攝影的朋友，是否為照片的像素不高而煩惱?以下是我為你精心整理的數碼拍攝提高照片像素的方法，希望你喜歡。

數碼拍攝提高照片像素的方法

1. 盡量使用三腳架

很 多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生“手振”或相機反光板抬升產生“機振”所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到 如何的“慢”，甚至長時間的曝光，即可防止圖像由於“抖動”而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要盡可能地使用快門線，忽視這一點，仍有可能在手 指接觸快門時產生的震動而影響清晰度。

2. 盡可能地使用高速快門

在手持照相機拍照的情況下，盡可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。當然，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去“大景深”，但為保證照片的清晰度，放棄景深是不得已的辦法。

3. 盡可能使用“最佳光圈”

任 何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭槌面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而 不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝， 會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭 最大光圈縮小2~3檔左右，拍攝者可對某個鏡頭的最佳光圈進行比較。

4. 盡可能採用手動對焦

目 前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像 特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，“靶子”非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦。人們不希望照 片上人物的耳朵或鼻子是清晰的，而傳神的眼睛是模糊的。

5. 盡量使用遮光罩

遮 光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽 光仍會直射到鏡頭上，造成畫面“沖光”，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助 於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。

6. 合理利用景深

景 深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰范圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景 深就要求小，目的是讓照片上主體的背景(也可能是前景)虛化(模糊)，突出被攝主體。用小景深來表現風光題材，或用大景深去表現被攝體特寫，從攝影表現手 法上來說適得其反。如何合理運用景深呢?請記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三 種方法，景深就小。採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果沒有三種方法合起來使用作用更明顯。

7. 盡可能選用低值感光度

要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。

傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細(數碼圖像表現為噪點較少)，照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大(數碼圖像表現為噪點較大)，照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600范圍可供選擇;數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的范圍。了解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。

8. 把握正確曝光(測光)的方式

曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准確曝光，必須掌握正確測光的方式。

采 用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪(白雪在畫面中佔多數)，如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原 本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的“准確”數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現“正確”的白色。相反，你 想表現黑色的煤炭(煤炭在畫面中佔多數)，結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。

另外，在逆光拍攝人像(背景較亮)時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。當然，用具有“點測光”功能的相機或者用“點測光”功能的測光表去測被攝體的反射光(測人物臉部)，曝光的准確性是毋庸置疑的。

采 用入射式測光的原理是測光表直接測量被攝體上的光線照度。因此，無論被攝體是灰色、黑色或白色的物體，入射式測光所得到的結果，都能正確體現被攝體原有的 影調和色彩(這比反射式平均測光有利)。但在入射式測光時要注意，測光表必須挪到被攝體的位置測光，同時，測光表上的乳白罩中心須對向攝影鏡頭。

9. 合理設置白平衡

照片偏色，其中一個重要的原因是色溫偏差所致。呈“白色”的光線的色溫度為5500K。色溫度低於這個值，光線呈紅色，越低，越紅;反之，色溫度越高，光線越藍。在使用傳統相機時，對色溫的控制，是選擇“日光型”膠片或“燈光型”膠片或使用各種色溫濾色鏡的辦法來解決。

數碼相機可直接在菜單上控制色溫的白平衡。其原理是利用偏色光的“補光”去“中和”色光，達到白光的目的。相機的白平衡功能一般有三種：①預設的白平衡(Preset);② 自動白平衡(Auto);③手動白平衡(Manual)。

如果光源色溫變化不大，又較明確，如陽光、陰天、白熾燈、熒光燈(分日光燈、暖色熒光燈、冷色熒光燈)等，那麼，只要在“預設的白平衡”中去“對號入座”就行了。 如果光源色溫變化很快，如忽晴忽暗的天氣，變化較快的舞台燈光，使拍攝者無法適從，此時應運用“自動白平衡”。

如 果光源為混合光或色溫值很高或很低，用“自動白平衡”也不能解決，此時，最佳的辦法就是採用“手動白平衡”。方法是將—張無光的白紙放在拍攝對象的現場光 線下，將鏡頭對准白紙，撐滿畫面，按相機菜單中“手動白平衡”的說明操作，設定完成後即可拍攝。這個手動的白平衡，只有在此一種光源下有效，換了其他光 源，需要按照上述方法重新設定白平衡。

有 意思的是，利用白平衡的“補色”原理，可達到某種意想不到的藝術效果。比如，在陽光下拍攝，要想偏藍，可用設置白平衡的“白熾燈”模式，要想偏紅，可用設 置白平衡的“陰天”模式。如果要達到更多的色彩，可採用“手動白平衡”來自己設定，如用藍色的紙預設，畫面效果呈現黃色;如用青色的紙預設，畫面效果呈現 紅色;等等，還有可以打開Photoshop制圖軟體，選擇或配製需要的“補色”(成千上萬種顏色)，儲存於“手動白平衡”備用，有興趣者可一試。

10. 盡可能選用RAW圖像存儲格式

RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。

RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。盡管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。

RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好(照片放得越大越明顯)。由於JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯後一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，可以通過網路傳輸。

11. 用好閃光燈

①盡量使用反射閃光法 反射式閃光就是把閃光燈朝天花板和牆壁或反光板等反射閃光。反射式閃光好處是，光線均勻、自然、陰影柔和。但採用時要注意：1. 在用手動閃光方式時，要注意“閃光燈指數攝距=光圈系數”公式中的“攝距”是指：閃光燈至反射物的距離加上反射物至被攝體距離之和。2. 應注意按照“入射角與反射角相等”的光學常識，掌握好閃光燈射向反光物的角度。3. 如房間太小，避免向天花板反射，不然會產生眼窩陰影和鼻影，可以射向牆壁或反光板。4. 反射物必須是白色的，不然會改變閃光燈的色溫，使被攝體偏色。

②用漫射閃光法 就是直接在閃光燈上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或紗布等，向被攝體閃光。這種閃光能產生柔和的光線效果。使用慢射閃光法，由於在閃光燈上蒙了織物，光線有所減弱，因此，需加大光圈系數或減小攝距的辦法來彌補閃光的損失。

③用閃光燈拍攝帶有夜景人物拍攝，必須使用三腳架 夜景拍攝靠閃光燈是不可能解決背景亮度的，如果加大閃光強度，人物的面部曝光就會過度，背景仍漆黑一片。使用三腳架的秘訣是在快門速度上，一般根據背景的亮度來決定，由於夜景的光線一般較暗，曝光“倒易律”失效，此刻快門時間設定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在決定背景的曝光速度後，就可以讓人物站到指定位置拍攝，光圈系數可根據上述公式計算，如：閃光燈指數為32，人物攝離拍攝距離為4m，經計算，光圈系數為F8，經這樣的曝光組合，人物亮度合適，背景亮度也得到了表現。

④在室外逆光下拍攝人像用閃光燈手動補光時，要根據拍攝距離來決定光圈值(或根據光圈系數來決定拍攝距離)，光圈系數過大或過小(攝距或遠或近)，都會影響人像的正確曝光。

⑤使用超廣角鏡頭拍攝時要注意外接式閃光燈的涵蓋力問題。閃光燈的型號頗多，但都指定了各型號閃光燈使用的焦距范圍。比如一隻標明24~105mm鏡頭焦距范圍內使用的閃光燈，在使用24mm鏡 頭時，表明閃光涵蓋力是沒有問題的;但是，使用更廣角的鏡頭，這只閃光燈會出現涵蓋力不夠的問題，表現為，照片的中心部位感光正常，周邊或四角卻發黑，照 片邊緣與中心感光不均。解決的辦法有兩個，一是用閃光燈自帶的廣角擴射片(有的閃光燈自帶);二是使用反射閃光法，可以較好地解決閃光燈對廣角鏡頭涵蓋力 不夠的問題。

12. 充分利用電腦修飾照片缺陷

拍 攝中—旦出現失誤，可利用電腦進行後期修補。在數碼掃描儀未出現前，照片的修飾和“改頭換面”都是在暗房中完成的，難度高、成功率低。在數碼技術飛速發展 的今天，這個問題變得簡單易行。當今，無論是負片或反轉片還是數碼影像文件，都可以輸入電腦，通過圖片編輯軟體進行修飾或創意加工。

景深控制的拍攝技巧

分別將兩圖後方三球體放大，我們發現f8一張比f2.8更實。我們說f8比f2.8景 深更大。所以夠大的景深才能夠容納後方的球體，使之在清晰的拍攝范圍以內。反之，小景深只能夠容納對焦區域內的大球，使後方的球虛化，而突出了主體，也產 生了比較強的立體感。因此我們得到這樣的規律：光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。這里的光圈指的是相機通光的孔徑，即光圈數值越小，孔徑越大，光圈直 徑越大。所以f2.8光圈比f8光圈大。

需要指出的是，本測試使用的數碼相機最小光圈為f8，f值越大相對景深范圍越大。

這兩張照片分別使用相同光圈下鏡頭的28mm端與140mm端所拍攝。在構圖相同的情況下顯然右圖的主體更加的突出，因為背景更加虛化了，說明28mm的焦距比140mm的焦距景深大。

使用長焦距鏡頭拍攝的另一個好處就是不用過分接近被攝體，換句話說，可以對你接近不了的物體進行特寫拍攝，對於抓拍，或是細節描寫都能起到相當大的作用。於是我們又得到另一條規律：焦距越大景深越小，焦距越小景深越大。

這是兩條非常實用的控制景深的方法。利用大的焦距和光圈就能創造出小的景深，使背景虛化，突出主體。這個方法比較適用於人像以及對於個體的特寫。如果進行大場景的描寫，比較開闊地風光片的拍攝我們就需要使用足夠大的景深，這樣每個細節都能詳盡地表現出來。

相信只要使用好自己手裡小小的數碼相機，哪怕不能和專業相機媲美，也同樣可以拍出不遜於專業的片子，將數碼的魅力淋漓盡致地發揮出來，找到一份屬於我們自己的攝影樂趣!

提示 景深

當某一物體聚焦清晰時，從該物體前面的某一段距離到其後面的某一段距離內的所有景物也都是相當清晰的。成像相當清晰的這段從前到後的距離就叫做景深。

對於一幅特定的照片應該使用多大的景深，取決於試圖用這幅照片傳達什麼信息。重要的一部分，攝影者具有選擇權，拍攝時可以控制照片的景深。富有才智的景深選擇將是一個重要的、創造性的手段。

了解數碼拍攝方向

拍攝方向是指以被攝對象為中心，在同一水平面上圍繞被攝對象四周選擇攝影點。在拍攝距離和拍攝高度不變的條件下，不同的拍攝方向可展現被攝對象不同的側面形象，以及主體與陪體、主體與環境的不同組合關系變化。拍攝方向通常分為：正面角度、斜側角度、側面角度。反側角度 、背面角度。

正面角度

是指與被攝對象正面成垂直角度 的拍攝位置，主要表現某對象的正面具有典型性的形象。例如建築，無論古今在設計上都注重正面的樣式與裝修，如北京的天安門以及各展覽館、博物館等。正面角 度能夠表現對像的本色。人物相貌也是一個很好的例子，正面形象更具有人物相貌的特點。正面角度的構圖，主要是表現對象多處在畫面的垂直中心分割線上，常是 對稱的結構形式，一般說來正面的構圖形象比較端莊。穩重。

斜側角度

是指偏離正面角度，或左、或右環繞對象移動到側面角度之間的拍攝位置。偏離正、側面角度較小時，往往對正側面的形象變化不大，可在正、側角度范圍內選擇適當的拍攝位置，使之既能表現對象正或側面的形象特徵，且物體形象又有豐富多樣的變化，往往能收到形象生動的效果。

側面角度

一般是指與被攝對象側面成垂直 角度的拍攝位置，主要表現某些對象的側面具有典型的形象。例如在人像攝影中，側面角度能看清人物相貌的外部輪廓特徵，使人像形式多樣變化。在客觀對象中， 有許多物體是只有從側面才能看清它的相貌的，例如人走動時的身影，各種車輛的外貿以及某些用具都有這樣的性質，在這種條件下側面角度就能更好地表現對象的 特色了。側面角度較之正面角度有較大的靈活性，在側面垂直角度左右可有一些變化，以獲得最能表現好對象側面形象的拍攝位置。

反側角度

是指由側面角度環繞被攝對象向 背面角度移動的拍攝位置。它有反常的意識。往往能將對象的一種特有精神表現出來，在與常用的正面、側面、斜側面角度的對比下，它有出其不意的效果，往往能 獲得很生動的形象。當然對於某些對象來說有如斜側的形象相似。因此反側角度對攝影對象是有要求的，或者說是只有適當的對象才可選擇反側的方向。

背面角度

『叄』 佳能相機怎樣拍照更銳化

很多玩攝影的新人都會遇到這么一個問題，拍圖不銳利。

這種問題一般來講，有兩個原因，一個是硬體的限制，一個是技術操作不當。

先說說硬體方面的問題

有些人抱殘守缺，守著個垃圾鏡頭捨不得換。例如我見過有個人摳得要命，買個2手相機配個佳能膠片時代的垃圾鏡頭（好像是28-80之類玩意）然後出片又糊又灰，也真是醉了。

也有一些人迷信「鏡頭保值」的說法，給入門機配上全畫幅的超廣角鏡頭17-40L、標准變焦24-105L之類。這類鏡頭本來在全畫幅上成像也就一般般，在像素密度超高的APS-C畫幅機器上，自然效果不佳。

因此， 如果你想要拍出銳利的圖片，最好使用定焦鏡頭。

如果你是aps-c的用戶，使用專用的EF-S鏡頭銳度反而會更好一些。

（例如佳能不到1千塊錢的EF-S 55-250stm，在半畫幅上銳度堪比上萬元的小白兔，耗子哥以圖服人， 附100D搭配55-250stm攝月圖如下 ， 不服請拍個滿月圖來PK一番。）

其次再說說操作技術方面的問題。

1、拍攝的時候，相機機身的穩定很重要，微距攝影、風光攝影應該盡量使用三腳架。手抖嚴重的話，應該搭配具有防抖功能的鏡頭使用。

2、注意去掉垃圾UV鏡，特別是什麼Nisi、kase之類的山寨貨，非常影響銳度。

3、大部分鏡頭的最大光圈與最小光圈成像的素質不佳，你應該試著尋找出鏡頭的最佳成像光圈進行拍攝。例如佳能最低檔的18-55套頭，在最佳的光圈下，也有不錯的銳度表現。

4、光照條件允許的情況下，應該盡量使用低感光度，合理打閃光燈也能提高出片銳度。

例如5D2搭配70-200mm L II的效果如下：

5、當你的拍攝物在移動的時候，你想拍清晰必須注意提高相機快門速度。

例如飛行的鳥，奔跑的寵物、小孩，很多人怎麼拍都是糊的，原因就在於快門速度太慢了。

看了幾個回答，感覺都是蜻蜓點水，有幾個答案回答還是到了點子上。我大概算是個總結吧。

最開始使用5D2的時候，無論是用24-105還是50 1.8照片都不銳，一開始的時候很納悶的，問了幾個朋友，別人直接把網路的測評給我看，確實機器本來2就柔，和3沒法比的。這是設備決定的。後來慢慢的了解，確實需要注意銳化的問題。

1.設備：剛才說了5D2天生沒有3銳，包括對焦系統和處理器。另外就是新舊設備，灰塵，霉等影響。

2.格式，其實5D2的raw格式十分銳，但是通過機器自己轉jpg或者PS轉JPG都會柔，轉格式還是試試佳能自己的轉換軟體。

3.鏡頭，這個分兩個說。一個是領頭的等級，每個鏡頭都有自己的最佳性能，尼康鏡頭就比佳能銳。適馬35定就比佳能35定銳，所以有機會買鏡頭就多聽聽對比意見，能試試最好。

另一個問題是中心成像效果。這個可以看鏡頭的曲線。鏡頭的最中心點成像最好，越到畫面邊緣畫質越差。我以前總是用35或者28廣角大長腿，中心點對焦後再構圖，你會發現人頭在畫面邊緣點的時候，放大眼睛都糊的。所以其實對焦點廣泛分布還是有需求的，而且盡量不要把主體太放到畫面邊緣。反正我試的50 1.8和1.4差不多。17-40比16-35要差一些。

3.設置，相機設置里有兩個：

一個是鏡頭的設置，對於跑焦，現在機器在設置里有焦距微調，所以規律性跑焦可以調整。

另一個是照片風格設置，在設置里有相片風格，可以設置一下。

4.聊了設備，再看看後期，後期主要就是調色和銳化

第一個，色彩，你可以查查網路關於如何讓照片不發灰，通過各種工具調整，整個照片對比度等都通透了其實就比較銳一些了。

另一個就是濾鏡里的銳化工具了，這個設置需要你慢慢的了解學習了。

值得一提的是PS工具欄里的銳化工具，就是那個三角形。它一般用來塗抹一下眼睛，這樣眼睛黑亮，但是整體銳度銳化效果不是很明顯，還是產生噪點。慎用哦！

佳能相機分兩大類；一是佳能的數碼相機，二是佳能的數碼單反相機。我這里僅說說佳能的數碼單反相機 怎樣 拍照片更銳化的這個問題。照片的銳化可分為鏡頭品質的成像銳化和照片後期人為的銳化，鏡頭的品質優劣直接影響到照片的質量，一般俗稱為狗頭的鏡頭拍出來的照片成像偏軟也就是說照片銳度不夠，看起來綿綿的感覺。解決的辦法最好用品質好的鏡頭，佳能的紅圈鏡頭系列拍出來的照片都會得到銳化程度比較好的效果。還有就是用定焦鏡頭，俗稱「定焦無弱旅」，不管是紅圈還是銀圈的定焦鏡頭成像的銳化度都很高。如果確實沒有定焦鏡頭和紅圈鏡頭的話，還可以通過後期來幫助提高照片的銳化度。當然照片「銳化」只是一個比較的數值，不是銳化越高就越好。這兩張照片用的就是佳能50/1.4mm鏡頭和佳能紅圈100/2.8mm鏡頭拍的，相機使用的是佳能7D

一張照片如果沒有一定的清晰度，設置再好的對應參數，沒有相應的鏡頭也是前功進棄。(操作中的敞病也不能忽視)

其實樓主的意思是不是說自己拍的照片不夠清楚，想拍的更清晰。這里樓主沒有說明相機鏡頭的型號，那就結合自己的經驗說一下，這個可以從以下幾方面來採取措施。

一是更換鏡頭，好的鏡頭出片就是好這個毫無疑問，比如大三元的24-70 f2.8，要是覺著貴，可以考慮定焦鏡頭，定焦無弱頭，像50定焦 85定焦， 這些鏡頭價格相對較低，畫質很好。

二是拍照時盡量使用三腳架，覺著它帶著不方便可以弄個獨腳架，它能有效避免手抖，機震導致的照片模糊。

三是盡量使用安全快門，也就是建議把快門速度控制在1/焦距以外，這樣可以保證照片清晰。

四是注意使用最佳光圈，一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。最佳光圈拍照成像質量最好，當然現在很多鏡頭的最大光圈畫質很好。

五是拍照之前可以在相機里根據需要調整銳度，讓照片看起來更清晰。

最後盡量用raw格式拍照，這樣便於後期修圖時進行銳化。

第一，對焦要准

第二，定焦鏡頭勝過變焦鏡頭，紅圈勝過狗頭

第三，拒絕帕金森手抖，提高快門速度

第四，也是最重要的一點，光線充足，亮光拍出來的保准比地下室抹黑的時候強太多

1，可以在菜單設置裡面提高銳化。

2，在菜單裡面照片風格設置風光模式。

3，清晰度要好可以用合適的小光圈拍攝

4，選用專業L頭，就是紅圈鏡頭，或者定焦鏡頭。

5，相機直出jpeg照片都不會很理想，最好是採用raw格式拍攝，再導出後用ps處理一下。

拍照要銳利？這是一個綜合性問題，一般要注重這幾個方面重，一，心要銳，為啥這樣說呢？意思就是要注重細節，發現問題，解決問題。二，是器材，機身的處理器，感光晶元的大小，動態范圍，和鏡頭的軟材鏡片及非球鏡片的使用，定焦大光圈鏡頭，都是比較好的。三，是相機的調整，如ⅠSo，降噪，銳度等方面的調節。四，是器材的使用，如保證亮光線足夠亮度的情況下拍片，用閃燈拍片，三腳架，最佳光圈的應用，庶光罩的應用，注意這四個方面，您的照片一定會更銳。

我發現一個問題，關於攝影經驗和知識的評論，不管你怎麼說怎麼評論，都有人出來說你懂個錘子，胡說八道，完全不懂攝影，我在想這些高人大概攝影水平驚為天人吧，如果讓他來給建議寫評論，大概是語不驚人不死休吧。

『肆』 手機怎麼提高相機像素

語音內容：

大家好，我是時間財富網智能客服時間君，上述問題將由我為大家進行解答。手機像素不好調整的方法：

1、找到相機圖標，找開相機拍攝狀態。

2、找到設置圖標，進入相機設置菜單。

3、找到照片解析度選項，有最大和標准兩個選項（有的手機會標注像素值以及更多選項）。

4、選擇後返回拍攝狀態。

像素：是指在由一個數字序列表示的圖像中的一個最小單位，稱為像素。而不是原詞條中說圖像由一個個點組成，這個點叫做像素。從像素的思想派生出幾個其它類型的概念，如體素，紋素和曲面元素，它們被用於其它計算機圖形學和圖像處理應用。像素可以用一個數表示，比如一個0.3兆像素數碼相機，它有額定30萬像素；也可以用一對數字表示。數字化圖像的彩色采樣點（例如網頁中常用的JPG文件）也稱為像素。由於計算機顯示器的類型不同，這些可能和屏幕像素有些區域不是一一對應的。在這種區別很明顯的區域，圖像文件中的點更接近紋理元素。在計算機編程中，像素組成的圖像叫點陣圖或者光柵圖像。光柵一詞源於模擬電視技術，點陣圖化圖像可用於編碼數字影像和某些類型的計算機生成藝術。簡單說起來，像素就是圖像的點的數值，點畫成線，線畫成面。當然，圖片的清晰度不僅僅是由像素決定的。

『伍』 尼康數碼相機照相模糊怎麼辦

一、優先對焦
有時照片模糊就是因為焦沒對好，或是對錯了地方。現在的相機雖然對焦迅速，但有時也會拉風箱。如果你在拍照前能確認下對焦情況，就很容易得到清晰銳利的照片了。
二、找好對焦點
要確定相機的焦點是否對在要拍的物體上。一般只需輕點屏幕就能選擇對焦點了，還是很容易的。
三、要穩住
多數的模糊都是因為拍照時的抖動，如果當時光線較差，模糊的幾率就更高，因為此時相機的快門速度較低。想要解決這個問題，可以藉助穩定的物體，例如將相機靠在桌子或椅背上來保持穩定，這樣夜景拍攝的成功率就會高很多。
四、使用三腳架
在暗光環境下，三腳架才是真正的神器，用上了它就再也不用擔心抖動了。這樣一來，快門速度就有了保證，也就可以降低ISO來獲取更純凈的畫質。
五、合理利用ISO
相機的ISO設定很重要，因為它關繫到的快門速度。ISO的升高可以換來更高的快門速度，也就可以在一定程度上彌補相機抖動帶來的影響。
六、合理用光
光是攝影師的好幫手，拍照時，如果光線太暗，可以藉助周圍的燈等等帶光的物體來打光。
七、開啟防抖功能
隨著技術的進步，相機加入了防抖功能，該功能使鏡頭組或者感測器可以自行浮動來抵消抖動，從而提高快門速度，保證夜拍的清晰度。
八、提高快門速度
如果你拍攝的是移動物體，那麼提高快門速度是避免照片糊掉的不二法門。如果要拍攝一場體育比賽，那麼就要將快門速度控制在1/500秒以上。
九、緊跟被攝物體
如果光線不好、快門速度提高不了，那就讓相機緊跟被攝物體，也就是專業攝影師說的「搖鏡頭」。這樣就可以記錄下快速運動的物體，還能得到虛化的背景。
十、使用高速連拍
除了「搖鏡頭」外，還有一個方法很實用，那就是連拍，你可以迅速記錄下多張照片，從而提高成功率。此外，如果能將它和「搖鏡頭」結合起來，就更了。

『陸』 相機怎麼設置像素

相機設置像素在設定中調整照片尺寸。像素是相機感光器件上的感光最小單位。就像是光學相機的感光膠片的銀粒一樣，記憶在數碼相機的膠片上的感光點就是像素。要想得到解析度高，就必須保證有一定的像素數。當然並不是像素數越大，照片的就越清晰，照片的清晰度是由點像決定，而並非像素數，像素數是有效像素的總和，點像素是每點有多少像素。素是衡量數碼相機的最重要指標。像素指的是數碼相機的解析度。它是由相機里的光電感測器上的光敏元件數目所決定的，一個光敏元件就對應一個像素。因此像素越大，意味著光敏元件越多，相應的成本就越大。
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『柒』 我的相機是尼康D750,請教如何提高照片的清晰度

正好有d750

尼康d750的銳度已經非常好。您說的清晰度的概念包含了許多方面的成因，瞎聊幾句，供探討

1、環境的通透（最重要的）：一個霧霾天，陰天，大場景的風光是不會清晰的，但可以是另一種意境。

2、拍攝的角度：順光，測光，逆光等，因光的衍射造成的影響，人像時可以補光，風景時可以偏振鏡等

3、速度不夠、手抖等因素：購買防抖鏡頭，三腳架，比較靈活的是獨腳架，加一個球形雲台（不用太大）；手抖要練，有規范的持機動作，往往許多人不會，撐開雙臂是拍不好的，自己找個帖子看一下多練，另外按快門也是一門技術，也是多練養成習慣。我750養成的習慣在850上就不好使，高像素的機器對防抖的要求更高。

4、對焦：關鍵的技術和硬指標，有機身的，鏡頭馬達的，對焦設置也需要。750機身對焦功能絕對夠用，原裝鏡頭不要太老也沒啥問題，副廠鏡頭注意跑焦。對焦設置看說明書，很關鍵，什麼時候用afs，afc，什麼情況5點，9點等等，對清晰有一定影響

4、後期：清晰通透的技巧太多了，最簡單的acr調清晰度，高級的有ps漸變映射，色彩平衡等等，慢慢學

瞎聊，如有不當批評指正

把光圈調到f8到f11一般鏡頭這個檔位都是最佳畫質，就算是狗頭也不會差到哪裡去，還有就是光線，晴天的畫質比陰天好很多，光線不足的時候用三腳架或者加閃光燈，其實光線好的時候，手機拍出來畫質也不會差到哪裡去的，別聽那些器材黨的，決定照片的畫質的第一位永遠都是光>鏡頭>機身！

尼康D750的有效像素是2432，高感ISO最低是100。無論是什麼相機，要想拍出高清晰度的片兒來，除了和上述兩點有關外，還和所用的光圈，拍攝時的光線，拍攝時相機的穩定度，對焦及所用鏡頭等有直接的關系。

所以，要想拍出清晰，高畫質的片兒來，需要滿足上述的要求。

D750已經算是不錯的相機了。

不過，iN是沒有滴，現在還在苦逼兮兮的用Sony a900而已。但作為一個長期玩攝影器材的人還是可以給你一點點小的提示的。

說下個人經驗吧：

拍照的清晰度並不在於機身是什麼樣子的機身。甚至可以說和機身、感測器都沒有太大的關系，更多的關注點都在機身之外。

首先你的鏡頭是什麼鏡頭？很多奸商人為了賣出讓顧客覺得很便宜的相機，往往搭配的就是大家所戲稱的「狗頭」。這是一類尼康用在消費級相機上的鏡頭，光圈不大，光學性能也並不突出，唯一的特點就是便宜。在膠片機時代還有F8下無狗頭的說法，但是到了數碼相機的時代CCD和膠片最重要的不同就是CCD 本身是反光的，對底片炫光的修正狗頭都是沒有做的。

從這一點上來說其實所有的狗頭都是不適合數碼相機的。以尼康為例就是很多G卡口的鏡頭了，這些鏡頭在膠片機時代就是為了搭配低端相機而設計的。

例如尼康的F100或者N90這樣的很便宜的機器。在當年你如果拿著一個尼康的F5上面裝個G頭是會被人笑話的。

由於年代久遠產量大，而且便宜，這些G頭並沒有停產反而進入了數碼相機的市場。這就導致這批在膠片機上都不是特別好用的G頭堂而皇之地進入了數碼相機市場。

例如尼康自己官網上也是直言不諱的：

會在G頭的說明中告訴你「存在一些限制」但具體是哪些限制，就不告訴你嘍……

選尼康的鏡頭用在數碼相機上最重要的一點是要選一個帶「N」的，也就是納米塗層防眩光功能。一些新的一代G頭也升級了這個功能，算是可以用的。但G頭整體的素質嗎……也就呵呵了。

其次拍攝不清楚的另外一個原因確實是因為你的機身的問題，尼康的P（程序自動控制曝光）演算法往往會讓光圈採用更大的權重，同時又加大iso的數值。這本身就是拍攝清晰照片的一個必然要求，但是吧，ISO越大噪點越多，越會顯得照片不清晰。

以iN自己的使用數碼相機的經歷來說，基本上沒有用過最低iso數值以上的任何iso設定值。光線不好，可以不拍這是iN在膠片機時代養成的習慣——以不出廢片為第一要素。

畢竟每一個從膠片機時代過來的人都深刻地知道按下快門是要花錢的，這錢不算太貴，按一下5-7塊錢吧。所以別勉強相機也別勉強自己，沒法拍攝的時候就不要去拍。

再有就是抖的問題，拍攝的時候的手抖，相機震動等等一系列的問題都會造成畫面模糊。沒別的，上三腳架。

這個步驟上做好預算，就打你相機價格的1/3起吧。一般的人會找一個很便宜的三腳架，但相信iN，很便宜的架子你用一年多就會換掉。然後上一個價格比它貴十倍的。最終還會換掉第二個架子，再上一個貴上2-3倍的，基本上也就是你相機的1/3價格了。

在拍照的過程中，別相信任何人為的因素，所謂的鐵手神功也比不上一個三腳架來得靠譜。這才是清晰度的保障。

例如藉助三腳架，你可以拍一個毛級清晰度的老虎。只要老虎有一剎那不動你就可以得到一張完美的照片。

最後清晰度的另外一個因素還是鏡頭，選擇合適的鏡頭拍攝合適的目標也是清晰度的保障因素。

也並不是聽很多人說的調節光圈到F8所有東西就都清楚了，這是騙小白的話。如果是真的，所有鏡頭不都是F8的光圈大小了嗎？

這就要你多買鏡頭、多嘗試不同的鏡頭、多拍照片，之後你會發現——清晰僅僅是最低的要求。還有更多的攝影樂趣有待於你的發掘呢。

我就用的是D750

尼康D750是一款不錯的中級全幅單反機，日常拍攝甚至拍攝一些「大片」足矣。在日常拍攝中，照片的清晰度取決於很多因素，如准確的對焦、適當的光圈（理論上光圈越小銳度越好）、快門設置（較高的快門設置）、拍攝環境及天氣（即光線）等，都是決定照片清晰的必要條件。

其次，必要時使用三腳架，或穩定的手持操作，品質較好的鏡頭，都和最後成片的清晰度有關。

對焦是非常關鍵的

尼康相機最大優勢，拍出的片片不後期（曝光准確，手持穩定，光圈最佳）比其它牌子相機畫質通透，色彩艷麗，是風光攝影的利器！想讓作品更加清晰通透，除曝光准確，光圈最佳，持機穩定，感光度不高外，拍攝時選擇格式也很關鍵，「肉格式」是必選，相機內的設置選默認，後期軟體的使用也要熟悉一至二款！多拍多實踐，針對問題反復練，熟能生巧！！

感光度，穩定性，照片格式，再就是鏡頭素質，

盡量避免正對強光拍攝。

『捌』 攝影清晰度怎麼調

攝影清晰度怎麼調

攝影清晰度怎麼調，照片清晰度不好的時候，看起來也是很不舒服的，而且當我們想要展示一張圖片的時候，常常需要先將圖片放大，但是圖片放大後的效果卻總是不如人意，下面看看攝影清晰度怎麼調。

攝影清晰度怎麼調1

1. 相機圖片格式選擇raw格式：

raw格式的好處是極大程度地記錄了光學信息，為後期創作提供能廣闊的空間，如果用jpg，有些過爆和死黑是後期拉不回來的。在用raw格式拍攝的時候，白平衡色溫什麼的都完全可以不用考慮，回來再調整也不失真。

2. 低感光度拍攝：

感光度即ISO，眾所周知，感光度開的越高，畫面噪點越多。所以，在可以曝光准確的前提下，盡最大可能降低感光度。為了達到極致的畫質追求，單反不要超過400，不過就現在器材水平的不斷提高，一般來說全畫幅單反感光度在3200以下，aps-c單反1600以下基本不會影響照片畫質。

那麼有聰明的小夥伴要問了：有時候光線不足，使用低感光度時畫面曝光不夠怎麼辦？可以通過增大光圈和快門時間來解決。一般情況下快門1/125手持拍攝沒有問題。如果還要增加快門時間，配合三腳架等穩定設備也可以解決快門時間問題。

3. 慎用相機的極值：

把相機/鏡頭的極限減1-2檔，比如最大光圈1.4的鏡頭，因鏡頭色散，建議最大開到2.0；變焦鏡頭最大200mm，建議最大調到180mm；最小光圈的時候也不要調到18、22這樣的極值。往往這些極值狀態下畫質都比較差。比如下圖的逆光色散問題，大光圈尤為嚴重。

4. 濾鏡的選擇：

無論是攝影初學者還是老法師，都會給心愛的鏡頭加裝濾鏡。但是劣質的濾鏡會嚴重影響色彩和畫質，簡而言之，要麼不裝濾鏡，要麼裝正品濾鏡。

後期處理：

1. 專業後期軟體：

建議使用PS、LR等軟體，每個圖像色彩和光影都不一樣，非常不建議大家使用某秀等軟體一鍵套模板，會讓照片畫質變得非常低！

2. 色域和位深度：

如果你的顯示器支持RGB色域，那麼恭喜你，可以把相機和顯示器色彩空間設置成proPhoto RGB或者adobe RGB而不是默認的sRGB，這兩種色彩管理的色域更廣，色彩更細膩。

如果你的顯示器不支持RGB色域，一定要將色彩空間設置為sRGB，即相機、ps、顯示器全部設為sRGB，否則成片有色差！

處理空間位深度調成16位，這樣子出來的照片會更加油潤，對照片細節也保護得更加好。但一定一定要注意！處理好了導出照片之時一定要保存為保存為sRGB和8位的位深度，否則無法在網頁、手機上正確顯示色彩。

3. 降噪和銳化：

PS中的acr濾鏡中有降噪和銳化功能，先降噪，再銳化，順序不要搞反，整體調節5%-10%個點就夠了，不宜過高。最後輸出時可以進一步銳化增強皮膚和五官細節。小技巧分享，同學們記筆記：蓋印圖層-復制-濾鏡-高反差保留2-3像素-混合模式疊加。

4.轉換為智能對象：

有很多小夥伴在給照片排版時用到Ctrl+T縮放變換，發現畫質變得極其模糊，就是因為沒有把圖層轉換為智能對象。在智能對象上操作，是對圖片質量沒有影響並可以多次修改操作的。

攝影清晰度怎麼調2

調整相機曝光正確、相機對焦、景深，提高感光度、多用三角架，或者將相機架在固定的地方拍攝。

1、曝光正確。曝光正確就是保證你拍攝的主體的亮度是正確的。如何做到，初級入門者就要你將相機的測光設成「矩陣測光」或者叫「評價測光」。這樣圖片過暗，過亮的現象會大大減少。同時，盡量不要逆光拍攝，除非在你掌握了，曝光補償的使用以後。

2、正確對焦。對焦很重要，直接影響拍攝主體的清晰度。拍的時候要半按快門按鈕，將焦點那個小方框對准你要拍的人或東西，等那個框變成綠色，或者發出「滴"的一聲後再將按鈕按到底。注意一定要保持相機的穩定，不能晃，不能抖。

3、景深，提高感光度，提高快門速度啊什麼的，我就不給你說了，你需要時候我再給你講好了。

4、多用三角架，或者將相機架在固定的地方拍攝。

攝影清晰度怎麼調3

一、前期拍攝創作時需要注意的6個問題：

1、保證對焦的精準與拍攝設備的穩定性

這是一個基礎的問題，很多新手攝影師在一開始進行攝影創作的時候，由於攝影設備本身沒有進行良好的磨合，就會出現這些問題。首先就是對焦的精準度，在拍攝一個主體的時候，確保拍攝設備的對焦信息的反饋。無論是手機還是相機都一樣，相機會有一個合焦的過程，手機在相對的環境里則需要手動點擊屏幕來完成精準的對焦。

另外在這個對焦過程中在沒有按下快門之前需要我們保證設備的穩定性，比如用三腳架來穩定相機或手機，同時保證將快門速度提升至相對的安全快門速度。如果是單反相機，甚至還可以開啟反光板預升功能，但是用了三腳架的相機與鏡頭就需要關閉自身的防拌功能，這樣才能拍到清晰有質感的照片效果。如果你是手持相機拍攝，還是開啟防抖功能會比較好。

2、保存照片時選擇raw格式，或是JPG+RAW

這里在進行拍攝創作之前需要做的事情，對相機設置要認真對待，如果你了解過RAW格式文件的原理，就能知道raw格式的好處是極大程度地記錄了照片文件的光學信息，它可以為後期創作提供能廣闊的創作與發揮空間。

如果我們使用了jpg這樣的格式，那麼當照片出現過爆和死黑的情況時，想利用後期軟體也是拉不回來的。同時用raw格式保存照片還有一個好處就是，對照片的白平衡、色溫等參數的都可以用自動，然後回家後我們可以用後期軟體結合自己的後期思路來靈活的調整。

過有些相機里還有一個RAW格式的壓縮版，這樣的文件會小一些，可以節省很多內存空間，這也是為了我們更加方便導出照片及為那些內存卡空間較小的夥伴們准備的。不過壓縮後的RAW格式照片，經過嘗試畫質上會有所損失。但是不明顯。這個功能可以根據個人情況來定。

很多夥伴不明白為什麼我會建議選JPG+RAW的方式來保存照片，其實原因很簡單，因為很多人的電腦上沒有直接瀏覽RAW的功能或軟體，同時RAW格必須要專業的軟體才能打開，同時在打開的時候還會有時間上的延遲；

會影響我們快速瀏覽照片的效率。所以JPG+RAW格式的好處就是我們需要快速瀏覽照片時，可以用JPG格式來看，然後看好的照片就對應編號來找RAW格式的照片進行後期。當然用這種照片保存模式時需要我們的內存卡稍微大一些。比如：128G的內存卡。

3、 低感光度帶來的純凈畫質

如果你了解過相機的曝光三要素，就會知道感光度ISO參數，開的越高，畫面噪點越多，感光度開得越低，畫質噪點就越少越干凈。所以想要得到干凈優秀的照片效果就需要我們在進行拍攝時將感光度盡可能地設置低一些。

那麼肯定就會有夥伴問，當感光度降低時，被拍攝主出現了光線不足，照片畫面曝光不夠怎麼辦？這個很好解決，我們可以通過使用大光圈和變慢快門的閉合時間來解決。不過這里需要注意的是，當快門變慢時，就需要使用三腳架來穩定相機了。所以這也是為什麼有經驗的攝影在外出創作的時候，一定會背上一副三腳架的原因。

4、盡可能避免使用鏡頭的極值：

這一點在早期的攝影技巧里，不止一次給大家提過，就是鏡頭的極值問題，光圈太大焦外虛太強，畫質就會有所下降；但是光圈用到最小值時，一樣會出現畫質下降的情況。具體什麼原因大家可以自己去搜索了解一下。

那麼我們用多大的光圈值才能得到最佳的照片畫面呢？方法其實很簡單，就是最大光圈減兩檔或三檔就可以了。比如很多鏡頭的最佳的成像光圈參數在F7- F14之間，我們可以多嘗試這中間的光圈參數來進行對比。這樣就可以幫助我們找到成像質量較好的光圈參數。

當然光圈極限值的使用要求也不是絕對的，這個還要根據自己的創作思路來調整，如果是拍美女寫照片，那肯定會用到較大的光圈，甚至會開到最大光圈。這里我們需要保證模特臉部的細節就可以了。

5、正確的選擇和使用濾鏡

濾鏡是個讓很多攝影愛好者比較糾結與頭疼的配件，因為使用率不是很高，但是有時候又是不能缺少的一種配件。可是低價的濾鏡會影響成像質量，高品質的濾鏡價格又很高。所以很多人為了省錢就會購買那種湊合著用的濾鏡，

可是用了之後就會出現造成照片畫質下降的問題。所以在這里FUN攝影的建議要麼不裝濾鏡，要麼裝正品濾鏡。正品的濾鏡也不用准備太多，使用頻率較高的就是ND減光鏡、其次是中灰漸變鏡、然後是CPL偏振鏡。大家可以根據自己平常拍攝的主題進行適當的`選擇就可以了。

6、找對測光點

想要得到更多的照片細節，就需要保證照片的正確曝光，那麼我們就需要在取景畫面中找到正確的測光區域。針對於常規的風光攝影，我們往往需要考慮的是將畫面的明暗細節都還原出來。那麼這時我們就將需找到畫面中明暗光線過渡的中間區域進行測光。

如果測光位置不對，你拍出的照片可能就會出現以下兩種情況，一是當我們對亮部進行測光時，就會出現亮部細節正常，但暗部細節不足，然後暗部區域的色彩會變得十分難看；但如果對暗部進行測光，就會出現亮部區域過曝，暗部正常。同時還要保證照片的整體曝光效果，如果照片太暗，那麼色彩明度就會下降，然後照片看上去就會顯得很臟。

二、利用後期軟體來增強照片畫質的5個技巧

1、想要保證照片畫質的效果，我們就需要用專業後期軟體：

為什麼這樣說，因為大廠開發的後期處理軟體，是經過多年及成千上萬次的數據測試後得出的結果。比如photoshop和Lightroom這樣的專業級修圖軟體，有著較為強大的圖像演算法與優化能力。只要我們使用得當，就可以保證照片的畫質不受損失。

所以在使用後期軟體時，對於修圖調色的功能，我們需要注意更多細節上的變化，在調整照片的各種參數時需要注意一個適度。隨時觀察照片細節的變化。比如很多人喜歡拉照片的對比度、清晰度、銳度，但是拉完之後很多人會發現，照片出現了那種視覺上的撕裂感，也就是我們常說的專業束語：摩爾紋的問題；這樣就會造成照片的畫質損失。

2. 正確設置修圖軟體與照片的色域和位深度

這個在前面的教程中也給大家提過多次，如果你擁有一款支持多模式色域的顯示器，那恭喜你，這樣你就可以把相機和顯示器色彩空間都設置成proPhoto RGB或者adobe RGB；因為這兩種色彩管理的色域更廣，色彩更細膩。可以讓我們看到更多細節上的色彩的效果與變化。

但是大多數的普通顯示器只支持SRGB色域，那這時我們就需要將相機和軟體的色彩空間都設置為sRGB，包括顯示器也要設為sRGB，要不然就會造成色差的問題！很多夥伴不理解什麼是色差，舉個例子吧，

比如我們的photoshop上設置了adobe RGB色域模式，但是電腦的顯示器只支持SRGB色域模式，那麼我們導出的圖片效果在分享到別的電腦屏幕上時就有可能出現色彩不統一的情況。會讓觀眾看起來感覺色彩不一樣，有偏的問題。

再說說位深度，對於位深度來講很多人不知道怎麼正確使用，那麼這里給大家說個方法，在我們進行後期修圖的時候，可以將處理空間位深度調整成為16位，這樣在高色域顯示器配合的狀態下修圖的照片效果，

會更加油潤，同時對照片的細節也會保護的更加的好。不過在導出照片的時候，就需要注意了，這時我們需要將照片的保存為SRGB和8位的位深度。因為16位地位深度，很多網頁和手機以及顯示器都不支持，這樣就會出現色彩顯示不正常的問題。

3. 合理地使用降噪和銳化：

大部分的專業修圖軟體中都會有基礎的降噪和銳化功能，但是很多人對於先降噪還是先銳化這個概念不知道怎麼操作，那FUN攝影告訴你正確的操作順序：先降噪，再銳化，順序不要搞反；同時也要注意調節降噪與銳化時的參數力度，常規上整體調節5%-10%個點就夠了，不宜過高。如果是人像照片，可以在最後輸出時可以進一步銳化增強人像照片的皮膚和五官細節。

操作技巧很簡單，按住ctrl+shift+alt+E鍵蓋印圖層，然後再復制一個圖層，針對復制的這個圖層，點擊濾鏡菜單，找到高反差保留，調整2-3像素，最後選擇混合模式：疊加就可以把人物皮膚的紋理調整的更加質感。

4、使用智能對象功能

說到智通對象，不知道為什麼很少有老師講這個技巧，在某些情況下，為了讓我們拍攝的照片有著更好的展示效果，可能會用到縮放或變形工具，但是直接對照片進行變形時，我們就會發現畫質會變得非常模糊。那麼這個時候就可以把圖層轉換為智能對象來進行操作了。在將圖片轉換為智能對象後再來進行各種操作，這時對圖片質量就不會有影響了，並且可以多次修改操作的。

將圖片轉換為智能對象的操作方法很簡單，首先將圖片導入到PS里，在右邊的圖層窗口，右鍵選擇背景圖層，就會彈出一個菜單列表，找到轉換為智能對象點擊它就可以了。

『玖』 如何調整照片解析度

1. 怎麼調整手機照片解析度大小

2. 怎樣在ps中調整照片的解析度

3. 如何調整照片解析度

4. word裡面的圖片如何調整解析度

5. 怎樣調整圖片解析度

6. 電子版照片解析度413*626px是什麼意思
怎麼調整手機照片解析度大小
1、以華為P10為例，打開手機「相機」應用；

2、在相機界面選擇右上角的「設置」選項；

3、在設置界面可以看到解析度這個選項，點擊進入；

4、可以看到現在是默認的解析度；

5、接下來勾選想要設置的解析度；

6、可以看到現在照片的解析度調整好了；

怎樣在ps中調整照片的解析度
1.首先，在左下方開始按鈕處搜索Photoshop軟體，找到電腦端Photoshop軟體並打開。

2.打開軟體之後，在左上方菜單欄處選擇【文件】選項下的【打開】按鈕。

3.然後，找到需要修改的證件照圖片路徑，並打開，如圖所示。

4.然後可以在設置解析度，可以在【圖像】菜單下，選擇【圖像大小】選項進行設置。

5.打開【圖像大小】面板後，設置解析度300，點擊勾選【重定圖像像素】和【約束比例】兩項選項。

6.修改完成之後點擊【確定】按鈕，然後點菜單欄【存儲為Web所用格式】修改成相應kb大小即可。

如何調整照片解析度
數碼相機解析度的高低，取決於相機中CCD（ChargeCoupledDevice:電荷耦合器件）晶元上像素的多少，像素越多，解析度越高，解析度的高低也就用像素量的多少間接地加以表示。

由此可見，數碼相機的分辨也是由其生產工藝決定的，在出廠時就固定了的，用戶只能選擇不同解析度的數碼相機，卻不能調整一台數碼相機的解析度。

但是數碼相機可以調尺寸，按相機最大尺寸拍，再到ps轉換。

ps轉換就是圖像大小里的重定圖像像素的勾去掉，尺寸減小就是解析度加大，因為實際像素沒有減少，所以不會影響圖片質量。
word裡面的圖片如何調整解析度
1、本操作所使用的辦公軟體為officeworld，所使用的版本office家庭和學生版2016。

2、首先打開word文檔，根據問題需求，我們插入一張圖片，用作演示調整圖片解析度的操作。

3、選中圖片後，在圖片工具中的格式菜單欄下找到工具壓縮圖片，點擊壓縮圖片按鈕。

4、在彈出的壓縮圖片窗口中，我們可以根據圖片的用途來設置圖片的解析度，這里演示將圖片設置為了WEB所用格式。

5、圖片的壓縮參數設置完成之後，點擊確定即可，此時圖片已經被壓縮成了我們設置的解析度。

怎樣調整圖片解析度
可以由高調整成低的，但是不能由低調整成高的

隨便用PS或者OFFICEICTUREMANAGER打開你要調整的圖片，然後在文件——導出裡面選擇你要導出的路徑，比如是桌面或者其他什麼文件夾，然後選擇你要的解析度，導出，就可以啦
電子版照片解析度413*626px是什麼意思 是電子文檔格式照片的尺寸。即：寬413px高626px。這是官方規定的2寸尺寸。px英文名稱Pixel 是像素定義，一個像素通常被視為圖像的最小的完整采樣。例如，我們可以說在一幅可見的圖像中的像素或者用電子信號表示的像素，或者用數碼表示的像素，或者顯示器上的像素，或者數碼相機中的像素。