1. 單反相機拍照入門知識和技巧
導語：隨著旅行的盛行，單反相機也開始在大眾中流行起來，單反相機功能繁多而且操作復雜，新人怎麼樣才能快速入門呢?新人又該掌握哪些入門知識和拍照技巧呢?下面和我一起來看看吧！
01單反相機機身上主要按鍵的功能
02活用手動白平衡
只要是數碼單反相機，都是具備手動白平衡功能的。一般來說，我們遇到最多的問題，往往就是色彩上的不盡人意，例如在室內拍攝往往只能拍出昏黃的照片什麼的。其實這些都只是自動白平衡判定沒有合你意，解決方案很簡單，自己來手動白平衡即可。手動白平衡設置是相機對拍攝時環境中的白色進行還原，因此使用一張標准白紙就能獲得准確的色彩表現，所以使用手動白平衡的話，就能快速把暖光環境/冷光環境中的拍攝，還原成標準的5000K標准色溫。
03手機作照明光源
逆光時、被攝物處於陰影環境下、棚拍時均可使用手機照明燈補光，使用手機作為棚拍光源進行拍攝。方法很簡單，就是把相機的`曝光時間加長，使用小光圈和低感光度進行拍攝，然後使用LED，對著需要「亮」起來的地方照明。照明速度要控制好，不能快門關閉了還沒把該亮起來的地方照完，也不能太快的一閃而過，不然就會容易欠曝了。
04活用色彩搭配
先學會拍微距!盡量用同色系的色彩進行取景搭配，一般不會出什麼問題。在同一個畫面內，主要色彩最好不要超過3種(除非畫面的色彩搭配真的很和諧)。
05拍出具有動感的風景照片
這里說的是常用的風景拍攝手法中，比較簡單的一種：慢快門拍攝。在開始學習慢門拍攝之前，首先你要擁有一支好的三腳架。 一般來說，曝光時間越長，運動物體就會在畫面中留下越長的運動軌跡，但是，並不是運動軌跡越長，效果就越好，具體要看整體畫面的配合。不過，就常用的情況來說，0.5秒左右的曝光時間是已經足夠虛化畫面中的動態物體，達到動與靜的對比效果，時間更長的話，只會令畫面中產生更多的元素虛得不知道想表達什麼了。
06獲得漂亮虛化&光斑
拍攝距離和焦距一樣時，不管是變焦鏡頭還是定焦鏡頭，都是光圈值越小，虛化效果越明顯。對於初學者來說，建議使用光圈優先(Av)模式進行拍攝，因為，可以你可以通過調節光圈和曝光補償了解到攝影最基礎的幾個元素之間的關系。而且優先設置光圈值能更容易控制虛化量。
2. 相機入門基礎知識
相機入門基礎知識
相機入門基礎知識，攝影世界博大精深，而且術語眾多。攝影是許多人的愛好，對不少新手而言，要在短時間內掌握拍攝技術並不容易，對於攝影我們必須要懂得基本知識才能拍出好的照片。以下是關於相機入門基礎知識內容分享。
1、曝光及曝光三要素指的是光圈、快門速度、感光度ISO；曝光簡單說就是我們的畫面光線亮度，太亮了是曝光過度，也稱為過曝，太暗了是曝光不足，也稱為欠曝；有相關的測光表數據可以參考；
2、光圈，就是光線進入相機的孔徑大小，光圈越大（數值越小），進光孔徑越大，進光量越多，所以曝光量越大，畫面亮度越高，景深越淺，背景虛化程度也就越高（背景越模糊），反之亦然；
3、快門速度就是指光線進入相機的時間長短，它是指快門開啟到閉合的這段時間，快門速度越快，進光時間短，進光量就越少，曝光量也就越小，畫面越暗，反之亦然；
4、感光度ISO，感光度就是感光元件對光線的敏感程度，同樣的光線亮度，感光度越高，感光元件對光線更加敏感，畫面也就越亮，高感光度會產生噪點，一般情況建議慎用；
5、白平衡，簡單說就是相機中色溫K值的設置，一般K值在5000中算中間值作為基準：畫面偏藍，顯冷調的時候，將K值往5000以下調；畫面偏黃，顯暖調的時候，將K值往5000以上調；
6、曝光補償，曝光補償就是對我們測光後的畫面亮度進行增加光線或者減少光線的功能，這個功能是為了防止測光在有些時候失效的情況而設定的，有一個【白加黑減】的原則，如果畫面拍完後偏暗，可以將曝光補償往正方向調整，增加曝光，反之亦然；
7、測光及測光模式，測光就是我們相機對畫面進行光線測量的一個過程；測光模式主要有評價測光（平均測光）、中央重點平均測光、點測光；
評價測光（平均測光），就是相機將畫面分為一個個小方格，分別對每個小方格進行光線測量後再統計平均得到最終曝光，但對於大光比場景不太實用；中央重點平均測光，就是對相機最中間區域進行平均測光，這就不是對整個畫面了，是最為實用的一種測光方式。
因為我們大部分相機就是依靠對畫面最中央區域進行測光，適用場合也是最廣的；點測光，是對一個小點進行測光，是最為精準的測光方式，能確保我們主體的測光是最准確的；
8、對焦及對焦模式，對焦就是使我們的拍攝主體拍攝清晰地過程；手動對焦，依靠手動調整變焦環實現對拍攝主體的清晰程度的調整，一般在自動對焦無法滿足需要時使用，畢竟手動調整浪費時間；
單次自動對焦，對拍攝主體對焦一次，適合拍攝靜物；連續自動對焦，半按快門後對物體進行持續對焦，物體移動，保持半按快門就可以讓對焦點會跟著移動物體，適合拍攝運動物體；全自動對焦，利用相機自行判斷對焦點，自動切換單次自動對焦還是連續對焦，取決於拍攝對象是否運動；
①攝影人的基本道德——永遠別做一個讓人討厭的攝影人
1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞台或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈，原因是，你的閃光燈會影響到別人，你想拍照的時候，會影響台上人發揮，另外其他觀眾也在看。其次，機頂閃光燈肯定不夠用，因為有「閃光指數」這種東西!另外也破壞自己圖片的光影。對應辦法，大光圈、提高ISO!
2、抓拍。當你突然發現一個很值得拍攝的情形的時候，不妨把這一刻記錄下來，但當你的照片當中有人物的正面，或者以該人物作為主要構圖對象的時候，應該得到當事人的許可，否則就就盡量不要發表，除非你是新聞記者。(如果當事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一種不尊重)
好照片= 對相機的熟練調節 + 拍攝的角度 + 拍攝的時機 + 良好的構圖 + 內在的思想 + 拍攝的經驗
②攝影的「立意」
單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機准確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。(我的個見)
當我們端起相機准備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章「立意」，創立一篇文章的`中心思想。也叫趣味中心。
確立一張照片的「立意」很重要，沒有立意的照片等同一張「廢片」。看一張照片就如同在聽一個「語無倫次」的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。
一張照片只能用來說明一件事!
如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得「立意」下降。
繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。
相機新手如何快速入門
首先恭喜你擁有了自己的愛機。無論它是什麼品牌，什麼類型，貴或便宜，專業或入門，你都應該相信自己可以用它拍出精彩的照片。
與其他藝術相比，在攝影中創作工具的參與性更強(作者可以用任何一支筆寫出任意的作品，但攝影師並不能用任何一架相機拍出任意的作品)。所以你需要熟練掌握自己所用的工具——你的相機。
首先，搞清楚什麼是光圈、快門、ISO感光度。
簡單地說，光圈是鏡頭中的一個孔，光線會從這里穿過。這個孔可以放大或縮小。快門是相機里的一扇「門」，「門」每開一次，相機拍一張照片。這扇「門」打開的時間可以變長或縮短。感光度是感測器對光線的敏感程度，其實質是犧牲畫質換取光圈和快門。
現在，你對相機的掌握已經達到幾十年前最專業的攝影師的水平，從一定層面上說你已經完全掌握相機的使用了。其他功能可以放在以後慢慢了解，或者暫時當他們不存在。
接下來，記住下面幾個簡單的原則：
1、拍照時一定要端穩相機。專業攝影師與普通愛好者最主要的區別之一是他們的手都很穩，所以能拍出清晰的照片。盡量使用三腳架、欄桿、郵筒、石頭、桌面、牆壁等物體支撐你自己或相機。
2、給照片找一個主體。如果你拍的是一個人，或者一樣具體的東西，保證他是照片中最醒目的。比如讓他充滿畫面。普通人最常見的習慣是把什麼都想拍進畫面，你正要反其道而行。
3、換一換拍攝角度。如果你以前都是站著拍攝，那麼不妨開始多嘗試蹲下或站在高處拍。只要試過一兩次，你就會發現自己的照片與以前大不相同了。同樣，當你總是蹲著拍之後，就應該尋找更新的角度了。
做到以上3點，你的照片已經與普通人(甚至一些愛好攝影多年的人)有明顯的區別了。
最後是最重要的一點：持續學習。系統地學習構圖、色彩、後期處理、藝術理論等知識。上面的幾點都是將理論簡化和提煉後的結果，經過理論學習後你會更加深刻地理解並運用它們。
3. 單反相機拍攝視頻如何設定
俗話說：磨刀不誤砍柴功。花上一兩分鍾，檢查以下這幾項設置，會讓你拍攝的畫面擁有最佳的視覺效果，並且符合專業製作的技術要求。下面我給大家收集了單反相機拍攝視頻如何設定，一起來看看吧。
單反相機拍攝視頻設定
設定解析度、幀速率和掃描方式
現在我想沒有人在拍標清了吧，所以我們這里只談高清。
高清的標准解析度有以下兩種：1920 x 1080和1280 x 720。對於大多數新手來說，製作的影片最終多是通過網路傳播，其實使用720的解析度就足夠清晰了。而且720由於數據量較小，對於存儲卡的容量、存儲速度以及後期製作的電腦硬體的要求都會低於1080，可以減少入門者的經濟投入。
幀速率有以下幾種：60幀/秒(實際為59.94幀/秒，為方便起見，記為60幀/秒)、50幀/秒、30幀/秒(實際為29.97幀/秒，記為30幀/秒)、25幀/秒、24幀/秒(實際為23.98幀/秒，記為24幀/秒)。60和30是NTSC制的標准，50和25是PAL制的標准。也就是說如果你的影片要在美國等NTSC制地區的電視台播出就要使用60或30的幀速率;如果要在中國或歐洲的電視台播出就要使用50或25的幀速率;而24的幀速率最接近電影的視覺效果(電影膠片拍攝的標准速率為24格/秒)。如果我們的影片是在網路傳播，那麼選任意一種幀速率都是可以的，我建議選擇24。
我們都見過影視劇或 廣告 中的慢鏡頭。這些鏡頭是用高速攝影機拍攝，然後通過後期製作實現的變速效果。簡單的說就是：使用更高的幀速率來拍攝，然後使用正常的速度回放，就得到了慢動作效果。比如：我們用50P來拍攝一個鏡頭，在後期軟體中將它變換(在Final Cut Pro里叫做“符合”，在Premiere里叫做“解釋”)為25P，那麼原來50幀的畫面還是50幀，但這個鏡頭畫面的時長卻從一秒鍾變成了兩秒鍾，於是我們就得到了一個相當於原來速度50%的慢動作畫面。
所以，如果你在拍攝之前做好了詳細的計劃，那麼在需要慢動作效果的時候，你可以通過設定幀速率來獲得。大多數的相機需要我們在後期軟體中來製作變速效果，但有的相機則可以自動完成。
掃描方式有兩種：隔行掃描(用i表示)和逐行掃描(用p表示)。不同的播出平台對於掃描方式也會有不同的要求。對於網路視頻來說，我建議選擇逐行掃描的方式，在電腦顯示屏上可以獲得更好的視覺體驗。另外採用逐行掃描拍攝的視頻素材，在某些後期特效的製作中可以獲得比隔行掃描更好的效果。
在實際應用中，為了方便，我們通常會把解析度、幀速率和掃描方式這三項或其中的兩項合在一起，用一些縮寫來描述。比如我們常見到的一些專業術語：1080p、50i、720p60等等。下面這張表，為我們列出了各種視頻格式的技術術語縮寫。
當然，目前的相機並沒有以上全部的格式，而是只有其中的幾種。不同的相機，所具備的格式往往也不同。
設定白平衡
在進行數字圖片拍攝時，RAW格式的圖片可以讓我們很方便地在後期製作中根據需要來改變色溫，但視頻就不同了。由於相機目前只能記錄高度壓縮後的視頻畫面，所以在後期我們改動的餘地是非常有限的。這就要求我們在前期必須盡可能地設定合適的白平衡。如果光源的色溫統一，通常機身自動白平衡就可以獲得不錯的表現。但如果碰到拍攝環境光線比較復雜的混合色溫，就比較麻煩一點。視頻相機通常都支持手動白平衡的設定，我們可以根據機身內置的模式(如：太陽、陰天、鎢絲燈等等)來設定，有的機身還允許我們直接以數字的形式來精確調整白平衡。下面這張表，為我們列出了不同類型光源的色溫。
新手特別要注意的一點是：將白色的物體准確地還原為白色並不是我們設定白平衡的標准。為什麼?想像一下：在綠色熒光燈下的一張白紙，我們是應該把它拍成綠色，還是白色呢?顯然，綠色更符合大多數人認識。另外，白平衡的設定還是調整影片色調的重要手段。再想像一下：同一個場景，同一頓晚餐，同一對情侶，他們是悲慘凄涼的分手?還是浪漫溫馨的初次約會?不同的 故事 表達，可能也會影響到白平衡的設定。
如何設定白平衡沒有所謂的正確答案，所以是一個相對較為復雜的問題。新手需要多練習、多思考，才能熟練掌握。關於設定白平衡，我的建議是：可以根據場景中人物的膚色來設定。對於人的膚色，觀眾是有習慣性認識的(顯然，你將一個黃種人的膚色拍成紅色，觀眾就會很不適應)，將人的膚色調整到符合觀賞習慣的色調會是一種比較穩妥的選擇。當然，如何調整畫面的色調並不僅僅依靠白平衡，還有很多 其它 的 方法 (比如：燈光)，通常需要全盤考慮，這個我們以後再具體討論。
設定光圈和ISO
如何設定光圈就不多說了，大家都明白的。不過視頻拍攝時，對於光圈的設定有時候與圖片拍攝是不同的。圖片拍攝時，我們通常只需要考慮單副畫面，而視頻拍攝時，我們需要考慮前後幾個鏡頭的銜接問題。比如，我們拍攝一組兩人對話鏡頭(即正反打)時，可能兩人所處的位置導致環境光線不同，這時我們不能輕易地通過改變光圈來控制曝光。因為光圈的變化會導致景深發生變化，而當你把這樣的兩個鏡頭剪輯在一起時，會覺得很不舒服。所以，像這種情況時，我們通常會在分別拍攝兩人時，保持同樣的光圈，以保證同樣的視覺效果，而使用其它方法來控制曝光。以上只是一個普通的例子，在視頻拍攝中還有許多類似的情況。
在較暗的拍攝環境中，提高ISO，可以幫助我們將畫面的曝光控制到合適的程度。現在的視頻相機大多提供了很高的ISO值，讓我們在很暗很暗的環境中，也可以拍攝到可見的畫面。但如果ISO值過高，就會讓畫面產生大量噪點，影響畫質。所以當光線不夠時，我們並不能一味地提高ISO值，而是應該把它控制在一個合適范圍內。而這個所謂的合適范圍，並沒有標准。不同的拍攝項目，不同的相機，范圍都不同。比如一些新聞或記錄性質的影片，正在發生的事件是不可再現的，我們當然需要以“拍到”做為第一要旨，所以即使損失畫質，也會提高ISO來保證曝光正常。而電影或廣告這類的作品，通常對畫質的要求會更高。
對於最普及的視頻相機——佳能EOS系列單反相機，在網路中許多專家和攝影師普通公認的一種說法是：由於160為它的原生ISO值，所以在160的倍數時，畫面的噪點較少，畫質最高。我建議的ISO值為：160、320、640、800、1250，不要在佳能單反上使用高於1600的ISO來拍攝視頻。
設定快門速度
快門速度的設定有三個作用：
1、調節畫面運動(機身運動)和畫面內運動(畫面內人或物的運動)的視覺流暢感。
2、調整曝光。
3、避免頻閃。
1、調節運動的流暢。有圖片攝影 經驗 的朋友都知道，快門速度越快，捕捉到的動作就越清晰。但在視頻拍攝時，如果快門的速度設置的過高，會導致視頻中的運動(包括畫面運動和畫面內的運動)變得不流暢。我的建議是將快門速度設定為幀速率的兩倍。也就是說，如果你的幀速率設定在24或25，就把快門設定在50;如果你的幀速率是30，就把快門設定為60;如果幀速率是50，就把快門設定為100;如果幀速率是60，就把快門設定為125。
2、調整曝光。快門速度越慢，進光量就越大;快門速度越快，進光量就越小。所以，快門還可以調整曝光。在絕大多數的情況下，我建議還是按照上面的兩倍原則來設定快門速度，依靠其實手段(光圈、ISO、濾鏡或燈光等)來調整曝光。但如果用盡了別的手段還是曝光不足，那麼我們也可以考慮適當的降低一點快門速度，來獲得更大的進光量。但要注意，快門速度最低不能低於30。如果光線太強，卻不能通過提高快門速度來降低曝光(不過，如果你只是用固定鏡頭來拍攝沒有快速運動物體的風景，其實提高一點快門速度也不會對視覺效果產生什麼影響)。
3、避免頻閃。我們平時使用的某些人造光源(比如日光燈等)，其實是一直在以一定的頻率閃爍的，只不過我們的肉眼可以自動調節來適應這種閃爍，會讓我們覺得光是持續的。但相機卻會把這種閃爍忠實地記錄下來。表現出來的狀況是：拍攝的畫面中會不停地出閃爍的條紋。
如果我們在供電頻率為50Hz的地區(比如：中國和歐洲)用NTSC制來拍攝，或是在供電頻率為60Hz的地區(比如：美國和日本)用PAL制來拍攝，都極有可能遇到這種情況。
通過調節快門速度可以簡單地幫助我們解決這個問題。我們只需要將快門速度設定為當地供電頻率的倍數即可。比如在50Hz的地區，將快門速度設定為50或100;在60Hz的地區，將快門設定為30、60或125。
設定風格檔
這個東西在不同品牌的相機里有不同名稱，比如佳能稱它為“風格檔(Picture Style)”;松下管它叫“膠片模式(Film Mode)”。在這里為了方便起見，我們就用佳能的名稱“風格檔”來稱呼它吧(因為，佳能的用戶最多，而且佳能單反的此項功能最為強大)。
風格檔到底是個什麼東西呢?我們知道，原來的膠片攝影中不同品種的膠片拍的畫面會呈現出不同的色彩、對比度、銳度和色調，也就是俗語說的“不同的味道”。風格檔的作用也是如此，通過使用不同的風格檔，讓我們不必經過復雜的後期調色，就可以輕松地讓我們的影像實現不同的“味道”。
大多數相機都內置了幾組風格檔供我們在拍攝時使用。有的相機還允許我們在內置的風格檔的基礎上進一步的調整對比度、飽和度、色調等參數，並可以保存成自定義的文件，方便我們隨時調用。而佳能還為用戶提供了風格檔的編輯軟體，可以讓我們在電腦中按照自己的喜好，精細的製作出獨一無二的風格檔。
風格檔千變萬化，沒有一定之規，我們要因題材、環境和個人的喜好來自行決定。那麼該如何確定要使用什麼風格檔呢?我們從兩個方向來考慮。我們可以通過風格檔、色溫和色彩偏移等功能的配合，在前期拍攝時就實現想要的色彩和影調。也可以在前期盡量讓畫面保留更多細節和更大的寬容度，為後期調色留出最大的空間。
佳能相機因為支持自製風格檔的導入和使用，所以有一些專業的公司和個人用戶為它開發的獨特的風格檔文件。其中最有名的就是Cinestyle了。使用Cinestyle可以明顯地提升佳能相機拍攝的視頻質量，方便用戶製作出更具有“電影感”的視頻畫面，我強烈推薦佳能用戶使用它。
設定音頻
音頻功能一直是視頻相機的薄弱環節。大多數的相機不能允許用戶手動控制音頻電平，沒有實時顯示的音頻表，沒有XLR的音頻輸入介面，沒有可供監聽使用音頻輸出介面。如果你有外置的其它錄音設備就可以解決這些問題;如果沒有，那隻能盡力而為了。
如果你的相機可以手動控制音頻電平(比如：Canon 5D Mark II)，那你需要先根據拍攝現場的實際聲音狀況調整好電平，最好先錄制一段，然後回放，聽一下。如果你的相機可以在屏幕上顯示實時的音頻電平(比如：Panasonic GH2)，那麼確認此項功能已經開啟。
相機上的內置話筒基本上是不能滿足我們聲音採集的需求的，大多數人都會選擇一支外置機頭話筒來提高錄音效果。使用外置話筒時，千萬要記得打開話筒的開關。我在使用5D Mark II拍攝時就曾經犯過這樣的錯誤。關於這一點，我很喜歡GH2的貼心設計，當插上外置話筒時，它會在屏幕上顯示一句話，提示你打開話筒。
檢查電池和存儲卡的剩餘容量
在開拍之前，記得檢查電池和存儲卡的剩餘容量。這是一個極為簡單但又極易被忽視的操作。這在拍攝一些新聞或現場演出等不可再現的場景時尤為重要，因為一旦錯過，就無法彌補。在采訪、廣告或影視劇的拍攝中，如果因為電池或存儲卡的剩餘容量不足而造成拍攝中斷，雖然可以更換後再接著拍攝，但也會打擊到被拍攝對象、攝制組其它成員甚至你自己的創作情緒，還會給別人留下不專業的印象。其實，我們只需要在開拍前花上幾十秒，檢查一下，就完全可以避免這種情況的發生。
單反相機拍攝視頻注意事項
快門數的計算方式和選擇
快門速度是控制曝光量的參數之一，在錄像中也能決定你拍出來的影片流暢度及效果。就現在大家拍電影時比較常用24p來說，在拍攝之前應該將快門值設定在多少比較 保險 呢?如果說想要清楚拍出拍攝物的每個動作和行為，大家可將快門數設定為幀數的兩倍，即若幀數為1秒24個畫面，那快門速度則可提升到1/50s比較保險，不過如果是追求物體移動時的殘影效果時，則可再將快門速度降低。設定好後的快門數，盡量不要在拍攝過程中任意更改。
光圈決定景深深淺
在攝影中，光圈大小既能控制光線進入相機，也能利用大光圈製造出美麗的淺景深來突顯主題。不管選擇大光圈還是小光圈，依然不建議在拍攝過程中變換光圈大小，最好還是暫停一下再調整數值比較保險，哪怕你用的是擁有無級光圈、變焦環的電影定焦鏡。當然這樣的鏡頭很適合用來拍影片，尤其是在進行手動變焦時，更容易拍攝出電影中常見的焦點轉移的感覺。變焦時也比較流暢。
關於動態錄像中的ISO值
感光度的選擇，決定著影片畫面的細致度，這部分就和靜態攝影差不多，當你的感光度越調越高，顆粒感或噪點越明顯。和前面兩參數一樣，最好不要在錄像過程中更改ISO值，以免影響整個影片的曝光度。
曝光：瞬間與持久的差異
一般就我們所知的靜態攝影，曝光決定在快門釋放的那一瞬間，就算需要補光，也可通過閃光燈來進行協助。然而動態錄像一般講求恆定常量的曝光，若非要製造特殊效果，不然在影片場景中不會有特別明顯的曝光變化，否則影片忽明忽暗的視覺效果恐怕不是很妙。
選對拍攝模式
為了掌控相機內的設定從而達到穩定的曝光效果，在選擇拍攝模式時比較建議使用手動模式來進行拍攝，因為自動、光圈優先、快門優先模式多少都有不可控因素存在，只有在手動模式才能完全自我地掌握參數設定，較不易受到環境變化影響。
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(一）、光線和暴光
【膠片/感光感測器】
膠片的主要參數是指膠片的感光度，用ISO值來標示（International Standards Organization的簡稱）。ISO值越大，膠片/感光感測器的感光度越高，越容易暴光。
【光圈】
相機鏡頭內有一組重疊的金屬葉片，其所圍成的孔徑大小和開放的時間決定了一次成相的暴光量，也產生了相機的光圈和速度。
在暴光時間一定的情況下，光圈越大，那麼膠片的暴光量就越大。用f/數值來表示。一般相機的光圈值有f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22，光圈值每向上或向下跳一格，暴光量也會相應的加倍或減半。
【快門】
當然主要是指快門速度。上面已經提到了，有金屬葉片的開放時間來決定。現在很多相機的快門速度都由相機自身的電腦片控制。在傳統相機或一些半專業以上級的相機中，相機的快門速度仍需手動，主要包括以下，由慢而快，1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000秒，在一些更專業的相機中，還有比這些更長或更短的快門速度設置。同樣的，快門速度每向上或向下跳一格，暴光量加倍或減半。
【光圈和快門的關系 】
光圈開得越大，相對的暴光時間就需要越短（特殊條件下的情況不算），有很多種不同的快門速度和光圈得搭配可以得到相同得暴光值，但暴光效果卻未必相同，因為還涉及到景深的問題，在後面再說。具有最大光圈的鏡頭被稱為「快鏡頭」，因為這種鏡頭可以搭配比較快的快門速度。
（二）、相機的操作模式
現在的一些數碼相機的低檔型號，也就是所謂的家庭用型，大都還都是全自動對焦暴光的傻瓜機。中檔以上的相機則存在手動模式和半自動模式兩種基本的暴光模式。這和傳統的相機基本相同。
【手動模式 】
並非所有的相機都可以。選擇手動模式時，你可以不用理會測光表所提示的組合參數。你可以完全自動的選擇光圈和快門值，如何理想的暴光要看當時的具體情況和個人的喜好，當然也需要自己多加練習。
【半自動模式 】
很多相機都提供至少半自動模式這樣一種暴光模式。一般先固定光圈和快門速度中的一項，而讓你調整其中的另外一個。隨即就產生了我們常說的光圈優先模式或快門優先模式，兩者的區別在於先選定光圈還是先選定快門速度。
【情景模式或者叫特殊題材模式】
其實這種模式現在很流行，在canon G3、G5，olympu730以上級別等很多中檔的所謂半專業級相機中設定了一個旋鈕，我們可以採用風景、運動、人物等模式而省略手動的步驟。其中風景模式一般會考慮到景深問題，運動模式則偏重比較高的快門速度，人像模式會偏重適當的大光圈等，電腦晶元所決定的暴光組合往往要比一些初入門者的決定要理想的多。
5. 產品攝影的9種最佳相機設置
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產品攝影可能是一個具有挑戰性但有利可圖的利基市場。但是，重要的是要了解如何獲得最佳的產品圖像，這些圖像可以真正突出您正在拍攝的產品，同時准確描繪它。
專業人士使用許多技巧來真正突出產品功能，但他們會告訴您，真正發揮作用的是相機設置。
在這篇文章中，我們將討論產品攝影的9最佳相機設置，並查看正確拍攝任何產品所需的裝備
你知道為什麼你總是使用手動模式嗎？以手動模式拍攝是改善攝影的最快方法之一。它將允許您設置首選光圈，快門速度和ISO，這三種設置稱為「曝光三角形」。
這些設置允許您控制圖像的暗度或亮度。當您將相機設置為自動模式時，相機會為您做出決定，盡管您可能認為它更方便，但它很少能為您提供完美的曝光。相反，它為您提供了相機的最佳猜測，這就是為什麼如果您想獲得恰到好處的設置，最好在手動模式下拍攝。
原始格式是未壓縮的，並且沒有任何自動調整。原始數據文件將根據相機感測器的大小以盡可能高的圖像大小進行處理。
以原始格式拍攝很重要，因為大多數時候，您將進行一些後期製作處理，而原始格式為您提供了最大的靈活性。您可以在不丟失任何數據的情況下修飾照片，它為您提供了更廣泛的色譜，這對於列印時的圖像至關重要。
原始圖像將為您提供更大的靈活性來修飾照片。
原始文件很大，有時為20 MB或更大，但它們可以為您提供最高的質量。只需確保您有大存儲卡以適應圖像的大小即可。
ISO 代表國際標准組織，它規定了相機感測器對可用光線的靈敏度。當數字較低時，它的靈敏度較低，這意味著您將需要更多時間（即更長的快門速度）來拍攝。如果您在低光下拍攝，或者想要使用更快的快門速度，則需要增加ISO，但是如果您太高，您的圖像將產生大量噪點 - 這意味著它們將具有顆粒狀外觀。
ISO 設置反映瞬間，通常從 100 到 3200 不等。ISO 100 表示一秒，而 ISO 3200 表示 1/32 秒。對於產品攝影，您需要使用盡可能低的價格 ISO 設置。因此，您應該設置場景，然後從最低的ISO開始，然後逐漸增加它，直到產品正確點亮。
如果您使用的是直射自然光，則ISO設置為200 – 800可能會效果很好。ISO設置越高，快門速度越快，這將有助於您補償窄光圈（f / 5.6及更高），並避免圖像中的噪點（顆粒狀外觀）。但是，在最佳照明條件下，ISO 50 – 400人將一直工作到下午4點左右。之後，較低的光照條件可能會迫使您使用較高的ISO設置。當然，如果您使用的是人造光，這將改變ISO要求，讓您更好地控制設置。
光圈是相機中允許光線進入的開口。光圈越寬，進入的光量就越大，光圈越窄，允許進入的光量就越少。它的功能類似於眼睛的瞳孔。
孔徑開口的大小以光圈級為單位進行測量。而且，數字越小，光圈越大。因此，f/1.8的光圈開口比f/11更大，這意味著f/1.8比f/11獲得更多的光線。此外，光圈與景深有關。景深是指場景中聚焦良好的區域。
孔徑開口的大小以光圈為單位測量，光圈值越大，光圈開口越小，光圈開口越小，光圈開口越大。
淺景深意味著焦點區域較小。例如，拍攝對象可能處於焦點中，但背景模糊不清。你經常在肖像畫中看到這一點。景深意味著對焦的場景區域更大。這是在風景攝影中看到的。
景深與光圈的關系是，較窄的光圈開口（較高的光圈數）將產生更深的景深。更寬的光圈（較小的光圈值）將產生較淺的景深。寬光圈（小光圈數）和淺景深意味著圖像中可能會有一些模糊，通常是背景。較窄的光圈（較大的光圈數）和較深的景深將捕捉到更多對焦場景。
光圈設置也與快門速度和ISO有關。如果您的光圈值較高（光圈較窄），則意味著進入相機的光線不多，並且您必須使用較慢的快門速度和較高的ISO來補償這一點，以保持圖像中相同的亮度。
產品攝影可能是一個有利可圖的利基市場，但您需要知道要為這些出色的圖像使用哪些相機設置。
快門速度表示快門打開和關閉的速度。該值以光的「光停止」表示，並以幾分之一秒為單位進行測量。較高的快門速度有助於凍結拍攝對象，而較慢的快門速度可能會導致運動模糊。
使用產品攝影時，您通常不會處理運動，因此您可以使用較低的快門速度。這很有幫助，因為您通常使用較窄的光圈設置（較高的光圈數），這會導致進入相機的光線減少。如果您的光線較少，則需要較慢的快門速度才能獲得清晰的圖像。但是，使用較低的快門速度，您肯定需要使用三腳架和快門釋放電纜，因為即使按下快門引起的輕微振動也可能導致相機抖動。
要確保正確渲染產品照片中的白色和顏色，您需要設置白平衡。這將有助於避免照片的白色區域出現色偏，並確保照片中的顏色與您眼睛看到的顏色真實。例如，在自然光下拍攝產品照片時，您可以在白色區域獲得藍色色調。
有幾種方法可以調整白平衡。許多相機都有「自動」白平衡設置，這通常可以正常工作。攝像機會檢查場景並選擇它認為效果最佳的色溫。但是，如果場景不包含白色或接近白色的顏色，如果場景包含一種顏色，或者如果場景由具有不同色溫的多個光源照亮，則相機可能會感到困惑。在這些情況下，您需要調整白平衡。
您可以自己調整的一種方法是選擇白平衡預設。您的相機將預設白平衡設置，例如白熾燈照明（通常由燈泡圖標表示）、熒光燈照明（熒光燈管圖標）、日光（太陽圖標）、閃光燈（鋸齒狀箭頭圖標）、雲彩（雲圖標）和陰影（一側帶有陰影的房子圖標）。這些預設可以在相機的菜單系統中找到，它們通常由標有「WB」的專用按鈕設計。這些預設通常效果很好，除非您具有具有多個光源的復雜照明方案。然後，您必須手動調整白平衡。
白平衡卡可以幫助您手動調整白平衡。
要手動設置白平衡，您通常會在與照亮產品的相同光線下拍攝白色或中灰色的照片。然後，您只需告訴相機使用該圖像來設置白平衡即可。您可以通過從菜單中選擇「自定義WB」並按設置按鈕來執行此操作。然後，當相機顯示您拍攝的最後一張照片時，按「SET」選擇該照片。
由於我們剛剛說過要使用手動模式，因此這似乎有悖常理，但此設置最適合產品攝影。原因是手動對焦可能很敏感 - 如果你只差了一小部分，它真的會打亂你的產品照片中的焦點。而且，對於產品攝影，您希望所有內容都清晰對焦，以便您可以准確地向消費者描繪產品。通過使用自動對焦，您可以將相機鎖定對焦在拍攝對象上，這將產生清晰的產品照片。
如果你必須使用人造產品，那麼你會想要一個連續的光而不是閃光燈。閃光燈照明會給曝光帶來一些挑戰，它通常會在產品上產生不均勻和堅硬的照明。如果這絕對是必須的，並且您知道自己在做什麼，那麼它應該是離機閃光燈設備，而不是相機上的閃光燈。如果您可以避免使用閃光燈，那就最好了。
相機通常有兩種變焦選擇：光學和數字。避免使用數碼變焦，因為它實際上只是通過裁剪圖像來創建縮放效果，這會導致圖像質量降低。使用光學變焦時，盡可能放大，而無需數字化。較長的變焦可消除由廣角鏡頭引起的失真。對於某些相機鏡頭，尤其是智能手機鏡頭，這可能是一個常見問題，這些鏡頭通常非常寬。
放大您的產品可以幫助您捕捉精緻的細節
這九個用於產品攝影的相機設置將幫助您通過幫助您捕獲出色的產品圖像，將產品攝影提升到一個新的水平。使用適當的曝光設置（光圈、ISO 和快門速度）以原始照片拍攝、使用手動模式、選擇自動對焦、繞過閃光燈和放大，將幫助您以清晰的細節照亮正在拍攝的產品。
眩光是由光線照射到反射表面（如太陽鏡或珠寶）引起的。它也可能是由窗口引起的。為了減少圖像中的眩光，請確保您的工作室有白色的牆壁，使用連續光源，並使用擴散器將光線散布在表面上。您還可以更改角度，以便相機遠離反射角度。而且，如果您的背景不是白色的，則可以將產品移離背景更遠。所有這些技巧都將有助於減少眩光。
要避免圖片中的商品模糊不清，有幾個注意事項。首先是通過使用三腳架和快門釋放電纜來避免任何相機抖動。即使是最小的移動也會使圖像模糊。另一種方法是確保您的光圈值或光圈設置適合照明條件。較高的光圈值（較窄的光圈）可產生更深的景深，從而使更多的場景成為焦點。
產品攝影照明的自然光是一種選擇，但當然你對它的控制較少。如果您使用來自窗戶的光線，請嘗試使用像平紋細布這樣的擴散器，以使其不那麼刺眼，並使其均勻地照亮產品。如果您使用的是人造光，則需要兩個柔光箱燈設置。您將使用一個作為主燈，第二個將用作補光燈。您還可以使用反彈卡將光線引導到更深的陰影的區域。
正確的產品攝影設備是製作精美產品照片的必備條件。
對於產品攝影，您需要以下設備才能獲得最佳圖像：
通過購買合適的裝備，包括三腳架，白色掃地，桌子，一些膠帶，白色彈跳卡以及帶有自然採光窗戶的正確房間，您將為客戶拍攝出色的產品圖像。您將捕獲清晰的圖像，准確地向潛在客戶描繪產品。而且，這將給您的客戶留下深刻的印象。它將幫助您在利潤豐厚的產品攝影領域迅速取勝
6. 單反相機拍照入門知識
單反相機拍照入門知識和技巧有哪些?單反相機的獨特優勢在鏡頭上，玩單反的人必然會有多個鏡頭，定焦拍人像，廣角相機拍風景，長焦拍紀實等等，在入門單反行列後需要懂得基本的知識和拍攝技巧，下面我為大家整理了單反攝影的入門技巧，歡迎閱讀!
入門知識之快門:
於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AVTV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。
入門知識之ISO：
在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。
入門知識之光圈：
入門知識之光圈：照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中;光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高;f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。
知識中入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出，隨著懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。。語言組織可能表達不清楚，後續文字再多記錄。
攝影技巧之參數法：
初學者對照片參數需要有一個熟悉過程，那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的，而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整，一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門，而最簡單的參數獲取是自動檔試拍，或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置
攝影技巧之水平：
在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功，雖然有些呆板，但是很有助於習慣的養成，並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的'功能。
攝影技巧之構圖和光影：
攝影技巧之構圖和光影：好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入，在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做准備是必須的，入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏，有利於更好的理解攝影。
入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力，開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好，堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足，更有準備的練就捕獲瞬間的功力，愛好非專業，入門了能玩的開心是關鍵。
7. 單反相機攝影技巧知識大全
單反相機攝影技巧知識大全
單反相機攝影技巧知識大全，相信大家在生活中也都會經常看見各種各樣美麗的風景，我們就會想要用相機記錄下來這些風景，但是我們使用單反相機的時候要學會一些技巧，下面是單反相機攝影技巧知識大全。
①攝影人的基本道德——永遠別做一個讓人討厭的攝影人
1、慎用閃光燈——永遠不要在會議、舞台或者音樂會等這一類場合上使用閃光燈，原因是，你的閃光燈會影響到別人，你想拍照的時候，會影響台上人發揮，另外其他觀眾也在看。其次，機頂閃光燈肯定不夠用，因為有「閃光指數」這種東西!另外也破壞自己圖片的光影。對應辦法，大光圈、提高ISO!
2、抓拍。當你突然發現一個很值得拍攝的情形的時候，不妨把這一刻記錄下來，但當你的照片當中有人物的正面，或者以該人物作為主要構圖對象的時候，應該得到當事人的許可，否則就就盡量不要發表，除非你是新聞記者。(如果當事人不喜被人拍，不要偷拍，那是一種不尊重)
好照片= 對相機的熟練調節 + 拍攝的角度 + 拍攝的時機 + 良好的構圖 + 內在的思想 + 拍攝的經驗
②攝影的「立意」
單反相機模仿人的視覺，你眼睛看到的東西，用單反相機准確還原成照片，傳遞給別人，使他們身臨其境。(我的個見)
當我們端起相機准備拍照的時侯，問題就在眼前：你想拍什麼?或者說想通過照片傳達什麼，是一個人物，一件事，還是某人某事? 攝影的表達如同寫文章，在下筆之前你就必須為你的文章「立意」，創立一篇文章的中心思想。也叫趣味中心。
確立一張照片的「立意」很重要，沒有立意的照片等同一張「廢片」。看一張照片就如同在聽一個「語無倫次」的人說話一樣，你無法明白他到底想說什麼。
一張照片只能用來說明一件事!
如果我們試圖在一張照片中表達許多問題，可以說是失敗的。構圖時捨不得許多無用的元素，這也漂亮，那也有意思，許多漂亮的東西在一起，造成觀察者的視覺游離，從而使得「立意」下降。
繪畫構圖是加法，簡單的攝影構圖是減法。而真正的攝影構圖是在不影響畫面立意的前提下，盡可能的增加信息和元素。一切都需視傳達的目的而定(此如證件照或人物肖像類的特殊攝影除外)。
③基本知識
1、正確的姿勢握持相機.能有效的避免相機地抖動。避免單手握持.雙手握持時，一手握持相機手柄.一手用虎口握持鏡頭的變焦或對焦環.兩手不要在一條直線上.而應形成一個夾角，相對更穩定。握持相機時應大臂使勁夾緊身體.小臂放鬆，否則容易產生抖動。兩臂一前一後交錯放置.以形成穩定夾角。
2、多使用光學取景器或EVF 取景器。三角形的支撐是最穩定的.多使用光學或EVF 取景器取景.盡量避免使用LCD 取景。因為光學或EVF 取景器取景，人的眉骨可以很緊密地貼在取景窗上.配合雙手形成三角形穩定支撐。
3、正確的站立姿勢。拍攝時，應一腳前。一腳後.而不要讓兩個腳處於同一條直線上.此外.拍攝中應大腿綳緊、小腿放鬆.以避免根基抖動影響穩定。
4、學會調整自己的心跳和呼吸。由於心跳和呼吸.人其實在任何時候都是晃動的.但我們可以在拍攝時先深吸一口氣，使自己穩定下來，然後吐氣.再平穩地吸氣。按動快門瞬間要屏息，將抖動降低到最小。
5、學會半按快門。不要看到景物就直接按下快門。相機快門的行程分成兩步.即半按快門相機開始自動對焦和測光.再向下全部壓下時快門才會啟動。否則無法正確測光或對焦，圖像虛且曝光不準。按動快門的一瞬也應保持穩定和柔和
6、在安全快門時間范圍內進行曝光。(詳見快門介紹)
7、手持時，有防抖盡量開防抖。上三腳架時，關閉防抖，避免防抖系統干擾。
8、不要背攝影包或手裡提東西拍照。若長時間曝光，將身上的裝備全部放下，額外的負重會導致身體失去平衡。容易導致身體疲勞和抖動。
9、尋找穩定的依託。如果測光值顯示的快門速度遠長於安全快門速度.而手頭又沒有三腳架.這時候.就可以尋找一些穩定的依託物來進行應急拍攝。例如.將身體靠在樹木或牆壁上就要比無倚靠站立穩定。曝光時間在1—3秒之間的情況下.用雙手將相機緊緊的抵在支撐物上使其保持穩定，也經常可以獲得很好的效果。
有的時候.可以將相機直接放在地上或牆頭這樣的平面上進行拍攝.其穩定性堪比三腳架。如果拍攝的是風景等對象，還可以把相機放在攝影包或豆袋上用自拍來拍攝。豆袋是一種裡面裝滿豆子或陶粒的布袋，可隨意變形，還不易磨損相機。
10、善用三腳架 、獨腳架。「三腳架看出攝影師的態度」。剛開始接觸相機的人，最大的困擾就是無法保持拿相機的手穩定不晃動。雖然很多相機都有防抖功能，但也應付不了較大的.晃動。尤其在夜間拍攝時，晃動更容易造成對焦不準和照片模糊。除了多拍多練習外，將相機裝在三腳架上拍攝是最可靠的。
11、善用RAW格式!存儲卡夠大，風景，就用RAW格式.這樣可以保留更多的亮部和暗部細節，白平衡、色調也更容易糾正，為後期處理提供最大的空間。
④光圈
鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。組成光圈的葉片就稱為「光圈葉片」。理論上葉片數越多，焦外越自然，越圓)。光圈在機身上通常以f—來表示，比如F5.6，F8，F16 。我們把它稱為光圈值，簡稱光圈。數字越大，光圈越小。
形象地講：光圈就是瞳孔。
光線暗，瞳孔放大，增大進光量。光線強，瞳孔縮小，減小進光量。
光圈大小，決定單位時間通光量的多少。f值越大，通光越多。
結論：
大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 (多用拍人) ( 例如 F1.8 )
小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 (多用拍大景)( 例如 F22 )
光圈孔徑愈大，影像質素會愈好，但由於像差會隨著孔徑的增大而急劇增加，使影像質素變差。另外，光圈太小則會產生衍射現象(在數碼攝影中，小光圈更會增加曝光時間，使影像出現雜訊現象)令影像像質降低。因此，最佳光圈值便是避免以上兩種現像出現的平衡點，亦即最大光圈值低1至2級。例如50 F1.8，縮到F4銳度最佳!
單反相機是可更換鏡頭，那麼在拍攝人像之前要更換成人像鏡頭，用人像鏡頭拍攝人像是最好的選擇，比如50mm定焦鏡頭、85mm定焦鏡頭、35mm定焦鏡頭和70-200mm變焦鏡頭等等，拍攝人像選擇對鏡頭就是首要做的事情。
用單反相機拍攝人像首先要設置單反相機，拍攝人像我們在模式上選擇光圈優先模式或是人像模式，這兩個拍攝模式對於我們拍攝人像大有好處。我們知道人像攝影人像是主體，其他的背景或是前景都不需要，所以我們利用光圈優先模式並且設置大光圈，我們就可以拍攝背景或是前景虛化的效果，從而突出人像。
拍攝人像除了單反相機模式的設置，還需要設置對焦點的位置，一般情況下拍攝人像我們把對焦點設置在眼睛上，因為對於人物來說最能表現情緒的就是眼睛，所以我們把對焦點設置在人物的眼睛上拍攝，這樣拍攝的人像富有很強的靈魂感。
其實在攝影拍攝中比較重要的就是拍攝時間，拍攝的時間不一樣那麼所用到的光線也不一樣。拍攝人像最好的時間就是晴天上午和下午的時候，這時光線比較柔和順光拍攝的人像會顯得有立體感；如果是要逆光拍攝人像那麼時間就要選在日出日落時分，這時拍攝的人像顯得特別有仙氣。
1、拍人
A、M檔。若拍人物特寫：參照拍靜物，銳度適中，注意對焦在眼睛或重點部位，居中構圖;若拍人景搭配，中等光圈F8，焦距最廣，構圖三分、黃金分割。iso100盡量低，raw格式，注意臉部曝光正確，因寬容度不足導致其他部位過黑、過曝，可後期曲線拉回。人物著裝顏色要區別背景。
動作姿態：頭痛牙痛肚子痛腿痛、仰望天俯視地、落寞背影、舒展起跳等，可藉助身邊道具。
2、拍靜物、花卉魚蟲
A檔，光圈F5.6以上盡量大，焦距50以上，靠近被攝物可使背景虛化。光線強iso100，光線弱iso400以內。鮮艷模式，中央或點測光，注意對焦，可用居中、對比構圖(四周留空間)，機位降低、半蹲或平視。圖片太暗適當+0.7EV曝光補償。
3、拍景
A、M檔。晴天iso100,、F8、1/200左右，陰天iso400，A檔整體測光。廣角體現廣闊(有畸變)，中焦寫實，長焦切割空間造虛化。注意安全快門。介紹幾種濾鏡：UV(紫外線濾光鏡)，作用保護鏡頭鍍膜;
CPL(偏振鏡)，作用增色、消除玻璃水面反光;ND(中灰密度鏡)，作用減少進光量、延時，拍水神器;GND(中灰漸變濾鏡)，作用前期天空顏色漸變，有藍橙綠灰等種類。如遇光比過大(天太亮景太黑)，則保證景物正常曝光，鏡頭中天空部分用黑卡紙遮一會兒，減少進光量。
4、拍夜景
M檔。上三腳架iso100，沒有則iso1600以內，自定義白平衡或白熾燈，開啟降噪，raw格式。
1、F8以上小光圈(如F11)可以使燈光出現星光，注意安全快門。
2、凈化場景：延長曝光時間(如F22，iso100，快門10-30秒)，行人可從畫面上消失，不留痕跡，反光板預升減少機震，遮住取注意安全快門景器、避免雜光從後進入影響畫質。流動車軌同理。
3、拍光斑：最大光圈，最遠焦距，正對散布的光源，手動對焦擰出光斑，或對焦最近的前景。
5、夜間人像
M、夜間人像檔。原理是採集二次曝光(一次閃捕捉人物，一次閃捕捉背景)。上腳架、或穩定依託調，自動白平衡，iso400左右。M檔：F2.8-8，慢速同步閃光，後簾閃光模式。夜間人像檔：參數無需調整。此時閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前再閃一次，所以中途人不要離開和晃動。可實現人物清晰，背景霓虹也漂亮，不至於一團黑。
8. 單反入門知識 相機知識介紹
1、普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AV\TV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。
2、在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必須學會的。
3、照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中；光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高；f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。
4、知識中入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出，隨著懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。。語言組織可能表達不清楚，後續文字再多記錄。
9. 微單相機入門教程 使用微單相機必備的基礎知識
1、曝光篇：光圈、快門速度、ISO這些是幹嘛的，如何控制曝光參數。（1）光圈是控制進光量的，格式是F 1/2.8，F 1/8這樣子。數字越小，進光量越大，畫面越亮。進光量的多少跟光圈數值的平方成反比，比如F4的進光量是F8的4倍。因為在攝影中，每增加一檔的曝光，進光量增加一倍，所以標準的光圈分檔是：F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16，兩兩各相差一檔，最左邊是最大光圈。光圈除了影響進光量以外，還會影響景深。光圈越大，景深就越淺，也就是畫面中清晰的部分就越淺，背景虛化就越厲害。我們經常看到網上的背景虛掉，主體清晰的照片，就是用大光圈拍攝的。一般來說，拍人像、靜物我們多用大光圈，獲得突出主體的效果。而拍風景則用比較小的光圈，比如F8，從而讓照片的各個部分都是清楚的。（2）快門是控制曝光時間的，格式是1/2000s，1/50s，0.5s，第一個曝光時間最短，最後一個最長，快門時間增加一倍，進光量也增加一倍，標準的快門分檔是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s，最左邊是最小快門。快門速度越快，捕捉的瞬間就越短。那麼被攝主體在這段很短的時間內的運動就越少，同時拿相機的人的抖動也就越難被記錄下來。攝影界有所謂的安全快門，就是說一般只要快門速度高於這個值畫面就不會糊。這個值是等效焦距的倒數，比如d5100上鏡頭焦距調到35mm，等效焦距52mm，那麼安全快門的值就是1/50s，比這個值再高，比如1/30s，就很容易會糊掉了。如果相機或鏡頭有防抖功能，那麼還可以再降2-5檔不等。比如55-200VR鏡頭的防抖差不多是4檔，那麼在200mm焦距時，等效焦距是300mm，不開防抖安全快門是1/250s，這個快門速度在室內或晚上一般拍出來都會太暗。但是如果開鏡頭防抖，就能夠降4檔到1/15s，這個快門速度就可以滿足大部分暗光拍攝的需要了。如果是拍小孩，因為小孩總是在動，所以快門往往要降到1/1000s以下才能拍到。（3）ISO是感光度。感光度越高在同樣的光圈和快門設置下，拍出來的畫面也越亮。但是ISO越高，特別是超過一定范圍後，成像的質量往往會變差，畫面上會出現很多白色的噪點。大部分APS-C畫幅的單反的ISO最好設置在800以下，好一點的像nex微單可以設到1600都還不錯，差一點的比如600d可能只能到400。ISO分檔：100，200，400，800，1600，3200，6400，12800，25600。光圈提高一檔，跟快門提高一檔，跟iso提高一檔的效果是一樣的。（4）實際拍攝中如何設置曝光參數呢？一般來說，首先根據所需要的景深確定光圈，如果是拍人像和靜物，一般用最大光圈，比如F1.8，如果是風景，就調到中等光圈比如F8，然後再將快門速度調到安全快門，比如如果是35mm那麼等效就是50mm，那麼快門就是1/50，再把ISO調到最低如ISO100。如果要省事一點，那麼拍風景可以把模式轉盤調到P檔，只要把ISO調低即可。
2、色彩篇：巧用白平衡和色溫設置。（1）相機裡面都有白平衡設置，有的甚至有色溫K值設定。色溫值設置越低，則白平衡補償後實際色溫越高，拍出來就越偏藍，感覺越冷。相反就偏黃，偏暖。一般拍雪景，雪山，多用低K值設定（如2500k）。拍夕陽，秋景則多用高K值設定（如7000k）。（2）入門相機沒有色溫K值設置的功能的話，可以用陰天、陰影來替代高K值設定，用白熾燈模式來提到低K值設定。
3、一些拍攝技巧。（1）找一個有人物有風景的畫面，嘗試用不同焦距和不同光圈拍攝，來體會焦距改變帶來的透視關系的改變（比如同樣是拍全身人像，用200mm要比50mm退後很多，透視關系就變了）和光圈改變帶來的景深的改變。（2）拍人像除了用大光圈標准鏡頭（50/1.8這樣的鏡頭）以外，也試試看用長焦端離遠了拍，人物和背景會被壓縮在一起，有一種超然世外的感覺。（3）拍風景也是同樣可以多試試長焦端。如果焦距不夠，可以拍完了以後只裁剪畫面中的一小部分，跟用長焦鏡頭拍的效果是一樣的。現在相機像素都很高，但是傳到網上一般也就幾百的解析度，所以不用怕裁剪。（4）光線很重要，黑天前兩個小時左右的陽光是最漂亮的，可以在這個時候在室外找個風景漂亮的地方拍人像，多試試看順光、逆光、測光的效果。這個時候也很適合去咖啡廳找個朝西的窗戶坐下來，利用溫柔的陽光和咖啡廳內部的裝飾和擺件用大光圈鏡頭拍一些好看的糖水、半身人像和靜物。
10. 單反相機攝影基礎知識
單反相機攝影知識有哪些?為了幫助大家掌握攝影基礎知識和技巧，我為大家整理了單反相機攝影的基礎知識，歡迎大家閱讀參考!
一、單反相機攝影知識
1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。
同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。
2、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。
在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。
二、人像拍攝
首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。
三、怎樣拍好微距
拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機。
四、曝光補償的使用
按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。
1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。
2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是“越白越加”，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。
4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。
5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。
6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。
7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。
8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。
9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。
五、巧用屏幕上的網格線構圖我們知道，的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：
1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。
2、地平線的處理。在風光作品裡，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且應保持水平(有特殊創意另當別論)。
3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。當然除了重視構圖基本原則外，還應注意：
①突出主體。在拍攝之前，心裡要像繪畫前那樣首先“立意”，考慮照片畫面中，主要表現什麼，被攝主體安排在什麼地方。然後通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。
②視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及M8色彩等都對視覺平衡有重要影響。
③虛實相映。虛實是指被攝主體與空間前、後景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體;虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏;節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。
④線條運用 線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同 M8的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力;濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。
六、太陽落山前或者陰天的拍攝
白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很准確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。
七、幾種現場拍攝技巧
1、怎麼在室內給孩子拍片首先用光圈優先，將光圈調整到最大;其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用台燈等光;孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好後，然後半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。
2、怎麼做才能將背景虛化首先光圈優先，光圈調整到最大(即F後面的數值最小，比如F2.8);焦距調大，越大虛化越好;安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好;如果以上仍然不理想，可以通過後期處理的方法做的直到滿意。
3、怎樣給嬰兒拍片拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，並在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用台燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。嬰兒的衣服以白色、淺色居多，所以在拍攝的`時候如果用的是點測光或平均測光，需要做曝光修正(+1)，拍攝對焦的焦點應該在孩子的眼睛上。拍攝的距離，50厘米到150厘米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。
4、從旅遊車中的拍攝我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：
①在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。
②不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之後再回來。
③對於觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比後面的座位輕微一些。
5、拍寵物時應注意什麼在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣。為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要盡量獲得動物的信任，以求盡量靠近拍攝。
6、怎樣拍好瀑布
①快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在1/60――1/10秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。
②盡量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。
③一般由下往上拍，盡量用低角度仰拍。
④正確曝光。用點測光來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後通過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。
7、花卉拍攝對於拍花要講究點技巧才能拍得好看，我們以前說過要在拍之前噴點水可以增加花的層次感以及嬌翠欲滴的感覺，此外還應注意以下幾點：
①測光方式最好用點測光，測花最亮的部分，使得花整體細節都能表現清楚。
②拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。
③拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度。
④背景。選擇背景是深色(如很濃密的樹葉、深色牆等)的花作為拍攝的對象。用一大塊黑色的布擺在花的背後，離花要遠一點，近了要看見布紋。黑布擺的方法，可以直接平放在地上，也可以掛在花的背後，也可以把黑布蒙在一塊板上立在花的背後。如果我們希望拍攝的主體前後都非常清晰，也就是說景深比較大，例如拍攝風景的時候，或者拍攝留念照片的時候，前面是人物，背後是景物，對焦在人物上，需要清晰的范圍比較大，那麼我們就要盡量使用比較小的光圈，例如11、16甚至22的光圈同時，由於後景深比較大，我們可以盡量在保持人物清晰的時候，景物也比較清晰。如果我們只希望主體清晰，其它前後的東西都模糊一點，以便突出主體，例如拍人像特別是大頭像的時候，最好就是頭像清楚，背景模糊了最好，這時我們需要小景深，那麼就要盡量選擇大光圈，例如5.6、4光圈。