佳能相機風光人像拍攝用什麼測光

Ⅰ 相機有四種測光模式，平時應該怎麼用呢

攝影就是光影的藝術。

佳能相機一般有4種測光模式分別是：評價測光、局部測光、點測光和中央重點平均測光，學會這4種測光模式，基本所有的相機都是相通的。

Ⅱ 佳能5d3拍集體照用什麼測光模式

你好：

1，人物攝影（包括集體照）對焦點在中間人物的眼睛上。

2，最好採用【點測光】模式，測光點放在集體人群中，這樣的照片是光線是最合適的。

Ⅲ 佳能60D測光模式該如何操作

一般場景用評價測光就行，拍人像的話一般用點測光。當你半按快門的時候，相機已經幫你測光了。60d右手拇指的位置有3個按鍵，一個是af-on鍵，這個可以用來對焦用；中間那個是曝光鎖鍵，持續按住可以測光跟鎖定當前的曝光值。
曝光鎖鍵很有用，比如你用點測光模式拍人，用中間對焦點對著人的臉然後半按快門保持住，接著拇指持續按住曝光鎖鍵，然後平行移動相機構圖，構圖完畢再完全按下快門，這樣子曝光值就不會一直變化。

Ⅳ 單反風光拍攝選擇哪種測光模式

一種模式能應對所有環境嗎？我們接下來要討論使用不同測光模式的意義如今單反相機有很多測光模式，可能某些影友比較習慣其中的一至兩種模式，那麼是不是只用一種測光模式並用RAW格式記錄就可以完全「搞定」了呢？答案是否定的。RAW格式拍攝後需要我們耗費大量的時間進行微調，而且超出相機寬容度的部分也無法找回。這就要求我們在前期拍攝的過程中准確地對畫面進行曝光，將自己想要得到的畫面通過不同的測光模式和曝光組合表達出來。我們要根據拍攝對象的不同和想強調主體的不同進行具體問題具體分析，選用不同的測光模式。通過上面Photoshop中的直方圖可以看出，盡管使用RAW格式拍攝，但是超出相機寬容度的高光部分細節和陰影部分細節依然無法找回。不同的測光模式有何區別？不同的測光模式計算形式不同一般數碼單反的測光模式會按照拍攝畫面曝光的區域劃分,那麼這幾種測光模式都有什麼不同之處呢？多區域測光將畫面分成多區域，各自使用獨立的測光元件進行測光，再由內部微處理器平均得到曝光量的方式。中央重點平均測光相機一般會把測光重點放在畫面中央(約占畫面的60%)，同時並兼顧畫面的邊緣。局部（中央部分）測光相機的測光元件會對畫面中心處約占畫面12%的范圍進行測光，並最終進行平均加權而得出測光數據。點測光測光元件會測量畫面最中心1%-3%的極小范圍區域進行測光。A 多區域測光這種測光方式的優點就是能較為精確的把場景環境的光線平均曝光，是大多數初級影友比較喜歡選擇的曝光模式。B 中央重點平均測光當畫面出現高反差或色彩迥異的情況時，相機會對多個區域進行測光，並根據拍攝者的需要強調對某個區域進行重點測光。C 局部（中央部分）測光這種測光模式非常適合被拍攝主體在畫面中心位置而主體與背景差異比較大的風景照片使用。D 點測光這種測光模式大多應用於拍攝者希望 將拍攝主體充分表現的情況下使用，換句話 說就是「想突出誰就測誰」。 拍攝主體分散選擇「多區」我們想要記錄下整個場景恢弘氣勢的時候，往往拍攝的主體都很分散。可以選擇採用「多區域測光模式」，這種模式適合大場景拍攝，在拍攝光源比較正、光照比較均勻的場景時效果最好。因為這種光照較平均的條件下，畫面的高光部分和陰影部分的差異並不大，用這種加權平衡全畫面光線的方式，可以比較好地平衡整個畫面的光線。 佳能相機的「多區域測光」模式叫做「評價測光」拍攝主體在畫面中央所佔比例較小選擇「局部」局部測光方式是對畫面的某一局部進行測光。當被攝主體與背景有著強烈明暗反差，而且被攝主體所佔畫面的比例不大時，運用這種測光方式比較合適；在這種情況下，局部測光比前面兩種測光方式准確，又不像點測光方式，由於測光點太狹小需要謹慎地測光才不容易失誤。

Ⅳ 人像攝影測光技巧

導語： 對於拍人像,我相信這是一個大家都感興趣和非常喜歡的一個主題。但我相信對於絕大多數人來說,要想拍好它,絕非易事!所以意在拋磚引玉,所謂八仙過海各顯神通!有不少拍人像的行家,以下是我拍人像的一些體會，希望對有此興趣影友能有些幫助。

拍人像常用逆光拍攝,為不使高光過曝,採用點測光,測光點在臉的正中位置。因為,此處正處於最亮點和陰暗點的過渡區(通常叫灰度區),對焦時不斷半按快門,以保證清晰度，另本人拍人像從不用閃光燈補光,因為我認為在逆光條件下如用閃光燈補光會造成人物平扳而顯的沒有立體感!拍攝時根據光線條件適當增減曝光補償,以達到最佳拍攝效果!數碼相機多數有點測光模式，測得范圍小，直接用它來拍攝不太容易掌握，所以我僅用它來作測光操作。

測光的操作：

1.啟動測光系統的操作和啟動取景器指示是一樣的，輕按快門(即快門的半檔位置，按一下即可，不必保持，若保持便會啟動對焦系統，而測光並不需要對焦)，這時取景器裡面的快門、光圈、可拍照片數等指示出現，與此同時測光系統也已啟動，默認6 秒(可以設定我設在6 秒)測光關閉，取景器指示也同時關閉。同理，我們可從取景器指示開啟與否判斷測光系統開啟與否。

2.在測光系統開啟期間(半按後未重新半按的一段時間)，你隨時可以通過ae 鎖定曝光;也可以在測光系統開啟期間直接做其它操作(注意，不需像多數人所說在鎖曝之前一直半按快門)，鎖曝的'標志是在取景器指示中出現“*”標志。但要注意當模式轉盤在檔位、除B 檔、X 檔是不能鎖定曝光的，其他檔都可以(猜一下在M 檔鎖曝後會怎樣?呵呵M 檔變成了P 檔，光圈快門聯動了)。說直接些，在你測好光後，測光系統開啟期間(6 秒)中內將拍攝模式撥到M 檔時，M 檔的數據就是剛才所測定數據(方便吧)。再在M 檔內加減曝光量(動光圈值或動快門值)來達到改變曝光的EV 值。你可以通過測光模式桿選擇多分區、中央重點和點測光模式，無論哪種測光模式都是以取景中心點為測光中心點的為准。

3.點測光是保證主要部位曝光正確的好方法，比如人像臉部曝光。糾正一下有的朋友的說法，點測時不必靠近人臉，沒有點測模式的機器才需要這么做，只要把中心點對准人像臉部鎖曝光即可，這就是點測的好處，當然測光目標過小時可考慮靠近些鎖曝以取得正確曝光值。

4.鎖曝後(M 檔)，即可對焦——構圖——拍攝了。通常我更喜歡用人物的眼睛來對焦(對焦時不斷半按快門,以保證清晰度)——構圖(一直半按快門)——拍攝，因為我常只用單點中央對焦模式，多點對焦模式你不能清楚它到底是給對在那裡。

5.細心的朋友可以看出了，在拍攝人像時你好像用的用是M 檔，對了，拍攝人像測光點一定是你想要那個點，我上面介紹的僅是利用數碼相機測光(點測光)，測完後怎樣快速轉到M 的方法。比教課書中描述的(測好後記住數據，轉到M 再放上所測定數據...)方便多啦!

6.若不這樣做，直接用點測光拍攝，對焦點(中央)測光點(中央)。對眼睛(漢人)是黑色，曝光就要過啦!現在我們這里先測光(臉部)轉M 檔，測光在M 檔已被鎖住，再對焦再構圖時和測光無關。所我們是用的臉部的測光，眼睛的對焦，各取所取，容易拍好照片。

註：以上的方法適用於尼康相機。佳能相機在轉換到 M 檔時，只保持上一次手動檔設置數據。但佳能相機有鎖定曝光的功能只要按一下“*”，曝光就被鎖定，就可對焦——構圖——拍攝了。

Ⅵ 風光攝影怎麼測光

導語 ：拍攝出來的風景照不是太亮就是太暗?這是因為測光沒做好，那麼風光攝影怎麼測光呢？下面我給大夥說說。

相機的內置測光系統能夠為我搞定一切，所以我按照相機提供的曝光參數來拍攝就好了，難道不是這樣的嗎?

光圈、快門速度和ISO值是決定曝光的三大要素，而相機中的測光系統則將它們彼此匹配。相機的測光系統只是簡單地測量由被攝場景中反射出來的光線總量，即“反射測光”，然後，相機會根據該測光值確定一組曝光參數，以獲得較為平衡的曝光。你可以選擇全自動模式，讓光圈、快門速度和ISO值全部由相機來決定。或者你也可以手動完成這組參數的設置。

好吧，反射測光……對此我需要擔心些什麼嗎?

是的，因為在測光過程中，有很多情況都會導致測量誤差。大多數相機的測光系統確定“平衡的”曝光的准則，是讓整個場景中盡可能多的區域都呈18%的中性灰。之所以會這樣，是因為一般來說，大部分場景都會將入射光的18%反射出去。對於很多場景而言，這種默認的准則的確能收到良好的效果——比如藍天下青翠的草地。但事實上，我們的現實世界並不全是由中間調組成的。陰暗的森林，明亮的雪景，以及白色的天空，等等，這些都會對現有的測光系統造成困擾。這也就是為什麼我們常常會遇到曝光問題，而導致照片看起來太暗或者太亮。

那麼，相機的測光系統並不“知道”它所面對的拍攝對象是什麼樣的，對嗎?

問題在於畫面中某個亮度區域所佔的比例。如果你所拍攝的是雪地里的一隻天鵝，或者松林中的一棵樹，這對於測光系統來說，處理起來與普通的場景並無大異——它仍然想要讓全部場景的曝光盡可能接近18%的中性灰調。用雪地中的天鵝作為例子 ：由於是白色背景加上白色主體，這個場景非常明亮，會有大量的反射光進入鏡頭。但是相機的測光系統並不能意識到這一點，它仍然會認定，這個場景本身應該是中間調的，只不過被極為明亮的光線照射著。這樣一來，它就會做出降低曝光的決定，以使得“被照得太亮的中間調”場景呈現為接近18%的中性灰。結果，照片就會因此欠曝，雪地看起來會是灰色的。而如果場景是幾乎全暗的，也會發生類似的情況，比如我們之前提到的森林的例子 ：這樣的場景反射光很少，所以測光系統仍然將它當做中間調場景來處理——只不過照在這一場景上的光線比較弱。於是測光系統增加曝光，讓畫面的整體明度提高至18%的灰。而最終的結果，就是讓照片過曝，樹木看起來很蒼白。

那麼，應該如何應對這些曝光錯誤呢?

這時，就是曝光補償出場的時候了。按下帶有“+/-”標志的曝光補償按鈕，同時向左或向右撥動相機的控制撥盤，就能對測光系統所選擇的曝光進行修正。

在相機的取景器和顯示屏(機頂液晶屏或機背顯示屏)上，都有電子模擬曝光顯示，即一條直線，等分為多個擋。在直線的中點有一個標志，該點位置即代表相機測光系統認為“正確”的曝光。在使用曝光補償時，在撥動撥盤調節補償值的同時，你會看到電子模擬曝光顯示上的指示標志會隨之正向或負向移動。當它向“+”號標志的方向移動時，照片會變亮 ;反向撥動撥盤，指示標志則會向“-”號標志移動，讓照片變暗。

在從光學取景器中觀察場景時，你無法直接看到這種調整對於畫面效果的影響。但是，如果你使用的是即時取景模式，或者電子取景器(EVF)，就能夠實時觀察到曝光補償的效果。具體需要應用多少數量的補償，這是由多個因素共同決定的，比如拍攝對象的色調，光線條件，以及所使用的測光模式(見下)。

什麼是測光模式?

大部分的數碼單反相機都提供以下三種基本的測光模式 ：分區測光，中央重點測光，點測光(這三種模式在不同的相機上會有不同的名字)。這幾種測光模式，都會以不同的比例對場景中的某些區域有所側重，因此使得相機的曝光結果產生某種傾向性。如果想對畫面中的某個位置進行精確的測光，點測光模式是最佳選擇。顧名思義，它只對畫面中某個很小面積的區域進行測光(一般而言，點測光的目標區域是視野的正中心，但是很多相機也允許將當前處於激活狀態的自動對焦點作為測光點)。

中央重點測光模式是一種繼承自膠片相機的測光模式。雖然它會對整體畫面進行測光，但它同時會默認，拍攝主體的位置是靠近畫面中心的，因此它會將測光的重點區域放在中心區。而當今的單反相機更是擁有了智能化的分區測光或多點測光系統(如佳能的評價測光模式，以及尼康的矩陣測光模式)，這些系統會將畫面分為多個區域，並對這些區域的亮度進行分別測量，最後，系統會對各區的測光結果進行分析和整合，然後再應用到曝光上。

當你半按快門時，不僅僅是反射光的數量，還有很多其他的因素也會被相機識別、測量並進行綜合計算 ：自動對焦點的位置、拍攝主體的大小和距離、場景的色彩以及是否存在逆光等等。

我該應用多少曝光補償值?

分區測光模式帶來的一個問題便是，在相機顯示最終的曝光參數建議時，你不知道相機系統是否已經做出了相應的調節、這些調節的程度是多少。讓我們再次回到雪地天鵝的場景 ：此時，先進的分區測光系統可能已經識別出來，它所面對的是一片白茫茫的場景，於是它直接決定增加曝光，以保證畫面是明亮、雪白的。

但是，如果你並不了解這一點，因而仍然使用了正值的曝光補償(因為你以為，相機的測光系統會把雪景當做18%灰度來處理)，那麼照片就會過曝。但是，相機也可能並沒有增加足夠的曝光量，那麼，這時如果你沒有應用任何正值的曝光補償，就可能讓照片欠曝。這就需要你多多熟悉你的相機的'“習性”，了解它的分區測光系統在不同的場景、不同的光線條件下，一般是如何反應的，是否有某種傾向性。這樣，你便可以事先估測，當前的場景是否會讓測光系統“失策”。

如果一個場景中既有中間調，又有明亮的高光，還有非常暗的陰影，我該如何曝光呢?

這個問題的解決方式並不止一種，但是有一點是確定無疑的 ：一片死白、全無細節的過曝高光非常難看，而且會對畫面整體效果造成干擾。而對於陰影部分，即使有些欠曝了，仍然能在後期處理的過程中挽回非常多的細節。

因此，我們一般遵循“保證高光部分正確曝光”的原則。也就是說我們需要保證，照片曝光直方圖的右側不能出現“修剪”(超過直方圖顯示範圍)。相信我們吧，“死黑”的陰影可沒有“死白”的高光那麼糟糕。

測光

在正式拍攝之前對場景的光線進行測定，我們稱之為測光。輕輕半按快門按鈕，就會激活相機的內置測光系統，它會為我們提供一個建議的光圈快門組合，這一參數組合將被顯示在取景器中，或是即時取景模式下的顯示屏上。

雖然，你可以使用分區測光模式對整個場景進行測光，但是在復雜的光線條件下，最好還是使用點測光模式，直接對焦點所在的位置，或是另一個與之受光情況相同的位置進行測光。然後，你可以按住自動曝光鎖定按鈕(AE-L)鎖定這一曝光參數，或者換用手動曝光模式，後者對於風光攝影更為適宜。

這樣，你可以重新構圖，並再次對曝光進行微調優化，而不必受到相機系統的影響。

在弱光環境下，即使是最優秀的分區測光系統也可能判斷失誤。為了解決這一問題，你可以多拍幾張試驗照片，必要時應用不同的曝光補償，使其增曝或減曝。此外，也可以使用點測光模式來獲得更加精確的結果。如果對上圖所示的各點進行點測光，你將得到相近的測光結果，從而更有針對性地應用曝光補償。

詳解直方圖

相機的直方圖為我們提供了關於曝光情況最可靠的指示。它描繪出了一張照片中所有影調的分布情況——從最左側的陰影直到最右側的高光。你所拍攝的每幅畫面都是不同影調的混合，而直方圖的形狀正是其忠實的反映。一個由中間調主導的場景——比如一座被青山環抱的教堂，其直方圖的中間段就會出現一座“山峰”;而在明亮晨光的背景下、樹木的剪影，這樣一幅畫面的直方圖，就會呈現中間段平緩而較淺、左右兩側兀然高聳的形態，因為這一場景幾乎只包含了暗調和高光。如果直方圖的信息峰超過了最大顯示範圍的邊框，就被稱之為“修剪”，這也就意味著該照片這部分的畫面細節信息被丟失了。

相機的內置測光系統試圖將這幅明亮的場景呈現為中間灰調，所以直方圖的峰值主要集中在中段。

在以正值曝光補償進行增曝後，場景的亮度被修正了，直方圖的峰值發生了右移(變亮)。

手動曝光

如果使用相機的手動曝光模式，那麼你就成為了整個曝光程序的控制者。測光系統仍然是處於激活狀態的，它會通過取景器以及顯示屏上的電子模擬曝光顯示來對當前的曝光設置做出反饋。

電子模擬曝光顯示的指示線中點，代表了對於中間調的正確曝光，其左右兩側各三擋，也屬於這一曝光范圍之內。曝光指示標志會在指示線上左右移動，如此來顯示，根據其測光結果，拍攝主體的受光情況與中間調之間的差距為多少。請注意，這里的“中間調”只是相機根據自己的測光結果來確定的，相機系統並不知道，你真正指向的物體是什麼。

將鏡頭對准中間調的區域，曝光指示標志應該位於指示線中點附近的位置。如果不是這樣，那麼就要相應地調節曝光參數。

Ⅶ 拍人像用什麼測光模式

拍人像一般採用的測光模式是中心區域測光。

測光模式一共有四種：評價測光、點測光、局部測光、中央重點平均測光。那都在什麼樣的情況下，選擇哪一種測光模式呢？我們來一一分析。

以上介紹了相機中的4種測光模式，它的測光范圍，以及在不同的拍攝場景中，選用哪種測光模式，我們在上文中，都有詳細介紹了。在日後的拍攝中，我們要多多練習，就可以熟練掌握測光模式了。

Ⅷ 佳能相機，一般拍人像都是用哪個測光模式！點測光還是評價測光。

點測光適用於被攝物體和背景光度差別太大，而你又想你要攝的物體需要准確曝光的情況，不加補光的逆光人像攝影多採用這種模式,但是照片的點測光部位和其它部位可能反差很大，出現背景的曝光不足或者過曝情況；中心測光得到的照片，測光的中間區域的曝光結果比較均衡，背景反差不大，適用於人像加背後風景以及幾個人合影；多重測光主要用於風光攝影，比如明信片式的照片，以及許多人占滿畫面的照片，也可以用於人像加背後風景的照片，但是其中的人像曝光不一定能達到最佳效果。具體採用哪種曝光模式，需要根據當時的光線方向、光線角度、環境光照度、你要表達的主題、以及拍照的目的綜合而定。你在不同的情況下，每次都用三種模式拍幾張照片，然後加以比較，就可以對這三種測光模式有比較客觀認識，體會出具體區別了。