單反相機怎麼加深印象

⑴ 怎樣用單反拍出整張畫面都清晰的照片啊！

使用單反相機拍出畫面清晰效果步驟：

1.如果要拍集體照片，需要使用焦距為50mm或相應焦距的標准鏡頭。最好不要使用廣角鏡，會讓畫面效果變差。因為標准鏡頭的視角與人眼的視角基本相同，所以所拍攝照片的透視比接近人眼所見的視覺印象。

2.為了讓集體照前後畫面一致，需使用較小的F8.0或更高的光圈（與攜帶型相機的F5.6或更高的光圈相比）來獲得更大的景深區域。但是光圈不能太小，否則會降低成像質量，請不要在F16以上使用較小的光圈。

3.焦點在前後排之間應該偏前設置，這樣可以保證前後排的清晰度，因為後場的景深通常比前景深度要長，這樣做就可以保證最後一排也很清晰，在確認聚焦後關閉聚焦開關，以免相機重新聚焦時精度不足。

4.如果有必要，可以藉助三腳架和快門釋放器，將相機設置為連續拍攝的位置，在喊口號的同時按快門，多拍幾張可以避免由於緊張而使眼睛閉上的現象。

5.對於戶外拍攝，最好避免使用會造成陰陽臉的90度側光，如果光比例大，打開相機的頂燈也可以起到一定的補光效果。測光時要注意背景，背景暗需要減少曝光，反之則需要增加曝光。

6.與很多人合影時應使用以下步驟。一般看台是第一排凳子，第二排看台，第三排平台價格或第四排凳子。如果還不夠，請排在第一排。 。

7.文件存儲必須使用最大尺寸的最佳壓縮率，並且最好使用RAW格式，因為當拍攝時曝光和白平衡不準確時，之後的調整空間也會很大。但如果是JPG格式，則基本上很難補救。

(1)單反相機怎麼加深印象擴展閱讀：

1、動物拍攝技巧：使用輕便的遠攝鏡頭以及高ISO感光度拍攝運動中的動物：在拍攝運動敏捷，且不受拍攝者意志控制的動物時，要求拍攝者像拍攝體育運動一樣反應迅速。

一般來說用評價測光來決定曝光參數沒有什麼問題。但在強逆光的情況下，可以採用測光范圍較小的局部測光或者點測光方式來測光。拍攝模式可以選擇P（程序自動曝光）模式，以拍攝時機為優先。

2、夜景拍攝技巧：使用Av（光圈優先自動曝光）模式，選擇F5.6-8左右的光圈，這樣的光圈有利於提高分辨力，拍下清晰的點光源。此外，在天空還亮的時候就應調整好相機，確定畫面水平，天色暗下來之後就很難看清那些用於確認是否水平的參照物，也就很難確定正確的角度了。

⑵ 單反相機如何控制景深

相機若可以在快門廉幕開啟前（軟片未曝光時）先收縮光圈葉片，便可以由觀景窗預觀景深情形。單反相機相機在取景時是光圈全開的，也就是最大光圈狀態，按下景深預覽按鈕後光圈收縮成設定值，從而觀看效果。

如小白：EF 70-200mm f2.8，最大光圈值是2.8，現設定為f11進行拍攝。在按快門前光圈是f2.8以方便取景對焦，按下快門拍攝時光圈收縮至設定植f11拍攝，如在取景時按住景深預覽，則光圈就收縮為f11取景。

(2)單反相機怎麼加深印象擴展閱讀

光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。鏡頭焦距越長景深越小，反之景深越大。主體越近，景深越小，主體越遠，景深越大。

當相機的鏡頭對著某一物體聚焦清晰時，在鏡頭中心所對的位置垂直鏡頭軸線的同一平面的點都可以在膠片或者接收器上形成相當清晰的圖像，在這個平面沿著鏡頭軸線的前面和後面一定范圍的點也可以結成眼睛可以接受的較清晰的像點，這個平面的前面和後面的所有景物的距離為相機的景深。

⑶ 單反相機拍攝技巧

人們所有的人之所以踏上攝影之路，幾乎部是被單反相機及其附件的魅力所吸引。下面我來給大家分享單反相機拍攝技巧大全，歡迎參考!

一、光圈和快門

1、光圈優先大多用在拍人像以及風景時

光圈優先就是手動定義光圈的大小，相機會根據這個光圈值確定快門速度。由於光圈的大小直接影響著景深，因此在平常的拍攝中此模式使用最為廣泛。在拍攝人像時，我一般採用大光圈長焦距而達到虛化背景獲取較淺景深的作用，這樣可以突出主體。同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，從而提高手持拍攝的穩定。在拍攝風景這一類的照片時，我往往採用較小的光圈，這樣景深的范圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，同樣這一點在拍攝夜景時也適用。

2、快門優先多用於拍攝運動的物體上，例如體育運動、行使中的車輛、瀑布、飛行中的物體、煙花、水滴等等。

與光圈優先相反，快門優先是在手動定義快門的情況下通過相機測光而獲取光圈值。快門優先多用於拍攝運動的物體上，特別是在體育運動拍攝中最常用。很多朋友在拍攝運動物體時發現，往往拍攝出來的主體是模糊的，這多半就是因為快門的速度不夠快。在這種情況下你可以使用快門優先模式，大概確定一個快門值，然後進行拍攝。並且物體的運行一般都是有規律的，那麼快門的數值也可以大概估計，例如拍攝行人，快門速度只需要1/125秒就差不多了，而拍攝下落的水滴則需要1/1000秒。

總之，在光圈優先的情況下，我們可以通過改變光圈的大小來輕松地控制景深，而在快門優先的情況下，利用不同的光圈對運動的物體能達到很好的拍攝效果。這兩者都要靈活運用，滿足我們不同情況下的拍攝要求。

二、人像拍攝

首先，要用到長焦，3――4倍的長焦非常適合拍人像，廣角端會使得人像有些變形，不好看，超過4倍甚至更長焦會使得人臉過於扁平，不夠生動。

其次，光圈優先，選擇大光圈，大光圈可以使得快門變快，減少晃動，並且使得背景盡可能的虛化。最好選擇點測光，對人臉點測光，並使用曝光鎖定。因為其他測光方式容易受到衣服顏色的影響，使得人臉曝光不正常。

最後，構圖。人像最好佔到1/3-1/2，並且臉部在上方1/3處(從下看是處)。這樣拍出的人像片就會生動，有視覺的沖擊力，讓人看著好看。

三、怎樣拍好微距

拍好微距，需要用光、構圖講究技巧。我們要掌握的是怎麼把微距拍清楚，不要拍糊呢?注意以下兩點就行了。首先，用三角架。手持不穩，放大之後總看到片糊，所以第一條，用三角架。其次，用自拍機。我們發現，即使用架，在按動快門時仍然帶入了晃動，最好的辦法，啟動自拍機

四、曝光補償的使用

按動+ -鍵，就會出現曝光補償調節條，左右鍵調整正負補償及大小，一次1/3級。調整好後再按一次+ -鍵確定。

那麼，曝光補償怎麼應用呢?總起來講，是白加黑減，白的環境下，測光有偏低的狀況，需要增加，反之亦然。

1、拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。

2、被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的`主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病.

3、當你在一個很亮的背景前拍攝的時候，比如向陽的窗戶前，逆光的景物等要增加曝光量或使用閃光燈。

4、當你在海灘、雪地、陽光充足或一個白色背景前，拍攝人物的時候，要增加曝光量並使用閃光燈，否則主體反而偏暗。

5、拍攝雪景的時候，背景光線被雪反射得特別強，相機的測光偏差特別大，此時要增加曝光量，否則白雪將變成灰色。

6、拍攝黑色的物體，在照片里看和色變色發灰的時候，應該減小曝光量，使黑色更純。

7、當你在一個黑色背景前拍攝的時候，也需要降低一點曝光量以免主體曝光過度。

8、夜景拍攝，應該關閉閃光燈，提高曝光值，靠延長相機的曝光時間來取得燈火輝煌的效果，很多人感覺夜景拍攝能力很差，其實沒有正確使用相機的曝光方法是重要原因之一。

9、陰天和大霧的時候，環境仍然是明亮的，但是實際物體的照度明顯不足，如果不加曝光補償則可能造成照片昏暗，適當的曝光補償，加0.3到0.7可以使得景物亮度更加自然。

善於應用、合理使用曝光補償，可以大大改善你的攝影作品的成功率，拍出畫面清晰，亮度合適，觀看舒適的照片，提高拍攝質量。

五、巧用屏幕上的網格線構圖

我們知道，的黃金分割比例能給人美感。所以安排片中的興趣點在4個焦點上，或在分割線上，就會給人視覺的美感。網格線就方便的給我們提供了這樣的參照。除了以上注意黃金點構圖外，還應注意以下幾點：

1、避免貫穿兩邊的直線，尤其要避免將照片分割成兩部分的貫穿橫線或豎線。

2、地平線的處理。在風光作品裡，地平線是經常出現的，為避免上下分割的效果，應設法打破地平線的平直，如利用雲彩、遠山、日出、日落或其它建築物。此外，地平線的位置也應安排在趣味中心的分割線上，並且 CX1應保持水平(有特殊創意另當別論)。

3、拍攝運動的物體要給運動的前方留有一定的空間。當被攝體是運動的，觀賞者的目光會習慣性地沿被攝體運動方向移動，如果運動的前方沒有空間會給人壓迫感。此外，通常被攝體注視的方向也應留有相對較大的空間。

當然除了重視構圖基本原則外，還應注意：

①突出主體。在拍攝之前，心裡要像繪畫前那樣首先「立意」，考慮照片畫面中，主要表現什麼，被攝主體安排在什麼地方。然後通過光線、色彩、線條、形態等造型手段，來達到突出主體的目的。

②視覺平衡。一幅構圖達到視覺平衡的照片、能給人以穩定、協調的感覺。平衡有對稱平衡及非對稱平衡兩種、非對稱平衡的構圖，往往比對稱平衡的構圖更富有動感。景物的大小、形狀、重量和方向、以及M8色彩等都對視覺平衡有重要影響。

③虛實相映。虛實是指被攝主WX1體與空間前、後景的清晰、模糊的程度。運用的手法不外乎藏虛露實、虛實相間、虛賓實主、以虛托實。其目的是為了突出主體，渲染氣氛，增強空間縱深感。實，主要是表現被攝對象的主體;虛、主要是表現被攝對象的陪體，以襯托主體，它是構成畫面意境的重要環節。

講究節奏與旋律攝影構圖，被攝對象以相同或近似的形式交替出現，有條理地重復，便形成節奏;節奏如果表現出線條、舒暢、和諧、起伏等動態變化，就成為旋律，從而使畫面優美、抒情而流暢。節奏與旋律是深化主題的重要環節，它們包含在線條、色彩、光線的反差與色調中。

④線條運用

線條是構圖的骨架。任何形象化的作品，都離不開線條。通常起線條作用的有樹、草、電線桿、河流、波浪等，不同的線條能給人以不同的視覺形象，如水平線能表示穩定和寧靜，垂直線能表示莊重和力量，斜行線則具有生氣，活力和動感，曲線和波浪線顯得柔弱、悠閑，富有吸引力;濃線重，淡線輕，粗線強，細線弱，實線靜，虛線動，構圖時可靈活地加以運用。

六、太陽落山前或者陰天的拍攝

白天或者夜晚，都可以得到我們想要的效果，自動白平衡很准確。但只有太陽落山前後那段時間，或者陰雲天氣下，拍出的片子霧朦朦，很不理想。在這種情況下，需要調節白平衡，先扳到P檔開始的手動檔，按功能鍵，選到陰天，按功能鍵確定。如果還仍然不理想，請設置手動白平衡。

七、幾種現場拍攝技巧

1、怎麼在室內給孩子拍片

首先用光圈優先，將光圈調整到最大;其次布置光線，雖然不能用閃光燈，我們可以將孩子帶到窗戶旁比較明亮的地方，如果晚上我們可以用台燈等光;孩子常會亂動，可以考慮手動調焦，先將點測光鎖定，將焦距調整好後，然後半按住快門移動步伐，等待孩子出現有趣的可愛的表情時快速按下快門。

2、怎麼做才能將背景虛化

首先光圈優先，光圈調整到最大(即F後面的數值最小，比如F2.8);焦距調大，越大虛化越好;安排前景的人或物離的背景遠一些，越遠虛化越好;如果以上仍然不理想，可以通過後期處理的方法做的直到滿意。

3、怎樣給嬰兒拍片

拍攝嬰兒要記住，用嬰兒感興趣的東西吸引他，可以拍攝到更自然的表情。

為保護嬰兒的眼睛最好不使用閃光燈，可以將調整感光度到200，並在順光的情況下拍攝。最好把孩子抱到光線好的地方，如果天氣不好，可以用台燈布光。如果一定要使用閃光燈，最好在閃光燈上蒙上一塊薄紙或紗布。

嬰兒的衣服以白色、淺色居多，所以在拍攝的時候如果用的是點測光或平均測光，需要做曝光修正(+1)，拍攝對焦的焦點應該在孩子的眼睛上。

拍攝的距離，50厘米到150厘米為宜，最好用長焦。可以從不同角度觀察孩子的臉，力求找到一個更好看的角度。

4、從旅遊車中的拍攝

我們旅行的時候，在車內的時間也是旅行的一個重要組成部分，所以也可以成為很好的拍攝時間。同樣的風景，從移動的車內拍與在車外拍，往往給人不同的感覺。在行駛的車內向外拍攝的時候，要注意以下幾點：

①在拍攝的時候，不要把手腕架在窗框或者座位的靠背上，因為車輛在行駛中總會有些震顫，這樣很容易造成和手顫一樣的虛像。

②不要在陽光射入的窗口邊拍攝，因為這樣很容易在窗玻璃上有白衣服等等的反光。你可以要求臨時換一下座位，拍完之後再回來。

③對於觀光大巴來說，進行拍攝最合適的座位是最前面的座位。一是因為視野廣，二是因為前面的玻璃經常清洗，所以最干凈。而且前面的座位震顫也相對比後面的座位輕微一些。

5、拍寵物時應注意什麼

在拍攝小動物的時候，對焦的焦點一定要定在眼睛上。這是必須要注意的。

相機的高度，應該是在和動物的視線的高度差不多的高度上，這是拍攝小動物的世界的基本姿勢。如果是從比較高的高度俯拍，會有一種壓迫感，小動物的可愛就會大打折扣。

為了表現毛的質感，最好使用自然光。直射光和順光都不容易表現質感，最好是逆光拍攝，質感是最強烈的。當陰影太強的時候，可能會需要補光。在晚上補光的時候，要注意使用紅眼消除功能。

動物的警戒性很高，所以不能追著攆著拍。在拍攝的時候，動作要慢、要柔和，不能操之過急。如果有時間，要盡量獲得動物的信任，以求盡量靠近拍攝。

6、怎樣拍好瀑布

①快門速度，一般需要一個比較慢的速度，在1/60――1/10秒之間。具體還需要根據水量的大小，水量大快門可以快些，水量小快門可以慢些。

②盡量用廣角拍。廣角才會拍出氣勢。

③一般由下往上拍，盡量用低角度仰拍。

④正確曝光。用點測光來測試拍攝場景中最暗並且我能辨得清細節的地方，然後通過提高快門速度來調整兩級光值。舉個例子，如果測光顯示石頭的曝光組合是1/60s以及光圈f/5.6，你可以調到全手動檔，其調整為1/15秒與光圈f/5.6。然後重新拍攝，拍出的照片會較黑，但細節部位仍是清楚的。

7、花卉拍攝

對於拍花要講究點技巧才能拍得好看，我們以前說過要在拍之前噴點水可以增加花的層次感以及嬌翠欲滴的感覺，此外還應注意以下幾點：

①測光方式最好用點測光，測花最亮的部分，使得花整體細節都能表現清楚。

②拍攝模式最好光圈優先，可以適當控制背景的虛化或者控制景深。

③拍攝角度，不要只拍正面，可同時拍不同角度的7、8張片。從而可以選擇最漂亮的角度。

④背景。選擇背景是深色(如很濃密的樹葉、深色牆等)的花作為拍攝的對象。

用一大塊黑色的布擺在花的背後，離花要遠一點，近了要看見布紋。黑布擺的方法，可以直接平放在地上，也可以掛在花的背後，也可以把黑布蒙在一塊板上立在花的背後。

如果我們希望拍攝的主體前後都非常清晰，也就是說景深比較大，例如拍攝風景的時候，或者拍攝留念照片的時候，前面是人物，背後是景物，對焦在人物上，需要清晰的范圍比較大，那麼我們就要盡量使用比較小的光圈，例如11、16甚至22的光圈。同時，由於後景深比較大，我們可以盡量在保持人物清晰的時候，景物也比較清晰。

如果我們只希望主體清晰，其它前後的東西都模糊一點，以便突出主體，例如拍人像特別是大頭像的時候，最好就是頭像清楚，背景模糊了最好，這時我們需要小景深，那麼就要盡量選擇大光圈，例如5.6、4光圈。

⑷ 單反相機怎麼拍出色彩鮮明對比的照片

1、一台高像素的相機是必須的，能夠表現更多的細節。當然底越大越好，全幅的低感和寬容度都要比半幅強。

2、偏正鏡少不了，藍天都靠它了。

3、一個出色的廣角鏡頭，16-35 f2.8是必須的，當然入手廣角定焦更好。有移軸鏡頭的話，可以有更多的表現手法。

4、中灰度漸變。用慢門來獲得更多的細節，在白天的話一定要有中灰度漸變。

5、三腳架。對於專業攝影師來說，沒有三腳架是不拍風景的。

6、現在的單反和單電相機都有單色濾鏡功能，簡單一按就可以。 拍攝照片時候最好用RAW格式，然後後期用Lightroom打開編輯，可以調任意的顏色，飽和度，白平衡等等，很容易上手的軟體。風景照不後期很難有非常華麗的表現。

7、對於風景照的後期，最好後期在PS里HDR，±一檔曝光和正常曝光的合成一張照片，來保證整張照片所有細節的表現又不會爬牆（直方圖）。有一個優秀細致的後期，可以省不少錢。

⑸ 單反拍照模糊怎麼調整

隨著科技的發展，相機成了我們生活中必不可少的裝備，它記錄下了我們的喜怒哀樂和悲歡離合，但有時模糊的照片卻會毀了我們一整天的好心情。那麼單反拍照模糊怎麼調整？

1、 將相機調到TV檔：拍照模糊的主要原因之一就是快門速度很慢，將相機調到TV檔就是將它設成快門優先的模式。

2、 將快門設置在1/60以上：如果拍攝的目標是移動的，那麼快門速度一定不能太慢，至少要保證在1/60以上才可以避免相片模糊。

3、 使用合適的焦距：不要使用一些長焦端的鏡頭，也不要使用50毫米以上焦距，另外拍照時需要優先對焦，在對焦好了之後再拍照。

4、 ISO調成自動：ISP越高快門速度越高，越低快門速度越慢，如果拍出來的照片比較模糊，可嘗試將ISO改成自動，它能彌補防抖功能造成的不利影響。

5、 打開閃光：在光線偏暗的環境里，單反容易拍出模糊的照片，需要將閃光打開，必要的時候需要使用強制閃光，且最好是用三角架。

其實導致單反拍照模糊的原因有很多的，這個需要自己去掌握拍照技巧或熟悉單反相機操作，這樣才能解決問題拍出好看的照片。

⑹ 用單反相機拍照的技巧

導語：隨著旅行的盛行，單反相機也開始在大眾中流行起來，單反相機功能繁多而且操作復雜，新人怎麼樣才能快速入門呢？新人又該掌握哪些入門知識和拍照技巧呢？以下是我為大家精心整理的單反相機怎麼拍照的技巧，歡迎大家參考！

拍照片的正確姿勢

身體要站穩當，手指按快門用力要輕。 經常看到有人在拍照的時候，按下快門的瞬間因為用力過大，相機會傾斜一下，這樣拍出的照片十有八九都會不夠清晰。一個攝影愛好者應該從端相機的姿勢練起，用鼻子、前額頂住相機，左手托穩鏡頭，右手把握手柄，左手臂應該盡量貼緊身體以便得到支撐。

用最高精度格式拍攝

RAW+JPG才是王道。壓縮率太高的圖片也會影響清晰度。如果拍攝的照片很重要，請盡量用RAW格式拍攝，為了方便預覽，也可以使用RAW+JPG格式拍攝。如果對自己拍的照片有信心，不想後期解RAW，那就用TIF，這是無損的格式。如果覺得存儲卡容量有限，不得不用JPG格式來拍攝，也盡量選擇精度最高、壓縮率最小的。

用低ISO值拍攝

低ISO是照片細膩清晰的保證。 如果不使用三腳架，在光線不好的時候，提高ISO值也會相應地提高快門速度。但是高ISO會產生噪點和干擾，讓照片的素質下降，成像的細膩程度也會受到影響，所以應該盡量用可用的最低ISO值拍攝照片。當然，前提是快門值應該足以保證照片的清晰度。

使用閃光燈拍攝

盡量不要用閃光燈直打。 雖然我不喜歡使用閃光燈，但是在光線太暗的時候，如果鏡頭的.最大光圈還是無法達到安全快門速度，就應該打開內置閃光燈或者裝上外置閃光燈，來獲得快門速度的保證。閃光燈用不好的話，會破壞環境光線、令成像太硬，在使用上需要格外留意。如果有外置閃光燈，可以用離機熱靴連線從目標側面半米左右、高於鏡頭的位置打光，這樣拍出的效果會更好一些。

用安全快門拍攝

新手盡量用安全快門的2倍速度，這樣才能保證不會拍虛。 所謂安全快門就是手持相機拍攝時，不至於因為手的抖動而使照片拍虛的最低快門速度。安全快門等於等效焦距的倒數(安全快門=1/等效焦距)，比如使用全畫幅機身，配合焦距為50mm的鏡頭，那麼安全快門速度即為1/50秒;如果是APS-C畫幅的機身，還要乘以焦距系數，即50mm變成等效焦距75mm，此時安全快門為1/75秒。當然，有經驗的老手往往可以以低於安全快門速度同樣拍攝出清晰的照片，這就是所謂的「鐵手功」。

⑺ 單反相機的入門教程

單反即相機鏡頭後有一個反光鏡可以將來自鏡頭的光線向上反射到一個五棱鏡，然後五棱鏡將光線折射到取景器窗口。這樣一來，用戶通過取景器就可以看到來自鏡頭的影像了。當快門按下時，反光鏡會迅速升起，來自鏡頭的光線此時直接照射在膠片上，從而完成拍照。下面我為大家整理了單反相機的入門教程，希望能為大家提供幫助!

單反鏡頭的選擇

標准鏡頭是入門的最好選擇,因為它價格低廉,成像質量優異,可以幫助你迅速建立好鏡頭的標准。機身究其根本其實就是一個一端有孔，其他地方密封不透光的黑匣子，它能影響照片品質的地方並不很多。當然在數碼時代，感光部分被固化在了機身上，讓機身的影響力增加了不少，但相比之仍然不如鏡頭重要。所謂玩攝影，玩器材的基本是玩機身，而想玩照片的卻一定要從鏡頭入手。由於光線是透過鏡頭照射到感光部分來形成照片的，因此鏡頭一點的改變也會帶來對照片決定性的影響。降低機身檔次很可能只是降低了操作的方便性，甚至只是降低了做工，而降低鏡頭檔次卻會直接導致照片品質的降低。因此，我們在選擇自己的單反相機時，應該對各廠家的鏡頭有個大致的了解，並以鏡頭為決定性因素來考慮最終的選擇。

基本選擇鏡頭要遵循這樣的原則：買得起原廠的不要副廠的，買得起德國的不要日本的。所謂副廠就是一些鏡頭生產廠家為各家機身生產廠商製造的配套鏡頭，這些鏡頭往往看起來價廉物美，特別成為剛入門者首選的器材。但是用起來就會再次發現一分錢一分貨的道理，而對照片的不滿意又會轉嫁到器材上，於是副廠頭往往成為並不完全冤枉的替死鬼。折騰下來，損失的是金錢和更長的摸索時間。

單反和鏡頭廠家介紹

1、佳能Canon與尼康Nikon

佳能是日本工業振興的代表企業之一，以它和尼康為首的日本光學企業從歐洲企業手中全面接管了照相機產業，事實上照相機也正是在他們手上才真正普及到大眾手中，成為人人都用得起的玩具。在135單反相機領域其實一直是佳能與尼康的兩強爭霸。最先尼康依靠嚴謹的做工、良好的機身操控性、較好的光學質量佔有優勢。佳能在正面難以撼動尼康地位的情況下，只得求新求變，於是率先全面將機身電子化，並在1987年拋棄了FD卡口，轉而採用全電子化的EOS卡口。此舉在當時對佳能的負面影響不可謂不大，卻也一舉樹立了佳能的優勢，在其後的二十年間尼康的抱殘守缺讓佳能逐步把卡口的優勢化為了勝勢。

2、索尼SONY

索尼是世界范圍內數一數二的家電企業，也是世界第一的攝像機生產企業，他還掌握著CCD(電荷藕合感光器)製造的核心技術，尼康就一直在採用索尼的CCD。因此索尼在收購了柯尼卡美能達的相機生產部門後，加上自己原有的與世界頂級光學企業蔡司(ZEISS)緊密合作關系，其已經具備有成為數碼單反領域第三種力量的理論條件。但是如何將這些要素整合在一起，還需要精力、時間和運氣。從索尼現在僅有的數碼單反A100上看不出太多東西，因為A100其實是一個倉促推出的產品，目的只是證明索尼可以，並不能代表其發展方向。而在佳能和尼康的競爭已經進入價格戰的局面之下，索尼是否還能繼續保持以往生產高端產品習慣，值得我們關注。雖然A100的價位依然保持了較高水平，但那同樣只是一種姿態。我們有理由對索尼抱以較高期望，但整合還未結束，一切皆有可能。

3、適馬SIGMA

適馬公司本來就是一個普普通通的鏡頭生廠商，為佳能、尼康等單反系統提供「價廉物美」的副廠鏡頭，但是有一天它遇到了Foveon X3(一種先進的感光系統，能提供最接近真實的色彩再現)，一切都改變了。但是適馬的產品線還是過短，產品不夠豐富。而且由於機身也是採用別人(佳能)的，所以每一款也很難成為經典。畢竟能為Foveon X3而選用一家小廠系統的人並不多，再加上推廣的力度不夠，適馬始終搖擺在市場邊緣。這讓很多人為Foveon X3感到惋惜。u000b適馬的鏡頭在副廠頭中是唯一具備超聲波馬達的產品，也因此成為很多人在原廠鏡頭之外，第一備選的鏡頭品牌。畢竟，比原廠同等鏡頭便宜多了。但是，便宜也是有代價的，適馬鏡頭的機械性能一直被人詬病，當然某些具體型號也還算不錯。

4、萊卡和蔡司

萊卡把旁軸市場搞成了自己的家天下，順便插足單反推出了自己R系統，只是架子端的大，價格太高，買賬的人不多。進入數碼時代，萊卡給自己R9配了一個數碼後背DMR，也算跟上了數碼大潮，只是價格更離譜到十萬元的層次，結果大家只能是聽聽而已啦。

蔡司培植的康泰斯停產後，蔡司又開始為索尼和尼康提供單反鏡頭，但型號都不多，而且價格貴了許多。看起來蔡司和索尼的合作應該會長遠一些，或許以後蔡司自己的蔡司依康數碼旁軸系統還要依仗索尼提供CCD。至於它和尼康的合作，不太知道其中原委，也許只是單純賣鏡頭吧。市面上還有很多打著康泰斯品牌的蔡司鏡頭，它們都可以通過轉接環在佳能機身上使用。如果你不閑手動對焦麻煩，算是一種真正價廉物美的選擇。

5、其他廠商

系統生產商賓得、奧林巴斯，鏡頭生產商騰龍、圖麗，還有跟著起鬨的富士、柯達，他們的產品都缺乏大的特點，但也不乏一些小特色。覺得為一些小特色而選擇二線廠商的系統有些不踏實，因此除非看到真的東西就是特別喜歡，還是避免選擇這些廠商的產品吧。

單反配件的選購

1、存儲卡

CF卡的防護性能是遠超過SD卡，這也是它之所以被絕大多數數碼單反選為存儲卡的原因，數碼單反基本上都沒有配備存儲卡，而和普通小數碼相機相比，存儲卡對於數碼單反的重要性也要大的多。首先由於數碼單反基本上都用RAW格式拍攝，每張圖片都在10M左右，甚至更大，這就要求存儲卡要大。其次，因為拍攝的圖片數據量大，存儲卡的存讀速度也要快，否則能連拍多少多少張就成了一句空話，拍攝速度自然也無法達到機身的標稱。容量上推薦2G卡，或者兩張1G的，當然有錢買兩張2G的更好。速度上應該選擇標稱80X或者以上的產品。大多數數碼單反都是使用CF卡，在CF卡中SanDisk ultraII應該是第一選擇，只是市場上假貨太多，購買時要注意甄別。

2、電池

一定要購買好的原裝電池，電池是為相機提供能量的，可在自己購買的專賣店或者專櫃購買。

3、包

選擇內部保持乾燥，能起到防震、防摔功能的包，可在網上購買。

4、腳架

腳架分獨腳架和三角架，功能一樣都是穩定相機的，如果你拍東西總是虛的，或者說霧蒙蒙的，裝上腳架試試，或許就能清楚很多。拍風光、花草(微距)的人是必須用三角架的，而其他可用可不用卻想用的，就買個獨腳架吧。腳架認為沒必要買國外產品，國內的質量已經相當不錯，價格也便宜。一般碳纖維的不到兩千塊錢，鋁合金的則大約再便宜三分之二。

5、閃光燈

必要攝影附件，玩法眾多，功能強勁無比，但是需要較長時間的摸索和使用才能有所領悟

單反如何上手使用

1、再次仔細閱讀說明書，因為此時你手中已經有實際的機器，可以把各種功能實際操作一邊，進一步熟悉機器，加深印象。

2、對照著一本攝影教程狂拍。主要是建立對光圈、快門、景深、構圖等攝影要素的感官認識，培養自己能有一雙攝影的眼，也就是所謂預見能力。最終對這個場景拍下來應該是什麼樣子，做到心中有數。這一過程可能要積累到上萬張的拍攝量，才能過關。

3、可能在購買相機之前你已經有了明確目標，也可能只是在大量的瞎拍中你才了解到自己的興趣所在，但不論怎麼樣到這個階段你應該對自己手中的器材不太滿意了。因此根據自己的拍攝需要調整自己的器材，成了必然要經歷的過程。不論是放棄單反轉入旁軸小機器，還是扔掉單反進入大中幅領域，或者只是調整一下鏡頭，都標志著你已經順利完成入門，沒有成為烈士。

4、注意在2、3階段除了拍攝和升級器材外，閱讀一些攝影雜志、書籍，美術、藝術類書籍都是很重要的，畫展、攝影展、高水平的'攝影師的作品都是很好的參考。對於理解攝影，拍出好照片都會有所幫助。

單反的參數

1、全手動檔(M檔)：就是手動曝光模式，光圈和快門完全由使用者自行決定，拍出的片子的好與壞，全靠著攝影者的經驗和水平了。相機的所有拍攝參數都可以手動調整。

2、快門優先(TV檔，尼康為S檔)：就是快門優先曝光模式，即由使用者設定快門數度後，由相機內部的處理晶元根據現場情況和選定的測光模式，設定光圈大小進行合理曝光的模式。除了光圈外，其餘參數都可以調整。

3、光圈優先(A檔)：就是光圈優先曝光模式，即由使用者設定光圈大小後，由相機的內部處理晶元根據現場情況和所選定的測光模式，設定快門速度進行合理曝光的模式。除了快門外，其餘參數都可以調整。

4、程序自動(P檔)：一般就是程序曝光模式。由相機本身根據內部儲存的曝光資料來生成一個相對合適的光圈和快門的曝光組合進行曝光。除光圈和快門外，其餘參數都可以調整。

5、全自動檔(AUTO)：基本上所有參數都是相機自動調整的，也就是「傻瓜模式，一般單反拍攝都不建議使用的檔位」;

6、還有一些運動模式、微距模式、禁止閃光模式等，不同品牌或有或無，平時都比較少用。

對於現在的數碼單反和大多數普通數碼相機來說，除了結構不同外，最大的差異應該就是感光器的大小了。見下圖，面積最小的三個顏色是普通數碼相機裝備的感光器大小，而大的那些都是數碼單反裝備的，感光器偏小將直接影響到成像質量，這也是為什麼普通數碼相機的成像質量不如數碼單反的一個重要原因。雖然這不是絕對的，理論上普通數碼相機也能裝備大面積的感光器，但畢竟現階段這一點還沒有成為現實。(只有索尼推出了一個例外：R1)

購買單反相機的必要准備

1、購買數碼單反不是買台套機就完的事情，如果你滿足於是用套機鏡頭，那麼很可能你買單反就是一個錯誤，當然大多數人會不滿足，購買更多、更好的鏡頭幾乎是必然的選擇。那時套頭可就真成了雞肋了，白白浪費了錢。還有什麼存儲卡、備用電池、三角架、相機包等等，很多東西都要買，而且如果第一次買得不合適，往往都需要再次投入金錢，到那時，你就會發現自己負擔不起一整套單反系統。測算一套數碼單反到底需要多少錢，可以這樣算。如果一台機身價格6000元，那麼你的預算最少應該是機身的一倍，即12000元，如果你能預備18000元甚至更多則更好。

2、有想法。正如開頭所說的，你一定要對單反相機的方方面面有所了解，這樣的購買才會有的放矢，在滿足你需求的基礎上不浪費錢。

3、興趣愛好。有些人只是單純覺得單反拍出來效果比卡片機好，可以卻不願意花很長時間去研究單反知識，以至於一直使用自動檔，其實學習單反並不難，掌握基礎知識，學會簡單的拍攝技巧，其實就可以拍出很好看的照片。

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⑻ 單反相機拍攝的照片怎麼處理能看著有藝術感

你的意思是虛化吧，把背景虛化？

⑼ 單反的攝影構圖技巧

導語 ：構圖在攝影裡面至關重要，下面我們來看看單反攝影的構圖技巧。

水平線構圖

由於地平線的存在，在風光攝影中，水平構圖可以說是最常用的一種構圖方式。具有韻律的水平排序方式，賦予照片平穩、安定、大氣的氣質。當然自然界中也存在著這樣的橫行水平線條，利用攝影眼，捕捉到合適的水平線。(原圖手機拍攝於)

垂直線構圖

垂直線構圖給人秩序感、穩定感、踏實感的.視覺感受。適用於高聳的景物。如：建築、樹木、山川峭壁，瀑布等。(原圖拍攝參數：F/16，1/200秒，ISO200，焦距35mm)

對角線構圖

具有方向性的構圖，人為安排比較明顯。能夠輕易引導觀賞者的視線至照片兩角，並再次返回等作用。增加觀賞者停留在照片的時間。同時，對角線構圖賦予照片動感，活潑，空間延伸等感受。常用於拍攝人像、水流、道路、建築等。(原圖拍攝參數：F/4，1/40秒，ISO500，焦距35mm)

S型構圖( 曲線構圖 )

自然界對象，形狀萬千，如畫面上的景物呈S形曲線的構圖形式，具有延長、變化的特點，使人看上去有韻律感，產生優美、雅緻、協調的感覺。常用於拍攝風光、道路、河流、小路等。(原圖拍攝參數：F/5.6，1/80秒，ISO200，焦距80mm)

C型構圖

C形構圖具有曲線美的特點又能產生變異的視覺焦點，畫面簡捷明了。然而在安排主體對象時，必須安排在C形的缺口處，使人的視覺隨著弧線推移到主體對象。C形構圖可在方向上任意調整，一般的情況下，多在工業題材、建築題材上使用。(原圖拍攝參數：F/16，1/200秒，ISO200，焦距20mm)

框架式構圖 用景物的框架做前景，能增加畫面的縱向對比和裝飾效果，使照片產生深度感。(原圖拍攝參數：F/13，1/250秒，ISO125，焦距22mm)

井字構圖(九宮格構圖)

井字構圖亦稱九宮格構圖。將被攝主題或者需要突出的景物放在“井”字的四個交叉點上。按照人的視角習慣，左上方為最佳，右上角次之，左下角第三，右下角最後。通常數碼單反相機都有九宮格參考線設置，可以設置顯示，拍攝的時候更容易准確對點。(原圖拍攝參數：F/1.8，1/125秒，ISO320，焦距50mm)

消失線構圖(消失點構圖法或匯聚線構圖)

遠大近小的視覺感受，尤其在廣角鏡頭效果更是誇張明顯。有形或無形的線條集中消失於一個點。如把拍攝主體安排在消失線的中心位置，突出主體的同時，還能牢牢抓住光觀賞者的視線，增加視線停留在照片的時間。(原圖拍攝參數：F/16，1/200秒，ISO200，焦距26mm)

對稱性構圖法

通常用於風景、建築、倒影等場景，形成對稱的藝術畫面。(原圖拍攝參數：F/14，1/200秒，ISO200，焦距31mm)

封閉式構圖

封閉式構圖源於繪畫，一幅成功的畫要有完整性，均衡性，而且所表現的內容只限於畫面之內。(原圖拍攝參數：F/1.8，1/125秒，ISO320，焦距50mm)

開放式構圖

開放式構圖不講究畫面的嚴謹和均衡，畫面形象不完整，以強調畫外空間的存在，以及和畫外空間的有機聯系，增強視覺沖擊力的同時。不故意堆砌印象，增加了照片的真實感。(原圖拍攝參數：F/1.8，1/125秒，ISO320，焦距50mm)

⑽ 請問單反拍出來的照片,顏色灰灰的,不夠鮮艷,怎麼加深色彩呢

後期處理的話，調整一下亮度、對比度、色彩平衡等就可以讓照片的效果更好了。

如果是想拍片的時候就出好片的話，那必須具備相應的攝影技術，合理設置拍攝參數。