如何調節日常相機參數

㈠ 7分鍾學會單反相機參數調節

當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？

別著急，這篇文章，幫你解決！

首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：

主要是因為「光照情況的不同」

我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）

調整參數的目的主要是：

1.「拍出曝光准確的照片」

2.「保證照片不會因為手抖而模糊」

第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；

第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。

然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。

需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)

那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。

我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。

而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。

一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。

這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。

這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。

（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）

光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。

同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。

（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）

總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。

大光圈還容易帶來以下幾個問題：

畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。

反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。

這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。

所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。

（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。

一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。

曝光補償

如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。

我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。

看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：

這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。

注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。

另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。

焦距

焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。

但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。

鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）

入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。

一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。

通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。

這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。

這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。

我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。

㈡ 使用單反時，怎樣快速調好拍照參數呢

這個問題很實用，我分享一下自己的經驗和體會吧：

一、熟悉相機重點功能操作

無論是使用哪個品牌的機器，都有必要對機器有基本了解，很多初學者一看說明書可能就發暈，不必擔心，你不需要馬上掌握所有功能， 只要重點了解曝光模式、對焦模式及焦點調節、測光模式、感光度調節等功能，就能完成相機的基本拍攝了。

二、合理利用半自動曝光模式

光圈和快門是控制相機曝光的主要參數，光圈優先和快門優先是最常用的半自動曝光模式:

採用半自動曝光模式，可以在保留一定自由度的前提下，保證相機正確曝光。

三、固定常用的拍攝參數，最大程度簡化拍攝

對於一般拍攝，建議固定一些常用的拍攝參數，基本可以滿足大部分拍攝場景和題材了:

1、對焦： 中央單點對焦

2、測光：平均測光（矩陣測光）

3、感光度：最低值（50或100）

4、曝光模式：光圈優先

設定好以上四項參數，在實際拍攝中依據需求選取合適光圈即可，需要小景深或高速快門選大光圈；需要大景深或慢門選小光圈即可。

個人經驗，僅供參考，歡迎交流，共同學習

使用單反時，怎樣快速調好拍照參數？

這個問題很好，這涉及到一個自定義按鍵的問題，就像我們玩 游戲 一樣，屏幕上就那麼幾個按鍵，我們根據自己的特點，合理定義按鍵的布局，打起 游戲 來就更加得心應手，相機是我們自己的相機，我們要合理利用相機按鍵的分布特點，打造更符合個人使用習慣的方式，來使拍攝更加便捷。

要想快速調整好拍照參數，我分兩個方面來介紹，一是你要明白拍照時有哪些參數要調整，這是前提，二是我們來逐個分析這個參數調整起來是否方便，如果不方便，有什麼改進的方法。

1、相機參數按鍵的布局在設計的時候其實大部分已經考慮的比較合理了，要快速調整以下這些參數，只在於你對相機的熟練程度，不需要做按鍵的調整。

調整 拍攝模式（光圈優先，快門優先，M檔之類的） 和 快門釋放的方式 （單張拍攝還是連拍等），這個區域都在相機的左邊頂部，一般設定完不會做太多變化。

調整 ISO和曝光補償，光圈、快門、 等，相機頂部的右側區域是調整參數時最忙碌的區域，這塊區域都是用你的右手拇指和食指進行配合，有時也會用到中指。兩個前後波輪在單獨控制光圈快門的同時，還要配合各個按鈕的參數調整，比如調整ISO的參數，就需要按下ISO鍵的同時波動前後波輪進行數值調整。

調整對焦的話，基本都在相機的左下角區域，包括 對焦方式的切換，對焦模式，自動對焦區域模式以及對焦點的選擇 ，這塊區域一般是你的左手拇指可以控制，當然也要配合右手的波輪，進行參數的調整。

2、當我們正常手握相機拍攝的時候，我們會發現相機有一個區域是我們手指無法觸及的，就是我們夜景屏幕的左側區域，所以，如果我們要快速調整好相機參數，要把左側區域的關鍵功能遷移到別的按鍵上去。

那麼有哪一個重要的功能在這上面呢，我的是 測光 功能在左側區域，我就需要把測光功能的位置進行改變。

我把相機頂部的動畫錄制按鈕改成了測光按鈕，這樣我在不改變持機姿勢的情況下就可以改變測光了。因為我基本不用單反錄制視頻，所以按鈕的更改也是要因人而異的。

3、相機中有幾個地方的按鈕很適合做自定義設置，除了這個動畫控制按鈕之外，還有以下幾個按鈕可以好好進行利用。

fn的兩個按鈕，fn1和fn2,其實這兩個按鈕很好用，fn1按鈕使用右手中指可以很容易控制，fn2可以用小拇指控制，但不能把常用的功能設在fn2上，這樣按fn2鍵會影響相機手持的穩定性。

我把fn1設為了對焦鎖定，按下鎖定焦距，把fn2設為了+raw格式，就是用來更改照片格式，按一下只拍JPG格式，再按一下拍JPG+RAW格式。

AF-L/AE-L按鈕，這應該叫對焦鎖定和曝光鎖定按鈕吧，本來按下這個按鈕，對焦和曝光值全部鎖定，但我實在不習慣這樣的設置，於是我就把對焦鎖定和曝光鎖定分開了，fn1鍵用於對焦鎖定，AF-L/AE-L按鈕僅僅用於曝光鎖定。

4、當然，相機還提供了更多的自定義的功能，根據自己的使用情況去設置，尼康相機可以在自定義設定菜單中，進入控制，進入自定義控制功能，就可以自己設置很多特殊的功能了。

《水兵舞》拍攝參數:光圈優先，鏡頭7O一2OO/2.8(設置最大光圈)感光度1OO，平價測光。很簡單。

你要了解相機基本功能。一般情況下，你必須了解與目前拍攝有關的內容 ，其它後期及輔助功能可以先不需要懂。拍攝需要掌握相機主要功能：1.P門—程序曝光；2.A門—光圈優先曝光；S門—速度優先曝光；3.手動擋—手動設置曝光參數等；B門—需要長時間曝光補償的情況下：1秒 30秒等以及相機測光方法。同時需要掌握閃光燈使用方法；要清楚對焦模式的使用功能如：何種情況下選擇何種對焦方法等。就能快速掌握拍攝相片了。其他如曝光補償等功能慢慢了解。

使用單反時，怎樣快速調好參數呢？

是的，這個問題很被普遍關心，這里涉及到快速准確完成拍攝設置和快速進入工作狀態，必須十分重視。

快速調整參數都包括哪些內容呢？一般有拍攝模式設置、常用設置和臨時設置等。

第一、拍攝模式設置 。常用模式設置包括光圈優先、速度優先、感光度優先、全自動和全手動等模式，還包括鏡頭的自動對焦與手動對焦；如果細分的話，還有智能拍攝模式、微距模式、人像模式、風光模式、精細模式、標准模式等等。一般的相機主要就是第一句話里的內容，後一句話的內容往往放在「照片風格」一大項裡面。換言之， 最重要的就是自動與半自動的選擇 ，這是根據現場拍攝的場景和需求來決定的，這也是最主要的設置。

第二、常用拍攝設置 。常用的設置往往包括圖片的大小設置、白平衡設置、對焦驅動模式設置、單張拍攝與高速連拍設置等等，換言之，就是打開顯示屏的「速控」按鈕所出現的一些項目。這些設置與個人的拍攝習慣和風格相關聯，但是一般設置以後，除了照片風格的設置之外，一般很少在現場來不斷的去調整它們。

第三、拍攝臨時設置 。所謂臨時設置，就是幾乎每一張照片的拍攝除了焦段不斷調整之外的項目的調整，比如曝光補償的操作、畫面內對焦方式（點與面的選擇，多點對焦、重點對焦、點對焦等）的選擇和變換，不但不同場景需要調整，即便是同一幅構圖的不同拍攝，也會對上面的這些臨時設置做不斷的調整、不斷地嘗試，這些動作和調整一般外人是看不到的，往往也是個性所在，是「獨門絕技」。

那麼一般的思路是什麼呢，通常比較討巧的做法是，到達現場後做好五問。

一問，用什麼模式拍攝 ——自動、還是半自動、還是全手動。

二問，是人文還是風光 ——風光、還是人像、還是精細，選擇照片風格等。

三問，是單張還是連拍 ——一按一張、還是一按多張，確定快門驅動模式。

四問，試拍的圖片是明還是暗 ——啟用曝光補償並隨時調整加減曝光。

五問，畫面主體實不實 ——通過對試拍樣片的觀察，確定用點對焦還是多點對焦。

至於其他的，比如白平衡的自定義、白平衡的偏移、圖片存儲格式、圖片大小等等，那是一般不動它們的，除非你有特殊的需求。

一般的思路是上面的這些，「不一般」的思路是什麼呢，那就是每一項程序和指標都去調整和設定。

使用單反時，怎樣快速調好拍照參數呢？

本人也是使用單反很多年了，我來和大家交流一下這個問題。

1、熟讀相機的說明書。這一點很多人都會這樣說，其實嘛，我也是很少去看，常用的一些功能自己也是了解的，遇到一些極少用的設置，我就上網搜索一下。有時會翻一翻相機的說明書，我的相機說明書一直在電腦桌上放著，有時會看一看。

2、一般情況下，設置較低的感光度。在感光度的設置上，最好不要設置為自動模式。

3、建議多練習M檔，這種模式下，一切的操控都在我們的手中，一切靠機器的話，難免讓人不放心。

4、如果用光圈優先模式，拍攝風光時，光圈略微小一點為好，比如5.6以後。拍攝人像時，光圈最好大一點。

5、如果突遇一些情況，建議用P檔吧，一般情況下拍攝的照片還是不錯的，記錄事件是沒問題的。

6、其實，當下是數碼時代，一切的操作變得很簡單了，先試拍幾張，就會有一個大體的曝光組合了。

以上就是本人的一點操作看法，歡迎各位朋友補充。

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這個話題展開說容量太大，我們不妨簡而言之。有二個不能忽視的地方，那就是：第一，認真閱讀照相機說明書。在閱讀過程中，你能熟悉各種參數在拍攝中的功能、作用和意義，你能熟悉各種參數調節按鈕在照相機上所處的位置及調節方法。第二，對各種拍攝場景進行反復練習和嘗試，消化學到的知識，用拍攝效果檢驗學到的知識，並逐步提升自身攝影水平，逐步固化運用各種參數的認知。這樣，久而久之，你在應對各種場景的拍攝時就能得心應手。

使用自定義功能

轉動旋鈕為「P」即可

要想用單反相機快速抓拍，只需簡單設即可應付自如。第一步將感光度ISO設置成自動，讓感光度隨光照變化自動調整，范圍100-3200這樣不管晴天，陰天你暴光基本准確。第二步根據拍攝要求選擇快門優先，還是光圈。運動中的人物，你可以快門優先，高速快門500-2000。靜態拍攝你可以光圈優先，穾出主體，虛化背景等。。。這樣你只管構圖選擇焦點，其餘的事交給相機處理。拍攝後查看直方圖，看暴光是否合適，或適當調整暴光補償。使照片合服要求。

㈢ 單反相機使用m檔時應該怎麼調整參數

單反相機使用m檔時ISO數值要盡量的往低了設定，因為ISO的高低影響照片畫質：ISO越低，畫質越好，當然是在原生ISO基礎上。

ISO設定後，如果是拍攝運動主體，那當然是先設定一個合適的快門速度，能讓運動的主體定格，確定快門速度後，再調整光圈值，以滿足曝光准確。

如果是慢門拍攝，那當然也是要設定一個較慢的快門速度，拍慢門是一定要用三角架了。確定一個較慢的快門速度後，再調整光圈以滿足准確曝光，但光圈不宜過大，要注意景深。

(3)如何調節日常相機參數擴展閱讀

用M檔最大的方便之處就是：在眼睛不離開目鏡的情況下，隨時隨地通過右手的拇指和食指就可以調整快門和光圈。

單反相機的M檔，是一個全手動的曝光模式，包括快門、光圈、ISO都由個人來設定，ISO設定後，曝光參數就剩下了光圈和快門。當使用相機的M檔曝光模式時，右手握相機時，拇指處的拔輪控制的就是快門速度，食指處控制的就光圈，順時針旋轉是增加，逆時針是減小。

在拍攝時，可以先根據拍攝題材確定是以光圈為主還是以快門為主。如果題材是風光片，風光片一般要求大景深，這種情況下就需要先設定一個比較小的光圈（風光片一般都在F11或更小），然後根據測光調整快門速度，眼睛不用離開目鏡，看看下方的測光指示就行，如果顯示不足就要降低快門速度，如果顯示曝光過度，就要提高快門速度。

一般情況下提高快門速度沒什麼問題，快門速度越高照片清晰度越高，但在光線不好的情況下，有可能為滿足曝光要求，快門速度會降到很低。有三角架的情況下不用擔心，如果是手持，快門速度不要低於安全快門，低於安全快門了就要去提高ISO，這是不得已之舉。

如果是花卉、人像類題材，一般是需要小景深突出主體，這時就需要先設定一個較大的光圈，然後調整快門速度來滿足准確曝光需要。

㈣ 如何設置相機基本參數

導語：如何設置相機基本參數?初學的朋友的多加練習，就會掌握技巧。只有掌握好單反相機的光圈，快門，ISO，色溫如何設置，在實際拍攝中，才能夠更好的組合運用,拍出高質量的圖片。

如何設置相機基本參數

光圈它就是一個管理進入機身內的光線的多少的，調整它的大小可以很好的控制拍照的曝光量。表達光圈大小我們是用f值。

一般低端的鏡頭的最佳光圈是最大光圈收兩檔，定焦的和高檔的鏡頭最佳光圈是 最大光圈收1檔或1.5檔。

快門是讓光線進入機身的有效時間的多少，這個時間是比較精確的。比如：1/4秒……1 /8000秒等

標準的相鄰的檔位是1倍關系

ISO簡單的說是指底片(感光元件)的感光能力， 數碼單反相機的感光元件屬於主動元件，分為兩種：一種是CCD;另一種是CMOS;高的ISO值會使拍出的照片有很強的顆粒感，低的ISO會是拍出來的'照片具有細膩感。

色溫簡單的說就是：色彩的冷暖。單位是K；偏藍我們叫它偏冷;偏黃叫它偏暖;偏藍的是色溫高的;K值比較大。色溫值與實際光源一致，拍出來的照片正常;當高於實際光源的時候，就偏紅或偏黃，相反則偏藍。自然光源下，我們一般採用自動色溫。

曝光原理、曝游標准：(見圖)

曝光的好壞可以根據這個原則來判斷：白中有白，黑中有黑，色彩豐富，過渡自然。照片看起來柔和而不是看起來，過一片白或一片黑等。

手動曝光、自動曝光：

初學者一般使用P檔曝光(自動曝光)、熟悉光圈的朋友可以考慮使用A(AV)檔(光圈優先的模式)、鼓勵淘寶賣家使用M檔(手動模式)可以拍出高品質的圖片。

㈤ 相機參數怎麼調 怎麼調相機參數

1、光圈：作用是控制鏡頭的進光量，在字母F後面的就是光圈了值了，光圈越大進光量越多，畫面也就越亮，景深更淺，背景也就越模糊！

2、快門速度：通俗來說其實就是快門打開到關閉的所用時間，快門速度越高，曝光時間越短，進光量越少，畫面越暗。例如使用70mm的焦距時，使用高於1/70秒以上的快門速度可以防止抖動，造成圖像虛化！另外，一定要記住快門速度與我們正常的數值大小是相反的，比如1/150秒的快門速度比1秒的快門速度要快的多。

3、感光度：ISO數碼相機的感光度是一種類似於膠卷感光度的一種指標。實際上，數碼相機的ISO是通過調整感光器件的靈 高感光度相片對照試驗敏度或者合並感光點來實現的，也就是說是通過提升感光器件的光線敏感度或者合並幾個相鄰的感光點來達到提升ISO的目的。ISO越高，可以捕捉到的光量就越多，在同一快門下提高ISO就可以相應增大光圈。但是ISO越高，拍出的照片噪點就越多，白天拍風景ISO控制在100——200之間就好。

4、反相機相較於微單最大的劣勢在哪裡？那就是真的很重！更多的感光元件與金屬，以及各種長長的鏡頭，使得單反相機變得很重。為了防止相機抖動，正確的端相機的方式就很重要了！正確方式，右手握住相機，左手托住鏡頭，右手食指搭在快門上，取景時記得你喜歡左眼取景就用左眼，喜歡右眼取景就用右眼。夾緊雙臂於身體兩側，保持均勻呼吸輕按快門。

5、相機模式：p檔，程序自動曝光，全傻瓜式模式，不知道相機參數怎麼調的時候，就試試這種吧！Tv，快門優先，程序自動曝光，在這個模式下你可以自己設定快門速度以及iso，由於程序自動檢測光圈值，一般用於長時間曝光，比如夜景拍攝，星空拍攝。AV，光圈優先自動曝光，可以自己設定光圈大小，相機自動設定快門速度。M檔，完全自己設定參數，新手可以用來做練習，不過要用這種模式拍出好片子可不容易哦！

㈥ 單反相機參數設置教程

單反相機參數設置教程

作為攝影新手來說，單反參數應該怎樣設置呢?下面是我為大家提供的單反參數設置技巧教學，望對大家有所幫助。

單反相機參數設置教程

1、拍靜止的小東西的特寫，如花、鳥、蟲：

用Av檔，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，盡量在1m以內拍攝，使背景虛化!

光線好的話，iso100，光線不好的話，iso最好400以內。

2、拍人：

基本都是使用較大的光圈(f5.6以內)、50mm以上的焦距，拍攝距離視全身、半身、大頭照而定，使背景虛化，使用Av檔!

光線好，iso100，光線不好，iso400以內。

運動中的人使用追拍，體現運動感(詳見下面的運動物體的拍攝)!

3、拍景：

Av檔，使用適當的光圈，f8以上吧，焦距隨便，但是，一般廣角端都有畸變，酌情使用。

4、拍夜景：

上三腳架，Av檔，自定義白平衡或白熾燈，f8以上的光圈，小光圈可以使燈光出星光的效果，使用反光板預升功能，減少按快門後，反光板抬起引起的機震;並用背帶上的那個方蓋子，蓋住取景器，以免雜光從後面進入影響畫質;iso200以內，盡量使曝光時間加長，這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失，不留下痕跡，凈化場景!

例如拍一個廣場，人來人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，這樣，曝光時間就會很長，那麼，走動的人影，不會留在照片上!廣場將會很乾凈!

5、拍煙花：

使用快門線，B快門，可以拍出多煙花重疊的效果!

6、拍運行的東西：

光線好的情況：Av檔，光圈大小酌情處理;使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到淺景深的效果;

想拍很有動感的效果，可以使用Tv檔，快門1/30左右，對焦按快門的同時，鏡頭以合適的速度追著對象移動，會出很動感的效果!

光線不好的情況：只能酌情處理了，再加上使用追拍!

7、拍流水或噴泉：

使用Tv檔，1/50左右的快門速度，可以拍出緞子的效果，如果使用太快的快門，噴泉拍出來就都是不連續的水滴了!

8、夜間人像留影：

上三腳架，調節白平衡，自動或自定義白平衡;iso100-400;Av檔，光圈f8左右，使用慢速同步閃光，後簾閃光模式;此時，閃光燈會閃兩次，按下快門閃一次，曝光結束前會再閃一次，所以在閃兩次前，人不要離開。

這樣拍出來可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至於背景曝光不足而過暗。

Av光圈優先技巧:

1.不管拍啥.除非要保持安全快門，不然別開最大光圈拍。

2.拍風景請盡量使用F8~F11的光圈。

3.拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1~2級之光圈。

4.安全快門請盡量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。

測光方式：

1.測光不要對著天空，不要對著最暗的地方.要去抓中間值。

2.依照你拍的題材，善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光...)。

3.若遇到測光抓不準的時候，請用AE lock 對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。

4.盡量別對白色或黑色物體測光，不然就請記得黑要減EV、白要加EV。

EV 即曝光補償

曝光補償也是一種曝光控制方式，一般常見在±2-3EV左右，如果環境光源偏暗，即可增加曝光值(如調整為+1EV、+2EV)以突顯畫面的'清晰度。

小型數碼相機大多通過菜單來調節曝光補償

數碼相機在拍攝的過程中，如果按下半截快門，液晶屏上就會顯示和最終效果圖差不多的圖片，對焦，曝光一切啟動。這個時候的曝光，正是最終圖片的曝光度。圖片如果明顯偏亮或偏暗，說明相機的自動測光准確度有較大偏差，要強制進行曝光補償，不過有的時候，拍攝時顯示的亮度與實際拍攝結果有一定出入。數碼相機可以在拍攝後立即瀏覽畫面，此時，可以更加准確地看到拍攝出來的畫面的明暗程度，不會再有出入。如果拍攝結果明顯偏亮或偏暗，則要重新拍攝，強制進行曝光補償。

拍攝環境比較昏暗，需要增加亮度，而閃光燈無法起作用時，可對曝光進行補償，適當增加曝光量。進行曝光補償的時候，如果照片過暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相當於攝入的光線量增加一倍，如果照片過亮，要減小EV值，EV值每減小1.0，相當於攝入的光線量減小一倍。按照不同相機的補償間隔可以以 1/2(0.5)或1/3(0.3)的單位來調節。

被拍攝的白色物體在照片里看起來是灰色或不夠白的時候，要增加曝光量，簡單的說就是「越白越加」，這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的，其實不然，這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重，白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮，因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。

由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整范圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。

一般的說，景物亮度對比越小，曝光越准確，反之則偏差加大。相機的檔次有高有低，檔次高的，測光就比較准確，低的則偏差也會加大。如果是傳統相機，膠卷的寬容度是比較大的，曝光的偏差在一定范圍內不會有大問題，但是數碼相機的CCD寬容度就比較小，輕微的曝光偏差都可能影響整體的效果。

總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片質量，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。

7分鍾學會單反相機參數調節

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門：所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。

光圈：通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多）

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度

注意：M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度：這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

WB白平衡：白平衡的調節可以實現不同場景的色彩還原，不同相機也有不同的圖標和參數，在以後的專題講解中會介紹，初學者選擇自動就可以了，自動識別可以滿足正常拍攝。

測光：就是機器去判斷光的強弱明暗，尼康和佳能相機的測光方式和類型有所區別。

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㈦ 單反相機參數怎麼設置

導語：我在這里給大家介紹一下入門級的參數設置，希望可以幫助大家。關於單反相機參數怎麼設置，於同的參數搭配，會得出不同的結果，大家慢慢學習。因為單反相機可是個大學問，要學會可不是那麼簡單的事。

佳能單反參數怎麼設置

對於新手來說，如果真的要用單反，建議是用自動功能的，就是不用管它的參數了，等你慢慢學會了，再去用手動功能，自己調整參數，拍出好看的東西。手動檔，要調整參數的'有幾個主要的，光圈;快門速度;感光度;我就這三點做一個簡單介紹。

首先調整到手動檔M，然後現在先說一下光圈的參數，光圈的數值越大，拍出來的畫面就越暗，這個要注意了，光圈數值越小，拍出畫面虛的地方越多。

現在說一下快門速度參數的調整，快門速度對於拍攝運動的物體體現出來的作用最大，快門速度的值越小，拍出來的運動物體越容易出現拖尾現象，所以要注意了。

最後說一下感光度的參數調整，感光度是最容易理解的，感光度的數量越大，拍出來的照片越亮，但是太大的時候，會容易出現噪點。希望大家通過次的學習，能夠快速成為高手。