相機拍慢門用什麼擋

① 攝影慢門拍攝技巧

攝影慢門拍攝技巧如下：

1、慢門拍攝也就是長時間曝光，拍攝慢門必須要准備好相應的器材，現在的單反大多數快門速度最低可支持30秒曝光。30秒的曝光光靠手是不行的，慢門攝影不能用手直接按快門，輕微的抖動都會影響拍攝效果。所以建議選擇快門線，用快門線觸發快門。

2、慢門攝影還要選擇合適的時間，因為慢門攝影往往需要一個光線比較暗的環境，所以一般來講慢門攝影要選擇在夜間，或者是清晨和傍晚。在這樣光線比較暗的環境里可以很容易的將快門速度降下來，實現慢門拍攝。

5、慢門拍夜景是拍攝環境比較暗，建議把感光度調高，一般晚上調到800就可以，一般不要超過1600，否則噪點會很嚴重。

6、慢門曝光時間較長，所以對於快門、感光度、光圈組合一定要有一個預判。有的相機拍攝模式預設有夜景，小白可以使用。手動檔可以一檔一檔試，也可以根據組合公式大概估計再做調整。

② 單反相機使用m檔時應該怎麼調整參數

單反相機使用m檔時ISO數值要盡量的往低了設定，因為ISO的高低影響照片畫質：ISO越低，畫質越好，當然是在原生ISO基礎上。

ISO設定後，如果是拍攝運動主體，那當然是先設定一個合適的快門速度，能讓運動的主體定格，確定快門速度後，再調整光圈值，以滿足曝光准確。

如果是慢門拍攝，那當然也是要設定一個較慢的快門速度，拍慢門是一定要用三角架了。確定一個較慢的快門速度後，再調整光圈以滿足准確曝光，但光圈不宜過大，要注意景深。

(2)相機拍慢門用什麼擋擴展閱讀

用M檔最大的方便之處就是：在眼睛不離開目鏡的情況下，隨時隨地通過右手的拇指和食指就可以調整快門和光圈。

單反相機的M檔，是一個全手動的曝光模式，包括快門、光圈、ISO都由個人來設定，ISO設定後，曝光參數就剩下了光圈和快門。當使用相機的M檔曝光模式時，右手握相機時，拇指處的拔輪控制的就是快門速度，食指處控制的就光圈，順時針旋轉是增加，逆時針是減小。

在拍攝時，可以先根據拍攝題材確定是以光圈為主還是以快門為主。如果題材是風光片，風光片一般要求大景深，這種情況下就需要先設定一個比較小的光圈（風光片一般都在F11或更小），然後根據測光調整快門速度，眼睛不用離開目鏡，看看下方的測光指示就行，如果顯示不足就要降低快門速度，如果顯示曝光過度，就要提高快門速度。

一般情況下提高快門速度沒什麼問題，快門速度越高照片清晰度越高，但在光線不好的情況下，有可能為滿足曝光要求，快門速度會降到很低。有三角架的情況下不用擔心，如果是手持，快門速度不要低於安全快門，低於安全快門了就要去提高ISO，這是不得已之舉。

如果是花卉、人像類題材，一般是需要小景深突出主體，這時就需要先設定一個較大的光圈，然後調整快門速度來滿足准確曝光需要。

③ 單反相機的快門和慢門各有幾個檔位

A快門優先，S光圈優先，M手動調節光圈、快門。 在光圈優先模式下，使用者可以手動調節光圈大小，然後有相機計算一個最佳的快門速度，來使照片正確的暴光。一般使用光圈優先模式用來拍攝對景深有需求的照片，光圈越大，則景深越淺。反之，則景深越深。一般在拍攝人像時使用大光圈來獲得較淺的景深，以取得背景虛化的效果。而拍攝風景照片時，則需要用到大光圈，使遠處、近處的景物都清晰。 在快門優先模式下，可以手動調節快門的速度，相機自動調節光圈的大小，以使照片正確暴光。當我們要拍攝的物體運動時的時候，我們就需要較高速的快門，例如流動的水、瀑布。 照片的好壞與暴光量有關，也就是說應該通多少的光線使ccd能夠得到清晰的圖像。暴光量與通光時間(快門速度決定)，通光面積(光圈大小決定)有關。 那麼，為了得到正確的暴光量，就需要正確的快門與光圈的組合。快門快時，光圈就要大些；快門慢時，光圈就要小些。 快門優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的快門速度自動決定用多大的光圈。 光圈優先是指由機器自動測光系統計算出暴光量的值，然後根據你選定的光圈大小自動決定用多少的快門。 手動模式是指你自己指定光圈的大小與快門的速度。 光圈越大，則單位時間內通過的光線越多，反之則越少。光圈的一般表示方法為字母「F+數值」，例如F5.6、F4等等。這里需要注意的是數值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，並且兩個相鄰的光圈值之間相差兩倍，也就是說F4比F5.6所通過的光線要大兩倍。相對來說快門的定義就很簡單了，也就是允許光通過光圈的時間，表示的方式就是數值，例如1/30秒、1/60秒等，同樣兩個相鄰快門之間也相差兩倍。 光圈和快門的組合就形成了曝光量，在曝光量一定的情況下，這個組合不是惟一的。例如當前測出正常的曝光組合為F5.6、1/30秒，如果將光圈增大一級也就是F4，那麼此時的快門值將變為1/60，這樣的組合同樣也能達到正常的曝光量。不同的組合雖然可以達到相同的曝光量，但是所拍攝出來的圖片效果是不相同的。

④ 單反相機的P,S,M,.A各檔位介紹，初學者如何拍好照片

蜜茶就以800D為例，給大家講解一下不同的模式到底有什麼用。

一、全自動模式

在如圖1這種全自動模式下，光圈、快門、ISO等所有參數都沒法調節，說白了就是傻瓜模式，全靠相機自動來完成，對於不喜歡麻煩的人來說，這個模式非常實用。但是對於喜歡研究攝影的人來說，這個模式太拘束了，什麼都不能設置。

⑤ 相機用M檔參數怎樣設置，才能拍出高清夜景美圖

相機用M檔參數怎樣設置，才能拍出高清夜景美圖？

要拍攝出高清的夜景的美圖，盡量用低感光度拍攝是最基本的條件，這樣圖片的躁點少。另外需要用三角架對焦清晰。

低感光度，慢門，滿足以上條件需要用三角架。一般在拍攝夜景多數用M檔，這樣更方便和准確曝光。

但實際拍攝中如何設置M檔才能准確曝光呢？假如我們設置感光度以ISo100為例。

如果有測光表就可以准確測出環境光，再要把測光表測出的曝光數據相應增減曝光量拍出幾張，再選出一張最合適的曝光組的圖片。當然多數情況我們是沒有測光表的，為了省錢和方便也不會有測光表。那我們就靠相機內部的測光系統來測光，現在的數碼基本上都有內部測光系統。

評價測光方式或中央重點測光，M檔時先確定曝光的光圈，一般把光圈設定在F5.6-8，再根據相機內部測光系統確定曝光時間，在取景框里我們可以看到下面的游標在移動，當移動到中間0位置時，即相相測光系統測出曝光剛好合適。 但這不是我們最終不是我們准確的曝光組合。如畫面是亮部區域較少，在基礎上相應的減少1/3-2/3EV值。如畫面亮部區域較多，在此基礎上相應用的增加1/3-2/3EV值。這樣做的目的是為了保證亮部不至於過亮和暗部不至於過暗，使整個畫面過渡自然。

最後和各位朋友說一下，用手動檔M去拍攝，不管是拍攝夜景還是其它，為了熟練掌握，還是需要多拍積累經驗，才能更好運用M檔，運用M檔拍攝才是攝影中最大的樂趣！

你好，很榮幸回答這個問題。拍出一張理想的高清夜景美圖，需要的因素有很多，我給你以下幾個建議。

在搞清楚M檔參數設置之前，要先明白光圈對於成像的影響。日常拍攝中，我們都了解，光圈越大，進光量越多，照片對焦點之外的虛化也越大。相反， 光圈越小，進光量越少，照片細節記錄的就越多 。明白了這個原理，我們就該知道，想要拍出高清的夜景照片，盡量要 使用小光圈去記錄更多細節。

再有就是感光度，我們都知道ISO數值越高，噪點越多，所以 盡可能的開低感光度 ，比如100，就可以了。

光圈縮小，曝光時間就增加，夜景中燈光太亮的情況下，把 快門速度增加一檔到兩檔，減少進光量，寧欠勿曝 ，最好 拍攝RAW格式 ，後期電腦中也容易調整。

其他的拍攝手法，就不多介紹了，相信你也都能掌握。

我們聊一下拍攝夜景照片，需要的兩個必備器材：

1、三腳架

夜景拍攝大多需要長時間曝光，手持相機肯定會產生晃動，造成照片虛化，所以必須把 相機安放在穩定的三腳架上進行拍攝，才能保證照片質量。

2、快門線或無線快門

只是把相機裝在三腳架上還不夠，拍攝的時候，按下快門的瞬間，也會造成相機震動。所以帶著快門線， 使用快門線來操控快門，能夠有效的降低相機震動 。

相機拍攝精美夜景其實非常非常簡單，只需要按以下方法即可獲得高效高質量照片

1、確保拍攝前的天氣是絕對的好，沒有霧霾是必須的，否則先天條件就不具備

2、確保相機穩定，必須使用三腳架

3、選擇日落日出前十分鍾拍攝，這個時間非常關鍵決定照片的好壞

4、相機切換到M檔，ISO100，白平衡自動，光圈F8-16

5、曝光卡尺盡量居中，這個是核心關鍵，防止過曝就靠這個

6、對焦改為手動，准確對焦不要使用自動對焦

7、按下快門

要拍攝一張清晰度高的夜景照片，無論用M檔或者光圈優先檔等，首先是選擇空氣透明度好的夜晚，使用三腳架對相機進行固定，更要對相機進行細致的設置。

三腳架

主要起到穩定的作用，三角架和雲台必須與鏡頭的焦距匹配。一般在1/30以上的快門速度需要用三腳架。在長時間曝光的情況下，靠手持拍攝長達數秒乃至數十秒的慢速快門是不現實的。

ISO感光度

ISO是表示對光線的敏感度。數值越大，敏感度越高。ISO數值越大，噪點越多。由於是使用上架進行拍攝，ISO的值應該設置為最低。

注意！有的相機低於100的ISO（如：50、64、80）值是擴展出來的。小於ISO100的區域，記錄下來的被拍攝體的亮度范圍（動態范圍）略微變窄。所以，不到萬不得已的情況下，不要使用低於100的ISO值。

長曝降噪

將快門速度設置為1秒或1秒以上時（長曝光），會以等同於快門開放時間長度進行降噪處理。設計初衷這是為了減少長時間曝光時出現的較為明顯的顆粒噪點。

但長時間曝光降噪是運用演算法進行內部降噪，所以必定會對畫質產生影響，同時處理時間偏長，一般建議是關閉。

手動對焦與峰值

相機的自動對焦比用肉眼觀察後轉動對焦環的速度要快得多，可利用液晶顯示屏放大圖像檢查圖片的清晰度。

一般情況下不建議使用手動對焦，但拍攝夜景在自動對焦難以合焦時，可以使用手動進行對焦，並建議啟用峰值顯示。

突出顯示合焦的部分（峰值）

手動對焦拍攝時，以指定得色彩突出顯示合焦得部分得輪廓。對需要精細對焦的拍攝較為方便。並可設置峰值的水平和色彩。

光圈

一般選擇使用最佳光圈F8-F11，如果選用太小的光圈鏡頭容易出現衍射現象，也降低畫面的銳度影響畫質。但有時為獲得夜景中星芒的效果，就需要選擇小光圈（F16—F22）進行拍攝。

測光

夜景拍攝可以採用相機測得的曝光值乘10，一般能滿足拍攝的要求。如果需要拍攝光軌，此時的曝光值會達不到要求，可在此數值的基礎上逐漸增加曝光時間。實際拍攝過程中，需多拍幾次才獲得滿意的效果。

拍攝光軌的方向要與發光源的移動方向同向。

對焦點

自由點：對非常小的被攝體或狹窄區域進行對焦。

中間：始終用中央部分的對焦區域經行對焦。拍攝風景時都建議採用中間對焦，除非要突出某個主體。

近年新出的相機，其感光度、寬容度以及相機本身和鏡頭的防抖功能，室外攝影（除夜景外）手持就可獲得好圖片。一般感光度設在200以內，若動態目標，速度要跟得上，此時光圈大一些。若靜態目標，速度可慢些，光圈小些，以減少進光量，保證畫面的層次細節與景深。需背景虛化效果時，最大光圈無疑了（人像、花卉等）

這要分兩種情況：拍景和拍人，拍景分有沒有三腳架，拍人分有沒有閃光燈。

1.有三腳架拍夜景的設置。

2.手持相機拍夜景的設置。

3.沒有閃光燈拍人像的設置。

4.有閃光燈拍人像的設置。

以上是個人對於夜拍的見解，歡迎指出不足和討論。

以下分享一下自己M擋慢門拍風景的一些心得希望能幫助到你

M 擋慢門拍風景是很常用的，我們拿來拍水流，或者夜景。夜景拍攝的前提條件是自己有事先才好點，然後提前到達拍攝地架好三腳架。M 擋慢門拍攝，必須用到腳架，快門線。手持或者沒快門線都是不可取的。

二，正式拍攝前預拍幾張，作用是及時看到看構圖，角度，曝光等問題。長時間曝光沒有測光表的情況下預拍真的非常重要，能解決拍攝時再調整曝光，構圖等等問題。

三，准備要充足，設備方面相機，腳架，快門線，電池，卡等該准備好的別漏。拍攝點要提前才好2-3個，拍攝好一個點可以換點或者角度這樣可以出更多的作品。

以下是我拍攝的一些M 擋慢門夜景作品，供你參考

用不用M檔是另一回事，我們先來講一下，拍攝夜景的基礎器材：當然是一部可以手動暴光的相機，一般單反（微單）都具備這樣的功能，然後就是一個三腳架，其實三腳架很重要，如果經濟允許，買你可承受最貴的腳架與雲台，因為我前前後後買了7、8個腳架。如果你可以買上捷信，一步到位。然後來個快門線，如果沒有隻能利用相機自身功能。如果你希望夜景更加的與眾不同，可以買CPL、星光鏡等。

鏡頭最好24mm-35mm之間。

靜物拍攝要求，三角架，快門線必用，感光度400左右，大光圈，慢門，根據正常曝光需要設定！動態拍攝，快門優先，先保證速度125以上，拍出清晰照片，其他參數:大光圈，高感光，曝光補償！

主要看天氣

⑥ 慢門拍攝需要注意的細節和技巧

通常，大家把低於1/30秒的快門稱之為慢門。當快門速度足夠慢的時候，相機便能夠撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。那麼拍好慢門需要注意哪些細節和技巧呢?

構圖以及前期准備工作

構圖就不必細說了，到達一個嘲從哪個角度去拍，攝影師都有自己的見解。而三腳架是否放置穩妥，快門線、漸變濾鏡的安裝這些准備工作都是慢門順利拍攝的保障。日出日落時分，光線變化非常明顯，而慢門拍攝，在使用10檔、6檔減光鏡(ND1000 ND64)的情況下，曝光通常都會長達兩分鍾左右，中途稍微出點差錯，就可能導致整個拍攝的失敗。

拍攝中濾鏡的安裝與排列順序：

使用方形濾鏡系統的話，要注意漸變鏡、減光鏡的安裝順序。減光鏡在前，側面的縫隙會造成漏光的現象。在安裝漸變鏡平衡光比的時候，就要把減光鏡的位置預留出來。

對焦以及對焦鎖定

高檔位減光鏡，如ND64、ND1000，由於鏡片透光率很低，相機的自動對焦將會受到影響，所以要先對焦，再安裝ND濾鏡。在AF模式下完成對焦，需要把對焦模式切換為MF手動對焦模式，只要不轉動鏡頭上的對焦環，焦點就不會發生改變。

計算慢門拍攝時間

在慢門拍攝之前，需要先拍攝一張曝光正確，明暗部細節豐富的照片。以這張照片參數去計算使用減光鏡之後的正確曝光時間。

漏光、時長、熱噪

漏光是方形濾鏡系統唯一的缺點，盡管鏡片上都會附帶遮光棉，但是在拍攝的時候別忘記關閉勸器。

慢門拍攝，B門經常會用到。曝光時間越長，相機產生的噪點也就越多，那麼慢門拍攝，時間控制在多長合適呢?

慢門拍攝中，曝光2分鍾和曝光10分鍾，水面霧化的差異並不大，所以一般我會把曝光時間控制在2分鍾左右。在光線變弱的時候，使用低檔位的減光鏡，或者適當的'提高感光度來控制慢門的拍攝時間。ISO1000左右對於現在的後期降噪技術，都不是問題。

這是我拍攝的慢門里時間比較長的照片，7分多的曝光，相機不但會產生很多灰度噪點，彩色噪點也會成幾何倍數的增長。這樣的情況，不如使用稍高一點的感光度去拍攝，噪點控制的要更好。

堆棧還是濾鏡?

在同一機位下，拍攝多張照片，後期利用平均值堆棧也可以模擬慢門的效果。那到底是使用堆棧還是濾鏡?我們不去賭長較短，我認為只有熟練掌握各種方法才能應對復雜的拍攝環境。

堆棧拍攝實例一：

本溪綠石谷，山林中的丁達爾光束非常漂亮，使用減光鏡拍攝後，水面達到了想要的霧化效果，但是光束卻丟失了很多。

然後我選擇100張連拍，利用後期平均值堆棧合成後的效果，堆棧方式既保留了水面的霧化效果，山林中迷人的光束也沒有丟失。

堆棧拍攝實例二：

雨過天晴後，天空中的雲彩非常漂亮。雲彩移動速度較快的情況下，使用減光鏡拍攝慢門，地面建築之間的光影就會丟失，從而導致畫面缺乏立體感。

固定機位不動，選擇連拍方式，30張平均值堆棧處理後的畫面。保留地面光影的同時，天空中的雲彩也形成了動態的效果。堆棧連拍時，每張照片之間不要有間隔時間，否則慢門的效果會變成油畫筆觸效果。(相機快門釋放模式改為連拍就可以)

⑦ 用M檔拍慢門後如何A檔拍攝

用M檔拍慢門後，要再使用A檔拍攝，只要把檔位調到A檔即可。A檔是自動檔，只需要你按拍攝要求設置光圈大小。在正常情況下，慢門及之後A檔，是各出各的照片，互不相關。

⑧ 相機慢門，快門各有幾個檔

兄弟，你這概念好像有點模糊。
快門通常是指按下可以拍照的那個按鈕。而快門分幾檔和慢門，是指快門的速度而言。不同的相機快門速度檔位是不同的。
比如，早期的膠片機一般為B、1/2、1/4、1/8、1/16、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000等，但現在的數碼單反快門速度檔位就相當細致了。通常，象30秒、20秒、15秒...1/2...1/30這樣較慢和偏慢的快門速度都叫做慢門，也就是說，速度不快的都可以稱為慢門，這個檔怎麼劃分呢？

呵呵，俺也無語...
同意山寨說法。

⑨ 慢鏡頭怎麼拍

慢門創造奇幻夜景

夏季夜晚，燈火輝煌。很多影友都會選擇在戶外拍攝。我們今天就告訴你幾種利用慢門來進行創意拍攝的方法，讓你的夜景拍攝更加有趣。

入門篇

長時間曝光拍攝：不是簡單地把相機放那兒

我們都知道決定作品效果的很重要的一個因素是快門。我們夜晚的時候可以利用長時間曝光進行拍攝，但是無論是長時間曝光還是B門拍攝，我們都不是單純的把相機放在那裡，依然需要有很多的拍攝技巧。

長曝拍攝星軌

拍攝有星星軌跡這樣的畫面時，我們需要利用到相機的B門，因為相機其他的模式不能支持我們比較長時間的曝光，尤其是星星這種肉眼根本無法觀察出來移動的物體。

首先我們要有一個穩固的三腳架；其次，我們需要找到一個適合畫面的前景物體，因為只有前景有物體才會讓畫面更豐富，也會讓星軌的動感更加強烈；我們要選擇大光圈的廣角鏡頭進行拍攝，不要覺得需要景深大就選擇用小光圈，星星微弱的星光在小光圈下基本看不到。所以我們可以全開光圈進行拍攝。

快門時間為15分鍾拍攝的星軌快門時間為30分鍾拍攝的星

快門時間為50分鍾拍攝的星軌

拍攝要點

第一次曝光

拍攝近似於圓形的星軌作品時，並不能夠一次曝光完成，我們需要分多次曝光最後合成，才能出現較圓的星軌。我們第一次曝光時間40分鍾左右。我們在同一位置進行第二次曝光，時間大概也在40分鍾左右。注意，將相機的「長時間曝光降噪」功能關閉，否則處理的時間也需要40分鍾。

第三次曝光

在不移動相機的情況下進行第三次曝光，時間也在40分鍾。最後通過後期PS將三幅作品合成。如果影友想要更完美的圓形，可以多曝光幾次。拍攝街角的車流

我們可能都看過類似這樣的畫面：熙來攘往的車流變成一條條漂亮的綵線。沒錯，這個拍攝手法很簡單。但是，依然具有一定的技術含量。我們拍攝任何題材的時候都要嚴謹，無論題材是簡單還是復雜。

我們在拍攝類似車流這樣的畫面時，首先，要慢門進行拍攝。將相機穩固地架在三腳架之後，透過取景器確定好構圖，固定住雲台。將相機曝光模式調整為「M擋」，快門調整為10秒左右。為了讓建築物的燈光和路燈呈現出星芒的形態，我們可以將光圈設置的小一些。我們這里將光圈設置為F22。可以將相機的「長時間曝光減噪」功能開啟，開啟」反光鏡預升」動能。白平衡設置為「熒光燈」

常規拍攝下，我們要保持相機的穩定以確保出片的銳利。我們要選擇比較穩健的三腳架，構圖後一定要鎖死雲台。可以將鏡頭改為「MF」手動對焦模式，將變焦環調整至無限遠即可。將相機的「反光鏡預升」功能開啟，可以減少快門震動對相機的影響。上圖是未使用三腳架的創意拍攝效果。

進階篇

光繪是夜的創造者：背景要足夠暗

夜晚為我們提供了一個創造畫面的舞台，它就像畫布一樣，背景越黑暗，光繪的線條就越清晰。因此，我們要選擇恰當的地點進行拍攝。遠離一些光線比較亮的地方，否則快門速度沒有辦法慢下來。

控制好背景的亮度

光繪是夜晚創意攝影中一個重要部分。光繪的重點在於背景的亮度：如果背景光線過亮，光繪的線條單薄而不明顯；如果背景過暗，光繪出的作品又會黑場比較多，使畫面變得比較空。還要注意人的衣服盡量是黑色系的，這樣在長曝的條件下不至於穿幫。如果身著淺色衣服，有可能由於光線的反射，使畫面出現人影。當然如果想要嘗試一些出現人物的光繪，也可以身穿淺色衣服。但是描繪單純線條的光繪作品，就還是盡量穿一些深色衣服為好。

拍攝要點

拍攝中要注意曝光時間

一般來講曝光時間在2分鍾比較合適。快門時間越長，畫面中的人就越不明顯，但是光繪的線條可能會沒有層次，重疊得比較厲害；快門時間越短，人物越有可能停留在畫面中，光繪的線條顏色越淡。像圖中這種球形光繪，我們需要身體一邊轉圈，一邊前後甩動栓在手電筒上的繩子進行圓周運動。注意甩動的速度不要過快。終極篇

手電筒掃光：光線要均勻

利用手電筒掃光也算是光繪的一種，但是由於手電筒光線的發散性，我們需要很好地控制掃光過程。目的也是在黑暗的夜晚里創造光線，拍攝出完全不同於長時間曝光的創意作品。手電筒掃光效果

長時間曝光未用手電筒掃光拍攝出的畫面

對主體先進行掃光

掃光也是夜晚創意拍攝的一種。跟前面的拍攝方法類似，也屬於長時間曝光，也都需要利用慢門進行拍攝，時間大概10-20秒左右即可。由於掃光時間的長短和本身相機白平衡的配合，可能會拍出與白天拍攝或者是長時間曝光截然不同的作
品出來。就像是利用了手電筒的色溫為畫面著色一樣。

我們掃動手電筒的時候，可以按照先在想要突出主體上停留較長時間，再在次要物體停留的方法進行掃光。這樣，在主體上獲得的光線會多一些，而背景獲得的光線比較少。注意盡量控制好掃光停留的時間，不要讓畫面局部過曝或欠曝。

長時間曝光配合掃光進行拍攝

構圖的時候要適當安排天空的比例

拍攝要點我們首先可以使用相機的光圈優先模式，在減少1擋至2擋曝光補償的情況下模擬曝光一張作品。然後根據這個曝光組合再使用慢門進行拍攝。同時，我們可以拿著手電筒，對我們想要表現的部分進行掃光。要注意的是，不要讓自己進入到鏡頭當中去。

番外篇

另外兩種創意拍攝：離機閃光與HDR

其實夜晚的創意拍攝還有很多，例如利用離機閃光燈。由於篇幅的原因我們只介紹一種。另外，夜晚的HDR作品也是我們經常會進行拍攝的。

離機閃燈逆光拍攝花朵

如果我們有離機閃光燈，就有很多可以夜晚創意拍攝的題材。這里我們只介紹一種，用離機閃光燈拍攝創意花朵。我們將閃光燈埋在花朵的後面打向鏡頭，利用閃燈發出的光芒打造一種十分夢幻、炫目的效果。

拍攝的時候，我們可以用小手電筒對著花朵的正面進行補光，以防止背景過曝、前景欠曝，畫面反差過大的情況發生。我們可以使用閃光燈的M擋，從最小的功率慢慢往上加，直到拍攝的畫面比較滿意為止。構圖上，我們讓花朵整個鋪滿畫面。

HDR拍攝燈火輝煌的鬧市

在夜景燈光絢爛的時候，我們可以HD拍攝HDR作品。夜晚的HDR與白天的HDR拍攝略有不同。夜晚的雲朵呈現的是全黑的狀態，不管HDR的寬容度有多大，也很難完全找回天空的細節。所以我們拍攝的時候，盡量不要在天色完全黑的時候拍攝，或者不要拍攝帶有天空的畫面。

我們可以尋找燈火輝煌的街頭巷尾，拍攝鬧市華麗的畫面。利用HDR的大寬容度讓畫面做到「畫面無影」的奇幻效果。稍稍注意的一點就是光圈設置的小一些，一方面燈光可以變成漂亮的星芒狀，一方面減少畫面的高光反差。