同一時間相機模式哪個好看

㈠ 新手拍照時該用哪種模式

新手朋友拍照，還不清楚在什麼情況下使用什麼模式。下面是我們最常用的幾種，希望對大家有用。

1自動模式

自動模式是相機自動曝光時相機選擇最佳快門速度，光圈，ISO和閃光燈等設置來為您的拍攝。只要按下快門。對新手朋友來說，這個模式是最方便的，但不很提倡。

2人像模式

使用人像模式時，相機設置會自動選擇大光圈，除目標對象外，背景都變得模糊(所謂的淺景深)，以突出人像主題。。

3微距模式

微距模式拍一些離得非常近的物體。請記住，微距模式不會給你超級特寫圖像; 對於這一點，需要一個微距鏡頭才能完成。微距模式最適合在明亮的條件下，拍攝淺景深相關的主題。如果光線不足時，使用閃光燈和三腳架。

4 風景模式

風景模式通常使用小光圈(高f /數字)來創建從前景到遠處一個很好聚焦的.圖像。風景模式往往使用廣角鏡頭，現場光線充足，效果才好。注意，如果前景太暗，將自動啟動閃光燈，可以手動關閉。

5運動模式

運動模式因為運動是快節奏的活動，運動模式會給你至少1/500或較高的快門速度 ，使用較高的快門速度以凍結動作。注意在拍攝時，需要三腳架來完成。

6夜景人像模式

夜景模式，相機會嘗試與需要光在前景中的被攝體平衡背景的暗度。進光孔將必須是相當寬，以允許足夠的光線來捕獲背景，並在同一時間需要閃光燈照亮，並避免模糊。如果關掉閃光燈，夜景人像模式就變成夜景模式。

7高級拍照模式

單反相機高級拍照模式，都有 - M(手動)，AV(光圈優先)，TV或S(快門優先)和P(程序自動)等高級模式。

AV光圈優先讓拍攝設定光圈值，相機自動設置正確的快門速度;

TV可以讓攝影師選擇快門速度優先(比如射擊運動時)，相機會自動設置正確的光圈。

P-程序模式類似於自動模式 - 快門和光圈設置是由相機決定。

M手動操作模式，即光圈和快門需要手動設置。這就需要經驗才能完成。說了這么多，以上的都是廢話，新手朋友如果想提升自己的攝影技能，那就應該從M檔開始練起。多練習，才能熟能生巧。

㈡ 用華為手機拍照，這6個專業拍照模式記得打開，效果堪比單反

這幾天，因為孟晚舟的回國，華為又開始頻頻上熱搜。

華為手機的拍照技術，一直都是業內數一數二的，但為什麼有時候就是拍出來的不是很好看呢？可能是因為這6個專業的拍照模式，還沒有打開吧。

這里就來分享一下，學會之後，拍攝出的照片效果堪比單反。

拍攝細節的物體，其實是非常需要技術的，很容易糊掉。

不過如果使用的是華為手機，就不用擔心這個問題，在相機頁面的右下角【更多】功能里，選擇【超級微距】，就可以將相機鏡頭對准並靠近要拍攝的物體點擊拍攝，這樣拍出的照片就很細節。

全景模式這個功能，可以拍攝180 畫面的，可以拍攝過高、過寬的畫面，尤其是風景照、建築物拍攝的時候，你可以直接打開這個功能，保持手機在同一水平線上移動，就可以完整的拍攝畫面了。

自拍的時候很多時候都是不太方便的，如果還需要自己手指點擊拍攝鍵，很多時候都不太自然，不妨試試華為手機的【聲控拍照】，拍照的時候只需要說出「拍照」、「茄子」，就可以自動拍照完成。

選擇合適的功能，提供已經調整好的拍照參數，可以讓照片更好看，這個功能就是【流光快門】，可以拍攝正在運動的物體：車、瀑布、流水、跑步等，試試看，效果真的很不錯。

自拍照其實可以動手製作成證件照，這樣即使是你的各種證件照，也能比別人好看不少。只要將符合要求的正面無遮擋的照片，導入到【證照拍】內，可以自動將人像摳出，添加一個藍色、紅色的背景色，就可以保存為電子版的證件照了。

現在很多人，都非常願意給照片添加上文字水印，這樣可以讓照片更起來更別具一格，而且還能告訴別人一些時間、地點上的信息，有趣還很實用。

用華為手機拍照，這6個專業拍照模式記得打開，效果堪比單反，這幾個功能，你有學會嗎？

㈢ 夜間相機用什麼模式的拍照會好看些

有夜間模式當然選夜間模式了，不過還得看你拍的人還是拍景了，還是人和景一起拍，著重看你的拍攝影意圖，控制快門速度和光圈 以實際情況和想要的效果來組合。感光度在實在不得以情況下才調高，為了畫質請保持低感光度，這是在你的相機能實現手動前提下的哦。通常的卡片機是只能自動的，那就只有選夜間模式，在不能保持端穩的情況下請使用三角架或是找個可以讓相機保持穩定的地方。想要拍出不情感覺的片子還可以試著改變色溫，也就是平常常說的白平衡

㈣ 相機的各種模式什麼時候用什麼模式

蜜茶就以800D為例，給大家講解一下不同的模式到底有什麼用。

一、全自動模式

在如圖1這種全自動模式下，光圈、快門、ISO等所有參數都沒法調節，說白了就是傻瓜模式，全靠相機自動來完成，對於不喜歡麻煩的人來說，這個模式非常實用。但是對於喜歡研究攝影的人來說，這個模式太拘束了，什麼都不能設置。

㈤ 佳能相機怎麼拍照好看

買來新相機無論是老手還是新手都應當仔細閱讀一遍說明書，然後再拿起相機親自操作拍攝幾天，然後回過頭來再看一遍說明書，然後再拍幾天，再看一遍說明書，一般至少要看三遍吧.......第五次看說明書的時候還能從中學到新東西。因為說明書里有些內容在你沒有實際拍攝經驗的情況下是看不懂的，所以說明書一定要多看，說明書是最好的教材。

以下以佳能550D單反相機為例，說說怎麼才能把照片拍好看

1.如何正確暴光

先把相機拍攝模式調到M檔，也就是全手動檔。(如果不明白如何調到M檔就看一下說明書，以後就不再說明了，看不懂的地方就翻說明書)，有人說M檔不實用操作麻煩，新手不容易掌握，但我覺得M檔更適合新手學習，因為M檔需要手動調圈和快門更容易讓新手快速的掌握光圈和快門的關系以及對成像的影響。反正我拍照只要不是很緊急的情況下拍攝都是M檔的。

要想用M檔拍照先要知道如何調光圈和快門，從液晶屏上看橫排最上方有三個數據，最左邊的是快門速度，中間是光勸大小，右邊是ISO感光度值。正常在光線不是很暗的情況下我們拍照都要把ISO值設成一百，如果光線很暗又不想開閃光燈的話可以適當調高。然後光圈和速度怎麼調這個是不固定的，要看你所在的環境光線和你要拍攝的物體。別急，一步步來……

說一下M檔下如何調快門速度光圈和ISO，直接轉動控制轉盤就可以調整快門速度，按住液晶屏右上角那Av按鈕的同時轉動轉盤就是調光圈大小，控制轉盤邊上有個ISO按鈕，按一下然後用機背的方向鍵選擇ISO，選好後按方向鍵中間的SET按鈕確定。知道怎麼調以後我們就要實戰演練了，先找個布娃娃或別的差不多的東西或是家裡的任意一樣擺設，先拿它練起。這時候你要拿媳婦練估計容易給你媳婦練出拍照恐懼症~正常情況下18-55IS鏡頭最佳成像光圈是8。先把光圈設成8再說。這時候的設置是光圈8，ISO100。設置好後把眼睛貼近取景窗，然後瞄準被攝體，半按快門，聽到嘀一聲響表示對焦完成就可以拍攝了。

在取景器里我們能看到下方有這樣一排發綠光的數字和標尺，先說一下這分別是什麼意思，最左邊的是速度，畫面中是1/125秒，第二個是光圈8，中間的標尺就是測試暴光度的，右邊的是ISO100，我們注意觀察這個暴光度標尺下面有一個小豎條，這個條的位置有時候偏左，有時候偏右，有時候在中間。偏左說明暴光不足，這時候拍出來的照片會發黑，偏右說明暴光過度，這時候拍出來的照片會發亮，只有在正中間的時候拍攝才是最合適的，但這也不是絕對的，這只是個參考，因為測光模式不同和你的對焦點都會對這有一定影響，但咱先不管它。這時候如果你的測光尺的浮標正好在中間那麼你就可以直接拍攝了，如果在右邊那麼你就需要把速度調快，調成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到標尺到正中間為止，但需要注意的是別太快了，如果你是拍靜止不動的物體(包括風景靜止的人物體)那就別調太快，如果到了1/500還是偏右那說明你現在正在一個陽光充足光線非常良好的環境下拍攝，這時候你就把速度停在1/500秒這然後去調整光圈把光圈調小些，把光圈調小就是指把光圈的數值調大的意思。然後一直縮小直至測光尺浮標到中間為止，如果你光圈調到22了還是偏右那麼你還是再繼續調速度吧。。。另外問下你是不是在拍太陽???那可不好，拍太陽會把你的眼睛和相機的CCD燒壞的。。。如果你是在室內拍攝的話光線條件不好，通常這個標尺會偏左，也就是暴光不足，這時候就要把速度往慢了調1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至測游標尺到中間為止。如果你是拍攝活著的人的話1/30已經算是極限了，這時候拍照就已經很容易模糊了，因為模特會動，你的手也會抖，所謂1/30秒就是按下快門後快門打開1/30後自動關閉，也就是這1/30內鏡頭前發生的一切都會被重疊的記錄在一張相片上。如果你拍靜止的物體的話速度可以降到一秒左右，這取決於你的手是否夠穩。拿拍人來說如果調到1/30秒了還是偏左那說明你當前的拍攝環境很暗，也許你的眼睛看東西還是很清楚，那是因為你的眼睛瞳孔有超大光圈，你的鏡頭可沒那麼大光圈.……這個時候你就要降底光圈，如果鏡頭開到廣角端也就是18毫米端拍攝的話你的光大光圈是3.5，但一般鏡頭光圈開到最大拍攝效果都不太理想的，所以一般都是收兩檔用，也就是最大開到4.5來拍攝，如果到了4.5後標尺還是偏左的話那就需要調高感光度了，也就是調高ISO值，別覺得這不正常，這很正常，一般來說在室內沒有陽光的情況下經常會這樣。。。現在光圈4.5 速度1/30標尺還偏左，那麼就調高ISO，調到200看看，不行就400，再不行就800，還是不行的話就把光圈開到3.5，還不行的話就開閃光燈拍，如果蹁遠閃光燈照不到，或是不想讓閃光燈掩蓋了燈光效果的話那就再提高ISO，ISO調到1600 3200。。。如果還不行的話。。。。那就別拍了。。伸手不見五指的地方咱這相機是拍不了的。。。當標尺調到中間後就可以拍攝了，拍完一張照片後按機身背面的播放按鈕看一下拍的效果如何，看不清楚的話就按機背右上角的+號按鈕放大來看，如果感覺太亮了就讓標尺偏左一點再拍，還亮就繼續偏左。如果太暗了就把標尺調的偏右一點拍，還暗就再往右調。OK了，頭暈了吧?是不是覺得很難很復雜?沒信心學了?別地啊~我這寫完了，沒了，就這點東西，頭暈休息一會兒再看一次再試一次，試幾次就熟練了，就這么點東西。

2.光圈 快門速度 ISO之間的關系

後面的就是延伸閱讀了，當你熟練掌握如何調光圈速度和ISO並且在各種光線下能熟練的把這三個數值調節到適合的檔位後那就算入門了，已經知道相機咋用了。。。。那就該學後面的知識了。後面我們還是說光圈快門和ISO。。。相機沒別的東西，就這三樣，以前傳統的物理單反只有光圈和快門，ISO是靠膠卷實現的，普通膠卷感光度100 也有高感光度的ISO200的膠卷，再高感的就沒用過了。。。肯定也有。現在我說一下光圈快門和ISO分別是幹嘛的：快門速度，這個剛才說了，是按下快門後快門一張一開的時間。我覺得拍攝靜止的物體的時候最好是使用1/125到1/250比較好，如果拍運動中的物體比如飛馳的汽車的時候有時候250拍出來可能還是有點虛，那就繼續調高速度。開像的說一下快門兒吧~數碼相機之所以能拍出照片是因為有感光元件，這感光元件就好比一隻眼睛，它能把它看到的東西存到你相機的內存卡上，但你說它睜個眼睛成天瞎看那內存卡幾分鍾不就滿了啊，所以不能讓它沒事兒亂看，所以呢就有了快門，快門就好比人的眼皮。平時為了不讓眼睛亂看都是閉著眼睛用眼皮把眼睛蓋住，這樣眼睛就看不到東西了。而快門速度就是眼睛一睜一閉的時間。現在按我說的做，把眼睛閉上，然後試試用1/125秒的速度睜開眼然後馬上再閉上，別急著睜開，回憶一下剛才看到的景物是不是有點暗?如果不暗說明你的速度還不夠快，多眨幾次。。。再試試用一秒的速度眨下眼，這樣看就很清楚了吧?所以說快門速度越慢拍出來的東西越亮，快門越快拍的照片越暗。但你睜眼睛睜一小時看到的物體還是正常的亮度，不會像照相機一樣過暴，如果在白天把你的相機快門設成10秒的話估計拍出來的照片就太亮了全白了。。。但為什麼人眼睛就不會出現這種情況呢?那是因為人眼會自動調節光圈大小，也就是瞳孔大小，你可以觀察你媳婦的眼睛，看看瞳孔有多大，然後再拿只手電筒照她眼睛，看看瞳孔是不是縮小了?一定會縮小的，因為太亮了眼睛會自動把光圈調小以減少光的進入量。再把手電筒關掉再看看瞳孔是不是又放大了?這和光圈是一個道理，光圈放大(也就是數值調小)就會在光線不好的情況下看的更清楚，光圈調小就會在太亮的光線下讓眼前景物變暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它們的原理後我說一下它們對拍照的影響快門速度越慢就越容易模糊，正常手持拍攝要保證在六十分之一秒以上為佳。但如果太快幾千分之一秒的情況下也不好。。。光圈越大拍東西越亮 光圈越小拍的越暗ISO越高越亮，但正常都用ISO100。。。因為ISO越高拍如來的照片越不清晰。這個清晰度不同於快門過慢的模糊，而是畫質底，畫面粗糙，所以平時都把ISO調到最小來拍照。上面說了一堆說了些什麼?我沒有從這里學到任何有用的知識啊?沒錯上面沒教什麼，但說明了原理，對以後學習有幫助……

3.如何拍背景虛化的照片

說一下背景虛化的照片咋拍，一般拍人的話都喜歡用背景虛化效果來突出主題，就像上面這張照片一樣虛化的很完美，人物突出的很好。對於一般拍人來說都可以使用這種效果拍，如果你是去九寨溝旅遊的話那可千萬不要用這種手法拍照。。。所謂的背景虛化實際上就是拍攝的景深過小導致焦點以外的景物都不清楚了。所謂焦點就是你要拍攝的物體你對焦的焦點位置。拽幾個名詞兒焦距：就是從你的相機到你的被攝體的焦點位置的距離就是焦距焦點：就是你對焦的中心點就是焦點。鏡頭焦距：指的就是鏡頭內部某組鏡片間的距離。鏡頭焦距越小看的范圍就越大越近，鏡頭焦距越大看到的景物范圍就越小看的越遠。焦段：是指鏡頭變焦的范圍，18-55就是焦頭可以在18毫米和55毫米這間變動。鏡頭焦距和光圈是影響景深的兩大重要因素。光圈越大景深越小，鏡頭焦距越大景深越小。想虛化的更大那就把光圈開到最大(別忘了前面講的要收兩檔用那就是4.5)，鏡頭焦距就是你那18-55的鏡頭把它拉到18毫米端就是18毫米的鏡頭焦距。你要是想拍虛化效果那就要把鏡頭焦距盡可能的調大，越大效果越好，你的最高可以調到55那就用55拍吧，鏡頭焦距調大的同時你站的`也會離被攝體越來越遠。然後調節速度和ISO來調整暴光度，也就是調那標尺的浮標的位置。然後拍出來的照片背景就會虛化了。。但你拍出來虛化的效果肯定不如我發這照片的虛化效果強，因為鏡頭不一樣，想達到那種虛化效果怎麼也得是100mm的鏡頭焦距和更大的光圈才行。反之………………如果你是去九寨溝旅遊拍照的話那就不能虛化背景了，要不白去了，這時候你就要想辦法讓背景更加清楚才對。。。這個就容易了，想虛化難，想清楚很容易，光圈別開那麼大就行了，8以上的光圈背景就比較清楚了。一般情況下只要是不需要被攝的物體後面的遠景襯托的情況下沒什麼好景的情況下都要使用背景虛化的手法。

鏡頭焦距的選擇

再講一下鏡頭焦距的選擇，18-55mm變焦鏡頭，當拍攝者和被攝者固定不動的情況下調節鏡頭焦距可以放大縮小取景范圍。把鏡頭焦距拉到18的位置這時候你離模特兩米遠左右就可以拍攝到她的全身像了。。。但這樣不好，在移動空間允許的情況下拍人物照片的時候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的時候要離被攝者五米遠左右的位置拍。。。但18-55的頭離五米可能是有點遠了。。那就四米吧~18mm端也就是廣角端會使被攝物體變形，比如拍攝正面面向你的坐著的人來說拍出來的照片腿和腳會變的很大頭變的很小。。。變形。。不好看，除非你就想拍那藝術效果。。。

如何拍夜景

再說一下如何拍夜景。。。拍夜晚漂亮的燈光和建築物的話需要購買三角架。。然後使用廣角端拍攝，一般要拍攝大范圍的景物的時候都用廣角端拍。然後光圈收到16，ISO100。然後把相機放在三角架上拍攝，光圈和ISO固定的情況下就只有靠快門速度來調亮度了，一般天完全黑了以後拍城市裡的建築燈光的話快門速度一般要調到十五秒以上。。。最高能調到30秒暴光，如果30秒拍出來的還是暗的話那就換個地兒拍吧。。。一老農村黑燈瞎火的有啥好拍的。。。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的農村那30秒還真不夠用，那就繼續調，30秒再往下調就變成了BULB也就是我們說的B門，這時候是沒有時間限制的速度，按下快門鈕手快門打開，直接你鬆手的時候快門才會閉上。這時候手裡拿個表計時就成了。開幾個小時都沒問題。。。我上初中的時候拍過百武慧星用B門暴光暴了三小時。。。然後幾天後照片洗出來的時候發現我的鏡頭取景的時候慧星在照片的邊緣，長時暴光後慧星都跑取景器外面去了。。。啥都晚了。。。這時候慧星早沒了，下次再拍百武慧星那是兩千萬年後的事兒了，我估計我可能等不到那時候了。。郁悶啊，那時候要有數碼相機就可以直接看出拍沒拍好了。另外說一下在使用B門拍照的時候除了三角架外你還需要弄根快門線，一般三十塊錢的就可以。。如果沒有快門線的話暴光倆小時你就要用手按著快門倆小時誰也受不了，就算你能受得了你手按住快門肯定會抖的，影響拍照效果。所以必需用快門線，就算是幾秒的暴光速度也就是用快門線比較好，因為你在按快門的時候相機會動一下使畫面模糊，由其是暴光時間到1/30到5秒間最為明顯。如果用三角架拍攝沒有快門線的話你可以設置成自拍模式來拍照。另外一點要提醒的是使用三角架拍照的話最好用取景窗罩把取景窗罩上以防額外的光線進入相機影響拍照效果。沒了，就這些了，這回是真沒了，剩下的就自己慢慢摸索了，另外這時候還需要學習的就是關於取景構圖方面的理論知識，這是一定要學的，有時間去網上找找這類的文章學習一下就可以了。把這些看完看後水平就和我差不多了，再想上進點的話就自己多上網找找教程或是找個正經的師傅教教吧。

被攝體不在畫面中間時如何對焦

關於對焦，對焦有三種方式，分別是單次AF 人工智慧對焦AF 人工智慧伺服AF ，這和我的SONY不一樣，我的是 單次 自動 連續，我一般都用單次AF，佳能的另兩個對焦模式我沒研究過。。。所謂單次AF就是半按快門的時候開始對焦，嘀一聲對焦完成後在你松開快門前進入對焦鎖定狀態，這時候不管你怎麼移動向機都不會再對焦，在拍攝被攝體不在畫面中央的時候這一點很有用，當你拍攝被攝體不在畫面中央的照片的時候先對准被攝體使其置於畫面中央，然後半按快門，對焦完成後別鬆快門，這時候再移動相機構圖把被攝體置於你想放的位置，然後完全按下快門拍照完成。500D有多點對焦模式，但我一般不用，我只用中心點對焦，因為就中心點對焦最准，選擇其它對焦點感覺還更麻煩。所以我都是這么對焦的。

如何在黑天室外拍人像

再說一下黑天拍人，在夜晚室外燈火輝煌的城市建築群中拍人的話必需要用閃光燈，但一般情況下直接用閃光燈拍人的話人拍亮了但四周全黑了很難看，也無法拍到周圍建築的燈光效果，這時候就要把速度調慢，用閃光燈拍照的時候一般光圈都是8，然後速度你可以放慢到一秒甚至更慢一點，不用擔心手抖把人拍虛，因為閃光燈閃那一瞬間就已經把人拍好了，多出來這一秒的時間如果手抖的話會有小小的重影不過沒關系。然後把閃光燈的閃光模式調成慢速同步，這樣拍出來的效果就是人物被閃光燈照亮了拍的很清楚，後面建築的燈光由於長時暴光的原因遠景的建築和燈光也能融合到一起，如果一秒拍出來還是黑的話那就適當調高ISO吧。另外使用閃光燈的時候要注意，閃光燈的作用距離有限，不要離被攝體太遠。最後總結一下說幾個定律：ISO對畫質影響很大，所以高ISO能不用就不用，快門一般放到8那拍照，想虛化就4.5其它一律8，然後用快門速度調節亮度，手持拍攝的時候1/30的時候還是太黑的話就只能提高ISO了，如果用三角架拍固定不動的物體的話雖說長時暴光也影響畫質，但暴光時間再長也比高ISO畫質好。光線太強的情況下比如晴天室外拍攝的時候要適合縮小光圈(也就是調大光圈值)……這些都只是參考都不是絕對的，但當你找不到推翻這些定律的理由的情況下那就繼續按這定律拍，直到你有自己的想法的時候就按自己的想法拍。

有了單反後當然要拍些卡片機無法做到的照片啦。。。一個個說，大家有想起來的也可以補充

如何拍攝動態汽車照片

拍這種動感的車子~拍出來的照片看著很有動感，畫面中車是清晰的，背景是風速效果的，車輪是旋轉的。這種照片算是比較容易拍的啦。拍攝方法：設置快門速度1/15秒，然後光圈根據拍攝環鏡自己慢慢調吧。然後站在馬路邊離車子稍遠一點，18-55鏡頭就用55mm端拍，然後站離馬路十米左右的距離，把對焦模式調成[人工智成伺服AF]模式，這樣適合拍攝移動范圍大的物體，比如開動的車船飛鳥還有奔跑走路的人等等~這種模式下半按快門的時候鏡頭是處於持續對焦狀態的。調整好快門光圈並設置了[人工智成伺服AF]對焦模式後就在這等侍車經過吧，看有車經過的時候馬上瞄準，然後看準取景器的中心對焦點對准車的一個固定部位，然後身體隨著車的走動旋轉一直跟著車動，當車行駛到你正前方的時候按下快門拍照完成，有一個小技巧就是當車行駛到你正前方的時候身體就不要跟著車轉動了，而是在拍攝這一瞬間身體隨車平移，在保持相機水平的情況下跟著車走動。反復多試幾次多練幾次，主要是練手的穩度和跟車的速度，拍攝理想的話就是車非常清晰，路邊的樹和建築都形成風速效果，如果你拍的成功率很高的話你可以試著把快門降到1/10秒再試試，如果總是不成功的話就用1/20 1/30試試慢慢練。但這只是拍別人的車子，成功率誰也不敢保證百分之百，那麼如果想拍特定的哪輛車的話要怎麼拍呢?也很容易，比如你想拍A車，這時候需要一個人開著另一輛車(B車)配合你，你坐在B車的副駕位上，B車在A車的左側和A車同速並列行駛，然後快門1/15，這時候由於兩車距離近，那麼你就得用廣角拍了，這就沒有難度了，因為兩車是並排行駛的，怎麼拍都行了，這時候最好讓A車駕駛員打開車窗，然後焦點對准駕駛員拍，如果A車很帥那就以車為主來拍。(注意，千萬不要一邊開車一邊拍照。)問：為什麼我拍照片試遍了各種暴光和拍攝方法卻怎麼拍也拍不出來大師的效果?答：拍室外的照片要看時間和季節還有天氣的。比如青島夏天濕氣重拍遠處的風景再怎麼拍也拍不好的，可以等冬天或深秋再拍。拍室外人像的話陰天的光比較柔和拍起來效果才好，拍逆光照片要選在春秋冬三個季節的早上和傍晚陽光斜射還不是很強的時候拍效果最好。拍夜景就每天晚上天剛要黑還沒全黑的那半小時左右拍效果最好，那時候能拍出藍天的效果，城市裡的燈又全亮了，能拍清建築和燈光還有藍天。拍日出日落也是要看空氣的清潔度的。所以想拍出非常好的照片的話那什麼照片就得什麼時候拍~夏天晴天正午的時候拍室外人像很難拍出好的效果。。。。。

如何拍攝鬼影照片

拍這種鬼影的照片需要要光線很暗，但人眼還看得清東西的環境下拍攝。。。我這張是在醫院的走廊里拍的。拍攝方法也很簡單。需要三角架。我這張是自拍的~這種方法可以自拍也可以給別人拍，先讓被攝者好位置然後對焦，對完焦後把鏡頭的自動對焦開關關掉。快門速度調成30秒，ISO100，光圈看情況來。如果是給自己拍的話選擇十秒延時自拍，按下快門後就跑到前邊擺好造型等著，當聽到快門拍攝的聲音後保持身體一動不動保持造型十秒種，自己心裡算計點時間，時間一到馬上換個位置換個造型再保持不動，換位置和造型的速度越快越好，然後十秒種後再換個造型，這樣最終拍出來就是我這照片上的效果了。如果閑照片里的影子太淡的話就少擺個造型，15秒的話能更清楚些。如果周圍光線暗的話也沒關系，用快門線B門的情況下你擺完N個造型感覺暴光時間差不多了以後再跑過去關掉快門都來得及，但注意關快門的時候別沖到鏡頭前去，要從相機側面過去關掉快門。由於光線暗所以你跑回去關快門的動作是不會反映在照片上的。另外拍攝這種長時暴光的照片而又不是拍攝夜晚城市燈光的情況下長時暴光出來的照片會偏色，一般是偏黃，這時候要把色溫調置低些。如果是拍RAW格式的照片色溫用後期調就行了。

如何拍攝剪影照片

拍這種剪影效果的照片需要選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較好，這張照片是網上找的，拍的不錯，但問題是太陽已經落山了，雖然拍到藍天和晚霞比較漂亮但是快門速度不夠快拍出來的人有虛影，還需要調高ISO很麻煩，所以前期練習的時候還是選擇早上太陽完全出來以前或晚上太陽沒落山以前拍攝效果比較適合練習。拍攝方法：讓被攝者先躲開，然後焦點對准日出或日落時太陽附近較亮的地方調整光圈和速度，然後試拍一張，看看拍出來的照片暴光是否合適，稍暗點沒事，別太亮了就行，試好以後讓模特站在相機前擋住陽光，然後拍照，這時候就出的是這種剪影效果的了。拍這種照片的時候一定要注意人物的造型一定要誇張，如果還和平時照相一樣的話那拍出來的誰也分不清是人還是一個超大的避孕套。。。像拍這種照片選個側身奔跑造型或是側身騎個自行車的造型都不錯，另外就是拍這種照片機位要低些，所謂機位低就是相機離地面近一點拍更有效果。

如何拍攝煙花

拍煙花就沒有什麼固定的數據了，因為煙花種類不同，燃放地點不同，拍攝距離不同都不一樣的，說個大概吧，大體上就是需要有三角架和快門線，相機固定好，然後關閉鏡頭上的自動對焦按鈕，把焦距推到適合的地方，如果超過十五米就把焦距調到無限遠吧~然後快門速度設置成B門，手握快門線，然後聽到炮響就按下快門，煙花燃燒完了就鬆快門，然後看下拍攝效果，如果煙花太亮了就縮小光圈，如果太暗了就放大光圈，光圈到頭了還暗就提高ISO。如果你不想拍到煙花飛上天的這根光柱的話就等煙花飛起來爆炸的時候再按快門。如果你想拍百花齊放的效果而放煙花的人還非得一個個放的情況下就按住B門不放，手持鏡頭蓋，煙花一飛上天就馬上取下鏡頭蓋，煙花燃燒完就馬上再蓋上，然後繼續按住B門等著第二個煙花上天後馬上再打開鏡頭蓋。這樣多個煙花就重疊在一張照片了，但這樣做的前提是你的拍攝地必需很黑很暗才行。如果你拍煙花的背景是繁華的都市燈光的話那麼你需要照顧到背景城市的燈火的暴光。

婚禮上如何拍照

當你有了單反後就會有朋友結婚請你幫著拍照片，這時候你又沒有大閃光燈的情況下想拍這類照片就不太容易了，因為婚禮照片不容許失敗的，必需每張都清楚暴光都正確的，所以這時候要保證快門速度1/60以上，光圈適當，再不行就提高ISO，沒別的啥好辦法了。另外平時拍照相機是掛脖子上的，而婚禮不一樣，需要你把相機肩帶纏手腕上，這樣做是因為結婚有敬酒的場面，人家喝酒咱擠不進去，拍照費勁，一般我都是把相機舉過頭頂盲拍的。另外要注意的是婚禮拍照全是搶拍，這時候就不能用M檔了，用Av檔比較好些。

如何拍顯個，如何拍顯瘦，哪個角度最漂亮。一般低機位從下往上拍會比較顯個，但前題是如果被攝者是女性腿還很粗的話就不能這么拍了。從上往下拍顯的下巴尖，肚子大的可以側點身再用手擋擋或者不拍全身相。每個人的臉型都不一樣，所以每個人都有自己最漂亮的角度，有些人照相適合笑，有的不適合笑，這個就得在拍照前多觀察多看了，先看明白了看出被攝者哪個角度好看了再拍。。。其實這些就是取景構圖的學問了，這方面我也是弱項，但恰恰這是拍照最重要的部分，關於構圖的文章很多，自己上網查查吧，這個一定得學精，我有時間也得學。。。