⑴ 佳能相機怎樣拍照更銳化
很多玩攝影的新人都會遇到這么一個問題，拍圖不銳利。
這種問題一般來講，有兩個原因，一個是硬體的限制，一個是技術操作不當。
先說說硬體方面的問題
有些人抱殘守缺，守著個垃圾鏡頭捨不得換。例如我見過有個人摳得要命，買個2手相機配個佳能膠片時代的垃圾鏡頭（好像是28-80之類玩意）然後出片又糊又灰，也真是醉了。
也有一些人迷信「鏡頭保值」的說法，給入門機配上全畫幅的超廣角鏡頭17-40L、標准變焦24-105L之類。這類鏡頭本來在全畫幅上成像也就一般般，在像素密度超高的APS-C畫幅機器上，自然效果不佳。
因此， 如果你想要拍出銳利的圖片，最好使用定焦鏡頭。
如果你是aps-c的用戶，使用專用的EF-S鏡頭銳度反而會更好一些。
（例如佳能不到1千塊錢的EF-S 55-250stm，在半畫幅上銳度堪比上萬元的小白兔，耗子哥以圖服人， 附100D搭配55-250stm攝月圖如下 ， 不服請拍個滿月圖來PK一番。）
其次再說說操作技術方面的問題。
1、拍攝的時候，相機機身的穩定很重要，微距攝影、風光攝影應該盡量使用三腳架。手抖嚴重的話，應該搭配具有防抖功能的鏡頭使用。
2、注意去掉垃圾UV鏡，特別是什麼Nisi、kase之類的山寨貨，非常影響銳度。
3、大部分鏡頭的最大光圈與最小光圈成像的素質不佳，你應該試著尋找出鏡頭的最佳成像光圈進行拍攝。例如佳能最低檔的18-55套頭，在最佳的光圈下，也有不錯的銳度表現。
4、光照條件允許的情況下，應該盡量使用低感光度，合理打閃光燈也能提高出片銳度。
例如5D2搭配70-200mm L II的效果如下：
5、當你的拍攝物在移動的時候，你想拍清晰必須注意提高相機快門速度。
例如飛行的鳥，奔跑的寵物、小孩，很多人怎麼拍都是糊的，原因就在於快門速度太慢了。
看了幾個回答，感覺都是蜻蜓點水，有幾個答案回答還是到了點子上。我大概算是個總結吧。
最開始使用5D2的時候，無論是用24-105還是50 1.8照片都不銳，一開始的時候很納悶的，問了幾個朋友，別人直接把網路的測評給我看，確實機器本來2就柔，和3沒法比的。這是設備決定的。後來慢慢的了解，確實需要注意銳化的問題。
1.設備：剛才說了5D2天生沒有3銳，包括對焦系統和處理器。另外就是新舊設備，灰塵，霉等影響。
2.格式，其實5D2的raw格式十分銳，但是通過機器自己轉jpg或者PS轉JPG都會柔，轉格式還是試試佳能自己的轉換軟體。
3.鏡頭，這個分兩個說。一個是領頭的等級，每個鏡頭都有自己的最佳性能，尼康鏡頭就比佳能銳。適馬35定就比佳能35定銳，所以有機會買鏡頭就多聽聽對比意見，能試試最好。
另一個問題是中心成像效果。這個可以看鏡頭的曲線。鏡頭的最中心點成像最好，越到畫面邊緣畫質越差。我以前總是用35或者28廣角大長腿，中心點對焦後再構圖，你會發現人頭在畫面邊緣點的時候，放大眼睛都糊的。所以其實對焦點廣泛分布還是有需求的，而且盡量不要把主體太放到畫面邊緣。反正我試的50 1.8和1.4差不多。17-40比16-35要差一些。
3.設置，相機設置里有兩個：
一個是鏡頭的設置，對於跑焦，現在機器在設置里有焦距微調，所以規律性跑焦可以調整。
另一個是照片風格設置，在設置里有相片風格，可以設置一下。
4.聊了設備，再看看後期，後期主要就是調色和銳化
第一個，色彩，你可以查查網路關於如何讓照片不發灰，通過各種工具調整，整個照片對比度等都通透了其實就比較銳一些了。
另一個就是濾鏡里的銳化工具了，這個設置需要你慢慢的了解學習了。
值得一提的是PS工具欄里的銳化工具，就是那個三角形。它一般用來塗抹一下眼睛，這樣眼睛黑亮，但是整體銳度銳化效果不是很明顯，還是產生噪點。慎用哦！
佳能相機分兩大類；一是佳能的數碼相機，二是佳能的數碼單反相機。我這里僅說說佳能的數碼單反相機 怎樣 拍照片更銳化的這個問題。照片的銳化可分為鏡頭品質的成像銳化和照片後期人為的銳化，鏡頭的品質優劣直接影響到照片的質量，一般俗稱為狗頭的鏡頭拍出來的照片成像偏軟也就是說照片銳度不夠，看起來綿綿的感覺。解決的辦法最好用品質好的鏡頭，佳能的紅圈鏡頭系列拍出來的照片都會得到銳化程度比較好的效果。還有就是用定焦鏡頭，俗稱「定焦無弱旅」，不管是紅圈還是銀圈的定焦鏡頭成像的銳化度都很高。如果確實沒有定焦鏡頭和紅圈鏡頭的話，還可以通過後期來幫助提高照片的銳化度。當然照片「銳化」只是一個比較的數值，不是銳化越高就越好。這兩張照片用的就是佳能50/1.4mm鏡頭和佳能紅圈100/2.8mm鏡頭拍的，相機使用的是佳能7D
一張照片如果沒有一定的清晰度，設置再好的對應參數，沒有相應的鏡頭也是前功進棄。(操作中的敞病也不能忽視)
其實樓主的意思是不是說自己拍的照片不夠清楚，想拍的更清晰。這里樓主沒有說明相機鏡頭的型號，那就結合自己的經驗說一下，這個可以從以下幾方面來採取措施。
一是更換鏡頭，好的鏡頭出片就是好這個毫無疑問，比如大三元的24-70 f2.8，要是覺著貴，可以考慮定焦鏡頭，定焦無弱頭，像50定焦 85定焦， 這些鏡頭價格相對較低，畫質很好。
二是拍照時盡量使用三腳架，覺著它帶著不方便可以弄個獨腳架，它能有效避免手抖，機震導致的照片模糊。
三是盡量使用安全快門，也就是建議把快門速度控制在1/焦距以外，這樣可以保證照片清晰。
四是注意使用最佳光圈，一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。最佳光圈拍照成像質量最好，當然現在很多鏡頭的最大光圈畫質很好。
五是拍照之前可以在相機里根據需要調整銳度，讓照片看起來更清晰。
最後盡量用raw格式拍照，這樣便於後期修圖時進行銳化。
第一，對焦要准
第二，定焦鏡頭勝過變焦鏡頭，紅圈勝過狗頭
第三，拒絕帕金森手抖，提高快門速度
第四，也是最重要的一點，光線充足，亮光拍出來的保准比地下室抹黑的時候強太多
1，可以在菜單設置裡面提高銳化。
2，在菜單裡面照片風格設置風光模式。
3，清晰度要好可以用合適的小光圈拍攝
4，選用專業L頭，就是紅圈鏡頭，或者定焦鏡頭。
5，相機直出jpeg照片都不會很理想，最好是採用raw格式拍攝，再導出後用ps處理一下。
拍照要銳利？這是一個綜合性問題，一般要注重這幾個方面重，一，心要銳，為啥這樣說呢？意思就是要注重細節，發現問題，解決問題。二，是器材，機身的處理器，感光晶元的大小，動態范圍，和鏡頭的軟材鏡片及非球鏡片的使用，定焦大光圈鏡頭，都是比較好的。三，是相機的調整，如ⅠSo，降噪，銳度等方面的調節。四，是器材的使用，如保證亮光線足夠亮度的情況下拍片，用閃燈拍片，三腳架，最佳光圈的應用，庶光罩的應用，注意這四個方面，您的照片一定會更銳。
我發現一個問題，關於攝影經驗和知識的評論，不管你怎麼說怎麼評論，都有人出來說你懂個錘子，胡說八道，完全不懂攝影，我在想這些高人大概攝影水平驚為天人吧，如果讓他來給建議寫評論，大概是語不驚人不死休吧。
⑵ 佳能相機的銳度怎麼調節
佳能相機銳度調節方法：
1、拍攝時候三腳架的應用。
很多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生「手振」或「機振」所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的「慢」，甚至長時間的曝光，都可以減少由於「抖動」而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要盡可能地使用快門線，因為仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度，如果沒有快門線的話可以使用相機的延時拍攝功能，這樣可能會更加方便些。
2.、根據拍攝的實際情況，盡可能地使用高速快門。
雖然現在好的機器及鏡頭都有防止抖動的功能，但是在手持拍攝的情況下，盡可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。對於長焦，建議把快門速度控制在（1/焦距）以外，當然，為了保證照片的亮度，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去「大景深」，但為保證照片的清晰度，有時候適當放棄景深是不得已的辦法，或者可以綜合考慮，通過適當提高些ISO值來提高照片的亮度。
3、充分發揮使用「最佳光圈」。
任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭槌面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。
4、合理使用對焦方式。
目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，「靶子」非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦，可以通過半按快門來測試是否合焦（合焦後有提示音），而且提醒大家「下手要快，動作要穩」！現在有些鏡頭在自動對焦的基礎上仍然可以手動對焦，請大家合理使用。
5、適當使用遮光罩。
遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面「沖光」，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。
6、合理利用景深。
景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰范圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。如何合理運用景深呢？要記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。當然影響景深深淺的因素很多，採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果綜合起來使用作用更明顯。
7、盡可能選用低值感光度（ISO）。
要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。
傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼圖像表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼圖像表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600范圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的范圍。了解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。
8、把握正確曝光（測光）的方式。
現在大家最常用的是默認的測光方式---中央平均測光。曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准確曝光，必須掌握正確測光的方式。採用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中佔多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的「准確」數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現「正確」的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中佔多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。這時候用「點測光」功能去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的准確性是毋庸置疑的。
9、盡可能選用RAW圖像存儲格式，保留後期處理的空間，方便後期通過軟體調整照片的銳度。
RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。
RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。盡管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。
RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由於JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯後一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，方便通過網路傳輸。
10、充分利用機器自身的設置功能。
現在的相機里都有各種參數的設置功能，大家可以根據自己的需求，選擇合適的參數設置，充分發揮機器的特色。一般單反數碼相機有照片風格的設置項：銳度、反差、飽和度和色調。
友情提醒：機內設置應根據鏡頭、場景、拍攝要求等而設置，不是唯一固定值，而且把參數設置到極限值不一定就是最適合的值。
⑶ 尼康單反相機怎麼調清晰度
目前在售的尼康數碼單反都帶有自動對焦（auto focus，AF）功能。通常在半按快門時啟動自動對焦，合焦後有提示音，單眼取景器的下緣還有合焦提示圓點顯示。這時圖片就清晰了。也可通過AF/MF開關選擇手動對焦方式，旋轉手動對焦環可調整對焦的清晰度。合焦時也可出現合焦提示圓點。手動對焦合焦偵測范圍僅在畫面的中央。
⑷ 我的相機是尼康D750,請教如何提高照片的清晰度
正好有d750
尼康d750的銳度已經非常好。您說的清晰度的概念包含了許多方面的成因，瞎聊幾句，供探討
1、環境的通透（最重要的）：一個霧霾天，陰天，大場景的風光是不會清晰的，但可以是另一種意境。
2、拍攝的角度：順光，測光，逆光等，因光的衍射造成的影響，人像時可以補光，風景時可以偏振鏡等
3、速度不夠、手抖等因素：購買防抖鏡頭，三腳架，比較靈活的是獨腳架，加一個球形雲台（不用太大）；手抖要練，有規范的持機動作，往往許多人不會，撐開雙臂是拍不好的，自己找個帖子看一下多練，另外按快門也是一門技術，也是多練養成習慣。我750養成的習慣在850上就不好使，高像素的機器對防抖的要求更高。
4、對焦：關鍵的技術和硬指標，有機身的，鏡頭馬達的，對焦設置也需要。750機身對焦功能絕對夠用，原裝鏡頭不要太老也沒啥問題，副廠鏡頭注意跑焦。對焦設置看說明書，很關鍵，什麼時候用afs，afc，什麼情況5點，9點等等，對清晰有一定影響
4、後期：清晰通透的技巧太多了，最簡單的acr調清晰度，高級的有ps漸變映射，色彩平衡等等，慢慢學
瞎聊，如有不當批評指正
把光圈調到f8到f11一般鏡頭這個檔位都是最佳畫質，就算是狗頭也不會差到哪裡去，還有就是光線，晴天的畫質比陰天好很多，光線不足的時候用三腳架或者加閃光燈，其實光線好的時候，手機拍出來畫質也不會差到哪裡去的，別聽那些器材黨的，決定照片的畫質的第一位永遠都是光>鏡頭>機身！
尼康D750的有效像素是2432，高感ISO最低是100。無論是什麼相機，要想拍出高清晰度的片兒來，除了和上述兩點有關外，還和所用的光圈，拍攝時的光線，拍攝時相機的穩定度，對焦及所用鏡頭等有直接的關系。
所以，要想拍出清晰，高畫質的片兒來，需要滿足上述的要求。
D750已經算是不錯的相機了。
不過，iN是沒有滴，現在還在苦逼兮兮的用Sony a900而已。但作為一個長期玩攝影器材的人還是可以給你一點點小的提示的。
說下個人經驗吧：
拍照的清晰度並不在於機身是什麼樣子的機身。甚至可以說和機身、感測器都沒有太大的關系，更多的關注點都在機身之外。
首先你的鏡頭是什麼鏡頭？很多奸商人為了賣出讓顧客覺得很便宜的相機，往往搭配的就是大家所戲稱的「狗頭」。這是一類尼康用在消費級相機上的鏡頭，光圈不大，光學性能也並不突出，唯一的特點就是便宜。在膠片機時代還有F8下無狗頭的說法，但是到了數碼相機的時代CCD和膠片最重要的不同就是CCD 本身是反光的，對底片炫光的修正狗頭都是沒有做的。
從這一點上來說其實所有的狗頭都是不適合數碼相機的。以尼康為例就是很多G卡口的鏡頭了，這些鏡頭在膠片機時代就是為了搭配低端相機而設計的。
例如尼康的F100或者N90這樣的很便宜的機器。在當年你如果拿著一個尼康的F5上面裝個G頭是會被人笑話的。
由於年代久遠產量大，而且便宜，這些G頭並沒有停產反而進入了數碼相機的市場。這就導致這批在膠片機上都不是特別好用的G頭堂而皇之地進入了數碼相機市場。
例如尼康自己官網上也是直言不諱的：
會在G頭的說明中告訴你「存在一些限制」但具體是哪些限制，就不告訴你嘍……
選尼康的鏡頭用在數碼相機上最重要的一點是要選一個帶「N」的，也就是納米塗層防眩光功能。一些新的一代G頭也升級了這個功能，算是可以用的。但G頭整體的素質嗎……也就呵呵了。
其次拍攝不清楚的另外一個原因確實是因為你的機身的問題，尼康的P（程序自動控制曝光）演算法往往會讓光圈採用更大的權重，同時又加大iso的數值。這本身就是拍攝清晰照片的一個必然要求，但是吧，ISO越大噪點越多，越會顯得照片不清晰。
以iN自己的使用數碼相機的經歷來說，基本上沒有用過最低iso數值以上的任何iso設定值。光線不好，可以不拍這是iN在膠片機時代養成的習慣——以不出廢片為第一要素。
畢竟每一個從膠片機時代過來的人都深刻地知道按下快門是要花錢的，這錢不算太貴，按一下5-7塊錢吧。所以別勉強相機也別勉強自己，沒法拍攝的時候就不要去拍。
再有就是抖的問題，拍攝的時候的手抖，相機震動等等一系列的問題都會造成畫面模糊。沒別的，上三腳架。
這個步驟上做好預算，就打你相機價格的1/3起吧。一般的人會找一個很便宜的三腳架，但相信iN，很便宜的架子你用一年多就會換掉。然後上一個價格比它貴十倍的。最終還會換掉第二個架子，再上一個貴上2-3倍的，基本上也就是你相機的1/3價格了。
在拍照的過程中，別相信任何人為的因素，所謂的鐵手神功也比不上一個三腳架來得靠譜。這才是清晰度的保障。
例如藉助三腳架，你可以拍一個毛級清晰度的老虎。只要老虎有一剎那不動你就可以得到一張完美的照片。
最後清晰度的另外一個因素還是鏡頭，選擇合適的鏡頭拍攝合適的目標也是清晰度的保障因素。
也並不是聽很多人說的調節光圈到F8所有東西就都清楚了，這是騙小白的話。如果是真的，所有鏡頭不都是F8的光圈大小了嗎？
這就要你多買鏡頭、多嘗試不同的鏡頭、多拍照片，之後你會發現——清晰僅僅是最低的要求。還有更多的攝影樂趣有待於你的發掘呢。
我就用的是D750
尼康D750是一款不錯的中級全幅單反機，日常拍攝甚至拍攝一些「大片」足矣。在日常拍攝中，照片的清晰度取決於很多因素，如准確的對焦、適當的光圈（理論上光圈越小銳度越好）、快門設置（較高的快門設置）、拍攝環境及天氣（即光線）等，都是決定照片清晰的必要條件。
其次，必要時使用三腳架，或穩定的手持操作，品質較好的鏡頭，都和最後成片的清晰度有關。
對焦是非常關鍵的
尼康相機最大優勢，拍出的片片不後期（曝光准確，手持穩定，光圈最佳）比其它牌子相機畫質通透，色彩艷麗，是風光攝影的利器！想讓作品更加清晰通透，除曝光准確，光圈最佳，持機穩定，感光度不高外，拍攝時選擇格式也很關鍵，「肉格式」是必選，相機內的設置選默認，後期軟體的使用也要熟悉一至二款！多拍多實踐，針對問題反復練，熟能生巧！！
感光度，穩定性，照片格式，再就是鏡頭素質，
盡量避免正對強光拍攝。
⑸ 單反相機怎麼調清晰度
所謂的調清晰度就是調整相機的模式啊？
清晰度調整就是光圈，速度，對焦模式，ISO,白平衡幾種模式的轉換調整。
還可以這樣介釋：點對焦局部清晰，中央重點焦點周圍清晰，評估測光整個張圖片基本上都清晰。另外還可以通過調整光圈和焦距控制景深來掌握圖片的清晰度……
各種模式結合光線掌握好了都可以原片直出，甚至不需要後期，清晰度肯定很高了啊！
上一張拼圖，您看我拍的清晰不？攝影永遠都是色彩用光和線條的完美結合。
單反相機拍攝的清晰是相機的使用者拍出來的 ，不你調整出來的，這點一定要明確。
相機的設計製造為了讓使用的人拍出清晰的照片，設計了很多的對焦方式，如單點對焦 、多點對焦、單次對焦、多次連續對焦、跟蹤對焦、3D連續對焦等多種對焦。現在的微單又加入了屏幕觸摸對焦 ，眼控的對焦。這些對焦方式，都是為了把照片拍攝清晰而服務的。
拍攝照片時，不管你使用那種對焦方式，只要你在拍攝的時候把焦點對准確，按快門時手持相機保持平穩，都會拍出清晰的照片的。
相機的對焦使用也不是一個簡單的問題，需要考慮的相關因素也很多，面對各種復雜的場景，拍攝者首先要考慮使用那種對焦方式比較合適，對焦模式的錯誤選擇運用，也會造成對焦不準，拍出來不清晰。
在拍運動的物體你用單次對焦而不選擇連續和3D連續對焦，也會對焦不準，造成湖片。在拍時盡量保持相機的平穩，手持拍攝要在相機的「安全快門」范圍內拍攝，必要的時候使用三角架拍攝。同時還要考慮鏡頭焦段和光圈的景深范圍對照片清晰范圍的影響，這些因素的綜合運用，都需要拍攝者不斷的學習和拍攝練習。才能熟練操作掌握拍攝技巧，拍出清晰滿意的照片。
隨著人們在光電技術上的 探索 和發展，現在有一種相機叫「光場相機」，這種相機在拍攝時你可以只管取景拍攝，拍完後你可以根據你的需要在相機上調整所需要的景深和清晰度的范圍。不過這種相機技術現在還不成熟，還處在實驗和研究階段，還沒有大規模的在市場上推出。
如果你的相機在拍攝時拍出的照片不清晰，你要找出照片不清晰的原因。要是自己的拍攝技術不過關，拍的不清晰，那就多拍、多練、多學，掌握你手中的相機，你會拍出你滿意清晰的照片。要是相機對焦不準的原因，現在的單反相機有的機型有針對鏡頭對焦的微調功能。你可以進行相應的調整，找到最佳的對焦點。如果還是跑焦，那就需要到相機的售後服務部去精確調焦，沒有一定的專業技能你是調整不了的。
正確曝光是提高清晰度的關鍵技術;好的鏡頭是提高清晰度的關鍵投入。前者需要了解測光、白平衡、光圈、快門、感光度之間的關系，多練習;後者需要你努力工作，多掙錢。
今天是端午節，不是愚人節
俊是講對焦還是講曝光?