相機調到多少好

❶ 手機相機解析度調多高才好！

手機相機解析度當然是調到最高最好，但是前提是你的內存有足夠的空間。可以按照如下方式設置：

1、先打開手機相機，之後進入相機頁面。

拓展資料

1、顯示解析度（屏幕解析度）是屏幕圖像的精密度，是指顯示器所能顯示的像素有多少。由於屏幕上的點、線和面都是由像素組成的，顯示器可顯示的像素越多，畫面就越精細，同樣的屏幕區域內能顯示的信息也越多，所以解析度是個非常重要的性能指標之一。

2、可以把整個圖像想像成是一個大型的棋盤，而解析度的表示方式就是所有經線和緯線交叉點的數目。顯示解析度一定的情況下，顯示屏越小圖像越清晰，反之，顯示屏大小固定時，顯示解析度越高圖像越清晰。

❷ 單反相機iso調多少

白天室外通常設置為100到200之間，夜晚一般以1600為上限。IOS的調節要根據實際環境調整，配合光圈和快門速度調整出合適的曝光。以下是詳細介紹：

1、光線條件好的話就ISO100~400，稍差點就ISO400~1600，ISO是根據拍攝的環境和條件進行調節，盡量調整到比較低，配合光圈和快門速度調整出合適的曝光；

2、光線不足的時候可以使用高ISO來補償曝光，但需要注意您使用的ISO越高，噪點越高，照片質量越低；

3、相機中的ISO是感光度的意思，通常用於在光線比較暗的拍攝情況下把iso調高的，降低快門速度來保證拍出的照片保持清晰。在相機iso中，iso越高照片顆粒感越強，反之，iso越低照片顆粒感越弱。

❸ 數碼相機照相比例調到多少為好

一般數碼相機的像素長寬比例為：3:2、4:3、16:9。
一般電腦顯示器的像素長寬比例為：4:3、16:9。
數碼相片在電腦顯示器上顯示，如果你設置為全屏（滿屏）顯示，才會出現比例失真（人就有變橫寬）的情況。將數碼相片設置成桌面，且使用了拉伸模式，也可能出現這種情況。
你要設置數碼相機的像素長寬比例，可優先參考顯示器的像素長寬比例，如果沒有相同的比例，可以將數碼照片傳到電腦，用圖片編輯軟體（i-see、photoshop、、、）按你顯示器的像素長寬比例進行裁剪。這樣就可避免了比例失真的情況了。

❹ 相機感光度iso 設置多少為好

1、根據環境選擇盡可能低的ISO感光度進行拍攝，如果不是很暗的環境一般最好不要超過
800；

2、在夜景拍攝或需要長時間曝光而需要調高ISO值的環境下拍攝，噪點必然增多，這種情況一般打開單反的降噪功能因此降低噪點，或通過後期處理來降低畫面的噪點。

我們知道，常用的ISO值一般有50、100、160、200、400、800、1600、3200??10000等，高級的單反相機ISO值更高，一般感光度的設置應該根據天氣或光線的條件進行設定。一般情況下筆者是這樣設定的：

6、晚會/演唱會/舞會等場景，容易造成光線不足，可以用ISO800或低值加閃光燈。

❺ 7分鍾學會單反相機參數調節

當新手拿到單反相機時，一般都會問，這么多的按鍵是干什麼的？怎麼樣才能拍出一張照片？為什麼有時拍的照片一片漆黑或者太「虛」？什麼是相機參數？快門、光圈、感光度、白平衡、測光、焦距等等這些又是什麼鬼？

別著急，這篇文章，幫你解決！

首先，我們先弄清楚，調整參數的原因是什麼：

主要是因為「光照情況的不同」

我們調參數是根據光線來調的，大晴天，陰天，夜晚，室內光線需要的參數各自不同。反之，如果是在同樣的光線下，哪怕是拍不同的物體，通常也不用調整參數。（也有特殊情況）

調整參數的目的主要是：

1.「拍出曝光准確的照片」

2.「保證照片不會因為手抖而模糊」

第一點很好理解， 就是不要過亮也不要過暗；

第二點也很重要，因為如果拍照的快門速度（曝光時間）太長，比如超過1/5秒甚至幾秒，很難保證在這么長時間內手不抖，於是就會拍糊。

然而：參數的調整跟顏色是否鮮艷、通透；對焦是否准確等等都是沒有直接關系的。

需要調整的參數主要有三個， 「光圈」、「快門速度」、「感光度」 (ISO)

那麼，我們應該怎麼調整這些參數呢？

1-- 快門&光圈

快門速度和光圈是單反相機最基礎的兩個參數，也是初學者首先要知道的兩個術語。

快門： 所謂快門速度，通俗地講，就是按下快門鍵到拍攝結束之間的時間，也就是進光時間，時間越長，進光越多，照片越亮。專業地講，就是在按下快門，反光鏡翻起，快門葉片打開使感光元件感光，到快門葉片關上，感光元件停止感光，其中這一段時間間隔叫做快門速度，簡稱快門。如上圖所示，1/40指的是快門速度是四十分之一秒。

我們如果手持著相機超過幾秒，手很難保證不抖。所以長時間的曝光需要三腳架來固定。

而高速快門在拍移動的物體時有用。比如快速移動的運動員，或者動物。我們需要用1/1000甚至更快的快門，才能保證拍到他們相對靜止，否則就會因為他們在動而拍糊。

一般來說，保證拍照不會糊的最低的快門速度被稱為安全快門。這個數字跟你鏡頭的焦距有關，安全快門通常等於焦距的倒數；如果50mm焦距的鏡頭，安全快門就是1/50s，200mm的長焦則至少要1/200s才行。

這張圖就是高速快門下的游泳運動員，快門速度應該快於1/1000s，所以不僅凝固住運動員的動作，甚至水花也是清晰可見的。

這張是典型的長曝光攝影，曝光時間應該在30秒。這段時間內，有許多車流經過，所以照片留下的是這30秒內車燈的軌跡，單獨的一輛車變得看不見了。

（對不起這兩個例子我沒有找到自己的照片，這兩張圖是從網上搜的）

光圈： 通俗地講，光圈就是進光口的大小，進光口越大，單位時間進光越多，反之越小。如圖，鏡頭內，口徑可變的圓形通光孔，這個結構我們把它稱為光圈。如上圖所示，F11就是光圈值，數值越大，代表光圈越小，如下圖所示，F22要比F11小，請勿混淆。

快門與光圈的關系，好比水龍頭，在不考慮其他因素下，同一時間（快門一定），大口徑的水龍頭出水多（大光圈，進光多），同理，同一口徑（光圈一定），時間越長出水越多（快門越慢，進光越多），如下圖所示。

這也就解釋了為什麼有些新手在使用M模式時，照出的照片一片漆黑，因為在設定的光圈和快門下，進光太少，所以亮度極低，甚至看上去是黑的。

使用選擇：

大光圈，淺景深，背景虛化。同條件下提高快門速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前後均清晰。同條件下降低快門速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判斷照片亮度是否與實際一致的指標是下圖所示的曝光指示表，第一張表示亮度過大，第三張表示亮度過低，第二張刻度值正處於0，表明照片與實際亮度相符，當然，根據不同需求，可自行選擇偏暗或偏亮。

比如這張照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包漿豆腐上，背景的燒烤架、肉甚至更遠的碗都變得非常模糊，這就是大光圈的作用。

同樣的位置，如果用f8以上的小光圈拍的話，不僅是包漿豆腐，背景的燒烤架和肉都會非常的清晰。

（不好意思選了一張食物的……但是我一下子真的只找到這張最典型）

總之，尤其拍近景的時候，如果要虛化效果好，就用大光圈；如果想把東西拍得特別清晰銳利（比如棚拍產品圖）就用小光圈。在光線特別好的時候，或者拍廣闊的風景，一般也都使用小光圈。

大光圈還容易帶來以下幾個問題：

畫質沒那麼好，會容易發虛，不太銳利；逆光成像非常弱甚至有紫邊；四周有黑角。

反正，在白天光線好，又是拍遠景，用不上虛化的時候，可以適當把光圈調小一些，追求更好的畫質。

2- 拍攝模式選擇

拍照前，我們首先要選擇合適的攝影模式，怎麼選擇模式呢？有哪些模式呢？請看下圖，每一個單反相機上都有一個圓形的小轉盤，這個小轉盤上的每一個字母或圖形都代表不同的攝影模式，一般M、A、S、P是所有單反相機都帶有的，這也是我們首先要認識且最常用的幾種攝影模式。

M：手動模式 ，用戶可以根據需要自行調節快門速度和光圈，一般在時間充足的情況下，選擇M模式不僅可以感受專業攝影的樂趣，還可以進行特定拍攝。

A：光圈優先自動 ，用戶選擇光圈，系統自動選擇快門速度以達到最佳效果，該模式適用於需要經常變動光圈來實現對焦或變動景深的拍攝。

S：快門優先自動 ，用戶選擇快門速度，系統自動選擇光圈以達到最佳效果，用於鎖定或模糊動作。

P：程序自動 ，類似於全自動拍攝，快門速度和光圈均由系統自動調節，以達到最佳效果，適用於拍攝快照。

其他模式是相機設定的各個場景，不同相機提供的場景也有所不同，且並不常用，本文不再一一講解，建議初學者以M模式為主要學習內容。

3- 其他參數調節

ISO感光度： 感光度（ISO）就是對光的敏感程度。你可以理解為可以理解為像是強行提高了照片的亮度。在光線不好的時候，即使光圈調到了最高，也可能達不到合適的快門速度，這時候就只能調整感光度了。

這一功能主要用於輔助曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室內或者陰天拍攝，光圈和快門調節無法滿足正常的曝光，就可以通過調節ISO來實現增強亮度，但是，ISO值越高，照片的噪點就會越多，所以，在比較明亮的室外進行拍攝，ISO越低越好，照片會非常細膩，總之遵循的原則就是ISO能低就低，盡量不要調高。建議晴天100或200，陰天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三腳架可用100.

比如這張照片，因為事實上光線非常非常暗，即使我把光圈開到了最大（f3.5），快門時間仍然超過2秒甚至3秒，這種情況下是無法拍照的，拍照肯定會糊，鐵手也不可能端著相機三秒鍾一動不動。

所以我們只能調高感光度，我把感光度調高到了2000，終於快門時間降到了1/10秒，雖然還沒有到安全快門，但是勉強可以拍了。

（事實上我還調低了曝光補償，這個稍後說）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面說了提高感光度叫「強行」，它帶來的副作用就是圖片質量會降低，會有很多噪點，畫質會很差。一般單反800以上，全幅機1600以上畫質就會極具降低。所以是一個萬不得已的用法。

一般來說，在光線足夠的白天，尤其是大晴天，感光度建議調到400以下，能保證畫質較好。

曝光補償

如果說光線真的非常暗，連調高感光度都沒有辦法保證安全快門。那還有一個辦法就是調低曝光補償。

我們知道數碼相機都會自動計算怎樣拍出曝光正常的照片，而降低曝光補償，就是把系統對於「曝光正常」的定義改變。如果我把曝光補償降低一檔，那麼系統會認為一張昏暗的照片就已經是正常了。

看回上面那張夜景圖，其實它的原圖亮度大概是左圖這樣的：

這本來應該是一張曝光不足的照片，但是我把曝光補償降低了1.7ev，讓系統降低了它的標准，認為這樣的照片曝光就足夠了。我只能這么做，不然的話我就需要更長的曝光時間，然後我的手就會抖。至於照片昏暗怎麼辦，我們可以用後期軟體把它重新調亮。

注意，這是比調高感光度更加萬不得已的辦法，因為偏暗的照片即使是在軟體里調亮，畫質肯定也是會差一些的。在正常情況下，請隨時保證曝光補償的值為0。

另外，如果在拍照的時候感覺取景器裡面的畫面，明顯比真實情況要明或者暗，也可以直接調整曝光補償。這通常出現在畫面里的光線明暗對比非常大的時候。

焦距

焦距其實不算是一個參數，但是我也一起講了。最直觀來說，相機的焦距決定了我們能拍出來的照片的視覺范圍，以及透視感的不同。

但是由於不同的相機感光元件尺寸不一樣，這個距離的意義不一定相同。一般單反鏡頭上寫的焦距是以全畫幅相機為基準的，如果是半畫幅相機需要乘以1.5。

鏡頭分為變焦和定焦鏡頭。我們的手機就是一個定焦鏡頭，不要以為手機拍照也可以縮放，那跟光學上的變焦完全兩回事，一般手機拍照的放大，跟你拍完之後再裁剪是一樣的。（除去小部分有專業光學變焦攝像頭的手機）

入門單反相機標配的鏡頭就是變焦鏡頭，焦距是18-55mm（這是半幅鏡頭，換算為全幅要乘1.5），意味著可以從小廣角變到的中焦段。是比較實用的一個焦距。

一般來說變焦鏡頭比較靈活；但是定焦畫質更好光圈更大，也更適合培養鏡頭感。

通常，小於18mm焦距的稱為超廣角；18-35mm左右的稱為廣角；50mm被稱為標准焦距因為據說它和人眼的視角最接近；100mm以上就是長焦鏡頭了。

這是一張典型的超廣角照片，焦距應該小於18mm，看得出來視角非常開闊，如果用一般的鏡頭最多拍得下來一半，很適合展現室內空間。

這種大月亮一定是長焦拍的，這張焦距應該在400mm左右，因為月亮離我們太遠了。除了放大遠處的物體之外，可以看得出它的視角非常狹窄，大部分建築都只拍到了局部，這也是長焦的特點。

我個人比較喜歡用50mm定焦，我有超過一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如這張。

❻ 美顏相機最佳參數，美顏相機比例調多少好看

拍照拍視頻可以說是非常日常的一件事，說起拍照，美顏肯定是少不了的，美顏可以讓照片看著更漂亮，那麼美顏相機最佳參數，美顏相機比例調多少好看？下面給大家分享一下，有需要的小夥伴一起來看看吧。

美顏相機的參數特別多可以更細致的來調節照片，磨皮參數一般是調到中間值為好，當然也要根據自己的皮膚狀態，調節的時候要根據效果照片來一點點調節，如果自己本身皮膚底子好，中間值完全可以說是無暇了，如果自己皮膚比較粗糙，參數就調的更大一點，但是最好不要調到最大值，最大值看起來會非常假，不自然，反而不好看啦。瘦臉和眼睛等參數也是先選擇中間值，再根據自己實際情況來左右稍微調節。在人像美顏上並沒有最佳參數，也沒有具體的比例調多少會好看，都是因人而異。

如果是風景圖或者食物照片，美顏相機參數可以調節亮度、飽和度、高光陰影、色相等，這個只能根據自己照片實際效果來邊看邊調節，比如照片比較黑，那麼亮度參數就要大一點，照片很亮，亮度參數可以不用再調，此時適當的增加陰影減少高光會更柔和一些。最佳參數和具體的比例調節只能是自己調節看效果。

❼ 一般數碼相機拍照時，ISO調到多少比較好

一般情況下，數碼相機的ISO調到越小越好。

一般的數碼相機最小的ISO是100的，就應該調到100。
也有比較高級的數碼相機的ISO有50的，就應該調到50。很多人買數碼相機選擇佳能，其實就是因為佳能的ISO可以調50的原因。

ISO調得越小，拍出來的相片紋粒越精，相反如果調到最高，如400的，則相當粗糙。你拍的時候，對比就完全可以看出來。

例外情況：如果是在晚上，則將ISO將高，如：200 400。高的ISO是應付晚上拍照片的。由於晚上拍是特殊情況，所以拍完後再把ISO調回最低的。