『壹』 單反相機夜景拍攝技巧
單鏡頭反光式取景照相機，又稱作單反相機。下面是我整理的單反相機夜景拍攝技巧，歡迎閱讀參考!
技巧一：自備腳架
拍攝夜景時通常需要較長時間曝光，因此相機要保持隱定才可以拍出清晰的照片。為免因震動而破壞照片效果，最好使用三腳架減低晃動。
技巧二：調低感亮度(ISO)
相信大家都知道高感亮度可以在相同的光圈值下得出更快的快門速度以減低拍攝時晃震的問題，但隨之卻會令照片產生噪點。特別是在拍攝夜景的時候，長時間曝光會令暗部的噪點特別明顯，所以如果環境許可，應使用三腳架和較低的ISO值以獲得最佳拍攝效果。
技巧三：使用大光圈鏡頭來取景
當我們將鏡頭裝上機身的時候，鏡頭的光圈會自動開到最大。在漆黑的環境中，較大的'光圈可以令更多光線進入鏡頭，令觀景器上的畫面更清楚。舉例來說，兩位攝影師在同一時間，同一位置拍攝夜景。一位使用最大光圈為f/2.8的鏡頭而另一位使用最大光圈為f/5.6的鏡頭，使用f/2.8光圈那位攝影師的觀景器上的畫面會明顯更明亮，攝影師也能更容易看到清楚的細節。
技巧四：使用小光圈拍攝
看起來或者會有一點矛盾，剛剛筆者才說過要使用大光圈鏡頭，為什麼現在又說要使用小光圈拍攝呢?原因很簡單，使用大光圈鏡頭的作用是為了方便攝影師 於取景時看得更清楚，但拍攝時把光圈轉小是因為以下的兩個原因：
小光圈能令景深更大，令景物不會受淺景深的影響而變模糊;
如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。
技巧五：長時間曝光
拍攝夜景的其中一個常見技巧便是長時間曝光(快門值慢至10秒、30秒或數小時)，可以用於拍攝車軌、星軌、海浪等。長曝不但可以令海浪變得平滑或者記錄下汽車紅色尾燈的軌跡，還可以令一些平時肉眼看不見的光線顯現，效果絕對引人入勝，各位務必要多嘗試!
技巧六：設定白平衡
拍攝夜景的時候不建議使用自動白平衡，因為在黑暗環境下，自動白平衡很容易會變得不一致，導致相片出現色差。拍攝夜景時你可以使用「鎢絲燈」模式的白平衡，但當然要根據當時環境來選擇最適合的模式。另外把相片儲存為RAW格式可以讓攝影師於事後才按需要調整白平衡，比較方便。
而在夜景攝像時應該規避的幾大注意事項：
1.不要手持拍攝
拍攝夜景必須使用三腳架。就算沒有三腳架也要把相機放在穩定的平面上拍攝。無論你是否練得一雙「石膏手」，沒有人能夠手持相機1秒甚至更久而完全不手震。所以想拍夜景，還是乖乖購買一支穩定的三腳架吧。
2.不應開啟亮度優化功能
這功能在不同品牌的相機中有不同的名稱，這個功能可以增加暗部的亮度和降低高光部分的亮度。不過在拍攝夜景時，畫面很多區域都是黑色的情況下，優化功能會減低照片對比。就算攝影師本來就打算拍攝低對比風格的照片，要後期處理這種效果都非常簡單，不需要在拍攝前開啟這個功能。
3.不要使用自動對焦
拍攝夜景很多時候都是在環境比較黑暗的地方，如果使用自動對焦的話，對焦系統常常會出現「拉風箱」的情況，即是鏡頭找不到主體而不斷前後轉動而無法對焦。就算對焦確定後，也有可能不是准確地對焦在主體上。所以拍攝者不妨使用手動對焦，把焦點設於無限遠，只要景深夠大的話，整個畫面也能在清晰范圍內。
4.不要使用閃光燈
在海旁拍攝時總會看到很多人拿著數碼相機開閃光燈拍夜景，這是不懂攝影的人很容易犯的錯誤，因為相機的閃光燈根本不可能照亮遠處的高樓大廈，就算你只是打算照亮近距離的景物，閃光燈的白光會和周圍的燈光完全不同，顯得格格不入。除非你是拍攝夜景人像，才會使用閃光燈照亮被攝者，而且要用得有技巧，所以不要再用閃光燈照亮對岸的景物。
5.不要使用鏡頭防震功能
鏡頭防震功能幫助手持時使用更低的快門速度，但當拍攝夜景時，一般都不會手持拍攝，所以這功能完全沒用。不單沒用，甚至會影響成像。因為防震功能的原理就是偵測相機的震動，所以當相機使用腳架時，防震系統有可能對相機作出不必要的補償，反而會降低成像素質。雖然現在部分鏡頭的防震功能會有腳架模式，自動檢測拍攝者是否正在使用腳架，但你不會清楚鏡頭是否成功檢測到腳架，所以還是最好自己關上防震功能，其實也只是舉手之勞。
6.不應在天空全黑下拍攝
一般拍攝夜景的時間是在太陽下山後的10-30分鍾這段時間，這段時光天色會非常藍，會更容易拍攝到精彩的照片。如果在天空過暗的情況下拍攝，天色會非常深沉，而且城市的街燈和廣告牌所造成的強光令反差加大，讓拍攝者更難掌握曝光的控制。
『貳』 數碼相機夜間拍攝指南
數碼攝影本身是相機的圖像感測器(CCD/CMOS等)紀錄鏡頭攝入的光線信息，所以不論現場多麼黑暗，一定要有光(不一定為可見光)，否則相機無法成像。以下是我為你精心整理的數碼相機夜間拍攝指南，希望你喜歡。
我們為什麼要晚上拍，為什麼不白天拍?晚上拍和白天拍有什麼不一樣?晚上拍有些什麼好處?我們必須先了解夜間攝影有什麼獨特處與優點，在拍照時才能善加利用其特點來營造與眾不同的作品。
白天由於霧氣或車輛排放廢氣導致空氣污染，甚或夏日空氣受熱擾動的結果，對於距離稍微遠一點的景物，常常覺得有些模糊，好似披上一層白紗一般，尤其身處於大都市更是如此。夜間空氣污染等所造成的效應較低，影響較小，可被忽略。
白天拍照常受天候影響，在陰雨的日子裡拍照常需考慮許多問題，如色溫、反差等;而夜間攝影對於陰天並不受影響，雨天則更是拍照的好時機。因此不論何時何地，只要有心情、不懶惰，都可以拍攝。
攝影是減法的習題，在夜間對於主體往往更能夠去蕪存菁，因為我們不想要的，就不要讓它受光就好了。
由於長時間曝光的關系，在曝光期間我們更可從容不迫地對照片動許多手腳，如局部加減光、閃光燈補光等，甚至主動地利用光源營造畫面，因此，創作的空間更廣大。這點為與日間攝影相較時最大的優點。
由於晚上景物之背景或不受光處較為黑暗或全黑，不論在拍照時使用重覆曝光裝置，或在後期用軟體合成，都將更為容易。
當然，晚上拍攝時由於光線不足，不易引人注意側目，比較不會不好意思;而且由於必須使用三角架，不像白天偷懶不用，因此照片往往較少有振動模糊的問題。
機身：不論數碼單反或者小型數碼相機，最好都應該有手動曝光方式，否則在拍攝時會有極大的限制。測光方式最好有局部或點測光 模式。該注意的是，數碼相機在進行長時間曝光時，相機的耗電量是比較大的，不像以前的機械快門相機那樣除測光外並不耗用任何電能，因此電子相機在長時間曝光時，須額外准備電池，以備不時之需。
鏡頭：各型焦距鏡頭皆可能使用到，變焦鏡頭可作特殊效果。另外，當迎面有燈光時，對鏡頭鍍膜的要求比較高，低檔鏡頭容易出現眩光或因鏡筒內壁的消光不好而導致畫面模糊。
遙控器：使用長時間曝光或者B門時，為盡量減少可能的抖動，使用快門線或者遙控器控制快門是最理想的。當然，如果沒有這些附件，也可以使用自動延時曝光。
三腳架：這當然是必備物品，而且理論上是愈重愈好。不要小看晚上的風，太輕的三角架在曝光時間較長時，還會受到空中飛的笨蛾“誤撞”或地上爬的小甲蟲“誤擊”而產生輕微的振動。至於該帶多重的腳架，請依自己的體力與天候狀況求取一平衡點吧。
點測光表：這項說了等於白說，因為多少人有能力買點測光表呢?對於數碼相機而言曝光問題已經不是最困難的問題，因為隨時可以檢看試拍的效果，先試拍一下，曝光少了就加，曝光多了就減，很容易找到合適的曝光組合。
手動對焦對焦屏：如果相機允許，夜間攝影最好使用手動對焦模式，那麼具有微棱環或裂像裝置的手動對焦屏很有幫助，否則很難精確對焦。不過夜間攝影常用小光圈以獲取大景深，只要主體落入景深范圍即可。
遮光罩：在不遮住畫面的原則下，越長越好。夜間由於周圍常有許多光源，使用遮光罩可減輕光線經過鏡頭折射後，在底片上所產生的礙眼光斑。
閃光燈與閃光燈延長線：不須為TTL式的，只要知道其閃光指數即可。使用閃光燈時常常只用來當作輔助光源，而不作為主光源。另，延長線為必要，否則閃光燈幾乎無用武之地。
取景器眼罩：雜亂光線光線取景器進入相機，可能會響到相機光電裝置的的運作，而夜間攝影由於測光主體黑暗，所受影響更大，故須有效阻止光線進入取景器。
濾鏡：夜間攝影除保護性鏡片(天光鏡或UV鏡)外，很少用到濾鏡，而保護鏡也最好是多層膜 (Multi-coated)鏡片。其他型式的濾鏡都是為了作特殊效果而使用，如星光鏡、倒影鏡與各色濾鏡等等。我們應注意的是，要為創作而使用濾鏡;不要為了使用濾鏡而創作。
其它所需配件還有小手電筒、清潔用具、防霧用品、直角取景器等，完全視需要與否而攜帶，如果有的話備用電池、存儲卡、數碼伴侶之類則多多益善。
感光度
前面已經提及，夜間攝影為了獲得細膩的成像，盡量使用低的感光度，如過相機支持的話，則選擇ISO 25、ISO 50等，有些機型最低感光度就是ISO 200，那時沒有辦法的事，就使用ISO 200好了。
白平衡
夜間光線雜亂，很難設定一個准確的白平衡，一般直接使用自動白平衡即可，或者使用日光白平衡，以營造燈光效果。建議使用RAW格式拍攝，後期可對白平衡進行精確調整。
夜間攝影由於光源與黑暗處反差相差大，因此畫面上景物的相對位置給人的構圖感更為明顯。構圖雖有許多原則，但首重平衡。一般歸納出來常用構圖形式皆適合，如井字構圖、三角構圖、S型構圖、對角線構圖、L型構圖等。取景除了要有突出的主題、適當的陪襯外，畫面構成須安定而有內涵。但要注意一點：我們不應先學構圖原則再拍照，而應多拍多嘗試後自行歸納出均衡穩定的構圖，如此才不會被眾多原則所桎梏。
對於數碼攝影而言，曝光本來就已經不再是難題，而且，一張夜間攝影作品的曝光正不正確，見仁見智。同一張作品，有人認為亮一點好，因為看起來比較燦爛輝煌;有人認為暗一點好，因為看起來比較有氣氛，所以各有好處。由此可知，曝光的正確與否，完全視個人有否達成心中所要表達的意念為准，旁人只能提示建議，而無法代他決定。
雖然數碼攝影同樣有互易律失效的問題，但由於根本很少基於測光表的測光結果去換算，這個問題也就沒必要去關心了，試拍、調整，正式拍攝時採用採用包圍法多拍幾張、使用RAW留下寬泛的後期處理范圍，一般可保萬無一失。
至於曝光期間,可善用許多技巧，來增進作品的特色，這些技巧完全憑拍攝者天馬行空地想像加以創新或組合。舉例如下：
Focus effects：利用故意失焦使光源產生圓點或環形光點的效果。
Lens effects：可利用變焦鏡頭在曝光期間同時變焦，產生放射狀效果。
Shutter effects：手持相機長時間曝光，或架腳架在曝光期間旋轉相機，留下運動軌跡。
Multiple exposures：可重疊影像或同物不同時拍攝。善用濾鏡。
在曝光期間直接以黑卡紙作加減光技巧。
善用閃燈補光，可加上各色玻璃紙製造各種顏色的光線。
若以平均式測光，記得一定要加一兩檔曝光，否則將只留下光點，不怕曝光太多，只怕曝光過少。取景范圍不要太大，不然畫面會過於雜亂。
拍攝前多構思，以免落於俗套。善用多重曝光與加減光技巧，避免反差過大。由於多為近景，光圈盡量開小，可至 f16。人多車多干擾多時，寧可不拍。
當夜暮低垂後，都市就展現出另一幅人工的風貌，這個都會風情是由霓虹燈、路燈與高樓大廈中家家戶戶的燈光構成的。此時鏡頭所要捕捉的對象包含：人工光源下的都會景觀，與光源本身表現出來獨特造型與色彩。
都市夜景，除了在地面上拍攝外，可找尋如天橋、高樓等以高角度拍攝。測光上可任憑相機內的平均式測光，視畫面亮暗面積比例決定曝光補償。由於夜間拍攝人工建築結構往往只見燈飾造型，而建築本身幾不可見。為求結構與燈飾兼得，可同物不同時重復曝光：即在黃昏結構仍可見時曝一次光，不移動相機待夜間燈光打開時再重復曝一次光，如此兼得二者，記得第一次曝光時曝光量需比正常減兩檔左右。同理，此法在黎明時也可運用。
拍攝焰火一定要使用長時間曝光，同一張底片焰火不要太多，若畫麵包含地面景物，則可能須配合加減光技巧使地面景物顯現。一般而言，焰火照片多做素材來與其它景物照片後期合成，增加特色，當然在構圖時就應事先安排。至於光圈，ISO 100的話，近距離時使用 f11(對於某些高亮度煙火需用 f16)，中遠距離則開到 f8或 f5.6。
這里指的是，沒有人工光源直接照射下的世界，因此光線的來源有二：一是月光，另一可能是雲層反射遠處的人造光線。通常，散射光所佔比例重，畫面受光分布均勻，但由於光線微弱，往往無法直接測光，就算測得出來也有很大的誤差，所以曝光值只能依靠經驗和試拍，再加以包圍曝光。我的建議是，在天氣清朗滿月的情況下，對於ISO 100而言，以光圈 f4， 20至 30分鍾為起點。要提醒的是，雖然是黑夜，但天空並不會全黑，而且常是畫面中最明亮的部份。
另外，野外霧氣凝重，要注意保溫，讓相機溫度漸與外界調和，以免鏡頭水蒸氣凝結。拍攝時機，以黎明前最好。
雨時或雨後，是拍攝夜景不可多得的時機，除空氣清新外，地面上的反光可增進情趣，如霓虹燈在水泥地上的反光，多采多姿變化多端，充滿想像空間。當然，雨具的准備須充分，雨衣、雨傘、塑料袋與干毛巾不可或缺，相機一定要用透明塑料袋包裹，再於鏡頭處開一個孔拍攝。(由於數碼相機最危險的敵人是潮濕，所以，雨天拍攝時要慎之又慎)。
室內微光攝影，測光最好使用局部測光，為了表現氣氛，有時並不一定非曝光“正確”。閃光燈若使用得當，可使主體更具說明性。多注意光源色溫問題，如果白平衡設為自動或者日光的話，白熾燈呈現黃色，日光燈呈綠色，鈉汽燈呈更深的黃色，水銀燈則呈藍綠色，如果允許的話最好還是使用RAW格式，後期可以精確調整。
用未經改造的數碼相機拍攝星跡幾乎是一件不可能的任務，如果您是天文攝影愛好者，最好改造您的相機，給CCD/CMOS加強製冷卻裝置，否則，成像的噪點會淹沒所有的星光。
月球的拍攝，若希望能保留月面的細節，曝光量隨著月亮的圓缺與位置有很大的不同。滿月且位在中天時，對於ISO 100的感光度，光圈 f8-f11、 1/250秒可得;但剛升起或即將落下時，快門可能須降到 1/15秒;此外，弦月亦須增加曝光量。記住快門速度不要太慢，否則月球的移動會損害清晰度。
『叄』 單反拍攝夜景的技巧
導語：單反就是指單鏡頭反光,即SLR(single lens reflex)，單鏡頭反光數碼相機，即Digital數碼、Single單獨、Lens鏡頭、Reflex反光的英文縮寫DSLR。它能使觀景窗中所看到的影像和膠片上永遠一樣，它的取景范圍和實際拍攝范圍基本上一致，消除了旁軸平視取景照相機的視差現象。那麼如何使用單反拍攝夜景呢？下面和我一起來看看吧！
01、使用負曝光補償 ：
拍攝夜景時相機計算出的合理曝光並不一定是好的曝光參數，拍攝者需要用眼睛根據實際效果決定曝光。在周圍環境還留有少許天光時，使用負曝光補償就能拍攝出類似於夜景的亮度。這樣一來燈光和自然光就能取得一個很好的平衡。
02、隔著窗戶拍攝時將鏡頭緊貼玻璃窗：
是在有玻璃窗的展望台上拍攝，為了不拍進玻璃的反光，需要將鏡頭緊貼玻璃。特別需要注意的是背後的人影以及室內照明可能產生的反光。
03、使用快門線：
拍攝夜景時為了防止相機抖動，在按下快門按鈕時推薦使用快門線，而不直接碰觸相機。手頭沒有快門線的`情況下，也可以使用自拍功能來代替。將驅動模式設為2秒延時自拍釋放快門，可以抑制按下快門按鈕時引起的抖動。
04、拍攝模式：
可以使用Av（光圈優先自動曝光）模式，也可選擇手動曝光模式。使用Av（光圈優先自動曝光）模式時可以使用曝光補償來拍攝出近似夜晚的場景。而使用手動曝光模式時通過調節快門速度也能達到同樣的效果。
05、靈活運用實時顯示功能：
拍攝夜景時，手動對焦是更加保險的對焦方式。特別是在透過玻璃拍攝時，由於受到玻璃的影響自動對焦很可能無法准確對焦。保險的對焦方式就是利用實時顯示功能來手動對焦。
『肆』 夜景攝像時應該注意什麼問題
夜晚的景色非常漂亮，選用單反相機拍攝夜景人像照片，會把美好的回憶記錄下來，也可以和朋友們一起去拍攝照片。但是夜景攝像時應該注意什麼問題呢?
1、不要手持拍攝
拍攝夜景必須使用三腳架。就算沒有三腳架也要把相機放在穩定的平面上拍攝。無論你是否練得一雙「石膏手」，沒有人能夠手持相機1秒甚至更久而完全不手震。所以想拍夜景，還是乖乖購買一支穩定的三腳架吧。
2、不應開啟亮度優化功能
這功能在不同品牌的相機中有不同的名稱，這個功能可以增加暗部的亮度和降低高光部分的亮度。不過在拍攝夜景時，畫面很多區域都是黑色的情況下，優化功能會減低照片對比。就算攝影師本來就打算拍攝低對比風格的照片，要後期處理這種效果都非常簡單，不需要在拍攝前開啟這個功能。
3、不要使用自動對焦
拍攝夜景很多時候都是在環境比較黑暗的地方，如果使用自動對焦的話，對焦系統常常會出現「拉風箱」的情況，即是鏡頭找不到主體而不斷前後轉動而無法對焦。就算對焦確定後，也有可能不是准確地對焦在主體上。所以拍攝者不妨使用手動對焦，把焦點設於無限遠，只要景深夠大的話，整個畫面也能在清晰范圍內。
4、不要使用閃光燈
在海旁拍攝時總會看到很多人拿著數碼相機開閃光燈拍夜景，這是不懂攝影的人很容易犯的.錯誤，因為相機的閃光燈根本不可能照亮遠處的高樓大廈，就算你只是打算照亮近距離的景物，閃光燈的白光會和周圍的燈光完全不同，顯得格格不入。除非你是拍攝夜景人像，才會使用閃光燈照亮被攝者，而且要用得有技巧，所以不要再用閃光燈照亮對岸的景物。
5、不要使用鏡頭防震功能
鏡頭防震功能幫助手持時使用更低的快門速度，但當拍攝夜景時，一般都不會手持拍攝，所以這功能完全沒用。不單沒用，甚至會影響成像。因為防震功能的原理就是偵測相機的震動，所以當相機使用腳架時，防震系統有可能對相機作出不必要的補償，反而會降低成像素質。雖然現在部分鏡頭的防震功能會有腳架模式，自動檢測拍攝者是否正在使用腳架，但你不會清楚鏡頭是否成功檢測到腳架，所以還是最好自己關上防震功能，其實也只是舉手之勞。
6、不應在天空全黑下拍攝
一般拍攝夜景的時間是在太陽下山後的10-30分鍾這段時間，這段時光天色會非常藍，會更容易拍攝到精彩的照片。如果在天空過暗的情況下拍攝，天色會非常深沉，而且城市的街燈和廣告牌所造成的強光令反差加大，讓拍攝者更難掌握曝光的控制。