相機怎麼調拍風景照最好看

『壹』 單反拍攝風景技巧

導語 ：用單反拍攝風景不同於手機，單反需要設置好一系列參數，准備好一切才按下快門，下面我們來看看單反拍攝風景有哪些技巧。

要點1：決定主體，變焦調整構圖

拍攝風景照片時要牢記在心的是，不要茫然地舉起就拍，而要在風景之中找到畫面主題。在上側照片中，遠處的山脈成為了畫面主題。為了控制構圖，可以使用廣角到遠攝在內的多種鏡頭，也可以嘗試豎拍的方式表現風光。

要點2：盡量讓畫面保持水平或垂直

拍攝風景照片時應注意畫面不能傾斜。實時顯示拍攝時顯示網格線可以作為檢測畫面是否水平的參考。另外還有些機型搭載了電子水準儀，推薦大家活用此功能。也可以使用能安裝到相機熱靴的水準儀，或三腳架附帶的`水準儀。

要點3：使用三腳架牢牢固定相機

就像前面說過的，使用三腳架能夠讓構圖更加穩定。還有在使用Av(光圈優先自動曝光)模式收縮光圈進行拍攝時，如果光線較弱，快門速度有可能變低，所以務必要預備一個三腳架。

要點4:在無限遠處合焦

在拍攝風景等遠處景物時合焦位置在無限遠處。如果想精確合焦，可以使用實時顯示功能，將液晶監視器畫面放大，根據放大的細節清晰度手動調焦，這樣便能更准確地合焦。將對焦環對准無限遠來合焦的方法易產生合焦誤差，所以不推薦使用。

要點5:抑制相機動作產生的振動

特別是在使用遠攝鏡頭拍攝時，連相機內反光鏡的動作也會成為畫面抖動的原因。要抑制反光鏡動作的話，推薦利用實時顯示拍攝。因為實時顯示拍攝狀態下反光鏡已經升起，沒有彈起的振動。除此之外，使反光鏡動作安靜的靜音模式和可先升起反光鏡再拍攝的反光鏡預升功能也很有效。還可以使用快門線，這樣就不會在按下快門按鈕的時候帶來振動。

小提示

使用PL-C圓偏光濾鏡，得到更清澈的畫質

在拍攝風景照片時常常要使用圓偏光濾鏡。它是一種利用偏光鏡片將光線曲射的濾鏡，可將天空拍得更藍或者將遠景拍得更加清晰。除了以上效果之外還能抑制水面的反光，所以在拍攝湖泊時也非常有效。除了能夠抑制光線的亂反射讓畫面對比度更高之外，還能夠濾除有害的反射光，讓被攝體的色調得到忠實還原。在使用廣角鏡頭加圓偏光濾鏡時，為了避免產生暗角應盡量選擇邊框薄的偏光濾鏡。在市場上挑選偏光濾鏡時，注意要選擇與自己手中鏡頭口徑相同的。

在拍攝有很多樹木的自然風景照片時，有時樹葉對光線的亂反射會讓畫面顯得比較模糊。這時使用圓偏光濾鏡將非常有效。

『貳』 新手攝影師風景照怎麼拍才好看

風景攝影長期以來一直是新手的熱門攝影話題，想拍好風景照片除了多練習和嘗試不同的相機設置之外，我們還可以藉助一些拍攝的經驗技巧幫助自己輕松拍攝美麗的照片。在你計劃開始下一次攝影之旅之前，請查看這篇文章!

1、注意時機

如果你想拍一張美麗的風景照片，等待是很重要的，因為在一天中的不同時間在同一地點拍攝的照片看起來會有很大的不同。這可能看起來很陳詞濫調?但它是成功的風景攝影的關鍵，都說光是照片的靈魂。如果你設法使用完美的照明進行拍攝，你的照片就會熠熠生輝。例如，早晨和下午的光線會隨著照明表面的變化而對同一主體的外觀產生巨大的影響，而在天黑後或魔術時刻拍攝的夜景照片也是如此,這就是為什麼選擇正確的拍攝時間很重要的原因。

在陰天拍攝時降低曝光水平，以捕捉穿透雲層的光柱。

『叄』 單反相機拍攝風景技巧

無可否認，風景是初學至富經驗的攝影老手也喜歡拍攝的題材，當中的技巧多如繁星，但對於初學者來說，還是有一些基本的知識一定要學懂的。下面是我為大家整理單反相機拍攝風景技巧相關資料，供大家參考!

單反相機拍攝風景技巧

靈活使用光圈

一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度，這是因為一種叫「衍射」的光學效應的緣故。

衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像里顯現的細節就越少。

一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。

為了說明不同光圈下的衍射效應，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的後期處理都是使用同一軟體和設置。

光圈設在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節表現得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發不清晰，細節不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題，尤其是製作大尺寸影像時。正是這種看上去「糊狀」的植物，損壞了很多攝影師的數碼風景照片。

理解快門

我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。

如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來「凝結「水體的運動。另一些人喜歡有意將水體「模糊 化」，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。

如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。

風光攝影師一般都是用小光圈(大f/數)來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。

很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種「模糊化」的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。

1/2秒的曝光應該足以實現這個效果，長達數秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，並確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。

安排前景

我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。

創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個「進入點」，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。

廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。

但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。

正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，並為遠處的景緻構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。

我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎麼設置前景： 應該指出的是，我首先關注的並不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次於拍攝主體。因此，不管什麼時候出去拍風光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。

什麼樣的前景興趣物算得上好，這沒有現成的規則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什麼就拍什麼。我喜歡風光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協調。

試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最後一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風光影像的構圖。

了解色彩

色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調，激發不同的情感，並產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種佔主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的`時候應該認真考慮色彩。

紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風景中出現一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一隻紅色小船，或一個紅色郵箱。

藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。

綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導顏色，因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色(比如紅色)所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強。不過，當單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。

黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。

手動輸入色溫

不同的光源會產生不同的色調，一般以光線的「暖」或「冷」以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。

光源的暖度或冷度被稱為「色溫」，用開爾文(K)來表示。數值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。

我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多雲天的室外。不過，要是想用數碼單反照相機來准確 呈現色彩，就必須設置正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設置，也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設置。依我個人經驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。

在拍風景照時，我們並不追求絕對准確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數碼攝影師可以利用不同的白平衡設置來獲得相似的效果。

使用RAW文件

很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣，他們寧願使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖，欣賞一下你就會發現二者的不同。

第一張是尚未調整時的RAW文件，表面看起來層次不夠，影調也不夠豐富，好像細節也不到位，實際上只需要調整一下，就會出現第二張的效果。從前後兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。

雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細節多、實現了無損壓縮，而且還能在後期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW文件。

學會使用偏振鏡

為什麼選擇偏振鏡不選擇UV鏡?

大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質;另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。

UV和偏振的區別在於：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別，所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。

偏振鏡的原理及作用

光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。

偏振光就不同。偏振光的產生是因為光波經過了反射和散射，並且只沿一個方向行進。正是這些波長產生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的，從而恢復對比度和飽和度。

偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數量可 以改變，以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看(或使用帶LiveView的LCD監視器)，反光就會忽有忽無，色三腳架

對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發現將照相機置於支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得 盡可能好的構圖。

三腳架的種類很多，要挑選一副並不難，但要考慮兩個關鍵因素：

首先是穩定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩定的平台，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。

第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價格不菲。

記住：購買越貴的型號，其三腳架和雲台就越要分開買，這樣你可以根據你的需要進行調整匹配。

『肆』 如何用相機拍出唯美風景

如何用相機拍出美麗動人的風景呢。下面是相關的技巧，希望對你有幫助。

1、用「手動模式」徹底掌控相機

在大部份情況下我們都用慣了光圈先決和快門先決模式，一時要轉用手動模式難免令人卻步，但手動模式帶來的操控性和創作性絕對令你無悔。應用方面，在換成手動模式後，為了調較合適的曝光設定，先留意你的被攝物和前設希望做出的效果，這是曝光設定中最重要的基準。

在光圈設定上，最好的設定應是保留畫面最佳的銳利度，以及有足夠光度為准。不同於光圈先決模式，在手動模式下我們需要不斷自行改變曝光設定，特別是在 「黃金時間」(在清晨和黃昏前的半小時)也就是一天中陽光最柔和最金黃的時間。這段時間拍出來的相片感覺相當夢幻，但環境的光度也會不斷改變，這刻拍成了一張，下一刻可能又要再調曝光了。

拍攝時建議開啟實時取景(Live View)配合直方圖來作測光和調較曝光。

2、為畫面構圖作好准備

低光拍攝往往需要不斷嘗試，加上長時間曝光，才能更到成果。因此拍攝過程所需的時間一般較長，故拍攝前必須多做准備。

拍攝日落或夜景時，都必須在日落最少前一至兩小時到達現場，准備拍攝器材和找尋合適的畫面前景。要是拍攝星空，則須找一個最不受光線影響的拍攝位置。在心中想好構圖後，下一步便是准備所需的鏡頭來表達出你所想的。

可能你需要長焦鏡以把主體拍攝得更突出和把黑色的區域盡量減少。也可能你需要廣角鏡，凝造出你想表達的氣氛。在拍攝前先想好構圖，拍攝時多嘗試不同的設定，終有一天能找到自己最心目中的方向。

3、穩定的追求

提著沉重的三腳架走 到山上拍攝，的確可能辛苦一點。但由於黃昏過後光源相對比較弱，所需要曝光時間更長，一般視乎拍攝可能會需要使用1/20秒甚至高達30秒、1分鍾、2分 鍾不等較慢的快門。而攝影者手持拍攝時間太久，便會出現手震，使相片模糊。所以為了拍出好照片，保持高銳利度，還是辛苦一點帶上腳架吧!

放置腳架時在大約的拍攝位置放下腳架，把其中一隻腳對正你的主體，那麼你便可以站在後兩只腳架的中間。在放置後，確保腳架平台在水平位置。最後，如拍攝 位置大風的話就要放些東西固定腳架的位置了。當然真的無腳架時，我們仍可盡量拍攝，例如把相機擺放在欄桿、石頭等固定位置，以正確姿態持機或將身體靠向牆 身、欄桿位置，讓身體更穩定拍攝。這些方法減少曝光時出現的移動，令影像保留清晰細致。

4、低光的對焦技巧

如果你有拍攝過夜景，或許也試過按下快門時未能成功拍攝，當中主要的原因便是相機未能對焦，所以便鎖定拍攝功能，因而未能拍攝。那麼如何才能在低光環境下拍攝?

最簡單的方法便是使用手動對焦了，使用電子取景器(EVF)或是實時顯示的相機會更為方便。把相機屏幕的亮度開到最大，構圖，放置腳架穩定，然後就把主 體放在對焦長方形內，再按放大鍵，接著轉動對焦環直到得到最銳利的畫面。要幫助對焦，在黑暗中可試試以電筒照向主體才作對焦。

5、包圍對焦技巧

一般大家都認為包圍拍攝技巧只用在曝光時，其實也可用於對焦上。就算在拍攝時多小心，多少總會有些人為錯誤。因此拍下在不同焦距的相片，在電腦的大屏幕上我們便有選擇可選出當中最好的一張。方法很直接，先對焦再微調至較近和較遠的對焦點拍下不同的照片。

有時在低光環境下用手動對焦不妨試試不同對焦點都拍一下，以免回家後才發現照片對不到焦就難以挽回了。

6、包圍曝光技巧

與包圍對焦相同，包圍曝光是由拍攝多張不同快門速度的同一畫面(通常3張)確保得到最好的結果。在未能確認那個設定才是曝光正確的時候最為好用，當然曝光正確沒有明確定義，表達出自己的畫面就是正確。在此我們以數據為準的曝光正確為基礎。

包圍曝光的.另一技巧，相信大家都很清楚就是高動態范圍HDR。拍攝的方法是先拍一張曝光指示為0 的照片，再調較快門速度分別拍一張過曝的+1 和曝光不足的-1照片。最後可使用Adobe Photoshop 中的HDR Pro來組合三張照片和作一些微調。

7、用濾鏡平衡光線

有時候如在黃昏或者日出時一般天空會比地面光得多，曝光以天空為准地面便會嚴重曝光不足變成一片黑;曝光以地面為准天空便會嚴重過曝變成一片慘白。這時 候便需用到漸變灰濾鏡(GND)來平衡光差，以免出現大幅過曝或過暗的情況。使用GND濾鏡，更可以令相片有著類似HDR相片的效果。

8、盡量避免相機的任何震動

如果跟足以上的建議，大家應該都能拍出不錯的相片。但作為完美主義的攝影師，不可有任何差池。那麼我們需要的便是一個線控或紅外線遙控，把按快門那微少的震動也剔除。如果沒有遙控，就用倒數計時模式，一樣能做到同樣的效果。

9、運用高感光度(ISO)

使用高感光度拍攝，噪點必定會增加，因此我們一向都不太使用。但在低光環境下，高感光度的實用之處則能讓我們獲得足夠的快門速度，減少因為器材或主體抖 動所引致的影像模糊，也可以作為提升快門速度以凝固瞬間動態使用。現今的器材在軟體和硬體上都已能大幅度控制噪點，而且即使噪點較為明顯，由於提升了快門 速度得以減少影像模糊，所得的作品仍然可以十分銳利。在多數情況下，一張高噪點而成像銳利的作品，相信會比一張低噪點但成像模糊的照片更為成功。所以大家 不妨嘗試一下吧。

『伍』 單反拍風景用什麼模式

用單反拍照，專門拍風景時，應該用什麼模式，還用背景虛化嗎？
拍風景的話，一般用M（手動）或者A（光圈優先）或者U（用戶自定義）

一般來說手動和用激自己的設置比較好，如果是自動的話不如用卡片機

背景虛化可以靠加大光圈或者加長焦距來表現

或者用定焦來表現虛化

一般來說拍宏偉的場景的時候，沒辦法虛化的，反而你要減小光圈
入門單反拍風景用什麼模式最好
因地制宜，因時制宜，選擇合適的參數設置，就可以拍出精美的風景照片。

這與用什麼模式無關……光圈優先、快門優先、M檔……任何一個檔位都可以的。
單反相機的幾種模式是在什麼情況下使用？
簡單點說下吧：

程序自動曝光：相機自動根據情況設定拍攝程序

快門優先自動曝光：適合拍攝運動或者快速移動的物體或場景

光圈優先自動曝光：適合拍攝光線相對暗一些的物體或場景

手動曝光：就是自己設定曝光的時間參數

自動曝光：就是自動設定曝光參數

遇到強光晴天，一般要看你對焦點的色彩，如果對焦部是暗色，需要減一到二檔曝光補償，如果是亮色，需要加一到兩檔曝光補償。 光照很強，大部分時候減少一到兩檔。
出去旅遊單反相機照相用什麼模式好
風景模式：在此種模式下進行拍攝，光圈和快門值都比較適中，能讓人物和風景都成像清晰。
拍攝風景怎樣設置單反照相機？
拍攝風景，可以使用光圈優先模式。一般光圈優先都是在拍攝景物或是風景時候使用的，拍攝出來的照片效果很好。一般拍攝照片的時候，都要根據拍攝場景來選擇拍攝模式。

光圈優先主要是指相機機身的子宮測光系統計算出來的曝光值，再根據選定光圈大小自動決定使用的快門數。手動設置光圈值，是有測過結果自動調整快門速度的，一般在拍靜物和控制景深的時候需要使用到。

光圈的設置：

光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，也是相機一個極其重要的指標參數，它通常是在鏡頭內。它的大小決定著通過鏡頭進入感光元件的光線的多少。表達光圈大小我們是用F值。

光圈的f值 = 鏡頭的焦距 / 鏡頭口徑的直徑

從以上的公式可知，要達到相同的光圈f值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大。

這里值得一提的是光圈f值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多，而且上一級的進光量剛好是下一級的兩倍，例如光圈從 f8 調整到 f5.6，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。對於消費型數碼相機而言，光圈 f 值常常介於 f2.8 - f16。此外許多數碼相機在調整光圈時，可以做 1/3 級的調整。

F後面的數值越小，光圈越大：光圈的作用在於決定鏡頭的進光量，光圈越大，進光量越多；

F後面的數值越大，光圈越小：簡單的說就是，在快門不變的情況下，光圈越大，進光量越多，畫面比較亮；光圈越小，畫面比較暗。

色差調整方法：

1、先在PS中打開這兩張圖片。（電腦中沒有PS軟體的朋友要先下載安裝噢，下載地址就不給了，網路一下，灰常多噢）。方法是：點擊PS軟體中的「文件」→ 「打開」，找到存放這兩張圖片的文件夾。按住Ctrl鍵，同時打開這兩張圖片。

2、調整第二張有色差的圖片，使其顏色與第一張一致。方法是：因為我們要調整的是第二張圖片，所以要先選中第二張的窗口，也就是第二張圖片的窗口要在第一張圖片窗口的上面。然後點擊「圖像」→「調整」→「匹配顏色」。

3、點解「匹配顏色「後，會出現一個「匹配顏色」對話框。在「匹配顏色」對話框里選擇找到「源（S）」選項，將「源（S）」選為「1.jpg」，然後點擊「確定」。看看之後出現什麼效果.
拍風景用什麼單反
=。=無奈的看見都是賓得，賓得是半畫幅和中畫幅單反，試問新手區拿什麼中畫幅？那為什麼不直接哈蘇h4d-50，更加厲害？

拍風景的單反基本都是廣角鏡頭，加上中灰濾鏡，俗稱nd鏡頭，說現在市面上最多的是canon和nikon的，nikon適合風景，canon適合人物

樓主可以考慮全畫幅入門級單反先練習，你拿再好的極其現在也只能拿傻瓜當而已！
單反的P,A,S,M和別的模式（什麼風景，人物像...）有什麼區別？
P為程序曝光模式（即：全自動。相機根據曝光量為你提供其本身編程好的快門速度、光圈組合） A為光圈優先曝光模式（即：半自動。拍攝者自行選擇光圈，相機根據曝光量為你提供其快門速度） S為快門速度優先曝光模式（即：半自動。拍攝者自行選擇快門速度，相機根據曝光量為你提供其光圈） M為手動曝光模式（即：（即：拍攝者自行選擇光圈、快門速度，相機根據曝光量僅為你提供測光參考） 風景模式運動模式等為程序曝光模式的擴展為拍攝者提供更適合拍攝環境的曝光組合（如：風景模式，採用小光圈，用來增加景深；運動模式，採用快速度，來凝固被攝對象；人物模式，採用大光圈，來虛化背景，突出被攝對象） 根據自己對圖像的需要來靈活選擇曝光模式。M、A（可配合曝光補償）、S（可配合曝光補償）、可以拍攝具有拍攝者個性、主見的創意圖像來。而P、風景模式、運動模式等能讓拍攝者方便的拍攝正常准確的圖像。 並不是只有專業攝影師才使用M、A、S；業余愛好者只能使用P、風景模式、運動模式等。有時專業攝影師遇到突發事件也是用P、風景模式、運動模式等；而業余愛好者要想拍攝有個性、主見的創意圖像也要使用M、A、S。 要想拍攝好的圖像，用不同的曝光模式多練練，反正現在相機大多都是數碼的，不用浪費菲林（膠片）了。）：
出去旅遊單反相機照相用什麼模式好
你好，看你拍什麼了，你的效果是什麼。

還是用光圈優先為好。

旅遊動態的東西較少。用光圈優先，可以快捷地調節光圈大小，以便有效控制景深。比如拍水：我昨天在石家莊外玩，有一股泉水從山崖上流下來。我想拍水的流動感，就要用快門優先，慢速。如果想拍成靜止的就要快門優先，快速。有幾個朋友要和瀑布合影，我選的是光圈優先。在花叢中有幾只蜜蜂飛，我用微距，手動調焦把這幾個採花賊拍了下來。

旅遊時，光線方位不能達到最理想狀態，所以以光圈優先並不能幫助你提高攝影技巧，只是能幫你布局整體畫面，建議多攝夜景，如煙花，星空，因為夜晚拍攝效果和自己對相機調節的相關性很大，另外，一般拍攝時建議使用黃金分割點法拍攝。

1 要熟悉自己的相機所有的功能。

2 要靈活的使用。

希望能採納！
單反相機啥鏡頭適合拍風景又適合拍人呢
適合拍風景的進本都是廣角 適合拍人的基本焦距也要大於等於35mm了 也就是說你需要一支17-35 一類的變焦頭 前兩天我買了只24mm的定焦頭半畫幅也等於36mm左右 拍人 拍景都還可以的
尼康入門單反拍風景怎麼設定
你好！

曝光模式你可以選擇光圈優先模式（A）擋，然後用撥輪選擇光圈值，數值盡量選大的（小光圈），這樣景深很大（如果沒有三腳架，要注意看快門時間是不是在安全手持快門之內）；感光度一般選擇最低100（光線充足的情況下），焦距一般選擇廣角端，這樣場面大，有視覺沖擊力。測光一般風景的話，用中央重點測光就可以看了；另外，如果有三腳架的話最好使用。基本上就這些。

如果你對光圈優先不熟悉的話，就選擇曝光模式轉盤上的風景程式也可，這是自動程序模式，方便、簡單。

希望我的回答對你有用。