1. 美顏相機拍的風景照效果怎麼樣
如果美顏相機不把美顏關了 那拍出來的風景是一塌糊塗 完全沒有細節 因為美顏會吧細節磨平 這個功能就是拍人磨皮效果 所以 美顏相機如果拍風景 記得關美顏
2. 怎麼用相機拍出美麗的夕陽美景相機參數該怎麼設置
黃昏日落美景到底怎麼拍？別在心急摔相機，學會這幾招今天下午就能拍出畫面細膩、層次分明的日落！
一、拍攝前期准備
如你所知，夕陽大概會持續20分鍾至30分鍾，所以提前選好拍攝地點和場景是必須的，一般在海邊、湖邊以及山頂等等地方較為合適，選擇晴天多踩點才能保證出片效果。
器材准備相機、三腳架就差不多了，也可以准備漸變灰鏡來解決大光比的情況。因為夕陽美景時間有限，提前選好景、器材准備妥當才能避免手忙腳亂抓住瞬間的美景。
二、拍攝必備技巧
要想拍出層次分明、畫面唯美的夕陽美景，攝影構圖和拍攝技巧都要兼備，我們就從這兩方面來詳細探討。
1.框景和構圖
呈現夕陽美景有很多種方法，可以專拍小場景的美麗夕陽和多層次雲層，也可以拍攝大場景的海邊落日、山巔黃昏等等，所以框什麼景要心中有數。
特寫夕陽就簡單了，火紅夕陽主體突出、雲層襯托往往能美到心碎，當然也可以拍夕陽躲到雲層後的效果，金色光線穿透雲層也是美得不要不要的。
如果要拍攝全場景的黃昏日落場景，就需要交代海邊、山巔等元素，可以借景、搭景，上有夕陽下有剪影就完滿了。
2.設置和操作
1）曝光設定：拍攝夕陽是大光比的場景，所以曝光的控制非常關鍵，拍攝夕陽最好採用「點測光」或是「中央重點測光」，然後對准太陽周邊進行測光。其他測光方式容易曝光不準導致過曝或欠曝。
2）白平衡設定：拍攝夕陽，火紅的太陽和紅彤彤的晚霞才會艷麗動人，所以白平衡要偏暖色調才更合適，可以設定為「日光」模式，最大程度還原火紅的日落。
3）感光度設定：因為是拍攝太陽，強光線會進入相機，所以感光度100-250就差不多了，一定不要太高避免噪點出現。
如果要讓太陽和地面場景都清晰成像，而不是地面場景是剪影（單反攝影控：smmapp），這時候就需要使用漸變灰鏡來拍攝。
如果擔心拍攝失誤，可以用RAW格式出片，最後再精細調整。掌握了這些，拍攝唯美夕陽一定不是什麼問題！
3. 卡西歐EX-H10數碼相機的美景模式有什麼用
美景模式是指在一些逆光和光握埋線不足的情況下，使色彩更鮮艷，更自然，光線和飽如頃和度更出色。方正渣皮陸一句話，使你拍攝出來的照片更美麗。這正是卡西歐EXILIM4代引擎所帶來的出色表現！
4. 攝影十來年5D/5D2/5D4一路走來，大家看看三台相機出片效果，換的值得嗎
佳能5D系列，一不小心就要面臨5D5的問世了，真是發展神速啊！那麼，每一代新產品上市，是不是都值得更新呢？
佳能5D4，比5D3還是有很多改進和升級的。但是，對於攝影愛好者來說，5D3也夠用了，再說了，攝影愛好者基本上是純粹的投入，沒有產出，省錢才是最要緊的事情。
我具體談談我的看法：
一、對於大多數人來說，其實，只要相機沒有壞，都可以堅持繼續用
尤其是5D系列。
例如，即便是2019年呢，依然有人在用5D或者5D2，也覺得成像質量還是不錯的了。
二、對於少部分來說，尤其是對於職業攝影師來說，如果有剛需功能，也是悶吵可以及時換的
1，5D2，比5D，攝像就強太多了，如果你有攝像的剛需，在5D2問世的時候，及時換掉5D，就是可以的。
2，5D4，也比5D3的液晶屏對焦有了較大改進，增加了4k，如果你是靠攝像賺錢的，那麼，就可以立即購買5D4。
這個，主要取決於剛需的功能。
三、對於攝影愛好者來說，說實話，升級的剛需理由是不夠充分的
也就是拍照而已。
也就是列印A3而已。
說實話，尤其是從5D3升級到5D4的動力，對於大多數攝影愛好者來說，其實是沒有這個動力的了。
雖然說5D4肯定成像質量也還是比5D3更好，只是，有什麼必要呢？
何必跟錢過不去呢？
對於攝影愛好者來說，如果原來的機型，還能用，還夠用，可以省省錢，不要過於著急。
拍攝時機不同，不能作為參考！攝影是一種癮，追求更快更高更強是人類的天性，這種癮和天性使然明罩擾就是GDP。無可厚非！
所以我挺反感玩攝影敗家的說法，這是人家一種自嘲而已，其實心裡是美滋滋的！其實自己不也想買嘛！f5.6就是沒有f1.4的效果呀，好不好另外一回事，沒有的總想試試嘛！
不要只通過手機屏幕去判斷畫質，也不要只通過放大100%去判斷一副攝影作品的好壞，更不要動不動就玄學激旦器材黨去判斷別人。
好作品就是好作品，管你用什麼器材拍出來的，是金子就會閃光。
我的數碼相機是從尼康D70換到佳能5D、5D3、5D4。都是當年好的相機，用它們都拍到過自己滿意的片片。
從你照片來看.你換的值。
1.你能拍出這種照片說明你技術好.好技術就該有好相機。
2.你能去這些美景之地.就說明你有經濟.有經濟就該有好相機。
單純攝影功能進步是牙膏廠的特色。有人用700D還在做商業。相機後面的頭更重要一些。再說如今不作後期也不可能交貨的。對吧
5. 為什麼相機拍出來的照片往往比實景還漂亮
現在的相機有很強大的功能，相機除了嘩配拍出實景，還會在實景的基礎上進行濾鏡或大雀者美化，滾蘆早還有一定的虛化作用，所以用相機拍出來的照片往往比實際還漂亮。
6. 什麼樣的單反拍風景最好
一、設備器材裝備：理論上講，目前市場上的任何一款（大家認可的索尼、尼康、佳能、徠卡、哈蘇、賓得）、不管什麼價位的單反機，均能拍出好的風景，從3、5千到3、5萬（價位更高的就不去費口水說了）均可，甚到目前的微單、數碼和一些手機理論上都可行！只是看你的個人要求喜好、品牌認可度、個人專業程度和經濟基礎來決定價位檔次；
二、自身專業能力：對於初學者，就算給他個徠卡、與高手一起去到人間仙境，也不一定能拍出好的作品，這取決於攝影知識的積累、攝影技巧的撐握、對美的挖掘與發現、靜態瞬間的捕捉等，這需要時間與金錢的錘煉！因為拍風景本就是個花錢到處跑的流氓行為。而一些牛人修煉成仙後，隨便抓台單反、隨便竄個不毛之地也能整出幾張氣死人的作品來！
三、後期處理美化：你可能會覺得，別人拍出來的風景就是牛，而我杠著高端裝備、爬山涉水就是搞求不成，為啥？有一個關健環節很少有人會提及（行內人都心知肚明），那就是照片後期處理，你有好裝備、有好水平，還要有高超的圖片處理美化水平，從草根級的美圖秀秀，到專業的photoshop、可牛影像、光影魔術手等多款軟體均是提高你作品的秘密武器！看看，這還要考驗你美圖的水平！
當然，如果只想拍些自我陶醉的來滿足自己，了解上面三部曲後你會去取捨！但如果想搞些牛上天的作品來驚天動地！那我抱歉，你就找大神幫忙去！
固有的思路是機器配置越高、價格越貴的，拍風景越好。而事實上並不絕對，也要分具體情況。我根據自己的經驗來簡單梳理一下：
1、到了就可以拍到的風景。比如雪山、青藏高原的湖和藍天、霞浦的捕魚等等。
這些地方的美景，自然天成，無論你用幾萬的還是幾千的單反，都沒什麼區別，畫面景緻美麗，宛如畫卷。如果刨除半畫幅鏡頭的話，所有人都可以拍的一樣。可能唯一的區別在於後期時候畫面的寬容度不一樣。
2、需要適當時候才能拍到的美景。比如光影對比明顯的耶穌光、逆光、晨曦、晚霞等。
這些美景說實話拍攝難度不大，但是需要你找到合適的時機進行拍攝。光比大的時候，快門速度跟不上，圖像細節保留不全等等，都是低端相機的通病。這時候，你要有合適的鏡頭，還要有三腳架等，才能拉近與高端機的距離。然而，效果有限。
推薦最少要用二萬左右的相機，才能保證使用的順手。
3、非高端機不可操作的美景拍攝。比如城市夜景、光繪、星軌、極光、燈軌、舞台攝影等等。
這些題材低端機也可以去拍，不過照片出來只能做素材用。為什麼呢，因為在弱光環境中，只有高端機能在高ISO或者在長時間曝光的情況下，做到噪點的有效清除和處理，更多的保留畫面的信息完整，為後期的處理打下堅實的基礎。
而低端機型實在駕馭不了特殊情況下的拍攝需求，後期的噪點或者快門振動引起的跑焦會讓人抓狂。三萬以上的相機才是你最好的選擇。
先說一下要拍的所謂的風景。風光攝影，拍攝對象即為名山大川、江河湖泊、上至天空下到地表，青山綠水、日出日落……等等等等，皆可入畫來，風光攝影最大的好處就是讓有充裕的時間來構圖、來設置曝光參數，即使光影變化較快的日出日落也有半個小時到一個小時的拍攝時間，風光攝影除了講究構圖、色彩、光影等因素外，更讓人關心的就是畫質，畫質的好壞是一張風光攝影好壞的重要因素！
因此，拍風景照片，盡量選擇更好、檔次更高的單反來拍攝，全幅肯定比半幅的好，高像素的肯定比低像素的好。至於品牌上來講，很多人傾向於尼康拍風光更好一些，這個我表示贊同，因為據說尼康色彩上稍偏綠，但是，一般拍攝風光，應該大多數人會RAW格式，所以色彩上的偏與不偏，應該沒多大關系！
拍風景的單反很多，要說哪個都行，機器當然也是必要條件，但是給你最好的機器，沒有好的想法、技術、配件和拍片的時機，也是拍不出好照片的。
只能說是中畫幅和全畫幅的單反，比C畫幅的好；高像素的比低像素的強；寬容度大，能給後期留有更大可能和空間的更好。
發幾張自己拍的照片，有微單的，有C畫幅的，有全畫幅的，其實光看照片結果，你能說出哪種單反好呢？
所以這個問題還是太籠統。
對於風景拍攝，機器在我看來並不是太主要，鏡頭才是關鍵！雖然半幅機器的畫面沒有全幅那麼大，最起碼搭配一些好的超廣鏡頭也可以拍出效果！甚至手機都可以！
風景拍攝-並不追求大光圈
一般風景拍攝中，由於需要大范圍清晰的景觀，大光圈在這里就沒有那麼實用了！一般都在F8甚至更小的光圈數值拍攝！所以，風景拍攝的鏡頭只需要滿足大廣角就可以了！超廣角最好！
機器的重要性！
風景拍攝對於機器沒有那麼多要求，為什麼這么說，風景拍攝除非是夜景，不然的話對於機器的重要性並不是太大！夜景拍攝需要機器的高感，好的機器高感肯定好，這是毋庸置疑的，但是風景拍攝一般都是在白天，基本上高感不需要操心！何況現在後期這么強大，手機拍攝的照片都可以修的非常漂亮，更何況是單反呢？只要搭配好鏡頭，風景照片照樣可以非常漂亮！
什麼樣的單反相機拍攝風景最好？這個，拍攝風景的目的也很多了，風景本身的類別也非常多了。
根據不同的目的和不同的風景類別，很難說就有一款通吃的單反相機了，具體如下：
一、單反相機中，有一種特殊的存在，叫做數碼後背型單反相機，比如說哈蘇，飛思
比如說，大家可能覺得網際飛俠的很多風景大片看起來非常的棒！
但是，網際飛俠用的往往不是佳能尼康的單反，而是用的飛思單反啊！
但是，飛思單反有個問題，就是操作效率太低了，太麻煩。
而對於風光攝影來說，很多時候也是需要抓拍的了，嗯，風光攝影確實經常需要抓拍，你慢騰騰的弄，肯定不行的了。
所以說，雖然如果單純從畫質來說，飛思單反確實夠厲害，但是確實不夠靈活和便捷，因此，不能算是最佳的風光攝影器材。
飛思數碼後背型單反相機，這是目前世界上最好的風景相機了吧？
二、佳能單反和尼康單反
這個，目前來說，公認的是尼康單反更適合拍攝風光，尤其是尼康D800系列已經是公認的最佳風光攝影相機了，最新款的尼康D850甚至一度供不應求啊！
綜合來說，目前來說，最理想的拍攝風光大片的相機就是尼康D850了，這個機型，如果你用三腳架，肯定可以充分發揮最大潛力。如果你不用三腳架，也還算有一定的機動性的了。
三、事實上，大多數風景，其實沒必要用多麼好的相機
說實在的，很多風景，用手機拍攝就足夠了，如果你有個入門級的單反或者微單，也是更加綽綽有餘的了。
四、其實，風光攝影追求畫質，何嘗也不是一種誤區呢？
尤其是，我建議大家看看李少白的風景攝影，看了李少白的風景，你就會覺得追求畫質可能真的是浮雲了。李少白大師，真的是任性的很啊，基本上不使用三腳架，經常用高感拍攝風景。
但是，李少白大師放棄了追求畫質，卻得到了真正的解放，專注於照片本身的意境和韻味，因此，看了李少白大師的作品，你再看其他人的精美的風光照片，你可能會覺得，唉，不過是精美的垃圾罷了。
李少白大師，不得不說，你剛開始接觸，覺得不是什麼大師
李少白大師，等你有了一定的拍攝經歷，你再看李少白，就是真正的大師了
你說呢？
一定是全畫幅單反，動態范圍高，照片暗部亮部記錄的信息比較多，如有後期裁切需求盡量要像素高的，最適合拍風景。如尼康D850，佳能5D4等等。
這個問題應該是什麼樣的相機搭配才能拍出更好的風景照。拍攝風景對於相機而言，首先全畫幅相機大於殘頭機，因為囊括的畫面內容多，視角較寬闊；其次要有較高的像素，畫面解析能力要強，清晰度要高；三是搭配拍攝風景用的專用廣角鏡頭，比如16-35mm,拍攝畫面具有較強沖擊力。四是購置相應的套件，比如偏振鏡、中灰漸變鏡、減光鏡等，對於拍攝風景照具有很大作用。至於你說的什麼單反，可以參考這些指標去選擇。
一分錢一分貨，當然是價格高的單反和鏡頭好了。
但也並非孬機器就拍不出好風景。
尼康d850。有人經常說，佳能拍人像，尼康拍風景。那麼說明尼康單反相機的銳度非常好，畫面拍攝清晰，色彩油潤而豐富，拍攝風景，自然需要這些要求。如果你經常拍攝風景，那麼，就選擇尼康單反相機吧，最好是全畫幅的，比如d850，不僅像素高，而且畫質優秀。
7. 照風景用什麼相機好
對於普通人來說，最具性價比的方案是買個尼康或佳能的入門級的單反機身，然後配一個同品牌的1:2.8 24-70mm的鏡頭。相機是機身和鏡頭的組合，通常在風景照中鏡頭更重要，相機的機身更新速度快，鏡頭更新速度很慢。牛鏡配入門機身，有利於出片，而且入門機身便宜，把有限的錢用在刀刃上。其實，美麗的風景比相機更重要，美景之下手機出片也很好。
如果即追求小巧的便攜性，又要兼顧畫質，可以選擇索尼今年新推出的黑卡三，香煙盒大小卻有著1英寸的感光元件，拍風景已經很好了，WIFI+180度旋轉屏都是在風景中自拍再眩網上利器。
對於愛好者來說，拍攝風景，選用數碼相機而言最好選擇感光原件尺寸大的相機，比如中畫幅數碼相機的感光元件面積比通常人們所說的全畫幅要大幾倍，所以拍出的照片更細膩，同時主流的中畫幅數碼相機原感光元件均為CCD，拍出照片的效果比目前主流全畫幅單反相機的CMOS更華麗。所以，建議如下：
非常不差錢的話，上哈蘇的中畫幅數碼相機，像素從2000多萬到8000多萬都有，最少投入十幾萬；
一般不差錢的話，上賓得的645D中畫幅數碼相機，像素4000萬，投入4萬~5萬（二手價格）；
小富即安的，上尼康的D810或D800E，像素3600萬，加24-70頭，投入近3萬；
非常發燒的話，選大畫幅膠片相機，就是從前照相館里那種用塊黑紅布罩著那種，配上頂級的大畫幅鏡頭（如施耐德）拍出的照片清楚度強過中畫幅數碼相機，照片的層次感（立體感）也遠非數碼相片可比。
一般發燒的話，選中畫幅膠片相機，從哈蘇的503CW、祿萊的雙反相機至日本的雅西卡124g、富士的617等旁軸相機，可選擇的很多，投入2萬多至1000多元，但後期膠片及沖洗掃描或放大照片的費用較高，優點是照片清晰度不低於全畫幅的數碼相機甚至還有點優勢，層次感（立體感）遠非數碼相片可以。
8. 你們覺得美顏相機怎麼樣呢
我覺得美顏相機很不錯，可以從不同的角度把每一個人的不同形象都能夠展示出來，讓人顯得清晰，漂亮，有氣質，還可以照出不同的美景，來襯托不同的人物形象。
9. 單反相機拍攝風景技巧
無可否認，風景是初學至富經驗的攝影老手也喜歡拍攝的題材，當中的技巧多如繁星，但對於初學者來說，還是有一些基本的知識一定要學懂的。下面是我為大家整理單反相機拍攝風景技巧相關資料，供大家參考!
單反相機拍攝風景技巧
靈活使用光圈
一般來說，風光攝影要將從前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起長焦鏡頭，廣角鏡頭能拍出更大的景深;比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准確對焦十 分重要。我們都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建議使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得過小反而會有 損於影像的清晰度，這是因為一種叫「衍射」的光學效應的緣故。
衍射，最簡單地說，就是當光線穿過鏡頭光圈時，鏡頭孔邊緣分散光波。光圈收得越小，在被記錄的光線中衍射光所佔的比例就越大，影像就變得越不清楚，結果影像里顯現的細節就越少。
一般來說，在以下情況下你就會開始看到衍射效應：ASP-C尺寸感測器的相機光圈收小到f/11以下;全畫幅感測器的相機光圈收小到f/16以下。
為了說明不同光圈下的衍射效應，我們在這里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍攝的一系列照片——對焦和整體曝光保持不變，唯一的變化就是光圈大小。這些照片的後期處理都是使用同一軟體和設置。
光圈設在f/8時，照片中所有景物都很清晰，背景中樹木的細節表現得也不錯;光圈f/11時，景色還算清楚，但光圈收得更小時，隨著景深的增大，影像明顯 越發不清晰，細節不顯明。這是風光攝影中的一個重要問題，尤其是製作大尺寸影像時。正是這種看上去「糊狀」的植物，損壞了很多攝影師的數碼風景照片。
理解快門
我們通過拍攝水體來探討快門的選擇。
如何拍攝水體的運動，是一個有爭議的問題。一些攝影師喜歡以真實的方式來捕捉水體，使用高速快門速度來「凝結「水體的運動。另一些人喜歡有意將水體「模糊 化」，以營造運動感。這兩種技術在合適的場合都能產生好的效果。重要的是，兩者定要取其一，如果介於兩者之間的話，水體既不模糊也不清晰，那就往往會給人 以凌亂感和無意識感。
如果你希望停住水體的運動，一般得使用1/500秒或更高的快門速度——確切的快門速度要視水體的流動速度而定。
風光攝影師一般都是用小光圈(大f/數)來獲得足夠大的景深，使前景和背景細節都合焦清晰。這樣一來，通常就要採用相對長的曝光時間，尤其在弱光條件下。
很多攝影師喜歡走另一個極端——使用長時間曝光來使流水模糊化，其中的一個原因是，對於觀者的眼睛來說，這種「模糊化」的效果為影像增添了活力和動感，所以更加賞心悅目。
1/2秒的曝光應該足以實現這個效果，長達數秒的曝光會更好——這就能保證營造動人的白色的、絲綢般模糊感。為了能長時間曝光，要使用最小光圈(一般是f/22)，並確保照相機的ISO設在最低。至此如果快門速度還不夠低，你就需要濾光鏡的幫助了。
安排前景
我們都知道，世界是三維的，而照片是二維的。風景照片拍攝失敗的一個主要原因是，照片無法傳達我們眼睛所看到的那種深度感。幸運的是，我們還可以使用一些構圖技巧來克服這個相當讓人不快的小問題。
創造照片深度一個有效的方法是攝入一個有力度的前景，通常要使用廣角鏡頭來拍攝。用這種方式突出前景，就為眼睛創造一個「進入點」，將觀者拉入場景中，賦予照片一種距離感和規模感，這樣就為照片添加了深度。
廣角鏡頭能達到這樣的效果，原因在於它能延展透視，將靠近鏡頭的成分進行誇張性的展現，從而打開了前景以遠的景緻。
但是，你得留神，這樣做會使中距離景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一個彌補的辦法就是採用低視點拍攝。這就壓縮了中間的距離，構圖中就不會出現太多的空白空間。你還需要使用小光圈，仔細調焦，以達到最大景深，使前景和遠處景物都焦點清晰。
正確處理：母牛歐芹和金雀花都是很誘人的前景，能將觀者的視線引入場景之中，並為遠處的景緻構成恰如其分的框架。廣角鏡頭加上f/22的小光圈營造出很大的景深。
我們一起聽聽著名風光攝影師亞當-伯頓怎麼設置前景： 應該指出的是，我首先關注的並不是前景，畢竟最重要的是拍攝主體。但對我來說，前景僅次於拍攝主體。因此，不管什麼時候出去拍風光照，我總要尋找一個存在 很多潛在拍攝機會的拍攝點。到了場地，我會各處察看，尋找最吸引人的拍攝主體，最好的拍攝角度。一旦選擇了拍攝地點，我就開始尋找前景興趣物。
什麼樣的前景興趣物算得上好，這沒有現成的規則，但是你總是得考慮幾個因素。重要的是，你必須仔細斟酌要納入哪些東西，不能看到什麼就拍什麼。我喜歡風光 攝影，所以我總是尋找天然元素作為我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，這些東西能融入我所構思的大畫面中，相反，一個人造的物體就會顯得不 協調。
試著蹲下來，靠近你想拍攝的前景物，你的照片就會凸顯生機!但也要注意不能降得太低，否則，有可能你的前景比你的遠景更突出，使影像失去平衡。同樣道理， 你的被攝物必須干凈、簡潔——奇妙的背景會被混雜的前景所淹沒!最後一點，使用小光圈也很重要，把焦點對在場景縱深范圍的三分之一處，能讓你獲得好的景 深。做到了這樣簡單的幾條，你就能大大改進你的風光影像的構圖。
了解色彩
色彩不僅具有視覺沖擊力，它還能表示不同的情調，激發不同的情感，並產生與文化背景相關的象徵意義。想想你的影像中一種佔主導地位的顏色能產生什麼效果。可能你需要減弱或者加重這種顏色。在構圖、光線照明和使用濾光鏡的`時候應該認真考慮色彩。
紅色是一種強烈的顏色，特別在與黑色背景相對照時更顯強烈。紅色被普遍用來表示警告或危險的標記，讓人難以忽視。在攝影中，紅色是最有力量的顏色，最抓人 眼球，但紅色也可能成為讓人分心的顏色，如果風景中出現一個小紅點，比如遠處的一輛紅色小車，一隻紅色小船，或一個紅色郵箱。
藍色是一種與世無爭的顏色，能用來表達平和、悲傷或寧靜。在攝影中，藍色通常用來傳達寒冷之情，特別當藍色與水體和冬日景物相搭配時，效果尤其好。 藍色是風光攝影師的重要顏色——色彩飽和的藍天往往成為絕佳的背景。
綠色常用來表示健康和生機。很顯然，綠色是植物的主導顏色，因此成為很多植物照片的主導顏色。綠色很容易被明亮的、具有前進感的顏色(比如紅色)所掩蓋，一般說來，視覺沖擊力不強。不過，當單獨使用時，綠色依然能使影像氣氛強烈、生動有趣。
黃色是另一種明亮的、具有前進感的顏色，常用來代表幸福或光明。黃色能為你的影像增添暖意，與藍色相配合或映襯之下效果特別好。黃色與其他類似的鮮艷顏色(比如金色和橙色)是秋天的代表色。黃色可成為靜物影像的很好背景。
手動輸入色溫
不同的光源會產生不同的色調，一般以光線的「暖」或「冷」以及其中存在的綠色或品紅色的量來表示。比如，家用的鎢絲燈泡發出的光線比陰天室外的光線要暖和得多。熒光燈光則帶有一種綠色調。
光源的暖度或冷度被稱為「色溫」，用開爾文(K)來表示。數值越低，光線就越暖。比如，日落的色溫為3000K左右，中性的日光(晴日中午)約為5000～5500K，陰天約為7000～8000K。
我們的眼睛能很快很容易地適應不同光源的顏色，會把白色物體看成白色，不管這物體是在鎢絲燈光下還是在多雲天的室外。不過，要是想用數碼單反照相機來准確 呈現色彩，就必須設置正確的白平衡，你可以在照片拍攝時設置，也可以在RAW轉換器中處理你的影像時設置。依我個人經驗，我建議在用RAW格式拍攝時就設 定好白平衡，這樣就能有更多的靈活性。
在拍風景照時，我們並不追求絕對准確的顏色，重要的是捕捉到令人愉悅的色彩。所以，數碼攝影師可以利用不同的白平衡設置來獲得相似的效果。
使用RAW文件
很多風光攝影師會認為RAW格式過於繁瑣，他們寧願使用JPEG來拍攝美景，photoshop專家盧克馬西會告訴你：使用RAW格式的各種好處。下面的兩張圖片是藉助Element4.0調整的前後對比圖，欣賞一下你就會發現二者的不同。
第一張是尚未調整時的RAW文件，表面看起來層次不夠，影調也不夠豐富，好像細節也不到位，實際上只需要調整一下，就會出現第二張的效果。從前後兩張圖片的對比就能看出RAW格式的強大。
雖然RAW文件打開麻煩，處理麻煩，但是細節多、實現了無損壓縮，而且還能在後期調整白平衡，所以，拍攝精細的風光片，一定要使用RAW文件。
學會使用偏振鏡
為什麼選擇偏振鏡不選擇UV鏡?
大部分人，確切地說是絕大部分攝影愛好者，在鏡頭前面都安裝了UV鏡。在使用UV鏡方面，他們進入了一些誤區：1.用UV鏡來保護鏡頭鍍膜;2.UV鏡安 裝上從來都不拿下來;3.UV鏡不過幾十塊錢。可以說，有這三個毛病的攝影愛好者，建議你們還是扔掉手中的UV吧，一方面幾十塊錢的UV鏡不僅無法消除紫 外線，反而會影響畫質;另一方面，個人推薦還是使用偏振鏡而不是UV鏡。
UV和偏振的區別在於：在霧天或紫外線比較強烈時，拍出的照片有藍紫色調。加了UV鏡可以將紫外線吸收，排除紫外線對CCD的干擾，有助於提高影響的清晰 度和色彩的還原效果，但是，數碼單反相機由於成像原理與膠片有本質區別，所以紫外線對成像的影響並不大。偏振鏡是能有選擇地讓某個方向振動的光線通過,在 彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光,從而消除過減輕光斑。
偏振鏡的原理及作用
光線是以波長的方式傳播的。光線以直線的方式行進，以波的形式以各個角度向各個方向振動。當光線達到一個表面，一部分波長被反射了，而其他部分則被吸收 了。正是被吸收的那一部分波長決定了光線所照的這個表面的色彩。例如，一個紅色的物體將反射紅波長而吸收其他波長。
偏振光就不同。偏振光的產生是因為光波經過了反射和散射，並且只沿一個方向行進。正是這些波長產生眩光和反射，減少了色彩的強度。偏振鏡正是設計用來阻擋偏振光的，從而恢復對比度和飽和度。
偏振鏡由薄薄的偏振材料做成，這個薄片夾在兩片圓形玻璃片之間，旋入鏡頭的前端。裝置的前部可以旋轉，以改變偏振的角度，這樣，通過鏡頭的偏振光的數量可 以改變，以控制偏振量。旋轉偏振鏡時從取景器中觀看(或使用帶LiveView的LCD監視器)，反光就會忽有忽無，色三腳架
對風景攝影來說，三腳架應被視為整套裝備中的重要部分。你通常會使用最小光圈來將景深最大化，同時用低ISO感光度來獲得最清晰的效果，這樣的話快門速度 就會很低。有些拍攝，手持照相機就可以，但使用三腳架你就再也不用擔心震動。你還會發現將照相機置於支撐物上，你就有更多的時間和注意力去調整取景，獲得 盡可能好的構圖。
三腳架的種類很多，要挑選一副並不難，但要考慮兩個關鍵因素：
首先是穩定性。盡管便宜的型號吸引人，但如果三腳架不能提供穩定的平台，那就沒有作用了。因此要確保選擇一款足夠結實的三腳架，在拍攝時能夠保持你所有攝影組件完全靜止。
第二要考慮三腳架的重量。這一點之所以重要是因為你要帶著它和你的其他裝備走很遠的路程。大部分三腳架是鋁合金做的，很牢固，也很輕。你看的三腳架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同樣堅固卻更輕的三腳架，那就選碳纖維三腳架，盡管價格不菲。
記住：購買越貴的型號，其三腳架和雲台就越要分開買，這樣你可以根據你的需要進行調整匹配。
10. 為什麼我眼中看到的美景，和用手機拍出來的美景，差距那麼大呢
相機也好，手機也好，都自帶自動測光系統，而這種測光系統是比較傻瓜的，它們看什麼都是18%的灰，如不設定，拍出來的雪不白，拍出來的煤不黑。手機是沒有辦法的，只能靠後期，照相機是可以設定的，就是先測18%的灰板，沒有18%的灰板測我們亞洲人的手背也可以，（我們的手背接近18%的灰）如拍攝同等明暗的物體，參照測手背的數值就能輕松搞定一切了。
手機拍照因手機自身有美圖的功能，和肉眼看到的景物有很大的差別。這幾張是月初在銀川市燕鴿湖公園用華為HUAWEI Mate30拍的。
1.學會構圖
同樣的景色，構圖不同，拍出來的效果完全不同。還要把要表達的主體放在興趣點上突出出來。
2.擅用光線
攝影是用光的藝術，要擅於運用光線來表達主體。
3.多拍幾張
由於手機拍照時每次的演算法不一樣，同樣的景物，拍幾次的效果都不一樣，我們可以多拍幾張，從中選效果最好的保存搏納下來。
4.適當運用後期
手機修圖軟體有很多，現在簡單介紹兩款：一是美圖秀秀，裡面有很多漂亮的濾鏡可以套用。二是snapseed，裡面功能很強大，能滿足你日常手機修圖需要。
希望能幫到你。下面發幾張我用手機拍的圖片：
因為人眼看到的景物是一種視覺和心理的綜合感知，在看到的同時是參與了心理活動的。
攝影是方式是通過鏡頭來記錄的，是機械客觀的。
把眼睛看到的和心裡所感受的轉成畫面，先要了解鏡頭的特性，一般人眼視覺范圍大約在60度左右，而大部分手機的常用鏡頭都是廣角，拍出的范圍比人眼看到的都要廣，內容都要多。
將人眼看到的轉換成鏡頭語言，就要了解不同鏡頭不同焦段的物性，拍的經驗多了就知道怎鎮緩么拍會美了。
作為一個十多年攝影師，想說以下幾點
第1，攝影經驗不足，建議多看高手攝影師的片子
和你想拍的題材同類型的片子，建議你多看，多模仿.
第2，多學習後期，學習的方式有很多種，比如在網上教程，專業後期書籍，多看多練多模仿多比較 一定進步非常快
第3，有一部分是攝影設備上的原因，欲攻善其事，必先利其器。有專業的攝影設備，才能拍出更好的映像，
第4，多像比自己技術好的攝影師請教，讓高於自己水平的攝影師，指導自己。利於提高自己的攝影水平。
加油，功夫不負有心人。
按鏡頭焦距劃分，人單眼的焦距相當於50mm鏡頭的可視范圍，雙眼的焦距相當於35mm鏡頭的可視范圍，而市面上大部分手機的焦距為28mm的可視范圍，相當於廣角鏡頭。如果人所在的拍攝位置不變，雙眼所看到的景色是類似人文鏡頭35mm焦段的視角，而相同位置手機拍攝的則相當於28mm的廣角，因此從這方面角度來說人眼看到的畫面和手機拍攝出來的有所不同，同時，利用手機端拍攝照片，對拍攝參數的設置也決定了最終的成像風格，加之手機都會自動處理一些照片參數，例如色相，飽和度等，對照片的成像也有影響，因此拍出來的照片和看到的是不一樣的感覺。
手機的鏡頭與專業相機的鏡頭相差甚遠。因此在照片的尺寸、層次、景深方面都差距很大。尤其手機在拍攝一些反差大、速度快、或是體現細節的片御銀模子時，就會顯得力不從心。但是作為便攜的隨身記錄工具，手機在滿足一般的旅行紀念、人像、風景攝影等方面已經足夠好了。
這種情況和個人的審美有一定的關系，當一個畫面取景選擇鏡頭的焦點位置和畫面的構圖比例，這些都直接影響照片的意境！色調的調節配合光的撲捉講究一定的道行！這些都真接影響畫風！還有硬體設備的基礎也是很重要的！
我們人的眼睛因為是生理特徵，看到的景緻和色彩是最為直接的，包括一些特殊場景里，對明暗對比比較大的包容性，也就是攝影里提到的寬容度也有很大的調控能力，這些都是一些攝影器材很難達到的。
你看我這張圖片也是自己拍的,明明美得要死,結果拍出的照片是這樣子傷心啊！