怎麼學習相機的鏡頭

A. 從零開始學攝影【基礎13－你真的了解這些鏡頭嗎（上）】

是指焦距接近相機畫幅對角線長度的鏡頭。畫幅不同的相機，標准鏡頭的焦距也就不同。盡管不同畫幅的標准鏡頭焦距不同，但他們的視覺是類同的，都與人眼視覺接近。標准鏡頭的取景合乎人的視覺習慣便於操作。此外，他的成像質量也顯得較高。

他們的焦距短於、視角大於標准鏡頭。對135相機來說，焦距在30mm左右、視覺在70度左右 稱為廣角鏡頭。焦距在22 mm左右、視角在90度左右稱為超廣角鏡頭。廣角鏡頭與超廣角鏡頭的特徵主要有

（1）景深大

（2）視角大：有利於近距離拍攝提取較為廣闊的景物范圍，在室內拍攝尤為常見。

（3）縱深景物的近大遠小收縮比例強烈，帶來畫面透視感較強

（4）影像畸變像差較大，尤其在畫面邊緣部位。近距離拍攝時應注意影像變形失真的問題。

遠攝與超遠攝鏡頭的焦距長於、視角小於標准鏡頭。對135相機來說，焦距在200mm左右、視角在12度左右的稱為「遠攝鏡頭」焦距在300mm以上、視角在8度以下稱為「超遠攝鏡頭」遠攝與超遠攝鏡頭成像的特徵主要有：

（1）景深小：有利於攝取虛實結合的影像

（2）視覺小：能遠距離攝取景物的較大影像且不容易干擾被攝對李芹象

（3）能使縱深景物的近大遠小比例縮小，使前後景物在畫面上緊湊，壓縮了畫面透視的縱深感

（4）影像畸變像縮小，這在人像攝影中較為常見。

魚眼鏡頭利用鏡頭的畸變獲取極大的視角，視角在180度左右，因其巨大的視角類似於魚眼而名。魚眼鏡頭的拍攝范圍極大，能使景物的透視感得到極大的誇張。

（1） 圓形影像： 稱為「圓形魚眼鏡頭」又稱為「全天候語言鏡頭」他的視桐畝角大於180度，最大像場比相機畫幅小，水平視覺與垂直視角相等，所以拍出來的畫面為圓形。

（2） 對角線魚眼鏡頭： 最大像場比相機畫幅大，所以不會產生暗角現象，視角通常為180度。

反射鏡頭又稱為「折反射鏡頭」實際上是一種超遠攝鏡頭，外觀短而局擾森胖，比相同焦距的遠攝鏡頭短一半左右。這種鏡頭在景深外的高光點往往會產生圓圈形的光斑，效果獨特。他的缺點是：通常只有一檔光圈，所以對景深的控制不是很方便，也不能用於快門優先式自動曝光。

在一隻鏡頭上，焦距固定不變稱為定焦鏡頭，而焦距有一定范圍變化的就成為變焦鏡頭。

（1） 手動與自動 ：

（2） 變焦范圍 ：無論手動變焦還是自動聚焦的變焦鏡頭，從變焦范圍角度來看，基本種類已有17~35mm左右的超廣角變焦鏡頭、35~70mm左右的標准變焦鏡頭、70~210mm左右的中遠變焦鏡頭、200~400mm左右的遠攝變焦鏡頭。

（3） 變焦倍率 ：無論手動還是自動聚焦的變焦鏡頭，從變焦倍率的角度看，有2倍的、3倍的、4倍的等等。變焦倍率越大，既有一直鏡頭能發揮幾只鏡頭功能的優勢，也有體積行對較大，像質相對較低，口徑相對較小的不足。

（4） 變焦方式 ：自動聚焦鏡頭的變焦方式也有自動變焦和手動變焦兩種變焦方式。所謂自動變焦就是指操作時只要輕輕按下相機上的變焦按鈕，相機便會自動伸縮鏡頭，完成變焦。手動變焦則需要在操作時拍攝者需要轉動或推拉鏡頭的變焦環來完成變焦。

優點 ：一隻變焦鏡頭能夠代替若干只定焦鏡頭的作用

缺點 ：口徑通常比較小，會因此影像拍攝。

溫馨貼士：配備一隻變焦鏡頭推薦：適合選擇包含廣角至中長焦的鏡頭，例如24~135mm、28~135mm、28~200mm、28~300mm等等其中28~135mm最為理想。

B. 有關照相機鏡頭的知識

鏡頭的焦距、相對孔徑.、光圈系數 三者的關系
相對孔徑＝即焦距/鏡頭口徑，即焦距和鏡頭段返口徑的比值頌握。
相對孔徑的倒數＝光圈系數（光圈值）,F8的光圈直徑= F/8.
比如,某鏡頭焦距是50mm ,光圈4，一般寫作f/4,其有效孔徑是50/4＝12。5mm
光圈系數：光圈系數是將鏡頭焦距除以光孔直徑所得的值，用f表示。 例如有甲乙丙三鏡頭：
甲鏡頭的焦距為50mm，最大光圈直徑為25mm，則光圈系數是50／25＝2 ，我們說它是f2的鏡頭；
乙鏡頭的焦距為35mm，握櫻飢最大光圈直徑為17． 5mm，光圈系數是35／17．5＝2，我們也說它是f2的鏡頭；
丙鏡頭的焦距為100mm，最大光圈直徑為25mm，則光圈系數是100／25 ＝4，我們說它是f4的鏡頭．

C. 學單反你不得不了解的基礎知識——關於鏡頭的分類，你知道嗎

一個鏡頭就像一個人的眼睛，有優點也有缺點，從而形成了每一款鏡頭的個性。到底鏡頭該怎麼用，用在什麼情況下更合適呢？所以，就要了解鏡頭的種類。

1.超廣角鏡頭

等效焦距小魚24mm的視野范圍。超廣角鏡頭有著寬廣的視野，也有嚴重的透視變形，不過它擁有很強的視覺沖擊力和極大的景深范圍。

D. 攝影攻略-鏡頭篇-基礎知識

這篇應該是放在鏡頭篇開篇的，可由於個人疏忽加排版的時候出現了失誤，導致這篇鏡頭的基礎知識放在了鏡頭篇的結尾，實在是不好意思啊各位！

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放張壁紙賠罪！

下面我們直接進入正題！

貌似前面幾篇零零散散講過一些，忘了，這篇當全文總結吧。

由於全畫幅是目前的主流，所以下面的圖片都是沿著全畫幅的標准進行的，半幅即APS-C畫幅需要進行等效焦距換算

所有索尼微單與尼康的非全幅數碼單反相機（APS-C畫幅）的轉換系數都是1.5。

Canon的EOS數碼單反（APS-C畫幅）為1.6，（APS-H畫幅）是1.3。

松下、OLYMPUS的4/3系統，轉換系數是2。

全畫幅相機的轉換系數都是1（即無需轉換）。

簡單的說就是以全畫幅相機作為一種標准，把非全畫幅規格相機的焦距折算成全畫幅相機的焦距,這樣讓人比較容易理解。

各個視角的景物變化示意圖

拍攝時的視角關系

相機鏡頭的焦距與視角的關系就如上圖所示，焦距越廣視角就越寬。當使用35mm全畫幅照相機時，14mm鏡頭的視角可以達到114度。友消相反300mm鏡頭的視角僅為8度15分，非常狹窄，但可對被攝體的一部分進行放大成像。

為了讓大家有個更好的認知，我多找了幾張圖。

視角

焦距

小知識-鏡頭上的無限遠

放圖休息一下

鏡頭通光量的大小是由F值來表示的。F值是焦距除以鏡頭光圈直徑所得出的數值，可表示為F2.8、F4、F5.6等。F值越小，鏡頭通光量越多，F值越大，鏡頭通光量就越少。F值小時，擁有拍攝快門速度更快，可以拍出虛化效果，取景器更便於觀測等優點。

光圈F值=鏡頭的焦距/鏡頭光圈的直徑

以上的公式可知要達到相同的光圈F值，長焦距鏡頭的口徑要比短焦距鏡頭的口徑大，翻譯人話就是-焦段越長想要更小的光圈，體積就要更大！焦段越短同體積下光圈值可以做的越小（理論上是這樣）

大光圈到底有什麼好處？這個問題不是一堆答案嗎...

總結了一下差不多就這幾種吧

1、更易於背景虛化-被攝主題的前景和後景虛化，突出主題。大光圈有顯著突出主題的虛化效果（還要有一個長焦端-因為虛化也是有換算比例的-總結就是越長的焦段配合越小的光圈，虛化越好。）

2、可以相對降低快門速度-提高快門速度，達到安全快門，彌補快門速度慢所造成的抖動。可以在弱光條件下，避免使用慢的快門速度，而且可以在不大幅提高感光度的情況下，獲得高質量的照片。

3、弱光下易拍些。同上

4、提高對焦速度-但這是相對的，光圈全開，進光量比較大，在晚上弱光下容易對焦，但是在正常光照下，由於大光圈帶來更好虛化同時也帶了極淺余州的景深，這會干擾對焦！如果在沒有防抖的情況下，極易失焦。（長焦端-大光圈）

類似這種，（我知道這是畫的，反正情況是一樣的）這樣的就是不小心手抖就失焦了

小知識-T值/鏡頭隱藏數值

改變鏡頭焦距後，眼前的被攝體與背景之間的距離看起來會隨之變遠或拉近。這種視覺效果被稱為空間縱深（透視感）。例如在廣角鏡頭下，背景看起來既深遠又廣闊，被攝體與背景之間的距離被誇大了。在長焦鏡頭下，如焦距變長，背景就感覺離被攝體越靠越近，透視感減弱。利用這種效果，當我們想把被攝體周圍也一並收入畫中時，可以選用廣角鏡頭，而在只需要突出被攝體時，可以選用長焦鏡頭。

放2張圖說明一下空間縱深

圖一廣角的延伸，與空間縱深

圖二長焦的壓縮背景，突出主題

這個應該很好理解吧。

我們進入下一部分

景深（英語：Depth of field, DOF）景深是指相機對焦點前後好毀知相對清晰的成像范圍。在光學中，尤其是錄影或是攝影，是一個描述在空間中，可以清楚成像的距離范圍。雖然透鏡只能夠將光聚到某一固定的距離，遠離此點則會逐漸模糊，但是在某一段特定的距離內，影像模糊的程度是肉眼無法察覺的，這段距離稱之為景深。當焦點設在超焦距處時，景深會從超焦距的一半延伸到無限遠，對一個固定的光圈值來說，這是最大的景深。

景深通常由物距、鏡頭焦距，以及鏡頭的光圈值所決定（相對於焦距的光圈大小）。除了在近距離時，一般來說景深是由物體的放大率以及透鏡的光圈值決定。固定光圈值時，增加放大率，不論是更靠近拍攝物或是使用長焦距的鏡頭，都會減少景深的距離；減少放大率時，則會增加景深。如果固定放大率時，增加光圈值（縮小光圈）則會增加景深；減小光圈值（增大光圈）則會減少景深。

對於某些影像，例如風景照，比較適合用較大的景深，然而在人像攝影時，則經常使用小景深來構圖，造成所謂背景虛化的效果。因為數位影像的進步，影像的銳利度可以由電腦後制而改變，因此也可以由後制的方式來改變景深。

在等效焦距、等效光圈、對焦距離三者相同的條件下，不同尺寸的感光元件景深保持一致。其中焦距和等效焦距、光圈和等效光圈的換算普遍以135感測器為標准。

看不懂？

沒關系

鏡頭上有個景深標尺

景深標尺中使用英尺和米兩種單位；當某個距離值對准白色標線時，這一距離的物體就恰好在焦平面上成像。景深表下方白色標線兩側有標示光圈值的數值，當鏡頭的光圈值設定為某一數值時，景深就為該光圈值標線對齊的距離標尺上的兩個數值范圍。

我們現在一般不用這么麻煩了，因為相機都可以幫我們搞定這些計算，我們只要看看就好了，要是鏡頭沒有景深標尺也不是什麼值得在意的事情，因為我們可能很久很久才有機會用到它。

這兩張圖就是景深的詳細說明了

一個淺景深

一個深景深

焦點清晰從前到後的距離叫做景深。照片的景又分為-前景-中景-後景

我相信小夥伴們不會想著去算吧...

但本著科普的原則，我還是貼出來吧，我們要盡量詳細！

光圈越小（f值越大），焦點越遠，焦距越短，景深越大。

光圈越大（f值越小），焦點越近，焦距越長，景深越小。

對於任意孔徑，其焦點之後的景深大約是焦點前面景深的2倍。

好了本章結束一共3500字，小長篇。

本章講了以下幾點

視角與焦距

F值-光圈

空間縱深（透視感）

景深

這4點是我們拍攝時候會用到的，但我們剛開始拍攝的時候不用去死記硬背這些理論知識，我們只要知道這些知識就夠了，前期學習拍攝跟著感覺拍把一切交給相機這是最好的，這樣我們拍的時候也能隨心所欲！當然在以後的攝影進階時筆者會詳細說明怎麼去使用好這幾點。

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E. 單反相機與鏡頭拍攝技巧 怎麼使用單反相機與鏡頭拍攝

1、入門知識之快門：於普通的數碼相機相比初學者最直接的變化就是不斷調整快門，通過快門調整照片的進光量，然後根據拍攝環境和經驗值進行合理的選擇，入門的時候可以選擇自動檔或者P擋模式，先拍一張，然後查看照片參數，再通過M擋或者AV\TV等進行快門的變化，一般照片暗了減少數值，照片亮了增大數值。

2、入門知識之ISO：在特殊光線下進行拍攝的時候，單純通過快門控制有些力不從心，而ISO的合理設置將給出更多選擇空間，一般ISO值越低相片質量越好，噪點會少，而高的ISO值一般在光線不好的情況下使用，或者為了拍攝運動物的時候保證主體清晰，因而ISO的不斷改變是入門的時候必姿知須學會的。

3、入門知識之光圈：照片的虛實和層次感可以通過光圈的合理選擇來實現，一般人像或者靜物的拍攝，需要突出人或者物，通過大光圈的方式把背景虛化，一般風景需要容納更多信息，通過小光圈的方式把前、中、後等多層次的風景記錄到照片中;光圈的直觀數字就是f值，f值越小光圈越大，主體外的虛化越高;f值越大光圈越小，風景中的層次感越好。

4、入門的時候可以先把以上3個熟練運用，拍出清森冊衫晰的、滿意的照片，入門攝影學會拍清晰，拍明亮，拍突出此腔，隨著懂的越多及對光影攝影的不斷理解，一般單反入門中將經歷：多拍記錄，隨意抓拍，照片挑剔，為啥而拍，如何拍出想要的效果等等。

5、攝影技巧之參數法：初學者對照片參數需要有一個熟悉過程，那些環境下需要對應的ISO是必須知曉的，而快門的數值也是需要對照片回看後及時調整，一般單反入門玩家都先試拍然後及時調整快門，而最簡單的參數獲取是自動檔試拍，或者直接有身邊的攝影高手指點該如何設置。

6、攝影技巧之水平：在入門攝影的時候保證橫平豎直是基本功，雖然有些呆板，但是很有助於習慣的養成，並有利於熟悉機身的重量和逐步熟悉單反相機的功能。

7、攝影技巧之構圖和光影：好的照片要麼有事件價值要麼有溝通和思想融入，在光影方面做好視角的切入還有從構圖知識上做准備是必須的，入門攝影需要從一些基本的嘗試上做到不遺漏，有利於更好的理解攝影。

8、入門攝影最終要的是獲得進步的樂趣和提升動力，開心拍及拍的越來越被自己和更多人喜歡就好，堅持拍攝及總結和分類拍照中的優點和不足，更有準備的練就捕獲瞬間的功力，愛好非專業，入門了能玩的開心是關鍵。

F. 一個新手怎麼學好攝影

一個新手學好攝影方法為：攝影理論和相機基礎開始，掌握攝影所需的基礎理論和專業術語，掌握相機的操作方式，之後可以開始相關攝影技巧和後期處理的學習。也可以選擇一個專業靠譜的專業培訓課程學習攝影。

一、攝影理論：如果是新手自學，可以去網上陸辯找教程學習，也可以找一些攝影入門書籍學習。一是學型悉伍習專業術語的含義和作用，比如快門、光圈、感光度、白平衡、曝光補償、景深、存儲格式等等；二是學習常用的操作模式，比如自動模式、手動模式、快門優先模式等。

三、技巧和後期處理：在掌握各類專業詞彙和相機操作後，可以開始技巧學習，一是學習攝影技巧，比如構圖技巧、人像拍攝技巧、風景拍攝技巧、光線的運用等等，二是學習後期處理技巧，比如用PS怎麼摳圖、磨皮、添加濾鏡等。

G. 怎麼學好攝影

1、練習捕光捉影的能力

很多照片都因為有了光影的加入而變得出彩，生活中常常會有好看的光影，但常常會被人忽視，或者說因為太常見了所以懶得拍 。我們永遠不要被各種法則限制，只要有光影就大膽地拍攝，因為任何光影都獨具魅力！

2、學會拍攝背影

比利時攝影師Etienne Buyse最常拍的就是背影，他用獨特的視角記錄下了在車站前等車的行人，他鏡頭下的背影非常朦朧，把他的照片連起來看，就像一部短片。帶著相機去街上搜羅，總有那麼幾個背影能讓你產生拍攝的沖動 ，拍出的背影，說不定也會很有詩意。

3、了解攝影發展史

你要知道法國人約瑟夫·尼埃普斯是世界上第一幅永久性照片的成功拍攝者。1826年的一天，尼埃普斯在房子頂樓的工作室里，拍攝了世界上第一張永久保存的照片。要知道斯蒂格利茨是美國攝影史上的一位巨匠式人物。

4、為身邊家人拍照片

家人就是你最好的模特，一是熟悉，二是方便，隨時隨地都可以拍照。可以拍組照也可以拍單人照，他們溝通的成本最低，你的意圖他們也更容易理解。可以擺拍也可以隨意偷拍，反正就是要多拍。

5、走到街頭拍攝

對很多攝影初學者而言，街頭無疑是最適合拍照的地方！這里有形形色色的人，每天都有不同的故事發生。可以選取一個固定的背景，拍攝來來往往的行人，也可以邊走邊拍。街頭拍攝的魅力在於，永遠不知道下一秒進入你鏡頭的人是誰。

H. 相機新手如何快速入門

那些剛剛買到相機，對攝影一竅不通，連相機功能都沒認全的讀者。下面是我給大家帶來的相機新手如何快速入門，希望能幫到大家。

相機新手如何快速入門

首先恭喜你擁有了自己的愛機。無論它是什麼品牌，什麼類型，貴或便宜，專業或入門，你都應該相信自己可以用它拍出精彩的照片。

與其他藝術相比，在攝影中創作工具的參與性更強(作者可以用任何一支筆寫出任意的作品，但攝影師並不能用任何一架相機拍出任意的作品)。所以你需要熟練掌握自己所用的工具——你的相機。

首先，搞清楚什麼是光圈、快門、ISO感光度。

簡單地說，光圈是鏡頭中的一個孔，光線會從這里穿過。這個孔可以放大或縮小。快門是相機里的一扇「門」，「門」每開一次，相機拍一張照片。這扇「門」打開的時間可以變長或縮短。感光度是感測器對光線的敏感程度，其實質是犧牲畫質換取光圈和快門。

現在，你對相機的掌握已經達到幾十年前最專業的攝影師的水平，從一定層面上說你已經完全掌握相機的使用了。其他功能可以放在以後慢慢了解，或者暫時當他們不存在。

接下來，記住下面幾個簡單的原則：

1、拍照時一定要端穩相機。專業攝影師與普通愛好者最主要的區別之一是他們的手都很穩，所以能拍出清晰的照片。盡量使用三腳架、欄桿、郵筒、石頭、桌面、牆壁等物體支撐你自己或相機。

2、給照片找一個主體。如果你拍的是一個人，或者一樣具體的東西，保證他是照片中最醒目的。比如讓他充滿畫面。普通人最常見的習慣是把什麼都想拍進畫面，你正要反其道而行。

3、換一換拍攝角度。如果你以前都是站著拍攝，那麼不妨開始多嘗試蹲下或站在高處拍。只要試過一兩次，你就會發現自己的照片與以前大不相同了。同樣，當你總是蹲著拍之後，就應該尋找更新的角度了。

做到以上3點，你的照片已經與普通人(甚至一些愛好攝影多年的人)有明顯的區別了。

最後是最重要的一點：持續學習。系統地學習構圖、色彩、後期處理、藝術理論等知識。上面的幾點都是將理論簡化和提煉後的結果，經過理論學習後你會更加深刻地理解並運用它們。

數碼相機新手攝影技巧

1、 瀏覽說明書

很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回後都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統了解你手中的產品的特性；如果看過說明說後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。

2、 合理選用圖像格式

我們都很清楚，數碼照片的質量與象素（解析度）有關，象素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算，200 萬象素的數碼相機大約與 1200 dpi 的掃描儀擁有同等的數字影像擷取能力，而 600 萬象素的數碼相機則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。若只是使用一般的平台掃描儀進行相片數字化，那麼數碼相機只要 200 萬 ～ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。不過，如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用於電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，解析度為1024X768，才約為80萬象素，任何一台二百萬級別的DC都可以游刃有餘。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用解析度，如：只用於PC的，對於本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如應用於印刷，一般採用1600X1200；拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標准也採用STANDARD，這可比FINE的壓縮標准存多一半的圖片呢！

3、 構圖與思考

對於攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白准確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。

另外，我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關系（即光和影的造型效果為參照物）來表現空間感，不同於從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現時的數碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%。可以直截了當地觀察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的解析度都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但筆都對S75還是挺滿意的。可也不能迷信於它，因為在實際上使用中發現：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。 而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣於使用光學取景器，就考慮到光學取景器的`視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一隻眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想像成一幅印在書里或掛在牆上的畫……

總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。

4、 不要迷信DC的自動模式

光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象徵著浪漫；陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象徵著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。

分辨光的強度

硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。

與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬於這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。

講究用光角度

用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或後方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利於營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏於一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。

當光線從被攝體身後射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富於戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。

數碼相機攝影技巧

在傳統攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關系了。這又是數碼相機的一大優點。 而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上並無優勢，所以拍攝時的准確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中，我們發現數碼相機對光線的要求更高，在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時，就應盡量使用閃光燈。

5、 幾個誤區

習慣使用UV濾鏡

對於傳統的攝影師，UV鏡是必備之一。但由於DC光靈敏度區間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍紫光（尤其是紫外光）並不敏感。所以在數碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就，UV就不必了。

關於三腳架：

別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對於數碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對於這種結果我們往往束手無策，無法通過後期製作來消除這種影響。

當然，用普通膠卷相機也存在這個問題，但是由於數碼相機的光靈敏度低，並需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，如：S75的快門延時近0.1S，比用快速膠卷的膠卷相機需要更長的曝光時間，在光線較弱時，更是如此。為了穩住相機，拍攝時應盡量夾緊胳膊肘，並應放置到人的最穩定部位--額頭上，並輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、櫃台或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。

漠視後期處理

用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。 當然，數字圖像的優勢就在於可以進行後期加工，但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創作的基礎上，經創意構思，運用各種數碼技術手段，將攝影素材優化或組合，從而化平淡為神奇的重新創作的藝術作品。

只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些並不出眾的照片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷（比如反射光造成的熱點），甚至將幾張照片或圖像進行合成（見圖）。能夠進行照片編輯是用數碼相機拍攝的主要優點之一。

6、知識在運用中體現價值--運用在於實踐

不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數字攝影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設置和光線條件，然後研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這么做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕松地觀察並刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。

I. 初學者如何學相機

一、對於從未接觸過單反相機的人群。個人建議系統的認真看幾遍單反相機使用說明書。每個品牌的單反相機都有其自身的使用方法及特色。熟悉說明書對下一步具體操作打下了堅實的基礎。各種按鍵符號的功能含義要融匯貫通，相機的使用保養要牢記在心。

四、學會構圖提高審美和創意。攝影是一門減法的藝術，要盡可能的在構圖時減去與主體無關的東西，越簡單的構圖往往越容易成為經典。掌握構圖的原則、攝影構圖的因素、景別劃分等。常用的構圖法比如九宮格、對角線、曲線、對稱、三角形、黃金分割等，能讓我們快速的拍出好看的照片。審美和創意一部分靠天賦，另一部分靠後天培養。而後天的培養需要全方位的藝術學習，只有少數人能堅持這個學習。人人都會用筆寫字，但是能成為書畫大師的人少之又少，放在攝影上道理也一樣。

J. 佳能單反入門教程 一起看看佳能相機的操作辦法吧

1、學會調節參數：要使用好單反相機，對單反的參數肯定要有一個了解，比如快門值，光圈值，ISO，知道怎麼用肩屏，怎麼用波輪調整快門，是很重要的。說明書一定要去多看。

2、學習使用手動擋：當我們知道怎麼去調節參數的時候，就不要再傻傻的使用自動擋了，用手動擋吧，比如TV，比如M，它們可以讓我們拍照有更加好的效果。寬春

3、學會測光：說到了手動擋就要考慮到測光了，我們在取景器取景的時候，會有標尺，記得調整參數的時候瞄準這個東西哦，請讓游標定位到中間的位置。

4、學會使用更換鏡頭：學會了拿臘相機的基本拍攝方法，可能對鏡頭會有不滿足，想要購買其他的，更換鏡頭，需要按住鏡頭旁邊這個高起的東西，然後旋轉鏡頭進行拔出。

5、購買適合的存儲卡：存儲卡入門機器只有SD卡可以使用，中高端的機器往往使用CF卡，寫入存儲，讀取的速度會更加的快，部分機器兩個卡槽都是有的。

6、電源、雲台、熱靴配件的了解：相機還有很多的配件，比如三腳架的雲台，電源，以及熱靴，熱靴是指相機最上方金屬的那個東西，外接的閃光燈，引閃器，都需要安裝到那個裡面。

7、構圖以及後期：等到學會了基本操作之後，我們再去考慮構圖以及後期，比如人物盡量消巧滑靠右下角，比如風景拍攝高山大海，採用三分等等，後期建議導入電腦用PS處理，不要用相機的濾鏡。