⑴ 自製針孔照相機不清楚怎麼辦
找一個空火柴盒，在寬的一面上開一個小窗口，糊上一張半透明的紙。在它的對面用針扎一個小孔。天黑態型以後，在針孔的近旁放一支點燃的蠟燭。你在小窗口上就會看到一個蠟燭的倒影。
還可以用一個舊的罐頭模閉祥筒（或一個方紙盒）來做這個實驗。在罐頭筒開口的一端蒙上一塊半透明的塑料布，用橡皮筋把它固定好。在罐頭筒的底部用小鐵釘開一個小孔（直徑一毫米到三毫米）。把罐頭筒上的小孔對著明亮的房間或街道。在你的頭罐頭筒之間，罩上一塊毛毯或一件厚衣服。你在塑料布上就會看到一幅彩色電影一樣的圖景，只可惜是倒立的。
利用這樣的裝置，安上底片，就是一個針孔照相機。針孔相當於照相機的鏡頭。由於針孔進光量很少，拍照的時候曝光時間要長一些，所以不能用它來拍運動著的物體。但是它也有自己的優點：因為沒有鏡頭，拍照的時候用不著對焦距，遠近的景物都能照清楚，視角旦搏也比一般照相機大。在拍大型建築物的時候，效果比有的照相機還好哩！
在制針孔照相機的時候，針孔的大小可以參考下面的公式：
d是針孔到感光片的距離。
為了照出效果比較好的照片，你可以用不同的曝光時間多拍幾次，找出最合適的曝光時間，就能拍出滿意的照片。
在自然界中也常常可以觀察到小孔所成的像。當燦爛的陽光透過濃密的樹葉斜射在地面上的時候，你會在地面上看到許多搖曳的光斑。有趣的是不管樹葉交織成的小孔是什麼形狀，每個光斑都是圓的，這是為什麼呢？原來，這是太陽穿過小孔所成的像。太陽是一個球體，所以它的像總是圓的。要是某一天發生了日偏食，太陽缺了一部分，那時候才會形成許多奇異的月牙形的光斑。
光沿直線傳播的性質在生活和生產中有許多用途。我們都知道建築工程中離不開鉛垂線，工人師傅利用它才不會把牆砌歪。可是用鉛垂線有時也有缺點，例如：在安裝北京飯店的電梯的時候，為了把電梯裝得又正又直，需要從八十多米高的樓頂系下一條沿垂線。在施工中，鉛垂線經常被碰斷，影響了工作的進度。後來，技術人員利用一束激光代替了鉛垂線，由於光束打不斷，碰不壞，工程進度就比較快。在開鑿山洞隧道的時候，也要依靠光束的引導才能把隧道修得筆直。
⑵ 如何提升拍攝銳度的技巧
很多攝影新手都會遇到拍攝照片太過模糊不夠銳利的情況，那麼如何提升拍攝照片的銳度?這里介紹幾個提升銳度小技巧，一起來看看。
1、安全快門
要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動!而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門= 1 /鏡頭焦距。
例如我現在用60mm的鏡頭拍攝，手持的安全快門就是1/60秒;用200mm拍攝，手持的安全快門就是1/200秒，盡量不要慢過1/200秒，否則就很容易手抖，使相片變得模糊。
不過也有人會問U「我有一支10mm魚眼鏡頭，但為什麼我用1/10秒快門都會手抖?」理論上大家按照焦距去用安全快門拍攝就不會手震，但事實上每個人手持相機都有物理限制，不可以太過長久。我建議大家任何時候手持都不應該慢過1/60秒，否則怎樣計算安全快門都有可能出現令相片不清晰。
2、開啟防抖功能
開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。例如鏡頭內置四級防抖，利用200mm拍攝時，一般就是1/200秒為安全快門，而加了防抖就可以減慢至1/15秒手持也可。但要記得防抖功能不是萬能的，大家手持不穩也會導致相片模糊，手持攝影的快門速度最好不慢於1/60秒。
防抖也有分機身和鏡頭防抖兩款。機身就是相機本身已經設有防抖功能，無論安裝什麼鏡頭，不論鏡頭有沒有防抖，都可以靠機身防抖，但目前沒有多少廠商推出這個功能，所以可選空間較小。
3、最大光圈=相片素質最好?
答案當然不是啦!雖然大光圈鏡頭可以有淺景激族深效果，但全開光圈時會出現四周暗角。加上大光圈會令主體對焦清晰，但邊緣脊伏地方會變得鬆散模糊。沒錯這個對人像攝影可能是好處，但對於風景攝影或廣角拍攝就有問題了，試想想用大光圈拍攝一座大廈，可能大廈中間的地方會清晰，但旁邊的.地方顯得鬆散，而且當時未必能看出來，回到家才發現「出事」都已經太遲了。
適當地收小光圈可將問題改善，一般收小一級光圈已經會令成像變得明野弊銳利，且景深效果其實不會相差太多。我建議拍攝風景或建築物時，可以將光圈收至f/5、6或f/8，這樣鏡頭成像就會變得銳利，而且不會令其他部份松蒙或前景清後景蒙的情況，確保所有景物都能對焦正確。
4、最小光圈=相片素質最好?
看完上面那條，新手們應該又會問U那麼我把光圈調到到f/22甚至更小，就可以令相片有極高銳利度t我真想和大家說一句U少年，你太年輕了。收小光圈令光波需要縮窄范圍進入光圈，再擴散開去，很容易令光波重疊或不穩定，影響光波路徑，最終會降低成像畫質。這個現像我們稱為「衍射」。
聽上去好像很復雜，簡單一句，太大光圈未必最好，太小光圈也不好，風景或建築物攝影時，最好將光圈維持在f/8Cf/11之間，太小光圈很易令畫質下降。不信t大家可以試下同一個環境下用f/8和f/22拍攝，畫質必定是f/8比f/22好。
再給個小秘訣大家，一些攝影師想獲得成像最銳利的相片，會選擇由最大光圈縮少兩至三級，例如一支最大光圈為f/2、8的鏡頭，成像最銳利應為f/5、6Cf/8之間。不過這個數值則因人而異，最好都是親身拍攝自行感受一下，又或者拍照後放大相片再看，細看哪個光圈值有最佳畫質。
5、濾鏡
如果不保持濾鏡清潔，會令相片不夠銳利，甚至對構圖有直接影響，所以攝影人應定時清理濾鏡上的手指印、油脂和灰塵。而且素質差的濾鏡在透光、塗層顏色上素質有所參差，很容易出現偏光、降銳利度，從而照片不夠清晰銳利。各位新手別擔心花錢，一塊好的濾鏡會陪你十年八載都沒問題!
而且要在不同場合換上不同濾鏡，例如想在日光藍天下拍出更銳利，天空更藍的照片，記得裝上C-PL偏光鏡減少光線折射;在光差較大的地方如日落和地面的環境，就要多加利用ND減光鏡或GND漸變灰濾鏡。這樣拍攝相片就會令色彩更鮮明，更符合新手心中所構圖出來的圖像。
⑶ 怎樣提高相機銳度
1、使用相機可能的最低ISO感光度。
2、確保精確對焦，尤其是在使用大光圈的時候。
3、收縮光圈至鏡頭標稱最大光圈後1-2檔，比如使用最大光圈1.4的鏡頭時，將光圈收縮至2或者2.8，其他鏡頭以此類推。
4、開啟防抖功能或盡可能使用腳架以提高拍攝穩定。
5、購買解像力更高的鏡頭，通常比較貴，比如佳能的L頭或者尼康的N頭。
6、使用銳化等後期手段。
⑷ 小孔成像清晰度與什麼有關
小孔或清晰的像要具備3個條件。第一，小孔的此仿線度要遠大於光的波長，人們早先在使用針孔照相機時發現，當小孔很小時，像變得模糊不清。後來人們研究發現，這是由於光出現了衍射的緣故，當小孔神扒早的線度小到與光的波長可比擬時，通過小孔的光將不再直進，而是要發生衍射，這時的光學現象顯然已經超出了小孔成像的范圍。第二，小孔的線度要遠小於物體的幾何尺寸。當小孔太大時，光班重疊變得非常明顯，像已經變得完全失真，這時在光屏上游雀呈現的是小孔周圍擋光部分的影子。這里我們應該注意到，在小孔能夠保證光的直進性的前提下，也並不是孔越小越好，孔太小會使通過小孔的光線太弱，因而成的像太暗，使我們無法看清像。第三，小孔成像要有光屏存在，只有利用像斑在光屏上的漫反射，我們才能看到物體成的像
⑸ 佳能400D成像銳度不夠
1.在相機設置里將銳度值提高。
2.用隨機帶的zoombrowser ex軟體自動調整一下，80%的片子銳度和反差會更好。現在俺基本上都是調整裁剪孫胡後才出片。
3.還嫌不夠的話就調銳度，注意半徑不要超過1.0，數量30-40.重復操作帶凱並比一次數量蠢跡調大效果好。
⑹ 拍照如何提升圖像銳度
1.安全快門
要讓照片變得銳利，第一個條件是不能在拍照時抖動!而相機抖動其中一個重要原因，很多時都是來自快門速度過慢所致。手持拍攝時謹記安全快門秘訣，而安全快門計算方法非常容易，就是這樣U安全快門= 1 /鏡頭焦距。
2.開啟防抖功能
開啟防抖功能也可以減少相片出現抖動，從而獲得更銳利的相片。現在很多新出鏡頭都有防抖功能，但要留意鏡頭防震級數。
⑺ 相機的銳度怎麼設置
先打開相機的菜單，然後找到調整方案，之後點擊鍵盤上的info進入調整，往右按即是增加銳度。相機是一種利用光學成像原理形成影像並使用底片記錄影像慶凱銷的設備。很多可以記錄影像設備都具備照相機譽游的特徵。例如醫學成像設備、孫態天文觀測設備等等。照相機是用於攝影的光學器械。銳度也叫做清晰度，是反映圖像平面清晰度和圖像邊緣銳利程度的一個指標。
⑻ 佳能相機的銳度怎麼調節
佳能相機銳度調節方法：
1、拍攝時候三腳架的應用。
很多情況下，照片圖像模糊、不清晰的原因，是拍攝者在按動快門時產生「手振」或「機振」所造成的。如果使用了三腳架，無論快門速度設定到如何的「慢」，甚至長時間的曝光，都可以減少由於「抖動」而產生的圖像模糊。但要注意，使用三腳架時，要盡可能地使用快門線，因為仍有可能在手指接觸快門時產生的震動而影響清晰度，如果沒有快門線的話可以使用相機的延時拍攝功能，這樣可能會更加方便些。
2.、根據拍攝的實際情況，盡可能地使用高速快門。
雖然現在好的機器及鏡頭都有防止抖動的功能，但是在手持拍攝的情況下，盡可能採用高速快門來拍攝。沒有經驗的拍攝者，快門速度設定在1/30s以下時，照片拍虛的概率較大。即使專業攝影工作者，也不能保證在低速快門拍攝時有百分之百的把握。提高快門速度，會相應提高照片清晰度的概率。對於長焦，建議把快門速度控制在（1/焦距）以外，當然，為了保證照片的亮度，在手持照相機提高快門速度的情況下，勢必開大光圈，因而會失去「大景深」，但為保證照片的清晰度，有時候適當放棄景深是不得已的辦法，或者可以綜合考慮，通過適當提高些ISO值來提高照片的亮度。
3、充分發揮使用「最佳光圈」。
任何鏡頭都存在不同程度的成像誤差，這些成像誤差將使鏡頭的成像質量受到不同程度的影響。由於鏡頭槌面的曲率不同，光線經過透鏡中心和邊緣時因折射率不同而不能聚焦於同一焦點，從而導致清晰度下降。如使用鏡頭的最大光圈拍攝，將導致該鏡頭像差缺陷的最大暴露，導致圖像清晰度下降，而使用鏡頭的最小光圈拍攝，會產生光的衍射，也會導致圖像清晰度下降。為改善像差而引起的清晰度下降問題，通常採用縮小光圈的辦法來提高成像的質量。一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。
4、合理使用對焦方式。
目前大多數相機具有自動對焦功能。然而，在景深特別小的情況下，自動對焦往往會聚焦不準確，特別是在向主體近距離對焦，使用長焦距鏡頭，採用大光圈拍攝人像特寫的情況下，要特別小心。如果此時採用自動對焦，「靶子」非要對在人物的眼睛上，如果沒有十分的把握，寧可放棄自動對焦，而採用手動對焦，可以通過半按快門來測試是否合焦（合焦後有提示音），而且提醒大家「下手要快，動作要穩」！現在有些鏡頭在自動對焦的基礎上仍然可以手動對焦，請大家合理使用。
5、適當使用遮光罩。
遮光罩的使用，很多人並不在意。在用正面光、前側光或側光時，遮光罩的作用並不明顯。但是在逆光或側逆光拍攝時，必須使用遮光罩，有時即便使用了遮光罩，陽光仍會直射到鏡頭上，造成畫面「沖光」，產生霧翳，影響被攝體的色彩飽和度和清晰度。這時，應調整鏡頭角度，避開直射到鏡頭上的光線。此外，遮光罩還有助於防止鏡頭鏡面損傷，同時避免手指接觸到鏡面。
6、合理利用景深。
景深的大小是根據拍攝者拍攝的目的來決定。如果是拍攝風光攝影，景深就要求大，目的是為讓照片上景物的清晰范圍從近至遠都表現得很清楚。如果是拍攝特寫，景深就要求小，目的是讓照片上主體的背景（也可能是前景）虛化（模糊），突出被攝主體。如何合理運用景深呢？要記住：採用小光圈、短焦距鏡頭、遠距離對焦拍攝三種方法，景深就大。採用大光圈、長焦距鏡頭、近距離對焦拍攝三種方法，景深就小。當然影響景深深淺的因素很多，採用其中一種或兩種拍攝方法也行，但效果綜合起來使用作用更明顯。
7、盡可能選用低值感光度（ISO）。
要獲得影像的高清晰度，讓照片看起來具有豐富的質感，除選擇使用高像素的數碼照相機和大畫幅的傳統相機外，還有個簡便的辦法，即選擇低感光度拍攝。
傳統感光材料和數碼影像電子感測元件有個特性：即ISO感光度設定得越低，膠片的顆粒度就越細（數碼圖像表現為噪點較少），照片的清晰度就相對高。ISO感光度設定得越高，膠片的顆粒度就越大（數碼圖像表現為噪點較大），照片清晰度就相對較低。目前，膠片的感光度在ISO25~1600范圍可供選擇；數碼相機的ISO感光度，根椐廠家對低端、中端、高端相機的不同要求，設計在ISO50~3200不同的范圍。了解了傳統感光材料和數碼影像感測元件的這一特性，在拍照的時候，將ISO感光度設定為低值，照片的清晰度會得到明顯的改善。
8、把握正確曝光（測光）的方式。
現在大家最常用的是默認的測光方式---中央平均測光。曝光過度或曝光不足，都會導致影像清晰度下降和影像色彩偏移。要准確曝光，必須掌握正確測光的方式。採用反射式平均測光時，有時，按測光數據將導致曝光不準確。舉個例子：你想表現冬季的白雪（白雪在畫面中佔多數），如用反射式測光，拍攝結果，白雪卻不是原本的白色，而是呈現為淺灰的色調，經驗告訴我們，在這種情況下，就需要在測光提供的「准確」數據上再增加一些曝光，以便使雪呈現「正確」的白色。相反，你想表現黑色的煤炭（煤炭在畫面中佔多數），結果，煤炭呈中灰色，這時，就要在測光的基礎上再減少一些曝光量，以便使煤炭看上去更接近本色。
另外，在逆光拍攝人像（背景較亮）時，採用反射式平均測光，人物的面部往往曝光不足。這時候用「點測光」功能去測被攝體的反射光（測人物臉部），曝光的准確性是毋庸置疑的。
9、盡可能選用RAW圖像存儲格式，保留後期處理的空間，方便後期通過軟體調整照片的銳度。
RAW是一種無損壓縮的文件存儲格式，它能在拍攝的一瞬間將各種有關參數，包括相機、鏡頭、焦距、曝光組合等最原始的數據完整地記錄下來。
RAW格式與TIFF格式相比，RAW格式的最大優點就是儲存空間要比TIFF格式小。盡管TIFF格式是一種無損壓縮文件格式，且不必轉換文件格式便可直接列印照片，但TIFF格式佔用的儲存空間較大。拍攝同樣質量的照片，採用RAW格式比TIFF格式要多拍2~3倍的數量甚至更多。因此，目前有的生產商在相機上已不採用TIFF格式，看來是有道理的。
RAW格式與JPEG格式相比，RAW格式的圖像質量顯然要比JPEG格式好（照片放得越大越明顯）。由於JPEG格式是一種有損壓縮文件格式，而且壓縮後是無法恢復的。如果JPEG格式文件每改動一次，仍用JPEG格式儲存，又有損壓縮一次，導致圖像再次受損，因此，一個JPEG文件應在完成所有編輯後一次性保存。放較大尺寸的照片，最好不要採用JPEG格式拍攝。但JPEG格式仍有優點，文件小速度就快、張數多、兼容性強，方便通過網路傳輸。
10、充分利用機器自身的設置功能。
現在的相機里都有各種參數的設置功能，大家可以根據自己的需求，選擇合適的參數設置，充分發揮機器的特色。一般單反數碼相機有照片風格的設置項：銳度、反差、飽和度和色調。
友情提醒：機內設置應根據鏡頭、場景、拍攝要求等而設置，不是唯一固定值，而且把參數設置到極限值不一定就是最適合的值。
⑼ 佳能相機怎樣拍照更銳化
很多玩攝影的新人都會遇到這么一個問題，拍圖不銳利。
這種問題一般來講，有兩個原因，一個是硬體的限制，一個是技術操作不當。
先說說硬體方面的問題
有些人抱殘守缺，守著個垃圾鏡頭捨不得換。例如我見過有個人摳得要命，買個2手相機配個佳能膠片時代的垃圾鏡頭（好像是28-80之類玩意）然後出片又糊又灰，也真是醉了。
也有一些人迷信「鏡頭保值」的說法，給入門機配上全畫幅的超廣角鏡頭17-40L、標准變焦24-105L之類。這類鏡頭本來在全畫幅上成像也就一般般，在像素密度超高的APS-C畫幅機器上，自然效果不佳。
因此， 如果你想要拍出銳利的圖片，最好使用定焦鏡頭。
如果你是aps-c的用戶，使用專用的EF-S鏡頭銳度反而會更好一些。
（例如佳能不到1千塊錢的EF-S 55-250stm，在半畫幅上銳度堪比上萬元的小白兔，耗子哥以圖服人， 附100D搭配55-250stm攝月圖如下 ， 不服請拍個滿月圖來PK一番。）
其次再說說操作技術方面的問題。
1、拍攝的時候，相機機身的穩定很重要，微距攝影、風光攝影應該盡量使用三腳架。手抖嚴重的話，應該搭配具有防抖功能的鏡頭使用。
2、注意去掉垃圾UV鏡，特別是什麼Nisi、kase之類的山寨貨，非常影響銳度。
3、大部分鏡頭的最大光圈與最小光圈成像的素質不佳，你應該試著尋找出鏡頭的最佳成像光圈進行拍攝。例如佳能最低檔的18-55套頭，在最佳的光圈下，也有不錯的銳度表現。
4、光照條件允許的情況下，應該盡量使用低感光度，合理打閃光燈也能提高出片銳度。
例如5D2搭配70-200mm L II的效果如下：
5、當你的拍攝物在移動的時候，你想拍清晰必須注意提高相機快門速度。
例如飛行的鳥，奔跑的寵物、小孩，很多人怎麼拍都是糊的，原因就在於快門速度太慢了。
看了幾個回答，感覺都是蜻蜓點水，有幾個答案回答還是到了點子上。我大概算是個總結吧。
最開始使用5D2的時候，無論是用24-105還是50 1.8照片都不銳，一開始的時候很納悶的，問了幾個朋友，別人直接把網路的測評給我看，確實機器本來2就柔，和3沒法比的。這是設備決定的。後來慢慢的了解，確實需要注意銳化的問題。
1.設備：剛才說了5D2天生沒有3銳，包括對焦系統和處理器。另外就是新舊設備，灰塵，霉等影響。
2.格式，其實5D2的raw格式十分銳，但是通過機器自己轉jpg或者PS轉JPG都會柔，轉格式還是試試佳能自己的轉換軟體。
3.鏡頭，這個分兩個說。一個是領頭的等級，每個鏡頭都有自己的最佳性能，尼康鏡頭就比佳能銳。適馬35定就比佳能35定銳，所以有機會買鏡頭就多聽聽對比意見，能試試最好。
另一個問題是中心成像效果。這個可以看鏡頭的曲線。鏡頭的最中心點成像最好，越到畫面邊緣畫質越差。我以前總是用35或者28廣角大長腿，中心點對焦後再構圖，你會發現人頭在畫面邊緣點的時候，放大眼睛都糊的。所以其實對焦點廣泛分布還是有需求的，而且盡量不要把主體太放到畫面邊緣。反正我試的50 1.8和1.4差不多。17-40比16-35要差一些。
3.設置，相機設置里有兩個：
一個是鏡頭的設置，對於跑焦，現在機器在設置里有焦距微調，所以規律性跑焦可以調整。
另一個是照片風格設置，在設置里有相片風格，可以設置一下。
4.聊了設備，再看看後期，後期主要就是調色和銳化
第一個，色彩，你可以查查網路關於如何讓照片不發灰，通過各種工具調整，整個照片對比度等都通透了其實就比較銳一些了。
另一個就是濾鏡里的銳化工具了，這個設置需要你慢慢的了解學習了。
值得一提的是PS工具欄里的銳化工具，就是那個三角形。它一般用來塗抹一下眼睛，這樣眼睛黑亮，但是整體銳度銳化效果不是很明顯，還是產生噪點。慎用哦！
佳能相機分兩大類；一是佳能的數碼相機，二是佳能的數碼單反相機。我這里僅說說佳能的數碼單反相機 怎樣 拍照片更銳化的這個問題。照片的銳化可分為鏡頭品質的成像銳化和照片後期人為的銳化，鏡頭的品質優劣直接影響到照片的質量，一般俗稱為狗頭的鏡頭拍出來的照片成像偏軟也就是說照片銳度不夠，看起來綿綿的感覺。解決的辦法最好用品質好的鏡頭，佳能的紅圈鏡頭系列拍出來的照片都會得到銳化程度比較好的效果。還有就是用定焦鏡頭，俗稱「定焦無弱旅」，不管是紅圈還是銀圈的定焦鏡頭成像的銳化度都很高。如果確實沒有定焦鏡頭和紅圈鏡頭的話，還可以通過後期來幫助提高照片的銳化度。當然照片「銳化」只是一個比較的數值，不是銳化越高就越好。這兩張照片用的就是佳能50/1.4mm鏡頭和佳能紅圈100/2.8mm鏡頭拍的，相機使用的是佳能7D
一張照片如果沒有一定的清晰度，設置再好的對應參數，沒有相應的鏡頭也是前功進棄。(操作中的敞病也不能忽視)
其實樓主的意思是不是說自己拍的照片不夠清楚，想拍的更清晰。這里樓主沒有說明相機鏡頭的型號，那就結合自己的經驗說一下，這個可以從以下幾方面來採取措施。
一是更換鏡頭，好的鏡頭出片就是好這個毫無疑問，比如大三元的24-70 f2.8，要是覺著貴，可以考慮定焦鏡頭，定焦無弱頭，像50定焦 85定焦， 這些鏡頭價格相對較低，畫質很好。
二是拍照時盡量使用三腳架，覺著它帶著不方便可以弄個獨腳架，它能有效避免手抖，機震導致的照片模糊。
三是盡量使用安全快門，也就是建議把快門速度控制在1/焦距以外，這樣可以保證照片清晰。
四是注意使用最佳光圈，一般來說鏡頭的最佳光圈為該鏡頭最大光圈縮小2~3檔左右。最佳光圈拍照成像質量最好，當然現在很多鏡頭的最大光圈畫質很好。
五是拍照之前可以在相機里根據需要調整銳度，讓照片看起來更清晰。
最後盡量用raw格式拍照，這樣便於後期修圖時進行銳化。
第一，對焦要准
第二，定焦鏡頭勝過變焦鏡頭，紅圈勝過狗頭
第三，拒絕帕金森手抖，提高快門速度
第四，也是最重要的一點，光線充足，亮光拍出來的保准比地下室抹黑的時候強太多
1，可以在菜單設置裡面提高銳化。
2，在菜單裡面照片風格設置風光模式。
3，清晰度要好可以用合適的小光圈拍攝
4，選用專業L頭，就是紅圈鏡頭，或者定焦鏡頭。
5，相機直出jpeg照片都不會很理想，最好是採用raw格式拍攝，再導出後用ps處理一下。
拍照要銳利？這是一個綜合性問題，一般要注重這幾個方面重，一，心要銳，為啥這樣說呢？意思就是要注重細節，發現問題，解決問題。二，是器材，機身的處理器，感光晶元的大小，動態范圍，和鏡頭的軟材鏡片及非球鏡片的使用，定焦大光圈鏡頭，都是比較好的。三，是相機的調整，如ⅠSo，降噪，銳度等方面的調節。四，是器材的使用，如保證亮光線足夠亮度的情況下拍片，用閃燈拍片，三腳架，最佳光圈的應用，庶光罩的應用，注意這四個方面，您的照片一定會更銳。
我發現一個問題，關於攝影經驗和知識的評論，不管你怎麼說怎麼評論，都有人出來說你懂個錘子，胡說八道，完全不懂攝影，我在想這些高人大概攝影水平驚為天人吧，如果讓他來給建議寫評論，大概是語不驚人不死休吧。